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Des vins de civilisation C’est un prince à l’heure d’une révolution, un monarque mal aimé. Comme souvent, l’Histoire lui donnera raison après l’heure des grands chambardements. En attendant, on le dit passé de mode. Trop riche, trop extravagant, trop opulent, il ne remplit pas les cases du politiquement correct. Bien sûr c’est une hérésie mais, à l’heure des fake news et des ragots ambulants, que faudrait-il attendre d’autre du monde? Au XVIIIe siècle, celui des Lumières, le sauternes était le vin éclairé par excellence. On le buvait avec les yeux, on le lisait avec les lèvres, on s’en nourrissait jusqu’à plus soif. Plus près de nous, il a inspiré les plus belles lignes sur le vin: la lumière bue de Frédéric Dard, entre autres métaphores amoureuses. Le professeur Peynaud, dans…

Pour de multiples raisons on boit les vins beaucoup trop jeunes. Les consommateurs n’ont pas de cave dans leur logement ou n’ont pas les finances pour constituer des réserves de vin. Beaucoup de vignerons veulent vendre au plus vite leur production. Les restaurateurs n’affectent plus de ressources au vieillissement des vins qu’ils serviront à table. Tout se ligue pour que le consommateur n’ait devant lui que le vin le plus récent. Ayant visité un vignoble célèbre des Côtes-de-Provence et ayant goûté ses blancs sur une quinzaine de millésimes, il apparaissait de façon évidente que les trois derniers millésimes n’apportaient qu’une image incomplète de ce que ce vin fameux peut offrir. J’ai alors demandé: « Pourquoi ne proposez-vous pas aux restaurateurs les années A-4, A-5 et A-6 plutôt que A-1, A-2…

J’ai commencé ce métier en 1979 dans ma bonne ville de Beaune. Une fois mon service militaire effectué, je décide d’aller exercer « à la rencontre du soleil » avec pour point de chute Biarritz, où je prends mes fonctions à l’ouverture du Miramar en 1982. Jurançon est alors de ce fait la seconde région viticole que j’arpente de long en large et est pour moi, d’emblée, un choc absolu, choc d’odeur, de saveur. De par mon éducation très cistercienne, rien ne m’avait préparé à un tel festival d’exotisme avec notamment ces cépages autochtones (petit manseng, gros manseng, courbu, camaralet et lauzet…) que l’on ne trouve nulle part ailleurs à cette époque, ainsi que la beauté naturelle et tellement inattendue de ce vignoble situé face à la spectaculaire chaîne des…

Une génération s’en va. Ceux qui firent le vignoble français disparaissent, laissent un manque qui dit le passé, marque le présent, trace l’avenir. Jean-Louis Charmolüe nous a quittés le 23 janvier dernier à 83 ans. Il nous avait reçus à Romanin en compagnie de son épouse Anne-Marie et de Franck Breau, le directeur d’exploitation. La confiance avait été totale, l’entretien sensible. Né à Libourne, il rencontra sur la rive droite une jeune Saint-Émilionnaise, l’épousa en 1961 puis l’emmena de l’autre côté de la Rivière dans les extrêmes médocains, au Château Montrose sur l’un des plus grands terroirs de Saint-Estèphe, propriété de sa famille depuis les années 1880. C’est là qu’il avait passé son enfance: « Celle d’un petit sauvage: un précepteur venait à la maison, j’ai appris à lire et…

La route qui mène vers l’un des sommets de l’hôtellerie, le Four Seasons de Megève, sera bientôt coupée, nous prévient-on. La neige n’est pas en cause même si, pour sa première saison, le nouveau cinq-étoiles de la petite station huppée du massif du Mont-Blanc aura connu un enneigement record. Non, c’est une course de chiens de traîneaux qui va monopoliser les chemins. Megève possède ce genre de charme assez rare à vrai dire, loin des stations de ski “branchées” où pleuvent les dollars et le tapage du paraître exubérant. À la tête de plusieurs adresses mégevannes et notamment du célèbre Chalet du Mont d’Arbois, Ariane et Benjamin de Rothschild ont étendu leur empire montagnard singulier en donnant naissance à cette adresse dont la gestion a été confiée à la chaîne…

Il y a ce Pouce dressé au milieu des vignes, un César, signe que l’homme est là avec sa culture, son influence, son désir. Un peu plus loin, en complémentaire du bleu du ciel, le jaune du Skywatcher de Rotraut Klein-Moquay, un visage de femme tourné vers l’azur pour observer le temps qu’il fait, le temps qui passe. À côté, au milieu des rangs, le géant Pot rouge de Jean-Pierre Raynaud pour dire l’agriculture, la plante. Plus loin encore, les pales vermillon des Ailes de la terre de Susumu Shingu dont le mouvement soufflé par le vent restitue le message de la nature, tous éléments implantés là pour rappeler ce qu’est le terroir: une alliance. Ainsi s’occupe-t-on de la terre et des hommes au Château d’Arsac, en leur donnant sens,…

C’est là-bas, à trois pas de la D2, sur le plateau brillant de lumière de la douceur médocaine, entre les crus classés en 1855 Cantemerle et Giscours, que se tient le Château Cambon La Pelouse, cru bourgeois de Haut-Médoc. Entre de tels voisins, la question du terroir ne se pose pas, ce sont là de nobles graves fines, des petits cailloux blancs que le Petit Poucet n’eût pas dédaignés pour retrouver son chemin. Celui de Jean-Pierre Marie longtemps fut tracé entre les gondoles de la grande distribution chez Promodès, au temps de l’expansion du commerce des produits alimentaires dans les grandes surfaces à la fin des années 1960: “L’ascenseur social puissant fonctionnait alors à plein. J’ai fait une partie de mon parcours dans le Nord près de Douai, j’ai…

Quand on laisse l’estuaire jaune derrière soi, une fois la colline de Saint-Estèphe gravie en allant vers la forêt et l’océan, les graves se raréfient, on domine alors quelques instants un autre plateau moins vaste que le précédent et que le regard circonscrit facilement. La couleur grise parsemée de petites sphères ivoire se mue en une couche sépia de calcaire et d’argile, ponctuée des silhouettes brunes des ceps de merlot qui dominent sur ce sol: “C’est l’ancien lit de l’Atlantique. Si on creuse, on trouve des étoiles de mer.” José Bueno est l’homme aux côtés du propriétaire Maurice Velge, il a hissé à l’excellence les deux domaines dont Côme seulement reste dans le giron du baron belge, Clauzet ayant été vendu récemment à Jacky Lorenzetti. C’est donc à Côme que…

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il existe un lien quasi originel entre notre château margalais et les crus bourgeois”, confie d’emblée Jean-Michel Garcion, le responsable de tous les vignobles bordelais de la famille De Schepper. Avant même l’institutionnalisation de ce groupement dans les années 1930, ce domaine figurait parmi les premiers crus bourgeois supérieurs dès 1886. “On a trouvé ça dans les archives mais l’origine du château remonte au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution. Des propriétaires vont se succéder dont un certain Larigaudière qui va laisser son nom”, ajoute Jean-Michel Garcion. Basé sur la commune de Soussans, Haut-Breton connaît son premier âge d’or aux contours des années 1860 avant de subir, comme tous ses voisins, le ravage du phylloxéra. La propriété survit tant bien que mal…

Loin du bruit et des agressions citadines, le temps semble s’être arrêté: il se conjugue dans cette beauté naturelle et architecturale de Laujac qui rend le quotidien romantique. Comme soudainement plongé dans un latifundium hérité du Second Empire, on aime s’y repaître du silence. L’air salin d’une pureté toniquedonneunebonneénergieaux400 vaches limousines qui broutent les grasses prairies du polder. Regardant l’estuaire, la demeure affiche un style néoclassique. On est au cœur de ce Médoc odorant et secret. Le microclimat favorable exclut pratiquement toute gelée. Beaucoup d’oiseaux viennent, le plumage serein, installer ici leurs pénates: avec une soixantaine de nids recensés, les cigognes y ont établi leur refuge et 155 grands échassiers les escortent. Côté Histoire, Laujac serait un lieu habité dès l’Antiquité: en creusant les fondations on y a découvert des…

C’est la porte d’entrée de l’immense terre qui finit. La grande ville est dans son dos mais l’isolement commence déjà. Peut-être l’église Saint-Seurin du Pian-Médoc, minuscule, perdue seule à la croisée des routes, l’annonce-t-elle après le long chemin qui s’enfonce dans les vignes et la forêt sur le plateau désert de Sénéjac? La présence du grand fleuve que l’on sait couler plus loin vers le levant y ajoute au sentiment de solitude. Tout à coup c’est une grille noble, elle protège de vieilles essences, un grand parc de chêneslièges, de cèdres, de chênes d’Amérique, des Ginkgo biloba, des séquoias et au fond se cache le secret d’une tour du XVIIe siècle, ensuite un grand pavillon du Second Empire et les plus belles écuries du Médoc qui faisaient dire à Alexis…

L’hiver a arraché à la famille du vin Patrick Maroteaux, parti à l’orient de Bacchus dans sa 67e année. Destin singulier que celui de cet homme issu d’un milieu de céréaliers et de betteraviers, devenu banquier d’affaires puis président du groupe français Sucre Union. Installé dans la région de Chartres, il fait ses gammes autour des alliances mets et vins au Grand Monarque. Entre deux réunions d’actionnaires, Georges Jallerat, restaurateur au grand cœur, l’initie volontiers par des dégustations soigneusement orchestrées, de quoi donner des idées à Patrick Maroteaux pour sa troisième vie… En 1988, il rachète une belle endormie, le Château Branaire-Ducru, 4e cru classé de Saint-Julien. Ce domaine au parcellaire compliqué, réparti sur l’ensemble de l’appellation, mérite des soins plus qu’attentifs. Son nouveau propriétaire se penche sur son sort,…

Quel est le premier vin qui vous a ému? Mon père servait de bons vins, notamment Les Ormes de Pez qui reste pour moi une référence de ce qu’un bordeaux doit être. Mais le premier vin qui m’a vraiment touché profondément était un champagne Pol Roger 1962 bu à l’université de Cambridge où j’étudiais la littérature. J’étais alors membre de la Food & Wine Society et nous avions accès à toutes sortes de grands vins à prix très doux. En partant de l’université, j’ai acheté une caisse de 12 bouteilles de Pol Roger millésimé. Et j’ai toujours continué à en acheter: cela fait presque soixante ans que ça dure. Vous êtes l’auteur ayant vendu le plus de livres sur le vin au monde, quel est votre secret? Tout a réellement…

Ses yeux disaient tout ce que son corps ne pouvait plus exprimer. Ils disaient bien plus que lui-même, si peu disert, n’aurait volontiers concédé par la parole. C’était en juillet 2014. Une rencontre marquante avec le maestro piémontais, le vigneron des Langhe qui n’a jamais quitté sa terre de Neive à laquelle il a tout donné (lire notre grand reportage dans le numéro 20, page 94, ndlr). Depuis quelques années déjà il était, à la suite d’une attaque, cloué dans un fauteuil. Ne plus pouvoir parcourir ses vignes que par la pensée, lui qui en connaissait le moindre cep sur le bout des rameaux. Bruna, sa fille, prénom prédestiné, destin programmé, était à ses côtés. Il était né en 1929 dans ce Piémont pauvre qui s’appauvrira encore avec la crise…

En début d’année, entre deux bonnes résolutions, le 22 janvier nous rappelle déjà à la gourmandise. Ce jour-là, les vignerons célèbrent leur saint patron. Et certains ne font pas les choses à moitié. Alexandre Chartogne, Frédéric Savart, les frères Raphaël et Vincent Bérêche et Rodolphe Péters, bons vivants patentés et grands amateurs de vins bien au-delà de leurs frontières champenoises, ont décidé il y a quatre ans de mettre les petits plats dans les grands chez leur « pote » Arnaud Lallement (ci-contre), la toque trois étoiles de L’Assiette Champenoise. Là, sous l’égide de saint Vincent, ils invitent leurs « partenaires » (importateurs, sommeliers…) et amis pour une soirée d’anthologie où sont également conviés des vignerons d’ailleurs. Cette année, le maître de l’hermitage Jean-Louis Chave et le grand vigneron alsacien…

Plus que jamais, la faculté de ce vin mythique à faire jaillir les mots pour le décrire semble facilitée par la lumineuse salle de dégustation du nouveau chai aux armatures de bois, ciment, métal et verre. Si, comme l’a écrit Paul Claudel, “le vin est le libérateur de l’esprit et l’illuminateur de l’intelligence”, alors le Château Margaux s’impose aux plus belles âmes. Seul cru classé à porter le nom de son appellation, il résonne dès le XVIIIe siècle et le millésime 1771, jugé excellent, est le premier “claret de Bordeaux” à figurer dans un catalogue Christie’s. Thomas Jefferson en fait sa référence absolue: le futur président des États-Unis, alors ambassadeur en France, écrit ceci: “Il ne peut y avoir une meilleure bouteille de bordeaux, le Château Margaux a la réputation…

La ville d ’Aÿ, avec ses deux bulles qui pétillent au-dessus de son nom, a toujours témoigné d’une effervescence précoce. À l’époque d’Henri IV, “sire d’Aÿ et du bon vin”, les vins clairs de Champagne restaient pourtant tranquilles dans les verres, mais se montraient déjà fort réputés. Au pied de la montagne de Reims, royaume des pinots noirs, ce n’est donc pas un hasard si le vignoble agéen figure parmi les 17 villages classés grands crus en 1936. Pas un hasard non plus si Aÿ abrite aujourd’hui certaines des plus belles maisons de champagne. Ainsi que Lallier, une marque familale. La petite ville a l’air d’être tombée dans la vigne, à moins que ce ne soit l’inverse, en voyant la falaise crayeuse qui surplombe les toits. Une quarantaine de viticulteurs…

Vouvray sec 1997 Domaine de la Fontainerie « Aux manettes une vigneronne de talent, Catherine Dhoye-Deruet. Ce 1997 honore la réputation de son terroir, la vallée Coquette. Un discours sec de chenin coulant et vibrant, un profil de miel brûlé, de silex et de coing frais. » Les Crayères 2012 grand cru Champagne Marguet « Un champagne d’orfèvrerie, 8 hectares qui sont entièrement travaillés par deux chevaux de trait! Benoît Marguet signe là l’exception, une bulle délicieusement maîtrisée, une allonge en bouche absolument unique. » Nuits-Saint-Georges « Les Petits Plets » 2013 Domaine de l’Arlot « En fermant les yeux, je m’imagine avec mes grands-parents, cueillant les cerises du jardin dans un panier en osier. Un vin juteux avec le pinot noir qui éclate dans le verre. Axa Millésimes signe…

Ce matin-là avait la grâce des premiers jours du monde. Accoudé aux balustres, dans son dos les façades ensoleillées aux mille reflets de l’élégance voulue par Napoléon III, il regardait l’entrelacs des collines, les grosses fermes posées sur l’herbe émeraude, les châtaigneraies charnues aux troncs clairs du Piémont pyrénéen et, barrant l’entier de l’horizon, la chaîne blanche des “3 000”, les sommets, comme une haie sauvage d’orchidées de velours immaculé dressée contre le ciel abyssal, infini, le beth cèu de Pau – “le beau ciel de Pau”, sourit le “béarnisant” Jean-Marc Grussaute. La vue du mythique boulevard des Pyrénées: c’est l’un des plus beaux paysages de la terre. Les sources, les pâtures, les troupeaux songeurs et appliqués, un chatoiement de vie séculaire portant la marque des hommes, une collaboration patiente…

Si l’histoire des grands châteaux se lit dans les livres et dans les magazines, celle de Bel Air Gloria se déroule sous nos yeux entre chai et salle de dégustation. Sur le 2016 bien en formes, la couleur rubis présente une belle pureté avec des reflets carminés. L’olfaction est nette et précise avec un nez expressif mêlant fruits rouges et noirs que l’on retrouve dans une bouche qui se révèle longiligne, élancée, avec un charnu gourmand en son centre. Elle exprime avec allégresse une forme de densité savoureuse en même temps que l’élégance. La finale est persistante, fraîche et bien dessinée. Elle offre un glissant parfaitement équilibré. Le succès de ce cru s’observe tant au niveau du fruit que du tanin, avec un plaisir quasi immédiat qui n’empêche nullement ce…

La paix règne, le chant du merle mesure la profondeur du ciel d’avril, “l’odeur de feu de bois, douce odeur de fumée” flotte dans le parc au flanc du coteau couvert de bois, de vignes sages et la tour carrée rappelle Montaigne et La Boétie. Les deux amis y usaient des charmes d’une exigeante conversation de pensée tolérante et de libre jugement. Leur âme semble encore habiter ces lieux de civilisation. Leur goût pour l’esprit délicat et noble s’est établi ici au château Castera à Saint-Germain-d’Esteuil dans ces terres ultimes du Médoc qui s’achèvent dans le bruissement soyeux des vagues du sauvage océan. Le prolongement culturel de la présence des hommes du XVIe siècle se lit un peu partout dans le parc, savamment ordonnancé autour des sculptures d’art contemporain que…

L’œil espiègle et frondeur, toujours prompt à pratiquer l’humour, Philippe Pairault peut s’honorer d’avoir pris souche en Médoc. À la tête d’une entreprise de communication parisienne et gérant de plusieurs petites sociétés familiales, il décide un beau jour de 1989, avec son épouse Fabienne, d’investir dans la terre: ils achètent ainsi les châteaux Teynac à Saint-Julien et Corconnac sur Saint-Laurent. Cet homme chaleureux fait la conquête de ses voisins et passe volontiers en revue avec son ami Philippe Delon les meilleurs tanins de la presqu’île. Avec un tel alter ego, le verbe se trouve dans le verre et les mots du quotidien médocain coulent aisément. Lorsqu’il arrive à Corconnac, Philippe Pairault part d’une feuille blanche: “Ce domaine de 8,5 hectares était un plan en vrac avec des installations préhistoriques…

J’estime qu’il faut être davantage qu’un viticulteur. Nous sommes responsables de notre territoire, de son aménagement, c’est tout un espace qu’il nous revient de faire vivre”, affirme d’emblée Vincent Bougès, qui projette d’utiliser des terres en friche en faisant un élevage de Galloway, une race bovine écossaise. Depuis la bonne trentaine d’années que les Bougès se sont installés dans le Médoc, cette famille n’a cessé de développer des activités. Quand Gérard Bougès vient sur les terres de son père au début des années 1980, la propriété compte quelques hectares, dont la production est destinée à la cave coopérative. Aujourd’hui, La Fon du Berger met 25 hectares de Haut-Médoc en bouteille et 1 hectare de Pauillac. Parallèlement, la famille Bougès a créé une société de prestation de services dans les travaux…

C’est à l’arête d’une colline, une des seules “hauteurs” du pays. Sous la coquille Saint-Jacques de la façade qui voit le soleil traverser le ciel tout le jour du levant au couchant, les lettres à l’anglaise gravées dans la pierre calcaire écrivent Le Crock. On dit que c’est le croquet que l’on jouait dans le jardin qui a donné son nom au château. Neuf fenêtres blanches, dont trois en arceau ouvertes sur un balcon qu’un élégant péristyle enrubanné d’une glycine soutient, regardent le sud, la pente d’en face d’où émergent les pagodes exotiques de Cos d’Estournel. Au nord, c’est le plateau de Saint-Estèphe, ses terroirs de graves et puis la douce inclination vers l’estuaire jaune, les cabanes de pêcheurs au carrelet suspendues dans le ciel. Ils sont venus du Nord,…

Bien sûr qu’il y a des vignes mais on ne les voit pas. De son retrait paysan de Mayne Lalande et de Myon de l’Enclos, Bernard Lartigue parle de respect et d’équilibre: deux maisons, un chai, un puits, la chienne de chasse Néva couchée au mitan de la route tranquille, le chat angora Capsule toujours assis sur le bureau, des bois et des prés où broutent quelques chevaux songeurs. Les vignes se glissent à l’orée des forêts de chênes, loin des océans de la culture intensive, là dans les confins de Listrac et de Moulis: “Mes ancêtres vivaient dans une cabane de résiniers au cœur de la forêt à Saint-Laurent-Médoc. Mes parents vivaient ici, ça n’était pas des gens d’argent: du travail, très peu de loisirs. Je suis né dans…

C’est une très vieille tour bâtie sur une parcelle dénommée “Les Termes” qui décidera de l’identité de ce saint-estèphe. Du château, on distingue cette tour qui aurait, à l’époque gallo-romaine, servi de phare pour les navires pénétrant dans l’estuaire. Le Château Tour des Termes est la propriété de la famille Anney depuis 1938, intégrant du même coup la famille des crus bourgeois. C’est déjà une longue histoire, un mariage qui dure: “On retrouve des traces des Anney dans le Médoc dès 1678, ils étaient déjà viticulteurs du côté de Potensac. Les mariages et les opportunités économiques les feront migrer sur Saint-Estèphe. Mon grandpère a acheté une vingtaine d’hectares et les bâtiments. Tour des Termes est déjà référencé cru bourgeois, il le restera jusqu’à aujourd’hui sans interruption, nous sommes fidèles à…

Il faut encore patienter. Alors que les niveaux d’alcool augmentent et que l’acidité baisse, les vignerons seraient aujourd’hui contraints d’attendre pour récolter. Les stades phénologiques de la vigne, de plus en plus précoces du fait du réchauffement climatique, auraient pour conséquence une montée des sucres et une baisse du pH anticipées alors que les arômes et les tanins ne sont pas encore mûrs. La maturité phénolique est un paramètre difficile à analyser. Alors que la maturité technologique (densité en sucre et acidité) se mesure aisément, pour la maturité phénolique, si certains outils, telle la chromatographie liquide à haute performance, permettent de quantifier les composants phénoliques, le meilleur mode d’évaluation reste la dégustation des raisins avant de vendanger. Des raisins qui mériteraient donc plus de patience alors que le capiteux menace.…

CÔTES-DE-DURAS ROUGE 2014 - LES APPRENTIS DOMAINE MOUTHES LE BIHAN On pourrait vous parler de La Pie Colette, sorte de jus fruité inspiré; on pourrait évoquer Pérette et les Noisetiers, blanc transparent qui raconte le placard à épices de nos grands-mères, ou vous emmener en voyage avec La Lionne et le Désert… On aurait pu vous offrir tout ça, mais on reste sur Les Apprentis, la cuvée qui raconte à quel point les Le Bihan sont ancrés sur leur sol particulier du Lot-et-Garonne, suite logique et vertueuse du plateau de l’Entre-Deux-Mers, celui-là même qui clôt le Bordelais. Duras, un vignoble où Cathy et Jean-Mary ont planté les banderilles de la renommée, pour produire avec la sincérité de l’homme qui aime sa terre un rouge dont on admire une superbe matière…

MICHEL ONFRAY… LE VIN MAUVAIS? Ils sont deux, un philosophe, Thierry Weber, et un vigneron, Olivier Humbrecht, à avoir été piqués au vif par des écrits du prolifique et prolixe fondateur de l’université populaire de Caen, philosophe, essayiste et contempteur de certains travers intellectuels de notre temps, Michel Onfray. Dans son ouvrage Cosmos, une ontologie matérialiste, ce dernier s’en était en effet pris violemment à la biodynamie et à son inspirateur Rudolf Steiner. Ce petit livre bien senti, illustré avec humour et écrit avec verve, est la réponse de notre duo à celui qui, du haut de son hédonisme matérialiste, condamne sans appel tout vin produit en biodynamie à n’être qu’une « affreuse piquette » conçue dans les arcanes de la « pensée magique » de la « secte »…

ESPRIT DE FRONSAC Daniel Rey et Geneviève Jamin poursuivent leur exploration sensible du vignoble et enrichissent leur collection d’ouvrages sur les intérieurs des domaines viticoles avec ce 8e opus consacré à Fronsac et Canon-Fronsac. Nos deux éditeurs font ainsi œuvre utile en plaçant dans la lumière ces deux appellations trop méconnues au regard de ce que fut leur gloire passée au XVIIIe siècle… avant que leurs célèbres voisines, Saint-Émilion et Pomerol, ne les renvoient dans l’ombre de leur propre grandeur. Mais les choses changent vite et le réveil de cette « Toscane bordelaise » où les châteaux cachent sous leurs tourelles de véritables jardins florentins est imminent. À Fronsac et Canon-Fronsac, les vignerons avancent et les vins – encore très accessibles! – reflètent désormais leur terroir comme jamais. Un beau…

C’est sans doute l’apparition d’une nouvelle race de voitures françaises, celle que l’on espérait depuis longtemps et qui peuple déjà les concessions étrangères huppées. Le complexe national qui consiste à ne pas afficher sa réussite a conduit trop longtemps à des voitures passe-partout où il ne fallait surtout pas sortir du rang. Pour échapper à cette offre terne, il a fallu l’électrochoc DS, une nouvelle marque extravertie du groupe PSA, initiée à partir d’un modèle emblématique. Déjà en 1955, la DS n’avait rien de commun avec les autres modèles du constructeur chevronné et la voir, depuis 2014, prendre son autonomie vis-à-vis de Citroën pour viser le haut de gamme paraît plutôt avisé. Le label DS commence donc à s’installer en tant que marque à part entière. La lecture de l’histoire…

Encore Céline, toujours Céline. Le souffle littéraire ou le nauséabond, l’être ou le néant, l’impression ou la dépression? Le médecin de Meudon n’a pas fini de prendre le pouls des commentateurs, des analystes, des « je pense pour vous ». Tous les livres sont sur la table basse, minés de multiples petites fioles d’eau-de-vie. Quel tableau! Toutes de chez Metté, les eaux-de-vie! Un à un, les parfums envahissent la pièce. Prunelle sauvage, mandarine, abricot, amande, baie de houx, exceptionnels, tous! C’est Jean-Paul Metté qui avait monté l’affaire. À Ribeauvillé, au pays du riesling. Une distillerie au service des fruits. La quintessence, le goût. Sans enfant, Jean-Paul a passé l’affaire à son filleul, Philippe Traber, qui travaillait à ses côtés. Une grosse maison était sur le coup mais le parrain a…

Madère, ode à la nature et au vin. Au milieu de l’océan, d’hortensias et de forêts de laurier naît un vin fortifié, enfant de l’Atlantique. Sur l’île volcanique, les champs de vignes côtoient les cultures de fruits tropicaux et les fleurs multicolores. Paysages accidentés, immenses vallées cultivées en terrasses: un monde paysan travaille dans l’ombre, sous les pergolas et le soleil voilé. À Funchal, capitale de Madère, les rues pavées, jalonnées de façades anciennes et plantées de jacarandas, vivent aussi au rythme de la nature. Au printemps surtout, lorsque la vigne entre dans son cycle végétatif et que la ville se pare de violet et de bleu, laissant la parole aux arbres et aux fleurs. Avenue Arriaga, la chaleur latine rencontre l’élégance anglo-saxonne. Au 28, un grand porche en bois…

En 1981, Curt Eklund traite de brillantes affaires entre la Suisse et Stockholm, rachetant parallèlement du côté de Saint-Sauveur rang de vigne par rang de vigne. Patiemment et systématiquement, il négocie avec de petits viticulteurs quelques hectares. Le premier millésime voit le jour deux ans plus tard. Ce cru réunit toutes les qualités que le “néo-Médocain” reconnaît au maréchal d’Empire Bernadotte, devenu roi de Suède: “Cet homme aimable possède une volonté d’acier sous une souplesse enveloppante et une joviale rondeur.” Faisant rouler ses cailloux blancs de graves entre ses doigts d’homme comblé, le Scandinave nomme son cru Château Bernadotte. Vendu aux propriétaires successifs de Pichon Comtesse, ce cru passe en décembre 2012 dans les mains du groupe hongkongais King Power. Pour diriger la manœuvre, l’actionnaire fait appel aux services de…

Comme on possède un grand terroir en bordure de Gironde, on n’a pas gelé en 2017”, lance en signe de bienvenue Bernard d’Halluin, devenu un amoureux de sa terre de Charmail. “Plus que jamais, on ne peut avoir de bonnes vignes sans les aimer. La nature ne donne rien d’ellemême.” Habité par sa passion, ce ch’ti élevé au Léoville Poyferré jubile: “J’aime cet océan de vignes se jetant dans le fleuve, c’est un spectacle saisissant.” Cette magie se retrouve dans le 2016: “C’est le deuxième millésime où nous réalisons le nouvel assemblage.” Les 40 % de cabernet sauvignon égalent en effet maintenant le pourcentage de merlot, le petit verdot est porté à 8 % et le cabernet franc reste à 12 %. Ce rééquilibrage s’effectue à partir des 6 hectares…

C’est facile, il faut avancer au hasard dans le Médoc, se perdre, et quand on voit un joueur de polo, c’est là. S’il ne descend pas de cheval, Max de Pourtalès est devant son four à pizza. Quand il a une lubie, plus rien ne l’arrête. C’est l’histoire de sa vie. Originaire de Paris, il était banquier, un temps à Francfort puis de retour dans la capitale. Il rencontre Astrid, une jolie comédienne, jusque-là rien d’anormal. Lors d’une escapade en 1990 dans le Lot-et-Garonne, Max achète un livre sur le vin. Révélation. “Je dis alors à ma femme que je veux avoir ma maison au milieu des vignes et être vigneron.” Le vin ne lui est pas totalement étranger, sa mère est mariée avec le propriétaire du Château de Malleret.…

Il était une fois le Château Lamothe-Bergeron tombé dans l’oubli au détour de ce siècle… Les bonnes fées y revinrent pour qu’il obtienne par un beau jour de 2017 l’or au “Best of Wine Tourism”: un brevet, un titre, une gloire! À l’histoire que vous conte en ces lieux, avec charme et délicatesse, Anne Melchior, on ne peut que succomber: on entre directement par la grande porte du salon dans le couloir du temps, escorté d’ingrédients à se forger un blason: “Le château tire la première partie de son nom du tertre situé à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. Durant la guerre de Cent Ans, son propriétaire, Captal de Buch, aimable en paix, terrible dans l’adversité, fut le captif de du Guesclin.” Le connétable libéra son prisonnier…

La patience, le vin la lui apprend chaque jour et sans doute Françoise, son épouse, y a-t-elle sa part. C’est elle la Bordelaise, quand il eut vendu Foncia, qui convainquit son impatient mari, Jacky Lorenzetti, de prendre en main le destin du Racing, le club parisien historique du rugby français. C’est encore elle la Bordelaise qui le poussa à acquérir Lilian Ladouys, cru bourgeois de Saint-Estèphe. Pourquoi? “J’aime le sport, le rugby réunit quelques-unes des valeurs qui soutiennent ma vie: le combat, l’absence de tricherie. À la vigne c’est ainsi, on peut toujours essayer de traiter à outrance, de pratiquer une agriculture interventionniste, mais on s’éloigne alors du terroir et du goût du vin. Et puis l’action collective est une des composantes de mon existence. Foncia, c’étaient 7 000 personnes…

Les cris des enfants dans la cour de récréation de l’école communale de Bégadan se mêlent dans l’air au son des cloches de l’église romane au superbe chevet. Entre les deux symboles, pour les séparer, les réunir, le grand et beau plateau de vignes du Château Patache d’Aux, en plein village, une aire immense dans la lumière d’éther qui dit la vocation de ces lieux reculés au nord de la presqu’île du Médoc. De Bordeaux, pour atteindre ces splendides solitudes, il faut une bonne heure et demie. En “patache”, diligence en plein XVIIIe siècle, il fallait, selon les saisons, entre sept et neuf heures pour traverser le Médoc. Les toponymes campagnards sont souvent déterminés par l’observation paysanne. En l’espèce, si celui de Patache n’est attesté que par un document tardif,…

Al’échancrure d’une route, cette ancienne maison forte du XVIIe prend la pose. Avec ses deux tours et son colombier, le château Tour Prignac apparaît, bien serti dans ses vignes. Son architecture privilégie l’espace, la lumière et le paysage. Durant l’effervescence tannique du Second Empire qui vit le Médoc se couvrir de vignes, un ingénieur agricole, Seignouret, planta ici les premiers hectares. Les vins étaient alors référencés sous le nom de Tartuguière ou de La Tour Prignac. Malheureusement, peu avant la guerre civile espagnole, le domaine sera vendu au duc del Infantado et de Francavilla, général de l’armée espagnole. Cette propriété tombe alors dans l’oubli jusqu’à ce que la famille Castel la rachète en 1973. Comme sur ses châteaux d’Arcins et de Barreyres en Haut-Médoc, elle entreprend un travail de titan,…