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Certains jours, ils sont rares, la question affleure: pourquoi s’obstiner? Pourquoi cent fois, mille fois, sur le métier remettre son ouvrage ? Pourquoi ces heures debout avant le premier chant des oiseaux, ces petits matins où le froid s’infiltre, où la Nature s’obstine, où la douleur s’invite? Pourquoi repasser une trentième fois après une énième pluie pour offrir à la vigne sa médecine naturelle, pourquoi aimer cette terre comme son propre sang, à la vie à la mort, et ressentir jusque dans sa chair la morsure du gel ou la brûlure du soleil? Pourquoi supporter la paperasserie, l’administration kafkaïenne, les rabat-joie, les hygiénistes et les contraintes toujours plus lourdes? En cet automne 2024 aux vendanges interminables, humides et pesantes sous un ciel qui n’en finissait plus de vider ses torrents…

Octobre 2024, Reims. La cour d’honneur de la maison Ruinart a des airs de lendemain de fête. Une armée de techniciens s’affaire à ranger le matériel ayant servi à une inauguration en grande pompe. Bien dans ses baskets malgré des vendanges intenses, Frédéric Panaïotis prend le temps d’une pause méritée. « La vue depuis mon bureau est encore plus magique qu’avant! » glisse le chef de cave avec le sourire en désignant le pavillon Nicolas-Ruinart, tout de blanc vêtu. Ce chef-d’oeuvre contemporain, érigé face au bâtiment historique, est signé de l’architecte japonais Sou Fujimoto et s’intègre harmonieusement dans le paysage champenois, tel un écho moderne aux crayères millénaires qui se cachent en profondeur. Dès l’entrée, les visiteurs sont invités à emprunter un chemin des crayères insolite, imaginé par l’architecte paysagiste…

Le cabernet franc, originaire du Pays basque espagnol, franchit les Pyrénées grâce aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s’implante dans l’ouest du royaume de France sous les premiers Capétiens. Au pays d’Aliénor d’Aquitaine, il possède désormais son symposium, initié en 2023 à Saint-Émilion par le Château Jean Faure. Son propriétaire Olivier Decelle et sa directrice technique Marie-Laure Latorre entendent bien réitérer l’expérience en 2025 : « Tout a commencé lors de la rédaction de notre dossier pour le dernier classement saintémilionnais, nous nous sommes posé des questions sur notre originalité en matière de sols et de technique, et on a réalisé que nous avions une autre spécificité: le cabernet franc, qui représente 65 % de notre encépagement! » Lors des débats de la 1re édition, en juin 2023, journalistes, directeurs techniques…

Il était une fois un royaume bienheureux entièrement couvert de vignes. Le Roi et la Reine y vivaient paisiblement avec leur fille, baptisée Chantepleure car ce mot désigne le robinet fixé sur une douelle pour tirer le vin du tonneau. Le Roi et la Reine possédaient la cave la plus riche qui se puisse imaginer : au fil des générations s’y étaient accumulés les nectars les plus convoités, les flacons les plus rares. Chantepleure, élevée dans la vénération du vin, avait bénéficié de l’enseignement du Grand Sommelier, dont les jugements avaient le caractère implacable des oracles antiques. Chaque automne au château royal avait lieu la grande fête des vendanges. Les meilleurs vignerons du royaume y faisaient assaut de prouesses, et le Grand Sommelier évaluait leurs productions tandis que le peuple…

Alsace Domaine Ostertag Le Berceau 2022 Ils sont « nés » ensemble : le terroir et le vigneron sont arrivés en 2015 au domaine Ostertag, un double prolongement naturel pour la terre qui suit celle du Fronholz – on est ici sur un terroir marno-gréseux sur ce lieu-dit « Pflanzer » qui signifie plantier – et pour l’homme qui s’inscrit dans la succession des générations. Après Adolphe, après André, voici Arthur. Deux parcelles de riesling, en biodynamie bien sûr, le premier millésime vit le jour en 2018 sous la conduite inspirée du vigneron qui depuis 2023 est à la tête du célèbre domaine alsacien d’Epfig. Ce 2022 a les accents caressants de sa terre et ceux de la douce sollicitude que son Pygmalion lui prodigue, profondeur et ciselure : «…

« Nos vins vivent à la connexion des hommes et de leur terroir, dans une démarche holistique, un lieu de création qui casse les codes. » Tout commence là, sur la terrasse de la maison en plein ciel de Champagne, ce coteau du discret quartier des hauteurs, au couchant d’Épernay, le chemin de la Chaude-Ruelle. Un couple enlacé regarde l’ombre de la course des nuages sur les toits de la ville offerte à ses pieds, Marc Nunnelly et Denise Dupré, citoyens américains de Boston, contemplent leur monde. Un joli vent de nord-ouest balaie les joufflus blancs, le soleil joue les poursuites de Fresnel, un coup sur la cathédrale et la dentelle de son clocher tiré d’une cité hanséatique, un coup sur le 25 bis, avenue de Champagne, c’est chez eux.…

LEURS 10,60 HECTARES PRODUISENT 90 % DE BLANCS DONT 8 PREMIERS CRUS DE SAINT-AUBIN ET 4 PREMIERS CRUS SUR CHASSAGNE-MONTRACHET. La porte de la cave est fermée, personne n’y entre. Ordonnancées dans un dessin parfait, quasi au nombre d’or, les 200 pièces de 228 litres du domaine Marc Colin & Fils à Saint-Aubin travaillent dans un murmure frétillant. Certaines débordent dans un bouillonnement exalté quand d’autres chuchotent leurs premiers émois. Les plus précoces ont transformé tout le sucre du jus de raisin pressé in petto après avoir été ramassé à la main et patientent le temps que les retardataires veuillent bien les rejoindre. Alors peutêtre, une fois achevée leur transformation alcoolique, chacune suivant le lopin qui lui est réservé enclenchera sa deuxième fermentation, la malolactique. Berceaux de bois qui feront…

CES DÉGUSTATIONS SE SONT DÉROULÉES AU DOMAINE LE 17 SEPTEMBRE DERNIER, ET AU RESTAURANT DALLAIS AU PETIT-PRESSIGNY QUI POSSÈDE L’UNE DES PLUS BELLES SÉLECTIONS DE VINS DU CLOS ROUGEARD. CERTAINES BOUTEILLES QUI NE SONT PLUS EN VENTE ONT ÉTÉ EXHUMÉES DE LA CAVE D’AMATEURS ÉCLAIRÉS COMME PHILIPPE SIMON OU JEAN-LOUIS RIZET. QU’ILS EN SOIENT REMERCIÉS… LE CLOS Assemblage d’une quinzaine de parcelles argilo-calcaires, Le Clos couvre 6,5hectares. Un cru au fruit fondant et croquant, avec ce qu’il faut de longueur. Saumur Champigny Le Clos 2016 Le vin gagne progressivement en intensité dans le verre avec une belle longueur. À ce stade, il se montre plus en place que le 2019. Saumur Champigny Le Clos 2018 Il s’affine de mois en mois et offre déjà la séduction sphérique du millésime. Saumur…

Si le lieu est beau, le vin est bon, dit-on. Au Clos Saint-Hilaire, il est aussi extrêmement rare. Unique parcelle de 1 hectare de pinot noir plantée en 1964, cet écrin, en bio et biodynamie, a poussé un cran plus loin son engagement environnemental : entre les rangs et les murs du clos serpente un chemin poétique bordé de nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes dans une végétation dûment sélectionnée, tels ces arbres à papillons et autres plantes aromatiques. Ici et là des points d’eau pour la faune, un peu plus loin deux ruches installées dans d’anciens demimuids et dans une serre les préparats et recettes pour la biodynamie. Voilà : un grand vin se lit déjà au degré d’amour que l’on ressent dans sa vigne. Une fois la grille…

lorsqu’un vieux flacon poussiéreux, sans étiquette ni inscription, quitte l’ombre fraîche des caves, c’est toujours un moment rempli d’incertitudes. Après plusieurs décennies à méditer dans le noir, ce voyageur venu d’un autre espace-temps écrira son histoire sur le bout de la langue. La tension est à son comble, un délicat soupir s’échappe de la bouteille et le visage d’Olivier Bonville s’illumine : « C’est un petit bout d’histoire de la Champagne et de ma famille, dit-il, ému, avant d’ajouter : Il n’y a pas de millésime sur le bouchon, alors je pourrais vous raconter n’importe quoi ! » Pourtant, il n’y a aucun doute. Ce vieux champagne de 1959, dosé en demisec par les grands-parents, est un chardonnay de la côte des Blancs, né dans une année d’exception. Quasi entièrement…

elle avait été creusée en 1835 et peu à peu abandonnée. Une porte dans le tranchant d’un talus et puis c’est une pente folle, un tunnel où il faut retenir ses pas, une descente dans la nuit rompue par un fanal, un autre, encore un autre et sur le plat, enfin, des tonneaux alignés dans l’ombre, deux chambres parallèles aux murs pâles dans le cœur de la craie au centre de la terre. C’est une crayère. « Vous savez, comme dit Jean-Louis Chave, on pense un vin, on rêve d’un lieu. » Fabien Cazé l’a trouvé dans cette « rue » en plein coteau du Mont-Bernard, à Reuil sur la rive droite de la vallée de la Marne. La vigne à l’automne prend feu tout autour de cette « rue…

rien : zéro sucre, zéro liqueur, zéro dosage ! Pourquoi ? Parce que le sol, parce que la maturité, parce que l’élevage, parce que lui. Benoît Doussot en 2015 a quitté sa Bourgogne et sa bonne ville de Beaune, il a filé pour créer le Champagne Clandestin dans l’Aube, à Landreville. Sans terre, il a adopté ceux qui en avaient, sans cave il a été accueilli à ses débuts par la maison Vouette & Sorbée pour écrire l’aventure de sa vie : la création d’un négoce de raisins d’extrême qualité, sur des terroirs d’exception, avec des vignerons engagés, pour des champagnes de beauté. Ce sont 12 hectares tenus comme les jardins de Sémiramis à Babylone, au deuxième étage du Kimméridgien en côte des Bar, par une dizaine de vignerons en…

de l’argile, de la craie, du sable et, plantée dans l’âme des sols de Vrigny, là-bas à l’ouest de la ville des sacres, au versant nord de la montagne de Reims, de la vigne tenue comme un jardin dans des gestes de bienveillance paysanne héritée des générations Coulon où les soins étaient prodigués par le grandpère Marcel, celui d’Éric qui prit à 17 ans la suite de son père Roger, parti trop tôt. On sarclait, on binait, on amendait les vignes de massales et puis quoi ça allait ainsi dans le cours des jours. Alors sont arrivés les enfants, Edgar et Louise, au sommet de la succession des générations depuis 1806. Ces deux-là sont allés plus loin, dans une agriculture naturelle au plus près de la vie des sols d’une…

Ses collines ondulantes se nappent d’un fin brouillard. Dans le petit village de Fossoy, à quelques encablures de Château-Thierry, une ruelle serpente entre jardins bucoliques, murs de pierre et vergers chargés de pommiers rougissants. Elle mène tout droit chez Benoît Déhu. Benoît, 50 ans et 8e génération, surveille l’arrivée des derniers raisins qui se transformeront en une interprétation précise et dépouillée de pinots meuniers de haut vol. Pour que ses vins retranscrivent au plus près le caractère du cépage et du terroir, il bichonne ses 4 hectares de vigne en bio et biodynamie et a pris la décision de ne pas doser ses champagnes afin de laisser leur pureté naturelle s’exprimer sans filtre : « J’avais envie de savoir ce qu’est le terroir. Je suis revenu au domaine en 2004…

dans la maison familiale à Urville, une bouteille de Brut Nature attise la convoitise d’un groupe de dégustateurs. Assis dans un fauteuil rouge imposant et élégant qui contraste avec la sobriété des boiseries Louis XV, André, 74 vendanges au compteur, actionne la machine à remonter le temps : « À mon époque, il n’y avait pas autant de débats autour du dosage. On ne faisait quasiment que des extra-dry, des champagnes avec un dosage très généreux mais c’était le goût d’alors ! » Une époque révolue. Chez Drappier, les non-dosés représentent aujourd’hui environ 30 % de la production et les autres ont un titrage modéré. Dans la pièce d’à côté, Hugo, l’un des petits-fils d’André, a forcément un autre discours, adapté à son temps : « En deux générations, le…

une brise automnale vient caresser les cimes des arbres. Des feuilles aux teintes dorées jonchent le sol tout autour d’une villa bordée de vignes. Fondée en 1973 par Michel Gonet, descendant d’une prolifique famille vigneronne champenoise, la maison compte 37 hectares, principalement sur la côte des Blancs mais aussi dans le Sézannais, à Montgueux et dans la côte des Bar. Dès les commencements, ses champagnes se font remarquer par un faible dosage : « Mon grand-père disait toujours qu’il ne fallait pas masquer ce que le raisin avait donné. Il voulait mettre les terroirs en avant et déjà dans les années 1970 dosait autour de 6 grammes, pas plus. Bien qu’il eût des installations de production bien plus simples que nous aujourd’hui, il ne mélangeait jamais les parcelles après les…

du côté d’Aÿ, la nostalgie du temps retrouvé agite Étienne Goutorbe. Les visites qu’il faisait enfant à sa grand-mère Guilène sont autant de madeleines de Proust : « Elle me sortait une grande soupière remplie de bonbons et, à l’âge de 16 ans, j’ai eu le droit de goûter pleinement à l’effervescence. » Le jeune homme se souvient de sa première fois, celle où il put porter à ses lèvres une gorgée de champagne demi-sec et y tremper un biscuit rose de Reims. Tout imprégné de cet instant délicieux, il aime renouveler ce goût enfoui en lui. Sortant de la cave un demi-sec dosé à 32 grammes, il précise : « Cette cuvée est issue de notre assemblage Tradition. Nous dégorgeons puis dosons après trois ans sur lattes, et nous…

ils sont alignés, affichant leurs rondeurs exubérantes et leur bronzage tannique : des fûts bourguignons de plusieurs vins prennent leurs aises dans la cave. Ils viennent du domaine Jacques Prieur, pépite de la Côte d’Or et propriété familiale d’Édouard. Pour cet enfant du pinot noir qui rêvait de créer son champagne, la montagne de Reims s’est révélée le lieu idéal. En 2012, il rachetait 5 hectares, puis trois ans plus tard quelques-uns de plus pour atteindre aujourd’hui 14 hectares : « Il n’a jamais été question d’acheter du raisin. Je voulais mes propres vignes. » Le vin, c’est le temps long, la Champagne encore plus. Après douze ans à Verzenay, le voici prompt à présenter ses cuvées identitaires, très faiblement – voire pas du tout – dosées. « Verzenay c’est…

tours-sur-Marne, derrière de hauts murs, l’imposante majesté de la « maison » Laurent-Perrier accueille le visiteur. Un grand jardin adjacent couve un petit clos de vignes et un bosquet dont les arbres ont un rôle au-delà de leur seule présence « décorative » : réguler l’hygrométrie et la fraîcheur des caves creusées juste en dessous. Pinot noir et chardonnay y jouent les premiers rôles. Michel Fauconnet, chef de cave de la maison depuis 52 printemps, aime la complémentarité de ces deux cépages qui, seuls ou assemblés, font naître des champagnes peu ou pas dosés, destinés à s’exprimer à table : « Quand j’étais jeune, le champagne était un vin de dessert, en demi-sec, avec des dosages très élevés. Ce n’est que par la suite qu’il a évolué vers un vin…

une fois quitté l’autoroute A5 à la sortie Bar-sur-Seine, la départementale D396 serpente à travers les vignobles vallonnés de la bouillonnante côte des Bar. Les coteaux, parés de vignes roussies par l’automne, ondulent sous la lumière douce de l’Aube. Buxeuil apparaît enfin, petit bourg authentique blotti au creux de la vallée de la Seine. Ses maisons de pierres claires, coiffées de tuiles rouges, semblent veiller sur les caves profondes où reposent des millésimes rares. C’est dans l’une d’elles que la Maison Moutard, qui fêtera son centenaire en 2027, a décidé d’entreposer une grande œnothèque signée François Diligent. « C’est un trésor légué par la famille du côté de notre grandmère, explique Alexandre Moutard, l’un des fils aujourd’hui à la manoeuvre. Nous avons mis en place du cousu main sur les…

C’est une citation sculptée dans le marbre de Rodin, elle résume à merveille la philosophie de cette cave haute couture : « Ce que l’on fait avec le temps, le temps le respecte. » En ce 2 octobre, le millésime 2024 est encore dans ses langes. De délicieux effluves embaument les lieux. Au 67 de la rue Jacquart, à Reims, Rémi Vervier, le directeur général, plante ses mots chaleureusement : « Plus de 50 % des raisins dont sont issues nos cuvées sont localisés sur la montagne de Reims. » Ce sont des premiers et grands crus exposés au septentrion, bénéficiant d’un climat leur conférant une fraîcheur unique dans cette période de réchauffement. « Jusqu’à présent, nous avons eu beaucoup de chance et n’avons pas eu à changer nos pratiques…

l’appel de l’Histoire, Charles Philipponnat y répond pour éclairer le bel aujourd’hui de la pensée et de la pratique du dosage au sein de la maison qu’il dirige depuis vingtcinq ans à Mareuil-sur-Aÿ, celle du Clos des Goisses, bijou de terroir enchâssé dans le coteau de noble craie : « On buvait le champagne très sucré, au fond c’était un vin de liqueur, un vin de femmes quand les hommes buvaient des alcools, des eaux-de-vie après le repas. Les vins étaient très verts, acides, on les sucrait donc beaucoup. Et puis les Anglais au XIXe siècle ont demandé des champagnes plus secs, on a alors fait des dry, des extra-dry, ensuite l’évolution des mœurs gastronomiques a produit des bruts, des extra-bruts. Ceci posé, l’histoire du dosage ça n’existe guère, les…

Vaisseau amiral, le 4, rue des Crayères, adresse emblématique de Ruinart à Reims, a revêtu ses nouveaux habits. Un univers où tradition et modernité s’expriment harmonieusement. Depuis son bureau, Frédéric Panaïotis admire la transformation : « C’est le projet d’une vie. Une formidable aventure et un terrain de jeu démentiel pour le passionné que je suis ! » Ce lieu méticuleusement repensé, où il a largement oeuvré pour la partie « végétale », reflète également la philosophie de ses champagnes : un équilibre orchestré où le dosage joue un rôle clef. « Le dosage, c’est comme une partition musicale. Chaque milligramme de sucre influe sur l’harmonie du vin. » À son arrivée comme chef de cave en 2007, il décide de poser ses jalons, non sans encombre : « Quand…

etna, la grande chienne rousse, fait entendre sa grosse voix, son maître Maxime Ullens sourit, alors elle aussi. Derrière ses hauts murs, le château de Marzilly du XIIe siècle, acquis fin 2012, est au secret entouré de ses frondaisons, les moutons de neige bêlent dans le matin neuf : « Nous avons restauré cette maison pour la revendre et puis nous sommes toujours là. C’était une ruine, un des châteaux de l’abbaye de Saint-Thierry. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait des vignes, on faisait du rouge ici. On a trouvé des traces de souches préphylloxériques. Claude et Lydia Bourguignon nous ont aidés à identifier le terroir. Avec Anna, mon épouse, nous avons quitté Bruxelles pour nous installer ici en 2017 et faire du vin de champagne. » Avec…

Ce matin-là, une lumière dorée inonde les coteaux de Chouilly. Sous nos pas, la terre encore perlée de rosée laisse entrevoir la craie, cette richesse minérale si précieuse de la côte des Blancs. Le soleil, déjà haut dans le ciel, illumine le visage de Jean-Pierre Vazart : « Vous arrivez pile à l’heure et ça me fait penser au dosage, millimétré, ce geste précis, comme le dernier coup de tournevis d’un horloger qui ajuste les rouages pour que tout soit parfaitement en place. » Avec l’humilité et la simplicité qui le caractérisent, le vigneron détaille un cheminement qui l’a vu changer le style de la maison via un dosage plus maîtrisé, plus affiné : « Je me rends compte qu’il y a vingt-cinq ans on n’était pas au top sur…

Quand vient l’automne, quand la Côte d’Azur range ses paillettes et redécouvre ses traditions auprès de l’âtre, les flacons de Minuty prennent une autre couleur, comme les coteaux rougis de Gassin et de Ramatuelle. Une saison chasse l’autre. Après les rosés de l’été, les fiers vins de Provence, rouges et blancs comme leurs ancêtres, redressent le col dans la fraîcheur de l’hiver qui approche. Au Château Minuty, un prénom incarne la lignée des rouges produits en bord de mer depuis 1936: Gabriel. Le grand-père de François et Jean-Étienne Matton, celui qui acquit la propriété, suscitait déjà le respect de ses pairs pour son travail sur les cépages du cru. Trait d’union entre le passé et le présent, une cuvée éponyme lui rend hommage, lancée en 2022 par ses descendants. Filiation…

Plénitude C’est le joyau de la couronne Mailly Grand Cru depuis plus de soixante ans, un hommage à l’art de vivre à la française symbolisé par ces « échansons », les officiers en charge du service du vin à la cour du roi. Produite uniquement dans les très grandes années, voici Échansons 2013 avec ses traits caractéristiques du terroir grand cru de Mailly-Champagne, et notamment ce pinot noir (75 %) aux arômes d’agrumes aux zestes confits. Issue de parcelles aptes au vieillissement sélectionnées parmi les 35 lieux-dits de la maison, elle a bénéficié de neuf ans sur lies. Cerise sur le pinot : un coffret recyclable, écoresponsable, en cellulose thermoformée (135 euros avec le coffret). R comme réflexion… et rondeur Depuis trois ans qu’il a joint son destin à celui…

RECTO-VERSO LE CHIC HAUT-BATAILLEY Pour un pique-nique chic ou juste pour le plaisir du toucher du cuir signé de la maroquinerie bordelaise De Grimm, Château Haut-Batailley propose un porte-bouteilles en édition limitée, distribué par Millésima. Il contient deux flacons, le grand vin, Château Haut-Batailley, et le second vin, Haut-Batailley Verso, dans l’excellent millésime 2018. Fait dans les règles de l’art – découpe du cuir de vachette lisse, marquage à chaud, affinage des bords, piquage et finitions –, cet « objet » se veut le reflet de l’exigence du cru de Pauillac. / CORAVIN SPARKLING Alors que Coravin célèbre les 10 ans de l’invention de l’Américain Greg Lambrecht – pour rappel un procédé muni d’une aiguille et d’un gaz inerte qui permet de prélever la quantité désirée dans une bouteille de…

Sûrs de leur riche histoire séculaire avant l’effervescence, les coteaux-champenois sont des vins tranquilles produits en Champagne. Ces vins de niche, désormais très prisés des amateurs, bénéficient du réchauffement climatique et de l’exigence de la génération montante, soucieuse de cuvées plus identitaires, ancrées sur un village ou une parcelle. Parmi nos dernières découvertes, on pense notamment à la cuvée Les Monts Fournois 2020 de Juliette Alips issue de chardonnays sexagénaires, à la verticalité crayeuse exprimant toute la pureté du terroir de Ludes, un coteaux-champenois élaboré sous le regard de ses cousins Vincent et Raphaël Bérêche, des maîtres ès coteauxchampenois de longue date. Édouard et Victor Carré font leurs grands débuts sur un coteaux blanc Origine 2019 provenant d’une vieille vigne de Trépail, une réussite portée par un éclat salin et…

LE VIN MULTIDIMENSIONNEL La vérité du terroir, le puissant désir d’excellence, l’assemblage magnifié et la transcendance, quatre points cardinaux pour un voyage sensible au cœur de la philosophie et de la pratique vigneronnes de Gérard Bertrand qui mènent au vin multidimensionnel, celui qui nourrit le cœur des femmes et des hommes, donne accès à l’énergie nouvelle, à son mouvement vibratoire. L’auteur puise à la source de la biodynamie de Steiner, Bouchet, Joly pour être au plus près du respect des lieux et des fruits qui y adviennent. Le vigneron engagé élargit son espace de compréhension des écosystèmes, élève sa compréhension spirituelle et développe son intelligence émotionnelle au fil de rencontres fondatrices. S’y ajoute un regard lucide sur les marchés, la crise conjoncturelle et structurelle, la vision sur l’avenir d’un métier…

Réserve Brut C’est la moitié de la production de Leclerc Briant (qui représente au total 250000 bouteilles en moyenne). L’année de base est ici 2020 à 95 %, dégorgé à compter d’août 2022, dosé à 4,5 grammes par litre. Se mêlent à parts égales le meunier de la face nord de la montagne de Reims et le pinot noir d’Hautvillers, Mareuil, Avenay, Romery, un cinquième du flacon est ménagé au chardonnay de Mardeuil, Bisseuil, Hautvillers. Ici commence la mer et ses brumes salées, le meunier y est fort fin, son secret c’est la craie. Du volume et de la tension, des notes de crème de pistache, une exquise vinosité, une précision crantée, ardente fraîcheur, fruit croquant, accents citriques portés par un vent iodé. Une émotion palpitante. Millésime 2016 Extra Brut…

UN APERÇU DES BLANCS DU DOMAINE DANS LE MILLÉSIME 2023… Bourgogne Chardonnay 2023 À peine 10 % de bois neuf pour ce générique issu de parcelles situées à Puligny et Chassagne, en plaine sur les argiles aux sols profonds. Le blanc expose une vraie personnalité savoureuse qui se livre sans retenue dans le plus simple appareil, sous une structure lumineuse et juteuse. Petite longueur mais belle détermination de ce chardonnay à vouloir bien faire. Il y parvient. Saint-Aubin Village Luce 2023 Lucie, la grand-mère maternelle vigneronne, originaire de Saint-Aubin, donne son nom à cette cuvée. Sur des combes ou des expositions nord, est et ouest, 3 parcelles sont ramassées en même temps et vinifiées ensemble. L’amande fraîche du chardonnay distille ses parfums sous un boisé construit. Une douceur végétale pointe…

Vincent et Isabelle Goumard, nés à Paris, n’étaient pas prédestinés à la vigne. Cadres de la société de conseil Arthur Andersen, ils vivent dans une routine ordonnée, oscillant entre leur appartement du 3e arrondissement et leur tour, plantée au cœur de La Défense. Le vin n’est pas une passion héritée. « Nos parents en buvaient un peu, sans trop s’en soucier. » C’est à l’ESCP où ils sont étudiants qu’ils participent à leurs premières dégustations. Loin des vignes et du chai, tout bascule. La passion prend racine, nourrie d’une curiosité qui se transforme bientôt en obsession. « Le vin est un fait culturel qui transcende sa matérialité, liant des mondes qui, a priori, ne se côtoient pas », confie Vincent. Au point du jour, de son bureau de verre, il…

plus belle avenue vigneronne du monde, l’avenue de Champagne à Épernay prend ses quartiers d’automne en ce début octobre. Lorsque le soleil décline en fin d’après-midi sur la pierre, les traits lumineux et architecturaux des bâtiments rappellent les grandes heures de ce lieu classé au Patrimoine mondial de l’humanité. Au cœur de l’alignement des hôtels particuliers des maisons iconiques, la famille Bergère est doublement enracinée : au numéro 5, avec son bar à vins et restaurant doté de quelques chambres à l’étage, et aux numéros 38-40 avec ses chambres d’hôtes jouxtant le caveau de dégustation où l’on peut passer en revue les cuvées du domaine. Celui-ci compte 35 hectares localisés dans la vallée du Petit Morin et 10 hectares en Sézannais et sur la côte des Blancs. Adrien Bergère en…

dans ce cabinet de travail aux boiseries savamment chantournées de moulures fauves et volutes sensuelles, au milieu des livres de la mémoire des vignes et du secret des caves, dans cette pièce vénérable qu’ensoleilla le sourire d’Élisabeth Bollinger, dans ce bureau où Denis Bunner occupe le fauteuil de chef de cave de la maison comme d’autres avant lui – Gilles Descôtes, Mathieu Kauffmann, Gérard Liot –, tout en ces lieux convoque l’Histoire. La maison d’Aÿ est née en 1829, le bicentenaire c’est demain. « Le dosage traverse notre histoire ; dans les archives on lit que le sucre occupait au XIXe siècle dans les effervescents jusqu’à 600 grammes dans la bouteille, c’était un doux. La liqueur était un élément majeur de l’élaboration, on ajoutait fine de champagne, madère, porto, cognac,…

la petite route serpente jusqu’à Faverolles-et-Coëmy sous un ciel automnal lumineux. La maison d’hôtes mise sur orbite par la famille Richard prend une tonalité veloutée dans ce site qui exhale la beauté bucolique et la sérénité. Goûtant avec délice le soleil de midi, Delphine Richard savoure la fin des vendanges. Elle a repris le fil de l’histoire familiale à son retour sur le domaine en 2003, aux côtés de son père Francis Boulard, l’une des figures attachantes des vignerons champenois, retiré depuis 2018 en Normandie. Un homme loué pour son bon sens cultural et sa capacité d’observation de la nature ; son orientation biodynamiste l’a incité à une certaine retenue vis-à-vis du dosage. « Progressivement j’ai repris les choses en main, simplifiant la logique de cave pour ramener le dosage…

l’esprit, la pensée, la vision, la culture, la sensibilité, la curiosité, le courage, c’est avec ça qu’Élise Losfelt fait dans sa vie et dans sa vie de cheffe de cave de Charles, comme on dit affectueusement, Charles Heidsieck s’entend, la marque du groupe EPI. En si peu de temps, la jeune femme en a déjà tant fait, jusqu’à son séjour en Australie dans la Yarra Valley chez Dominique Portet dont le conseil lui sert depuis lors de viatique : « Élise, continue toujours d’écouter les gens qui ont des choses à t’apprendre. » Dix ans chez Moët, elle écoute et elle fait, bras droit de Benoît Gouez aux vendanges, responsable de vinification Moët et Dom Pé, elle assure les fermentations alcooliques des vins clairs, les prises de mousse et les…

Ville-sur-Arce, dans le cœur vibrant de la côte des Bar : Jérôme Coessens y sculpte ses champagnes. Depuis son installation en 2006, le vigneron s’est imposé comme un orfèvre de son monopole, le lieudit Largillier. Avec un enthousiasme contagieux, il détaille ce qui fait la richesse de cette mine d’argile : « Quand j’ai découvert en 2011 que ce sol était constitué de kimméridgien marneux n° 2, riche en coquilles fossiles, identique aux meilleurs crus de Chablis, j’ai été saisi par l’émotion. Largillier, c’est bien plus qu’une simple parcelle pour moi ; c’est un dialogue constant avec la terre. Ici, chaque marne argilo-calcaire raconte une histoire, chaque grappe de pinot noir porte en elle la mémoire des saisons. Lorsque je marche entre les rangs de vignes, je sens le pouls…

une soucoupe volante est descendue sur la terre d’Avize chez Union Champagne. Cédric Jacopin, chef de cave, sourit : « C’est une idée de l’architecte Vincent Fierfort, sous cet ovni – objet viticole non identifié – se cache notre cuverie de vins de réserve au mieux de leur conservation, 20 années de base, ce sont nos épices, un lien majeur avec le dosage, plus vieillis, plus patinés, leur impact est plus précis. » Union Champagne fondée en 1966 abrite la marque haut de gamme De Saint-Gall, ce sont 2 400 vignerons répartis sur 1 440 hectares exclusivement de grands et premiers crus dont les fruits de pinot noir, chardonnay sur les grands terroirs de la côte des Blancs, de la vallée de la Marne et de la montagne de Reims…

au 16 de la rue Jeanson à Aÿ, une maison de charme, des volets blancs à persiennes, un grand portail, un blason en agrafe, souvenir de la fondation en 1838 par William Deutz et Pierre-Hubert Geldermann, un massif d’herbe fraîche et, posée sur un piédestal, la statue de l’Amour et ses ailes d’ange. Gravée dans son drapé de bronze, cette citation de Voltaire tirée des Poésies mêlées : « Voici ton maître, il l’est, le fut ou le doit être. » Amour sourit tendrement et puis juste après, sur les marches du perron, voici le sourire de Caroline Latrive, cheffe de cave arrivée en 2022 pour une période de tuilage aux côtés de Michel Davesne qui lui a laissé les clefs de la maison. Ils ont partagé la même vision,…

mardeuil, dans la quiétude feutrée de la banlieue d’Épernay, la famille Gamet évoque en souriant la transmission : Philippe le père, toujours sur la propriété pour le cultural, regarde avec bienveillance ses deux enfants, Marianne et Jean-François. Revenu sur le domaine depuis quelques années, ce duo complice trace son sillon : « Ici nous avons longtemps dosé à 8 et 11 grammes; au début, la clientèle n’acceptait pas que l’on baisse ! Le changement de génération est souvent compliqué… Il existe maintenant deux options : dosage pour les assemblages, non-dosage pour les parcellaires. » Si les assemblages restent dosés, c’est pour mieux équilibrer l’amertume et l’acidité. « Il faut oser doser dans le but de révéler le potentiel du vin. » Selon l’année de base, cela peut varier de 1…

au 1-3, rue de la Brèche-d’Oger au Mesnil-sur-Oger, lorsque l’on frappe à la porte du domaine Philippe Gonet, les planètes s’alignent pour faire du 3 le nombre d’or. La dernière gamme, TER, s’en fait l’écho. Dans ce domaine dont les racines remontent à 1830, on en doit l’inspiration à Pierre et Chantal Gonet, frère et sœur de la 7e génération. TER confirme en effet la puissance ternaire des cuvées : la version blanc de blancs se trouve issue de 3 parcellaires – Les Hautes Mottes au Mesnil, Vozémieux sur Oger et Les Corrigniers à Ludes –, son assemblage regroupe le triptyque 2013, 2014, 2015 et elle est dosée à 3 grammes. « Si le dosage est trop important, cela devient un déguisement, un maquillage, car le sucre est un dominant…

force vive de la Champagne, la jeunesse de ses nouveaux acteurs, nouvelles actrices est une bénédiction. Leur audace, leur intelligence, leur ouverture d’esprit, leur curiosité, leur savoir, leur détermination à les appliquer enrichissent le peuple vigneron champenois. Alice Tétienne est l’une d’elles. La fille d’instituteurs, brillant esprit scientifique, prenait ses vacances dans les vignes à palisser, à vendanger. La suite logique passe par un BTS viti-œno à Avize, une licence sciences de la vigne à Dijon, un master vin et champagne, inévitablement son DNO à Reims, une soif d’apprendre inextinguible, « plus on sait, moins on sait… ». Guillaume Roffiaen l’accueille pour son stage de fin d’études chez Nicolas Feuillatte, ensuite Éric Lebel chez Krug et puis Gilles de Larouzière l’appelle pour Henriot. À 35 ans la voilà, en février…

l’évidence de la continuité ! Il y a deux ans, Champagne Jacquesson passait dans le giron d’Artémis Domaines. L’écriture si personnelle des frères Chiquet allait-elle être préservée ? Leur style, leur éthique et le fameux Manifeste – 19 articles exposant leur vision sans concession – allaientils être abrogés ? La réponse fuse à la vitesse d’une bulle remontant à la surface du verre : « Il n’y a pas l’épaisseur d’un papier à cigarette entre nous. On s’inscrit dans la continuité, nous ne changerons ni les fondamentaux, ni les rendements modérés, ni la cuvée 700. Nous ferons en sorte d’aller encore plus haut, par petites touches, mais la première mission est déjà de faire aussi bien ! » C’est clair et c’est Jean Garandeau qui le dit, le directeur général.…

benoît Gouez ne fait pas le vin en fonction d’une analyse mais du goût : en la matière, l’emblématique chef de cave suit son instinct et son « logiciel » interne. Le dosage ne fait pas exception. « Étape historique du process d’élaboration champenois, c’est un élément mineur de finalisation de la création d’un équilibre, les deux temps majeurs étant l’assemblage et la maturation. Toutefois, il ne faut pas le réduire à un simple sucrage. Il a son importance : aider le vin à supporter le traumatisme oxydatif du dégorgement, à restaurer son équilibre et contribuer à son potentiel de vieillissement. » On anticipe le dosage dès l’assemblage pour favoriser une meilleure intégration. Ici comme ailleurs, on le constate à la baisse : « Sur le Moët et Chandon Brut…

Côte à côte quatre verres, le maelstrom des bulles infatigables et sans cesse renouvelées s’élève, à l’œil les différences de robe sont bien ténues, on est là dans une palette des ors baroques, l’un un peu plus pâle que l’autre, le suivant plus chaud que son voisin. Pour en tirer quelque enseignement il faudrait un champion du monde de sommellerie mais voilà, l’assistance n’est composée que d’amateurs désireux d’écouter ce que Guillaume Roffiaen, ci-devant chef de cave de la maison Nicolas Feuillatte, homme brillant et disert, peut leur apprendre du dosage du champagne et de ses subtilités. On est là dans l’une des classes d’initiation, les nommées master class qu’il donne à l’occasion dans le monde entier et parfois à Chouilly dans la salle de dégustation, vue vertigineuse sur l’immense…

taillé dans la roche, au détour d’une galerie souterraine, un petit archer veille depuis le XIVe siècle sur des caves médiévales creusées en dessous de la cité de Château-Thierry. Depuis 1937, ces anciennes carrières abritent les armées de flacons de la maison Pannier. Reprise en 1974 par l’union de vignerons Covama, celle-ci est devenue au fil du temps leur porte-drapeau. Ses champagnes rendent hommage chaque année aux 450 familles vigneronnes qui contribuent à cette excellence partagée. Quant à l’archer, on en fit, lors de sa redécouverte en 1999, le symbole du savoirfaire de Champagne Pannier avec pour devise : « Tendre à la perfection ». Arnaud Van der Voorde, le nouveau chef de cave ayant pris ses fonctions au cœur de l’été 2024, est formel : « Le dosage, à…

Sept hectares dans la vallée de la Marne, la Grande Vallée commence à Cumières, ici c’est la vallée, point. C’est un paysage de jolis coteaux que la forêt coiffe parfois, la vigne recouvre la terre, tout cela ressemble au jardin d’un géant bienveillant. Ici c’est le pays du pinot meunier, ici c’est Cuchery et tout le monde est vigneron, Régis Poissinet pareil. « Je fais des champagnes naturels, avec du goût, de la puissance, on ne les boit pas, on les mange. Ce sont des champagnes de gastronomie. » Derrière la cave, il y a un chalet, une baie ouvre sur la nature, un pré qui monte, des arbres, tout respire la tranquille sérénité, la plénitude d’un paysage modeste, aimé parce qu’il est simple et beau. Le dosage s’adapte chaque…

anselme et Guillaume Selosse, le père, le fils, deux origines, deux sensibilités nourries aux mêmes sources qui interrogent, au travers de ce prisme commun, le lieu de naissance, celui du vin dont ils cherchent « comment on peut aider à la révélation de l’individu sans être dans l’artifice » pour qu’advienne, audelà du fruit disparu, de l’idiome météorologique, la terre qui l’a vu naître. Cela suppose une longue intimité avec les lieux, connaître sa vigne, l’une face est, l’autre face sud et sa luminescence éblouissante, le doux sourire de l’argile d’Ambonnay. Ce sont des années d’écoute, d’imprégnation lente, un accompagnement qui confine à l’effacement du vigneron, sur chaque sol un regard d’attention particulière pour que la lumière soit dans cette vigne vue par l’homme comme une forêt d’essences qui murmure…

la maison Leflaive, solidement enracinée en côte de Beaune, a posé les deux pieds en Champagne en 2015, entamant un dialogue fécond avec ses vignerons partenaires. « Dans une conception très bourguignonne, seuls les cépages chardonnay et pinot noir sont retenus, et comme en Côte d’Or, pas question de les assembler », lance avec le sourire Elysé Brigandat, le directeur technique et chef de cave. Pour les identifier, il existe un dress code couleur : jaune pour les blancs de blancs, rouge pour les blancs de noirs. Mieux encore : l’année de base et le dosage apparaissent en chiffres à côté du nom du cru ou du lieu-dit sur l’étiquette. Une information capitale… « Oui mais avant toute chose, c’est l’approche du terroir qui prédomine! » En accord avec cette…

dans la maison de la Grande Dame, c’est un grand homme qui perpétue son esprit pionnier. Stature élancée, carrure haute : Didier Mariotti, racines corses et bourguignonnes, Champenois d’adoption, est le chef de cave depuis le 1er janvier 2020. Une année en dents de scie pour cause de Covid qui lui donna l’occasion de s’immerger en profondeur dans le style Clicquot. Mais au fait c’est quoi, le style de cette maison fondée en 1772 et reconnaissable aux quatre coins du monde à sa couleur manifeste, un jaune safran qui parle à toutes les cultures ? « C’est l’harmonie, l’équilibre, la fraîcheur, la tension, la droiture, l’énergie. » Une harmonie dont le dosage est l’une des clefs de voûte : « C’est le dernier geste où l’on interagit avec le vin.…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : VIGNERON - OPPER SERVICES CS 60003 31242 L’UNION CEDEX OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS 2025 FRANCE ❑ 1 AN (4 NUMÉROS) 48 EUROS ❑ 2 ANS (8 NUMÉROS) 84 EUROS CEE + SUISSE ❑ 1 AN (4 NUMÉROS) 72 EUROS ❑ 2 ANS (8 NUMÉROS) 110 EUROS AUTRES ❑ 1 AN (4 NUMÉROS) 92 EUROS ❑ 2 ANS (8 NUMÉROS) 162 EUROS Tarifs frais de port inclus…

Dans chaque région il y a des millésimes de légende dont on parle plus d’un siècle après. Ainsi, 1865 est légendaire pour les blancs du Jura, d’Alsace et de Bourgogne, 1911 est légendaire pour les champagnes. Mon rêve était de goûter des champagnes de cette année-là. Le premier fut un Perrier-Jouët 1911, émouvant sur un homard. En 2011, Moët & Chandon a fait réaliser onze luxueux coffrets de six bouteilles de 1911 qui ont été vendus aux enchères à la date du 11 novembre 2011 aux quatre coins de la planète au profit d’oeuvres caritatives des onze pays d’accueil des enchères. Une semaine avant la vente, je suis invité à un dîner où l’on va goûter ce Champagne Moët & Chandon Grand Vintage Collection 1911. La bulle a quasiment disparu…

Numéro d’identification 001 : c’est celui du domaine Prieuré Roch, le tout premier utilisateur du thermomètre perpétuel Beaucarnea, médaille d’or au concours Lépine 2023. Car Yannick Champ, le directeur de la célèbre propriété bourguignonne, se souvient avec une cuisante morsure de la réflexion de particuliers découvrant avec lui, à Shanghai, le vrai goût de ses nectars élaborés à Premeaux-Prissey: « En fait, il est bon ce vin! » Les grands crus sont de grands voyageurs… mais pas toujours en classe affaires. Trop souvent, les amateurs acquièrent plusieurs milliers d’euros des bouteilles qui sont passées entre les mains de multiples intermédiaires, sans garantie sur la qualité du stockage et du transport. « Ça leur donne une fausse image du domaine, très préjudiciable », déplore-t-il. « Les vins font trois fois le…

En préambule, permettez-moi de me présenter brièvement. Né au milieu des vignes dans le village de Saillon, en Valais (Suisse), biberonné au fendant (nom local du chasselas), je faisais partie des rares familles de la région à ne pas posséder de vigne. C’est probablement par une vengeance inconsciente que je suis devenu ampélologue (du grec ancien ámpelos, « vigne», et lógos, «parole», par extension «étude»). Plus précisément, j’étudie la vigne grâce au test ADN qui permet d’identifier les cépages et de reconstruire leurs arbres généalogiques. J’ai appris cette technique en 2001 auprès de Carole Meredith, professeure à l’université de Californie à Davis, aux États-Unis. J’ai eu la satisfaction scientifique de découvrir des parentés insoupçonnées, comme celle du rouge du pays en Suisse ou celle du sangiovese en Italie. Auteur de…

L’Étincelle 2023 IGP Saint-Guilhem-le-Désert Voilà une cuvée qui porte bien son nom. Majoritairement composée de chenin, avec des touches de grenache blanc, carignan blanc, carignan gris, roussanne et petit manseng, c’est une véritable vibration dès le premier nez. Les agrumes dominent avec une fraîcheur éclatante, tendue par la minéralité des calcaires qui lui donnent cette structure verticale. En bouche, l’amplitude aromatique se déploie avec une élégante précision – zeste de citron, pointe d’abricot sec – jusqu’à une finale légèrement saline. Un vin vibrant, tendu, tout en équilibre. Terre de Jonquières 2022 AOC Terrasses du Larzac Cette cuvée (65 % de la production) est le pilier du domaine. Assemblage des 5 cépages régionaux – syrah, grenache, carignan, mourvèdre et cinsault –, elle exprime la profondeur des sols de cailloutis calcaires et…

hier et demain, perpétuer la tradition tout en renouvelant le style : le domaine Michel Arnould est en pleine ébullition. Il rassemble deux générations : la 5e, celle de Patrick Arnould et de son beau-frère Thierry Gibelin, et celle de Thomas, le fils de Thierry, un trentenaire talentueux au cursus évocateur, l’Edhec pour le commerce doublé d’un BTS viti-œno. De quoi projeter une vision d’avenir pour ce vignoble du secteur nord de la montagne de Reims dont les 11,5 hectares sont intégralement plantés en grand cru, à 95 % sur Verzenay. Remodelant en douceur l’identité du domaine, Thomas bénéficie de l’expérience de ses aînés : « Sans eux la propriété n’en serait pas là aujourd’hui. Nous prenons les décisions à l’unanimité ; j’arrive avec de nouvelles idées qui peuvent être…

Ce matin-là, à Cramant, une bruine légère s’égrène du ciel, comme autant de larmes silencieuses glissant sur les feuilles des vignes après une vendange 2024 éreintante. Chaque goutte de pluie semble dosée avec la même précision que celle requise pour l’équilibre parfait d’un champagne. Un rappel délicat que, sur cette terre de craie, rien n’est laissé au hasard, ni le travail de la vigne, ni le dosage minutieux qui donnera naissance aux cuvées les plus fines. Chez les Bonnaire, cette étape cruciale est abordée avec la plus grande subtilité : « Il faut trouver la bonne formule et ce n’est pas du tout une science exacte. Chaque année on doit revoir sa copie, glisse Jean-Emmanuel, premier de la fratrie à intervenir sur le sujet. Ce doit être imperceptible, il doit…

il fait partie intégrante de la manière de vinifier. « Je ne sacralise pas le dosage mais il est l’une des composantes des équilibres des champagnes. Dans l’histoire, il a toujours fluctué par rapport au moment du service de ce vin de haute gastronomie. » Étienne Calsac a installé sa cave en 2011 dans les bas d’Avize, c’est là dans ce cabinet d’horlogerie qu’il prolonge les réglages de son vignoble. Que ce soit au Clos des Maladries, mouchoir paysan de 15 ares caressé par les premiers rayons, aux Marténières derrière le coteau, des vignes au milieu de fruitiers, un grand jardin entouré de forêts, à Bisseuil sur Les Rocheforts, terre de craie éblouissante en Grande Vallée de la Marne aux confins du sud de la montagne de Reims, ou encore…

niché au cœur du massif de Saint-Thierry, le village de Merfy se dresse sur un terroir chargé d’histoire. Jadis classé comme « premier vin » dans les écrits, ce vignoble était l’équivalent d’un grand cru d’aujourd’hui, reflétant la qualité de ses sols. Descendant d’arpenteur vigneron, Alexandre Chartogne redonne toute sa noblesse à ces terres, avec le dosage comme ultime geste d’artisan, ajusté avec une minutie inspirée de l’héritage des moines : « Je n’ai pas la prétention de mettre mon nom sur les étiquettes, je veux retranscrire le goût du lieu et le dosage ne doit pas le masquer. Mais attention, je ne suis pas un ayatollah du non-dosage, je trouve que la liqueur d’expédition est un atout quand elle n’est plus perceptible et qu’elle parfait l’équilibre du vin, explique…

Ce matin-là, les coteaux de la côte des Bar s’étendent sous un ciel encore embrumé, révélant doucement leurs courbes généreuses et les vignes soigneusement alignées. À notre arrivée au domaine, à Buxeuil, une scène inattendue se dessine devant nous : Vincent Couche, loin du costume traditionnel de vigneron, nous accueille en pantoufles, un sourire franc aux lèvres, tout en dégustant un verre de coteaux-bourguignons. « Eh oui, j’ai aussi un pied en Bourgogne », sourit-il en nous tendant un verre. Son naturel désarmant contraste avec la complexité des vins qu’il produit et la réflexion profonde qui l’anime sur l’art du dosage : « Pour moi, c’est d’abord une question de respect. On ne peut pas imposer une recette unique. Chaque vin a son histoire, son caractère, et c’est à nous…

la famille De Sousa se confond avec les ceps et la terre comme si elle en était issue, corps et âme. Hier Erick et aujourd’hui ses trois enfants, Charlotte, Julie et Valentin : « Chez nous la maturité des raisins se suffit en grande partie à elle-même. Le terroir et la vinification font le reste. Vous ne verrez sur aucune étiquette l’expression “Sans sucre ajouté”, elle nous fait horreur ! » Ces mots martelés par le trio infusent : « La finition en aval du dosage est destinée à peaufiner la bouteille. Nous n’en avons plus trop besoin pour aider le vin, il s’agit désormais de le perfectionner. » Il existe même des conditions où l’on ne dose pas, comme sur ce Brut Nature Blanc de Noirs issu d’Ambonnay :…

nichée au cœur des vignes, l’ancienne ferme du Moulin respire l’authenticité et la tradition. Nous sommes à Flavigny, à quelques encablures d’Avize. Le domaine Dhondt-Grellet a tout d’un havre de paix, et pourtant les dernières semaines ont été agitées. Casquette en arrière, Adrien Dhondt fixe l’horizon, son regard plongé dans l’immensité des rangs de vigne à perte de vue. Ses yeux cernés et ses traits tirés témoignent d’un été et d’un automne éprouvants, marqués par les aléas climatiques qui l’ont poussé à revoir temporairement ses principes vertueux à la vigne. « On a l’impression d’échouer alors qu’on ne fait que protéger sa vendange, explique-t-il. Des années comme ça, je n’en souhaite à personne ! » Pourtant, au milieu de cette période intense, la naissance de son deuxième fils a su…

en ce matin d’octobre ensoleillé, direction Cuis, un village niché au cœur de la côte des Blancs, réputé pour ses chardonnays. Le paysage s’étend, parsemé de vignes luxuriantes et de collines douces, tandis que l’air frais porte avec lui le parfum des raisins mûrs. Sur le chemin, des vendangeurs sont encore à la tâche, leurs mains habiles récoltant le fruit d’un travail acharné. Chez les Gimonnet, la vendange a déjà livré son verdict et il est sans appel : « C’est la pire année depuis 1986, s’époumone Didier en agrippant ses bottes en caoutchouc, témoins silencieux des rigueurs du terrain. On a eu de la pluie en permanence et notamment en fin de vendanges où le ciel s’est déchaîné… Mais on a quand même rentré de beaux jus sur nos…

fondée en 1584 à Aÿ et consacrée cette année par le prestigieux label d’État Entreprise du Patrimoine Vivant, la maison Gosset fait partie de la mémoire de la Champagne. Odilon de Varine, directeur général adjoint et chef de cave, épaulé par Gabrielle Malagu, veille sur l’élaboration des cuvées dont la touche finale se dessine lors de la délicate opération du dosage. Souvent méconnue du grand public voire des amateurs, elle peut sembler anecdotique mais il n’en est rien. Elle a le pouvoir de sublimer ou de défaire l’équilibre d’un champagne. Sa quête est d’autant plus minutieuse. Et impérieuse : « Il n’y a pas de recette préétablie, expliquent Odilon et Gabrielle à l’unisson. Il est évident que sur ces vingt ou trente dernières années, les dosages ont énormément évolué. Non…

Chantal Decelle-Lassalle s’active en cuisine : de délicieux effluves de blanquette de veau parfument ce début de soirée. Sa fille Angéline Templier, égérie du domaine, remonte de la cave un de ses plus sûrs joyaux, le Blanc de Blancs 2009 dont le dosage est pleinement assumé : « Il a reçu 6 grammes, une proportion judicieuse destinée à jouer sur l’équilibre entre l’intensité vineuse et la maturité du millésime sans masquer la sensualité du fruit. » Une onction jouant ici un rôle déterminant dans l’accord mets et vins, influençant saveurs et textures : « L’idéologie du zéro-dosage me crispe ! À la dégustation, je refuse de m’inscrire dans une lignée, j’entends faire des vins d’équilibre qui me plaisent. Cet ultime geste ne va pas fondamentalement modifier l’esprit du champagne mais…

niché au pied de coteaux escarpés et verdoyants, Aÿ est un savant dosage entre l’authenticité champenoise et la célébrité mondiale. Ici, l’histoire est palpable à chaque coin de rue. Place de la Libération, la maison Lallier, fondée en 1906, est un témoin vivant de ce patrimoine. Ce jour-là, le calme habituel cède la place à une effervescence particulière. Plusieurs journalistes sont réunis pour un déjeuner de presse exceptionnel, organisé dans la salle de réception du domaine, à l’occasion du lancement de trois nouvelles cuvées dont le très attendu Brut Nature. Aux commandes des fourneaux, un invité de marque : le chef du restaurant parisien Anona, Thibaut Spiwack, récemment récompensé d’une étoile verte au Michelin. Sa cuisine durable et raffinée s’accorde parfaitement avec l’esprit puriste de cette cuvée sans dosage :…

l’ambiance, en cette après-midi automnale, est chaleureuse et gaie, à l’image de Jean-Guy Monmarthe et son fils Gauthier qui depuis deux ans travaillent main dans la main. Ces deux-là ont le chic d’allier tradition et modernité dans cette maison familiale existant depuis 7 générations et ayant pour particularité d’avoir l’intégralité de ses 17 hectares de vignes sur le village premier cru de Ludes. Ses champagnes brillent avec précision, que ce soient les bruts sans année (Privilège, Secret de Famille…) ou les cuvées parcellaires millésimées (Le Nid d’Agace, Les Grimpants, Le Mont Joyeux, Le Clos Doré). Le nuancier du terroir de Ludes s’exprime d’autant plus finement que le dosage ne dépasse jamais le statut de brut, plafonnant à 8 grammes par litre… à une exception près : « Nous faisons encore…

en ce milieu d’après-midi, les ruelles de Bouzy sont calmes. Dans la salle de dégustation, la concentration est de mise. Un même vin – Bouzy grand cru Les Maillerettes, millésime 2015 – est servi dans trois verres, à l’aveugle, avec des essais de dosage différents : « C’est toujours déroutant », murmure Antoine Paillard. « Sur le premier il y a une belle pureté de toucher en bouche, commente son frère Quentin, avant de saisir le deuxième verre : C’est plus gourmand, plus minéral, la bulle est moins stricte mais c’est aussi un peu moins précis. » Au troisième verre, tout le monde fronce les sourcils : « Tiens, le vin semble indécis ! » L’anonymat du dosage est levé et, comme cela arrive si souvent dans ce type de…

fusion de deux propriétés familiales, Pertois-Moriset effeuille un destin et un album de famille champenois, ceux de Cécile et Vincent Bauchet, un couple à la tête de 34 hectares, dont une bonne partie sur la côte des Blancs. À hauteur du 13, avenue de la République, au cœur du Mesnil-sur-Oger, on s’engouffre sous un vaste porche : bien calée sur une table, la machine à SO2 de prototype champenois intrigue, sa gorge métallique déploie ses petites ailes. Dans le grand oeuvre du dosage, cette technicité au cœur d’acier se trouve en adéquation avec l’obtention d’un « produit » plus naturel : « Depuis 2021, nous préférons produire ce soufre minéral, moins toxique et plus éthique que le traditionnel sulfite issu de la transformation du pétrole. C’est nous qui le faisons,…

de retour d’un voyage en Lituanie, Éric Rodez a rejoint Mickaël, son fils, ils ont fait les vendanges ensemble et il clame, ravi : « Ça sent bon dans la cave ! » L’homme est heureux d’être de ce « peuple champenois au génie collectif respectueux et riche de sa diversité, de la pluralité des visions et des sensibilités. À l’évidence le dosage fait partie des choix de chacun, ici nous considérons qu’il est la signature de l’acte de vie existentiel de la Champagne. Après le XVIIIe siècle et jusque dans les années 1990, les raisins rencontraient des problèmes de maturité, sans le dosage quid de la Champagne ? » Depuis ces temps lointains et aujourd’hui encore, le dosage se joue à la vigne, l’enfouissement racinaire puise les éléments minéraux…