VIGNERONの VIGNERON 63 の目次

On appelle cela des lignes de désir: les pas répétés en un même lieu et qui sous l’effet de l’érosion créent un sillon, un sentier, une trace. Chaque pas s’inscrit là, semblable et pourtant différent, chacun à son rythme, avec son énergie, sa pulsation, sa vision. Dans les domaines familiaux, les lignes de désir se lisent à la vigne et se comptent en générations, en siècles parfois, à l’image des Marchesi de’ Frescobaldi, 7 siècles en Toscane, 30 générations dévouées à transmettre la terre de leurs ancêtres. Des lignées qui comportent leur part d’absolu mais aussi, et peut-être surtout, une immense responsabilité. Ce qu’Ariane de Rothschild exprime ainsi : « Le nom que portent nos bouteilles n’autorise pas de marge d’erreur. » Placer ses pas dans ceux d’un père n’est…

Ce doit être un matin, un de ceux qui donnent l’espoir aux hommes. Zéphir soulève la chevelure des femmes, les arbres frissonnent. Au commencement du cortège il y a un éléphant, ensuite ce sont deux chars, celui d’Ariane est blanc comme neige, celui de Bacchus en or massif. Devant eux, un enfant nu comme sorti du bain joue avec deux tigres qu’il prend pour des chiens. Dans le ciel volettent des anges rieurs et potelés, ils portent des coupes remplies de bon vin, du vermeil, de celui que leurs ancêtres du Néolithique ont inventé de la cueillette des grappes sur des lianes. En roulant à côté de leurs charrois dégoulinants, ils se barbouillaient la poire de ce jus qui fermentait sans rien dire à personne. Ils ont trouvé ça délicieux,…

Effet d’optique C’est l’alliance d’un grand chef de cave champenois, Michel Parisot de la maison Devaux, et d’un célèbre vigneron rhodanien, Michel Chapoutier. De ces deux intelligences naquit avec le millésime 2008 la cuvée Sténopé, du nom du dispositif photographique des premières chambres noires qui permettait de capturer une image. Le vin, lui, a pour mission de capturer l’essence d’une année. Sténopé 2014 en est le reflet tout en affichant l’onctuosité – qui n’exclut pas la fraîcheur – caractéristique de la cuvée et de son élevage: fermentation en fûts de 300 litres, dix ans de vieillissement. Une édition toujours limitée – 8097 bouteilles, 904 magnums (77 et 164 euros). Oser doser? Telle était la question de notre grand dossier Champagne l’an dernier. Le dosage, ce dernier geste pour finaliser l’assemblage,…

PETIT BRÉVIAIRE DU VIN ET DE L’IVRESSE C’est un voyage rabelaisien, 150 mots et expressions liés au vin et à l’ivresse, dans une langue littéraire mais aussi celle, plus argotique, des « rades » et autres assommoirs d’antan. L’auteur met en lumière le vin qui irrigue les chansons à boire et nourrit les belles lettres. Chaque entrée est illustrée par des citations littéraires. Ainsi de « prendre une culotte »: « À cinq nous avons bu sept bouteilles de champagne, une de madère, une de chambertin. Hier, chez la mère Lormier, je me suis foutu une culotte », écrit Flaubert dans ses Correspondances. Vous découvrirez le sens d’autres expressions telles « À bon vin point d’enseigne », « être en brindezingue », « guillotiner une négresse », « prendre une…

Passionnée de champagne, la famille a créé sa marque à son image : « Le nom que portent nos bouteilles n’autorise pas de marge d’erreur. » Du bois de chêne de l’Aisne à perte de vue, rien ne vient heurter le regard qui se perd dans l’immensité de cette charpente, vaste bateau inversé, œuvre des compagnons du Devoir, comme à Notre-Dame au temps de sa récente résurrection. De résurrection ici aussi il est question mais bien plus encore de création tant ce bâtiment de 1874 a été réinventé dans une sobriété qui frise l’épure. Telles des percées dans les murs, quelques rondes lucarnes, creusées d’origine, simplement réhabilitées, accrochent le regard qui s’enfuit dans une mer de vigne ourlée d’écumes vertes et dorées. En cette fin septembre, l’automne envoie déjà ses…

automne débutant dans la vallée du Petit Morin. L’assemblage, pour Adrien Bergère, débute dans le sol, une craie vive coiffée d’argiles et de sables, parfois d’un trait de silex. Au sud d’Épernay, Fèrebrianges, Étoges et Congy jalonnent la rivière; les vignes se hissent sur des pentes tempérées, chardonnay en tête sur les terres claires, pinot noir et meunier gagnant les hauteurs tertiaires. Ce jour-là, au domaine, un groupe de clients venus de Dubaï s’installe pour une dégustation. Maxime Pierlot, le responsable export, prend les choses en main, la porte du petit salon se referme, le calme revient. Adrien Bergère, qui rentre d’un salon international italien, présente sa ligne de conduite d’une voix claire : « Rien n’est gravé dans le marbre ! » Ça c’est dit, la phrase claque comme…

sur les hauteurs d’Aÿ, la maison Ayala s’insère idéalement dans le vignoble qui surplombe le village. Fondée en 1860 par Edmond de Ayala, fils d’un diplomate colombien qui tomba amoureux de Gabrielle d’Albrecht, nièce du vicomte de Mareuil, Ayala se distingua dès ses origines ou presque par un fil rouge qui perdure encore aujourd’hui : des dosages faibles. Ce choix mis en œuvre en 1865 à la demande du prince de Galles permit alors de faire briller le nuancier d’expression, la pureté et l’élégance des assemblages des crus champenois. Car au milieu du XIXe siècle, 150 grammes par litre de dosage étaient monnaie courante et le fameux goût russe de l’époque allait même jusqu’à 300 grammes ! Dans un tel contexte, produire un champagne faiblement dosé était un challenge osé…

dans le silence ouaté de la nurserie Billecart-Salmon, à Mareuil-sur-Aÿ, une lumière tamisée effleure l’acier lustré des 51 petites cuves alignées tels des berceaux d’argent, veillant sur les promesses des futurs assemblages. Cette couveuse, véritable chambre d’éveil, abrite les vins de réserve, assoupis mais déjà porteurs de mémoire. Chaque microcuve, telle une âme secrète, semble respirer à son propre rythme, renfermant une empreinte subtile des années passées et des terroirs parcourus. Tout est calme, presque suspendu, comme dans l’atelier secret d’un parfumeur. Car c’est là un véritable laboratoire sensoriel: 51 cuves, 51 nuances, chaque vin y joue une note différente dans la partition du goût. Certains remontent à 2008. « C’est notre boîte à épices », confie Florent Nys, le chef de cave. Un éventail d’émotions composé de très beaux…

le moine cellérier d’Hautvillers, un certain Dom Pérignon, a essaimé sur la terre de Champagne et les frères Bonnaire, Jean-Emmanuel et Jean-Étienne, se réclament de cette honorable filiation : « C’est lui qui a inventé l’assemblage pour augmenter la qualité, il mélangeait les cépages de provenances diverses, c’est l’essence même du champagne. Nous disposons d’un tableau à double entrée, les lieux d’origine avec les cépages donnés et puis les années, avec la réserve hautement qualitative. » La réserve maison c’est la trame identitaire et l’année signe l’âme des quatre saisons, elle domine dans l’assemblage de la cuvée. Depuis 2014, les deux frères ont créé une réserve perpétuelle pour la cuvée Les Versants, elle réunit deux mondes, deux branches de la famille, deux terres, d’un côté Bonnaire, de l’autre Clouet, la…

audrey et Étienne sont là, attablés côte à côte dans la maison de Raphaël et Jeanine, juste devant la parcelle des Maladries, un grand cru dans le bas d’Avize travaillé à la mule, un clos posé sur un sol d’argile et de calcaire, la pureté de la craie à un mètre à peine. C’est Raphaël qui l’a planté, le grand-père d’Étienne était instituteur, puis prof au lycée viticole d’Avize, marié à une fille de Grauves, de l’autre côté du coteau, un bel assemblage ces deux-là. Aujourd’hui, la maison est vide, alors pour qu’elle vive à nouveau ils vont tout transformer et y accueillir ceux qui viendront goûter les vins d’Étienne et Audrey Calsac, ensemble pour la vie. « Assembler, c’est unir des crus, si la Champagne est Champagne c’est à…

ici, à Reims, tout le monde dit « Charles ». Pas Charles-Camille, ni « la Maison », ni même Heidsieck mais « Charles ». Comme on parle d’un proche avec un sourire bienveillant. Dans le pavillon des années 1920, au cœur d’un parc de 2,5 hectares où affleurent les têtes de crayères, Valentine Girault-Matz, la responsable communication, déroule l’histoire pleine de panache de cet étudiant à l’esprit aventureux : à 29 ans, il fonde sa maison, tourne son regard vers le Nouveau Monde, embarque avec sa malle et séduit l’Amérique. Plus tard, la guerre de Sécession, l’incarcération, la libération par l’administration Lincoln, l’aubaine des titres fonciers à Denver. Avec le temps, Charles-Camille s’est décanté en « Charles », comme un assemblage qui ne garde que la ligne : audace pour…

benoît Doussot sourit : « Nous sommes à l’antithèse de l’assemblage champenois puisqu’il se fait ici en amont par le choix d’étage géologique de la récolte, la même veine du deuxième étage du Kimméridgien entre 157 et 152 millions d’années, l’âge des vignes est similaire, l’encépagement aussi, l’exposition est identique, le lien avec les partenaires s’inscrit dans un temps long, enfin le choix des 12 ou 13 parcelles est également pérenne, donc l’assemblage est établi. » C’est une idée de ce Bourguignon débarqué en Champagne en 2015, trouver des vignerons certifiés en agriculture biologique qui acceptent de lui livrer des jus élaborés sous son magistère avec des raisins de pinot noir seul, poussés sur des pentes sud ou nord. On sélectionne des maturités, pépin et pédoncule en phase d’aoûtement pour…

c’est un peu comme le Big Bang, il a fallu un élément fédérateur pour qu’advienne l’univers des champagnes Roger Coulon, quelque chose qui unisse l’élément minéral et l’élément végétal. Louise Coulon le définit comme « un fil invisible qui relie les deux », une communauté de 9 générations qui ont uni leurs visions, les maillons de la grande chaîne de la vie qui aboutit aujourd’hui dans ce pays de Vrigny, à l’ouest de la montagne de Reims, à une feuille de route où les talents d’Éric, Isabelle, Louise et Edgar écrivent la suite de cette aventure humaine d’harmonie. L’assemblage, « c’est un outil de collaboration, de complémentarité, d’équilibre ». Edgar est formel: « C’est fondateur de la vision vigneronne de l’assemblage des parcelles, des cépages. Il s’agit de mettre en…

chez Deutz, à Aÿ, les assemblages s’élaborent par strates, chaque cru ajoutant son épaisseur au relief champenois, entre Aÿ, Dizy, Moussy, Pierry, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Bisseuil, Mareuil-sur-Aÿ… Là, la maison cultive 39 hectares en propre et « le bassin d’approvisionnement repose sur 11 hectares de fermage et les 300 hectares de nos partenaires historiques, soit 150 familles de vignerons dont nous réceptionnons les raisins souvent depuis 3 générations, ils en éprouvent de la fierté », confie Caroline Latrive, chef de cave. Avec eux, les échanges culturaux et techniques sont fertiles. « Tous les raisins présents dans nos cuvées proviennent d’un rayon de 20 kilomètres autour d’Aÿ et sont à 70 % des grands crus et premiers crus. » C’est au printemps que les couches profondes des assemblages se placent. Dans…

une flambée dans la cheminée, le salon couvert de boiseries, assis au bout de la longue table de chêne Michel Drappier réalise ici, depuis 1979, ses assemblages et non dans un impersonnel et froid laboratoire. Immuablement c’est ici, dans cette pièce imprégnée de la succession des générations, des souvenirs de cette famille de vignerons installés à Urville depuis 1704. C’est André Drappier qui lança la maison dans l’ère moderne de l’après-guerre. Une force de travail incomparable, un humour teinté de malice paysanne, il avait vu passer et vieillir des générations de journalistes. Lorsqu’il en croisait un qu’il avait vu arriver fringant et peu à peu blanchir sous le harnais, il y allait d’une aimable provocation accompagnée de cet ineffable sourire : « Alors, t’as commencé à pisser sur tes godasses…

vallée de la Marne, véritable mosaïque géologique : voici le terrain de jeu d’une famille qui ne transmet pas seulement la terre mais aussi le geste, l’émotion, un savoir-faire, une sensibilité, une vision. Observer, vinifier, goûter puis trancher: autant d’étapes vécues ici avec passion, comme le lien vivant entre les générations. Fabienne et Philippe, artisans de cœur, sont en effet épaulés par leurs enfants, Marianne et Jean-François, porteurs du nouvel élan. Ensemble, ils défendent une conviction profonde: « L’assemblage est au cœur de notre démarche. Il ne s’agit pas d’empiler des cépages, des crus, mais de construire un vin harmonieux, expressif, en accord avec les sols, les saisons, les textures et les équilibres », explique la jeune génération. Pas de recette, pas de dogme, juste la mémoire du sol, la…

nathalie Dufour, grande dame et RP maison, nous entraîne vers la trappe du temps: 18 mètres plus bas, 1,7 kilomètre de galeries se déploient en silence. Des centaines de graffitis jalonnent les murs, cartes postales minérales laissées par des ouvriers et des soldats. La petite et la grande Histoire s’emboîtent comme des vins clairs sur une table d’assemblage. Née à Aÿ en 1584, la « plus ancienne maison de vins de la Champagne » assume un héritage : l’assemblage, ADN champenois, à la fois mémoire et mouvement. De retour à la lumière, Odilon de Varine ouvre la séance avec ce franc-parler qui lui est propre : « Je n’aime pas la prédestination, la nature livre des choses différentes chaque année et c’est à nous de les adapter au style Gosset,…

le portail blanc au 61 de la rue du Général-de-Gaulle à Pierry s’ouvre sur l’arrière de la demeure XVIIIe, une cour ravissante, un perron délicat. Les talons claquent sur le pavé avant de pénétrer l’atmosphère singulière des Aulnois. Un premier salon au mobilier alluré, puis un deuxième. Un feu dans la cheminée, des murs bleus comme un ciel de Champagne un jour d’automne: sobre, chaleureux et chic à l’image de la maison fondée par Apolline Henriot. Née Godinot, veuve de Nicolas Henriot, puîné d’une famille de drapiers qui investirent le terreau champenois, elle est la nièce du chanoine Godinot dont le manuel sur la manière de cultiver la vigne et de faire du vin en Champagne servira de modèle au cahier des charges de l’assemblage. Le savoir-faire de la dame…

un seul vin, une seule cuvée, un seul assemblage. Mais quel vin! Il porte un numéro rouge qui commence par le chiffre 7. En l’an 2000, les frères Chiquet, têtes pensantes de cette petite maison – dans le giron d’Artémis depuis 2023 – à la réputation inversement proportionnelle à sa taille, décident d’arrêter les millésimés pour ne produire désormais plus qu’une seule expression de l’année. La cuvée ultime. Pour la nommer, ils ouvrent les cahiers de tirages et, le premier ayant eu lieu en 1898, la récolte 2000 correspond au 728e. La série des 700 était née avec la cuvée 728. Chaque année depuis lors, Jacquesson nous annonce le « programme », comme au théâtre, sur une affiche. Les premiers rôles sont non pas pour une mais pour deux cuvées…

héritier de deux siècles de mariages et inévitables successions, Aurélien Laherte a coutume de dire que « le domaine Laherte Frères est un assemblage à lui tout seul : celui de 7 générations ». L’histoire familiale a façonné une mosaïque de 13 hectares et 80 parcelles. Le domaine de Chavot joue avec les mille et une facettes des coteaux sud d’Épernay, son berceau, mais étend ses ramifications dans la vallée de la Marne, la côte des Blancs et la montagne de Reims. « Sous-régions, crus, parcelles, cépages » et non pas trois cépages mais sept chez ce défenseur des variétés anciennes : « La diversité est le mot-clef de la maison. » Qui s’attache à ce qu’elle parvienne entière dans sa cave. « Cela complique les assemblages. Ou les enrichit, question…

jean Moët fonde sa maison en 1743 à Épernay, qui deviendra Moët & Chandon neuf décennies plus tard. Il n’imagine sans doute pas qu’elle sera un jour la maison la plus influente de Champagne. Deux cent quatre-vingt-deux ans plus tard, au cœur de la galaxie LVMH, elle veille sur un vaste vignoble de 1 300 hectares en propriété, auquel s’ajoutent des achats. Cette diversité des apports fait qu’aujourd’hui les bulles maison proviennent de 282 des 319 crus champenois. Aucune autre maison ne dispose d’une telle diversité d’origines. Benoît Gouez, chef de cave depuis 2005, s’en émerveille toujours, tout en ayant pleinement conscience du challenge que cela représente: « Certains peuvent voir une telle diversité comme une complication, mais moi je la considère comme une richesse, un héritage et une chance.…

les 7 de la montagne magique, 7 vignerons de la montagne de Reims, 7 familles pour un désir, celui d’assembler leurs vignes, 7 fondateurs en 1947 pour créer une coopérative, Palmer & Co, un nom taillé pour le marché export. Ils acquièrent dix ans plus tard une cave dans le quartier des négociants à Reims, il y a là un espace pour leur première cuverie d’assemblage. François Demouy, directeur de la communication passionné, la fait toujours visiter: « Au commencement ceux qui rejoignent Palmer & Co s’engagent pour vingt ans et apportent 100 % de leurs raisins de premiers et grands crus de la montagne de Reims. L’assemblage c’était l’équilibre entre le chardonnay pour 50 % et 35 % de pinot noir, 15 % de meunier. Et puis en 1970…

il avait élu l’adresse de la maison comme « la plus délectable du monde ». Churchill a donné son nom à la rue où se tient la maison Pol Roger à Épernay, au n° 1 bien sûr, et puis à une cuvée baptisée sobrement Sir Winston Churchill. Il adorait les champagnes de la maison, dont le 1928. Alors en 1975, au 10e anniversaire de la mort de l’homme d’État, ami d’Odette Pol Roger, fut créé ce vin à sa gloire. La maison maintient des liens étroits avec les Churchill auxquels elle donne la primeur de l’assemblage. C’est un secret, tout juste arrive-t-on à savoir que la bouteille contient du pinot noir en majorité et du chardonnay, issus de raisins grands crus. Pour le reste, Damien Cambres, chef de cave…

des lunettes originales, une grande curiosité et un fort engagement pour le collectif champenois sont les marques de fabrique d’Éric Rodez. Ce vigneron à nul autre pareil travaille depuis 2012 en binôme avec son fils Mickaël. C’est ce dernier, 9e génération, qui signe les vins depuis 2020. Sur leurs 6,20 hectares certifiés en biodynamie, exclusivement situés sur Ambonnay, ils produisent un grand nombre de champagnes ainsi que des coteaux-champenois, passionnant nuancier de ce grand cru riche et complexe. Leur gamme s’organise en trois visions: les Vins d’auteur, de parcelle et de terroir. Les premiers célèbrent l’assemblage sous la forme de 5 cuvées non millésimées (dont un Blanc de Noirs et un Blanc de Blancs). Les Vins de parcelle, 5 cuvées également, expriment la combinaison d’un cépage et d’une parcelle sur…

de sa cave de Moussy, au sud d’Épernay, tous les jours Antonin Michel voit sur la colline d’en face l’insolite vaisseau chrétien de l’église Saint-Martin de Chavot-Courcourt, un miracle de délicatesse romano-gothique entouré de vignes et de ciel. Et tous les jours, Antonin a une pensée pour sa mère partie trop tôt et pour son grand-père paternel José Michel qui a filé lui aussi, deux mentors de sa jeune existence. Lorsque Nathalie tomba malade, elle appela son garçon pour qu’il vienne faire du champagne à ses côtés car le domaine Wirth-Michel et ses 3,6 hectares, il était hors de question de laisser tomber : « J’ai un très fort attachement pour ma région et après mes études au Mexique, revenir au pays relevait de l’évidence, ma vie est ici. »…

Créateur visionnaire d’une trentaine de magazines, Jean D. Nouailhac était l’homme derrière « l’idée » de Vigneron. En juin 2010, il signait ce premier éditorial : 15 ans plus tard, pas un mot qui ne soit toujours d’actualité. S’il se consacrait depuis des années à de nouvelles aventures, son regard exigeant n’était jamais bien loin et nous poursuivions son œuvre avec détermination et gratitude. Sa vision est notre viatique. Jean D. Nouailhac s’est éteint le 22 octobre dernier mais il est présent dans chaque mot, chaque virgule, chaque numéro.…

Rien n’égale le son du saut d’un bouchon de champagne. Le bien-aimé « champignon » de liège qui le rend à nul autre pareil se forme sous la poussée du gaz, contrariée par la compression du muselet de métal qui le maintient en place. Mais cette fermeture, dite d’expédition, est précédée d’une première obturation provisoire, dite de tirage, posée pour la seconde fermentation en bouteille. Ce bouchon temporaire mais crucial, solidement arrimé à la bague de la bouteille, demeure en place quelques mois ou quelques années le temps du vieillissement, jusqu’au dégorgement des lies. Avant l’ajout (facultatif) de la liqueur d’expédition – le dosage – pour parfaire l’élaboration du flacon. Depuis les débuts de la mécanisation du champagne, la capsule, en aluminium ou acier, a remplacé le tirage sous liège.…

L’information est parue au Journal officiel le 5 août. Juste à temps pour que le millésime 2025, récolté quelques semaines plus tard, puisse revendiquer sa nouvelle appellation « Médoc blanc ». En vertu du cahier des charges validé après deux ans d’instruction – un record de célérité –, les premières bouteilles seront disponibles le 15 avril. Leurs traits communs: un nez gourmand teinté d’exotisme, une bouche ronde et une longue finale saline. La rapidité du dossier tient en partie au choix de limiter l’encépagement aux variétés bordelaises traditionnelles sauvignon blanc, sémillon et muscadelle – en écartant chardonnay, chenin et petit manseng implantés dans le périmètre. Celui-ci recoupe les 8 appellations rouges: Médoc, Haut-Médoc et les six communales. Le cahier des charges a retenu une fraction d’élevage en bois et un…

TrotteVieille appartient à cette catégorie rare, presque mystérieuse, de lieux où le destin s’écrit avant même que les hommes et les femmes viennent y apposer leur empreinte. Tout ici est singulier à commencer par le nom : d’où vient ce patronyme aux forts accents du passé ? Selon la tradition locale, ce serait le surnom d’une vieille dame, figure du village, qui parcourait inlassablement les sentiers pour aller s’enquérir des nouvelles. Sa démarche était douce mais déterminée, comme un rythme lent et régulier traversant les siècles. Les habitants du coin, fascinés par cette silhouette familière, la surnommèrent « Trotte Vieille ». Mais au-delà de cette figure pittoresque, le lieu est un véritable écrin, un clos à la bourguignonne de 8,5 hectares d’une grande unité géologique, à l’est de Saint-Émilion. Le…

CE BERLIOZ-LÀ A CONTRIBUÉ À HISSER SES VINS SAVOYARDS AU RANG DE VINS DÉSIRABLES SUR LES TABLES HUPPÉES DES STATIONS PUIS BIENTÔT CHEZ LES GRANDS CHEFS. Le mont Granier, menaçant, impérieux, fascinant à la verticale de son histoire qui au XIIIe siècle engloutit dans un écroulement seize villages, domine de ses presque 2 000 mètres la cluse de Chambéry. Sur l’autre versant, le syndical perché du massif des Bauges dresse ses roches rebondies grisées de clair, courbes rassurantes dans la douceur de la combe de Savoie et dans le fond, superbe sous son panache blanc, le père de tous les monts, le mont Blanc. Sur les premières pentes de ce décor saisissant, dans les éboulis de ce relief impressionnant autour du village de Chignin, Adrien Berlioz a tracé sa voie,…

depuis quelques générations déjà la vigne coulait dans le sang familial lorsqu’en 1961 Michel Arnould pose les fondations de son domaine en plein cœur du village de Verzenay, sur le versant nord de la montagne de Reims. Partant de rien, il construit une cave sur trois niveaux, 1 500 m2 pressoir compris, et décide d’être fermement indépendant. Ses amis le traitent de fou. Lui n’a jamais douté. Et la suite de l’histoire lui a donné raison. En 1986, il est rejoint par son fils Patrick, en 1995 par son beau-fils Thierry, et en 2022 le fils de ce dernier, Thomas, intègre l’équipe. Michel désormais à la retraite, le trio prend la relève et vinifie la totalité des 11,5 hectares de vignes, une compréhension approfondie du cru Verzenay où se situent…

c’est un geste architectural qui précisément n’en est pas un. C’est un geste de préservation et de renaissance du patrimoine de Champagne classé par l’Unesco, un geste technologique bien sûr mais aussi symbolique. À Vertus, le nouveau site de vinification de Barons de Rothschild dit tout de la précision, du respect du passé et du terroir mais aussi de l’exigence de cette petite maison familiale. L’ancien bâtiment de 1874, accolé à un clos, a été réinventé et offre désormais au jeune chef de cave Guillaume Lété un outil des plus performants. Dans la cour, un marronnier à trois branches, comme les trois branches des Rothschild réunies pour créer cette maison en 2005 : celle de Mouton Rothschild, celle du groupe Edmond de Rothschild et celle de Lafite Rothschild. Pour ses…

octobre s’achève, les arbres ont drapé Épernay et sa fameuse avenue de Champagne de flamboyantes couleurs fauves. Les grandes maisons s’y alignent comme des perles sur un collier et parmi elles Boizel. La bâtisse de 1858, habilement restaurée il y a dix ans, assemble désormais histoire et modernité, permettant aussi bien d’accueillir les visiteurs que de vinifier au cœur de la ville des champagnes. Fondée en 1834, la maison est menée par la 6e génération, les frères Florent et Lionel Roques-Boizel. Deux caractères complémentaires qui, après une première vie, ont décidé il y a bientôt quinze ans de reprendre le flambeau de l’entreprise familiale. « Le champagne, c’est un beau métier, admet Florent. Je suis président, c’est mon “titre”, mais avec mon frère on se partage les responsabilités. Il…

dans la nuit du 14 au 15 avril 2019, il a gelé. Fort. Arnaud Fabre regarde ce pays qui bientôt sera le sien. Il déambule dans Les Riceys, commune de l’Aube née de la réunion en 1790 des paroisses de Ricey-Haut, Ricey Haute Rive et Ricey-Bas, la seule à réunir trois AOP, Coteaux champenois, Rosé des Riceys et Champagne. C’est loin de tout, le TGV aux cinq cents diables et la réception du réseau téléphonique approximative : « C’est la puissante beauté du lieu qui m’a emporté. » Il s’arrête devant les hôtels particuliers du XVIIIe siècle, visite les six chapelles, se recueille dans la beauté des nefs des trois églises, s’arrête longuement devant les deux retables en bois polychrome de celle de Saint-Pierre-ès-Liens à Riceys-Bas, la descente de Croix,…

trente-quatre ans à peine et le destin d’une maison qui porte cinq fois son âge entre ses mains ! Cynthia Fossier, nouvelle cheffe de cave, a succédé à Laurent Fédou le 1er janvier 2025. Recrutée comme adjointe à la cuverie en 2019, l’œnologue a eu six ans pour s’imprégner de l’esprit et de la méthode de son prédécesseur, artisan du spectaculaire redressement de la maison de Ludes depuis 2003. Fondée en 1868, Canard-Duchêne, c’est le champagne… de la campagne. Il affiche la couleur – vert pétard et vert canard – dans son berceau des vallons de la montagne de Reims. Autrefois perché sur sa butte, le château de Ludes acheté par les enfants de Victor Canard et Léonie Duchêne, lui tonnelier et elle vigneronne, a disparu sous les assauts des…

par ici, monsieur, on parle le « merfien », c’est du champenois voyez-vous, entendez non pas une langue locale mais plutôt une culture nourrie de la vision sur la ville des sacres du haut du massif de Saint-Thierry, et Thierry c’est le patron du coin. Autrement dit cette affaire d’assemblage c’est bien au-delà de la réunion de cépages et de lieux, c’est d’abord le temps long de l’Histoire qui a imprégné les hommes, ceux de Merfy, ce petit village sur le coteau qui prend le chemin de Reims pleine face. Alors voilà, c’est ce monde qui débarque dans les bouteilles d’Alexandre Chartogne. « Si j’étais né au Mesnil ou à Avize, je parlerais Mesnil ou Avize, ici je parle Merfy. Je suis très attaché aux valeurs des cultures régionales, elles…

olivier Collard et Caroline Picard ont joint leur destin et leurs vignes pour créer en 1996 le domaine Collard-Picard. Cela représentait 2,5 hectares. Trente ans plus tard, ces récoltants-manipulants qui ont pignon sur l’avenue de Champagne à Épernay possèdent 16 hectares dans les grands crus de chardonnay de la côte des Blancs (chez elle) et les premiers crus de pinot noir de la rive droite de la Marne (chez lui). Ils n’achètent pas un grain de raisin. Ils se permettent même de revendre les tailles pour ne travailler qu’avec les premières presses, réputées avoir la meilleure qualité dans les équilibres sucreacidité-arômes. Le chai, à Villers-sous-Châtillon, est comme neuf, grand carré dont la place d’honneur, au centre, est occupée par une rangée d’amphores en terre cuite. C’est un ajout récent de…

une force tranquille : voilà ce qu’est l’assemblage chez De Saint-Gall. Elle puise dans la diversité des premiers et grands crus cultivés sur 1 400 hectares par plus de 2 000 vignerons, chacun portant en lui la force de son domaine. « C’est notre ADN, explique Cédric Jacopin, chef de cave, roi de la voltige aussi bien dans les airs que pour regrouper les parcellaires dans les cuvées. Si la côte des Blancs reste notre credo, on s’appuie également sur des crus de la montagne de Reims regardant Avize : Ambonnay, Aÿ, Bouzy, Villers-Marmery, Avenay-Val-d’Or, Cumières. » L’assemblage devient alors un acte de précision au service d’un style ciselé, élégant où la pureté prime sans jamais renier la profondeur. « Tout débute à la vigne : la première action…

hameau de Villeneuve, Bar-sur-Seine. La rivière glisse vigoureusement au pied du parc et, dans le manoir, un autre courant s’épanche: celui des crus, des vins clairs et des souvenirs qui composent la mémoire olfactive de Michel Parisot. Trentecinq millésimes au service de Devaux : c’est peu dire qu’il en est le cœur battant, le garant du style. En Champagne, le turnover des chefs de cave est rare et ce n’est pas un hasard : chaque maison cherche sa constance dans l’attention d’un homme ou d’une femme qui la connaît intimement. Ici, Michel veille sur une esthétique plus qu’il n’applique une recette millimétrée : « Rien n’est figé pour l’éternité et c’est ce que j’aime dans mon métier. J’ai carte blanche pour aller chercher des crus qui apportent un petit…

par une porte secrète dérobée comme dans les romans d’Alexandre Dumas, on quitte la cuverie du domaine Pierre Péters au Mesnil-sur-Oger pour entrer dans un nouveau monde accompagné des notes de joie sensuelle et de tendre mélancolie de la clarinette de Sidney Bechet. C’est comme un club de jazz, la lumière tamisée rose souligne les silhouettes des petits foudres en bois blond qui dansent un slow avec les scintillantes cuves inox. Au centre, une table haute doucement éclairée, une bouteille et deux verres de champagne rosé, les bulles de la rencontre. « J’ai caché / Mieux que partout ailleurs / Au jardin de mon cœur / Une petite fleur » : Sidney Bechet a inspiré le nom du champagne rosé Fleur de Miraval de Brad Pitt. L’amour de la France,…

pour les Gimonnet, dont les premières traces dans le village de Cuis remontent au XVIIe, le doute n’est pas permis: « L’assemblage est au cœur de notre approche, c’est dans ce travail d’équilibriste que notre style s’exprime le plus fidèlement : des champagnes droits, précis, portés par la fraîcheur, la tension et une minéralité ciselée, reflet de notre ancrage en côte des Blancs. » Au cœur de l’hiver, la vigne dort, la sève en profondeur, elle profite d’une courte trêve. Pour les hommes, pas de répit. C’est la saison des assemblages. C’est là que tout commence. Didier Gimonnet est avec son frère Olivier, son fils Pierre-Guillaume et son neveu Arnaud, dans une sorte de communion familiale collective et intimiste, à l’œuvre pour goûter les vins clairs et vibrants de la…

au cœur d’Aÿ, dans la cuverie empreinte du souffle familial, Étienne Goutorbe connaît la respiration de chaque millésime: les volutes aromatiques de la fermentation du 2025 dansent dans l’air, envoûtantes et salivantes. Il goûte le chardonnay vif et chantant de Bisseuil avant de s’arrêter sur celui d’Aÿ, tout en percussion. Dans ce berceau des grands pinots noirs, le millésime a tenu ses promesses et les cuvées du lieu-dit Raron en racontent l’histoire : « On a ici un premier jugement qui doit être absolument affiné en février. » Ce rituel presque liturgique voit s’aligner à la fin de chaque hiver une cinquantaine d’échantillons, tous dégustés avec le sérieux d’un jury de critique bachique. Le geste est collectif: « Nous ne retenons que ce que nous validons à l’unanimité, mon père…

rue de Reims à Rilly-la-Montagne, dans les caves voûtées de l’hôtel particulier repris il y a quelques années par le Champagne J. Lassalle s’écrivent des assemblages aussi secrets que le conclave du Vatican pour élire le nouveau pape. Car Angéline Templier, 3e génération, petite-fille du fondateur Jules Lassalle, a plusieurs cuvées dans les « tuyaux » ou plutôt dans de vieux fûts venus d’un célèbre domaine du Rhône Sud. Il faudra nous armer de patience avant de pouvoir y goûter, d’ici quelques années. De quoi s’agit-il ? D’une cuvée d’assemblage de chardonnays non millésimés en demi-muids, « l’aboutissement de ma quête et de mes essais de vinification depuis des années », confie-t-elle, mais aussi d’une cuvée de meunier en vinification gravitaire, élevée en foudre. Mais chut, nous n’en saurons pas…

ces deux-là ont des bottes de sept lieues. Ils les chaussent chaque fois qu’il faut aller de leur terre d’Avize, en Champagne, à celle de Niedermorschwihr, en Alsace, et puis hop du Sommerberg au Chemin de Chalons. Leur premier assemblage, c’est leur rencontre. Après c’est allé tout seul. François et Justine Petit-Boxler ont fait deux petits garçons et des vins de joie. En 2018, Justine a fini d’entonner, juste après Ernest est arrivé, premier enfant, premier millésime. Aujourd’hui il a 7 ans et son frère Joseph 4. Ils jouent dans la cour de la ferme à Flavigny, au levant des coteaux d’Avize qu’on aperçoit au loin. Tout autour il y a la maison, le chai, le bureau. François et Justine traversent ce monde mille fois par jour de leur pas…

en 1959, la maison Laurent-Perrier, guidée par le génie de Bernard de Nonancourt, tisse avec Grand Siècle un sommet du raffinement en Champagne. L’assemblage s’y élève au rang de création. Car ce visionnaire imagine une nouvelle expression : l’union de vins de réserve de trois millésimes complémentaires pour recréer l’année parfaite, des chardonnays et pinots noirs issus d’un maximum de 11 grands crus sur les 17. « Nous avons développé un savoir-faire unique dans la sélection et le vieillissement des vins de réserve. Ils sont au cœur de notre approche, ainsi on garde chaque année les vins offrant la plus belle fraîcheur, le plus haut potentiel de garde et la plus grande finesse aromatique, précise Olivier Vigneron, le chef de cave. Les contenants dédiés aux vins de réserve sont composés…

c’est tout l’univers du champagne qu’il tient dans sa main et c’est à Chouilly qu’il en fait l’assemblage. Guillaume Roffiaen est le chef de cave de la maison Nicolas Feuillatte, une cave coopérative elle-même partie prenante du groupe TEVC, Terroirs et Vignerons de Champagne, 6 000 vignerons sur 2500 hectares. Songez, 19 cuvées d’assemblage pour Nicolas Feuillatte, 7 cuvées pour la maison Castelnau auxquelles s’ajoutent les 40 cuvées « adhérents » des caves coopératives TEVC. « Assembler c’est rendre aimables entre elles, et même inséparables, des personnalités parfois trop différentes et qui, jusqu’à leur rencontre, ignoraient tout de leur haute complémentarité. On se met au risque d’oppositions, on va chatouiller et confronter des espaces contre-intuitifs. » Guillaume Roffiaen pose son regard sur une mosaïque matricielle, celle du terroir champenois «…

avenue de Champagne à Épernay, l’éblouissante villa Belle Époque joue la coquette sur la deuxième plus célèbre avenue de France. Décorée comme un effervescent printemps à la fin du XIXe siècle par le beau-frère et associé de Charles Perrier (fils des fondateurs de Perrier-Jouët en 1811), ses entrelacs floraux grimpent tels la rose trémière et le chèvrefeuille sur les vitraux, les frises et les boiseries. Ils rendent hommage aux passions de Pierre-Nicolas Perrier et Rose-Adélaïde Jouët, botanistes et mécènes. L’emblème de la maison, l’anémone blanche du Japon, fut offerte en 1902 de la main du maître verrier Émile Gallé. Aujourd’hui, la plus grande collection privée d’Art nouveau rappelle combien l’art et la Nature, grande muse du mouvement artistique de l’aube du XXe siècle, étaient ancrés dans le projet de la…

blotti au pied du grand cru éponyme, le village de Bouzy dégage une atmosphère hors du temps. Il y a des maisonnettes aux jardins clos de murs, des domaines viticoles à peine plus grands, des chats qui observent les passants… Rien d’immuablement figé dans le temps pourtant si l’on en juge par la jeune maison Georges Remy. Fondé en 2014 par l’intéressé à partir de quelques vignes familiales, le domaine compte aujourd’hui 6 hectares certifiés bio, 5 de pinot noir et 1 de chardonnay, dont la majorité autour de Bouzy. Georges ne vinifie que son propre raisin, sans achat, créant des champagnes de lieux qui interprètent un terroir mais également une vision plus vigneronne de la Champagne, sans pour autant faire l’impasse sur l’assemblage : « Mes parents vendaient toute…

un cri du cœur : « Je n’en peux plus d’attendre ! s’impatiente Jean-Pierre Vazart. Entre le temps de la Champagne et le temps de l’agriculture biologique, je n’ai toujours pas tiré mon premier BSA bio », se désole le vigneron de Chouilly, presque dix ans après avoir entamé la conversion de ses premières parcelles, en 2017. Ses 11 hectares – 95 % de chardonnays dans le grand cru de la côte des Blancs – ont fini d’être labellisés en 2022. Il sera enfin en mesure d’assembler son brut au sortir de l’hiver pour une commercialisation fin 2027-début 2028. Une décennie de transition ! L’assemblage chez Vazart-Coquart, domaine monocru et quasiment monocépage, à l’exception de 60 ares de pinot noir, a ceci de particulier qu’il repose « uniquement sur les…

LES AGRESSIONS PERMANENTES QUE NOUS SUPPORTONS, dans notre vieux pays courbé sous le poids de son histoire et de la bureaucratie européenne ajoutée à la nôtre, nous ramènent vers les valeurs fondamentales de la terre. Terre, terroir, mêmes racines. Terre refuge, mais terroirs rayonnant dans le monde. S’il est bien un produit made in France, un produit dont nous pouvons être fiers, c’est le vin. Depuis les terrasses romaines du vignoble de Côte-Rôtie vieux de 2 400 ans aux vignes médocaines de Pontet-Canet cultivées aujourd’hui en biodynamie, que de chemin parcouru ! Que d’efforts, d’ingéniosité, de recherches, de courage, de volonté, de sens des responsabilités, que de talents réunis pour tirer le meilleur de nos grands cépages sur les plus belles terres, avec la pierre pour compagne, les intempéries pour…

Ruinart et l’art, c’est désormais une longue histoire, celle de cartes blanches données chaque année par la maison rémoise à un artiste afin de révéler l’invisible, de créer l’émotion, de souligner le lien charnel existant entre la matière – vivante – du vin et la matière – puissante – de l’art. Au-delà de ces collaborations ponctuelles, la maison accueille également depuis un an, sur son site du 4, rue des Crayères à Reims, une expérience immersive et sensible, œnotouristique et réceptive. « Les installations à Reims s’inscrivent dans le terroir culturel vivant de la Champagne », souligne son président Frédéric Dufour. À l’heure de célébrer le 10e anniversaire du classement des Coteaux, Maisons et Caves au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, l’histoire millénaire des Crayères est au cœur de…

Les maracas des shakers lancent le rythme chaloupé d’une samba, bercée dans la saccade imprimée par les deux mixologistes du Barbichet. L’âme des vins des Côtes-du-Rhône habite en cadence le cocktail. Inter-Rhône, le syndicat de la grande vallée qui conduit les eaux alpines à la Méditerranée, bat les records du service de ces nouveaux objets de curiosité que sont les cocktails à base de vin. Songez, ce grand soir du 10 mai 2025, le syndicat a reçu pour sa 4e édition 6000 amateurs « de l’ouvrier au cadre sup, des blondes, des brunes, beaucoup de jeunes… ». On servit 17000 verres dont 3000 cocktails à base de vin. Alors, pour prolonger le rituel de cette grande fête, Le Grouvie, bar à Saint-Germain-des-Prés sur ses toits perchés, a accueilli la place…

Ayant écrit sur le vin depuis la fin de l’an 2000, j’ai tenu le compte de tout ce que je buvais. Il a fallu attendre 2018 pour que j’aie goûté des vins de toutes les années du XXe siècle avec, pour 1902 – seule année où je n’ai dégusté qu’un seul vin à ce jour –, un Château Latour. Toutes les années de 1885 à 1900 étant également dans mes « comptes », l’envie m’est venue de compléter la série. Et grâce à Instagram où j’ai fait part de ce désir, la série a été poursuivie en buvant, en cette année 2025, des vins de 1884, 1883 et 1882. Un ami a ainsi souhaité faire un repas avec des vins d’Algérie et un autre a voulu ouvrir un Château Léoville…

Côtes-du-Roussillon Domaine Olivier Pithon Laïs 2022 L’Angevin Olivier Pithon s’installe voilà plus de vingt ans sur la partie haute des terres catalanes à Calce. Ils sont à ce moment-là une poignée de vignerons à faire émerger ce terroir entre Pyrénées et massif des Corbières. Pithon n’a pas la berlue, il sait le potentiel des schistes, marnes et argilo-calcaires de ce vignoble encore à l’état brut. Il ne lui reste plus qu’à maîtriser les acidités des raisins sudistes, bien loin des acidités des chenins de son pays natal. La réussite est au bout de la cave, sonnant la gloire des carignan, grenache noir et mourvèdre du Midi. Laïs était une courtisane grecque, c’était aussi une jersiaise, une vache de race bovine anglo-normande, animal de compagnie d’Olivier Pithon. Elle n’est plus aujourd’hui,…

vallons et forêts à perte de vue : c’est un pays au charme pastoral, un pays qu’on oublierait presque tant il est discret. Ce pays, c’est la vallée de l’Ardre. Au milieu coule une rivière qui part de la montagne de Reims, rejoint la Vesle à Fismes et ne court que dans le département de la Marne. Ici, le regard est accroché par un bosquet, une prairie, une jachère. Le meunier, pinot principal de la vallée, laisse de la place aux cultures céréalières et le passé marin du Bassin parisien ressurgit à la surface de la terre meuble, travaillée par les vignerons : campaniles, ammonites, gastéropodes, huîtres sont des vestiges éternels et attendrissants d’une ère tertiaire où la Champagne était une mer tropicale. Dans une vaste pièce qui sert aussi…

la lettre datée du 9 octobre vient d’arriver, Raphaël et Vincent Bérêche se penchent sur l’en-tête, c’est du chef du secrétariat particulier de Son Altesse sérénissime le prince souverain de Monaco. Albert II vient de choisir le Brut Réserve de la maison après l’avoir goûté au restaurant et les invite sur le Rocher ce 11 novembre 2025 à 11 h 45 au palais princier pour le déguster ensemble. Concordance des temps, ils viennent juste d’en ouvrir un flacon pour illustrer ce qu’il en est de l’assemblage chez eux. « C’est une photographie du vignoble. Là où le négoce est dans la construction, le vigneron opère la translation de son terroir dans le vin. Il fait tous les ans une photo, la traçabilité se fait grâce à l’origine du sol. »…

en mars 2026, la maison Bollinger lèvera le voile sur un nouveau cellier, symbole tangible de l’évolution constante de son art de l’assemblage. Bien plus qu’une simple extension, ce chantier du bicentenaire (en 2029) pour la célèbre maison d’Aÿ incarne une quête permanente de perfection. « L’objectif : augmenter le nombre de fûts en passant de 3 000 à 5 000, afin de prolonger le vieillissement des jus. Ce choix stratégique vise à gagner en précision et complexité, en affinant la trame des vins », affirme Patrick Laforest, responsable de l’œnologie. Les vinifications en fût, véritables révélateurs de terroirs, dévoilent dans l’élaboration des assemblages les nuances propres à chacun des lots : « Il peut y en avoir 450 ou 500 différents ! On débute par la présélection des vins de…

dans la cour où les travaux d’aménagement d’une nouvelle salle de dégustation vont bon train, Sabah nous accueille avec l’indolence amicale des golden retrievers toujours heureux de voir arriver un visiteur. Sa robe a la teinte jaune pâle du chardonnay juste avant qu’il ne mûrisse. C’est ce raisin et lui seul qui a fondé l’histoire de la famille Bonville, propriétaire de vignes à Avize depuis plus d’un siècle. D’abord vendeur de raisins puis de vins au négoce, Franck Bonville crée sa propre marque en 1959 à partir du vignoble familial acquis au début du XXe siècle. Franck était le grand-père d’Olivier Bonville qui, associé à son gendre Ferdinand Ruelle depuis 2020, assoit notoriété, qualité et originalité de la maison. En formant un duo complice, les deux hommes armés d’une formidable…

gustave, Louis, Guy, Philippe, Justine et Marie, une, deux, trois, quatre, cinq générations, tous des Charlemagne. En 1892, Gustave habitait une ferme au Mesnil-sur-Oger, la ferme Saint-Michel, des céréales, des vergers, des bêtes et quelques vignes. Son fils Louis meurt trop tôt, Guy est encore au pensionnat du Sacré-Cœur à Reims, le jeune homme voulait être pilote de chasse, son père disparu il se retrouve aux vignes. Celui que ses petits-enfants appellent encore papi Guy signe le domaine de son nom. Il s’est marié avec Denise, dite Dede, veuve de 91 ans traversée par une intense joie de vivre, une Péters, en dot elle apporte presque 2 hectares de vignes et 5000 bouteilles, c’était en 1951. Voici Philippe, il a pris la suite de son père, fait les vins jusqu’à…

ville-sur-Arce, vallée de l’Arce. Après l’incendie qui a frappé la maison, ils se sont (r)assemblés – le mot s’impose – pour repartir de l’avant, d’un même élan. La façade, typique, a tenu bon, derrière, on prépare l’avenir : un outil de réception plus fluide, un lieu dédié à l’œnothèque, une boutique, une salle de dégustation. Situer le vignoble éclaire le style. Tout au sud de la Champagne, à portée de la Bourgogne, 15 villages ceinturent la cave comme un collier de coteaux. Vallée étroite, plis doux, expositions qui se répondent: le haut tend la ligne, la mi-pente pulse, le bas apporte la chair. Le pinot noir assure la colonne vertébrale, le chardonnay trace la verticalité, et cet accent local, discret mais identitaire, du pinot blanc – parfois rejoint par un…

nichée dans le village d’Aÿ, la maison Collery, fondée en 1893 par Jules Anatole Collery, renaît depuis quelques années avec une vigueur nouvelle. À l’image de son élégant hôtel particulier caché au cœur d’un écrin verdoyant. Le parc qui entoure la villa – proposant des chambres d’hôtes – est un havre de paix et l’on peut aussi s’accouder au bar à champagnes où l’on goûte les cuvées maison: « Ici, tout est assemblage », confie en préambule Romain Levecque, le directeur général. « La maison Collery, c’est 7 hectares en propre, auxquels s’ajoutent entre 14 et 18 hectares d’approvisionnements sélectionnés avec un soin extrême. Ces terres, ancrées parmi les plus célèbres grands crus de la Champagne, de Bouzy à Avize en passant par Verzy, Verzenay ou encore Cramant, offrent de…

avize, côte des Blancs. Ici, la craie affleure comme une page blanche sur laquelle s’écrit le langage de l’assemblage. Chez les De Sousa, il est aussi affaire de tempéraments. Depuis la disparition d’Erick, la fratrie, soudée, a pris le relais : Julie à la vigne, Valentin à la cave et Charlotte au commerce. Trois sensibilités pour une même ligne, une écoute du vivant qui commence à la parcelle. « Une entreprise familiale comme la nôtre, c’est forcément un assemblage de connaissances et de compétences pour que le bateau tienne le cap, glisse Charlotte. On peut même pousser plus loin : tous les trois, on est le fruit de l’assemblage de nos parents, l’ADN de leur fusion. Et de leur vision. » Ce jour-là, l’assemblage est partiel: Julie manque à l’appel.…

ce sont des vins qui ne ressemblent à aucun autre, des vins qui ont le faciès d’un lieu et la sensibilité d’un homme. On appelle ça les vins d’auteur. Pour les repérer, il faut sortir des chemins tout tracés, se perdre ailleurs, descendre une côte et trouver, au milieu d’une plaine, entre maraîchage et betterave sucrière, une ancienne ferme muée en une cave contemporaine née du désir d’un couple, Édith Grellet et Éric Dhondt et de la vista d’un jeune vigneron doué, leur fils Adrien. En 1986, le couple ne possède que 2 hectares, reliquat d’une histoire familiale qui naît après la Première Guerre mondiale. La parcelle d’Éric est dans le Sézannais, celle d’Édith sur la côte que l’on devine derrière la vitre de la salle de dégustation, entre les…

trois têtes blondes chahutent dans les vignes de Champagne. Nous sommes à la fin des années 1980. Guillaume, millésime 1978, son frère Richard, 1980, et le petit dernier Rodolphe, né en 1986, vivent leur tendre enfance au cœur de la côte des Blancs. Leur mère est une Taittinger, leur père est bourguignon. Un premier assemblage déjà. « Les Comtes de Champagne étaient chez nous de toutes les célébrations, l’effervescence coule dans notre sang », annonce Rodolphe. Lorsqu’en 2005 l’empire Taittinger est vendu à Starwood Capital (Pierre-Emmanuel Taittinger rachètera la maison de champagne éponyme fondée par son grandpère, ndlr), les trois frères héritent de quelques parcelles de leur grand-mère et notamment de très vieilles vignes à Cramant. « Inévitablement s’est posée la question de savoir si l’on vendait ou bien si…

avize, la bâtisse familiale ouvre sur un parc d’arbres majeurs: un atelier à ciel ouvert. Devant, les rangs de vigne filent vers les coteaux comme des lignes de fuite. L’automne pose un glacis parcimonieux sur les feuilles, un camaïeu d’or et de tilleul. Sous la maison, les caves voûtées gardent une fraîcheur propice aux décisions calmes: lumière mate, décor idéal pour parler composition. Diane Signolle, 3e génération à la manœuvre, est sur le départ pour le salon de Hambourg lorsque Antoine Gomérieux, le chef de cave, la rejoint: « L’assemblage ne se résume pas à délivrer une copie conforme d’un millésime à l’autre; on garde la ligne et le reste se décide au verre. » Premier geste : la vigne. « Sophie Signolle-Gonet, ma mère, pilote la cueillette, elle a…

voilà plus d’un siècle qu’on est récoltant-manipulant chez Goutorbe-Bouillot, un vignoble familial de 9 hectares situés dans le village de Damery, sur les coteaux de la Marne et du Brunet. « Les trois quarts de notre production reposent sur des réserves perpétuelles initiées il y a plus de deux décennies et jusqu’à quatre. C’est dire si l’assemblage est notre ADN », affirme Bastien Papleux, arrière-petit-fils du premier Goutorbe à rejoindre la coopérative de la commune en 1911 – « au moment des révoltes champe-noises ». Il lui faudra peu de temps pour s’équiper d’un pressoir et tirer ses propres flacons. L’histoire prend un tournant en 1980 : « Mon père a fait une erreur. Il a voulu pomper une cuve en ciment carrelée mais il a oublié d’ôter le bouchon.…

le premier son n’est pas celui d’un bouchon : c’est une note tenue au piano. À Pierry, Jean-Marc Sélèque pose la main sur le clavier comme on règle un tempo : « On n’additionne pas des solos, on cherche un ensemble. » Chez ce passionné de musique, l’assemblage est sensoriel : « Chaque millésime a son courant, une énergie, une cadence qui guide mes arbitrages. Faire appel à ses sens est primordial. C’est 90 % du travail. » Caler la cadence, ajuster les timbres, trouver le rythme de l’année. Les étiquettes à double lecture illustrent cette notion: quelques notes et l’évocation d’univers musicaux. « L’assemblage commence à la vigne », reprend le trentenaire. Revenu en Champagne en 2008 après un passage par la Napa et l’Australie, Jean-Marc construit sa…

un retour à la terre, un regard neuf : après dix années passées à naviguer dans l’univers du marketing, Paul Froissart est revenu aux racines familiales en 2014. En reprenant le domaine, il se glissait dans une longue histoire dont il est la 6e génération : « Tous les jours, je rêve de mes grands-parents maternels, Marie-Thérèse et Jacques Lafalise, qui ne sont plus là aujourd’hui. Ils m’ont transmis leur passion, et il me semble tout naturel de leur rendre hommage en associant leur nom au patronyme du domaine », confie-t-il. Son défi ? Sublimer cette maison qui s’étend sur 5 hectares, entre Dizy, Verzy et Verzenay, sur la montagne de Reims, classés en premier et grand cru. Le vignoble se déploie sur des pentes crayeuses exposées nordnord-ouest où le…

mailly Grand Cru revendique une singularité rare pour ses assemblages : l’intégralité de ses raisins provient de l’unique village de Mailly, un terroir marqué par une craie affleurante, idéalement exposé au nord-nord-ouest. Son vignoble, vaste et ouvert à 360 degrés, semble se fondre dans l’horizon, dominé au loin par la flèche de la cathédrale de Reims. Cette coopérative d’élite, composée d’une trentaine de vignerons répartis sur 80 hectares, fait le choix de la rareté en produisant une gamme qui revendique la notion de grand cru sur l’ensemble de ses cuvées. L’assemblage, construit à partir de 35 lieux-dits spécifiques, prend ici une dimension particulière. Contrairement aux méthodes classiques où l’on cherche plutôt à compenser les écarts d’un millésime avec différents jus, à Mailly c’est le fil conducteur de la viticulture qui…

pentes sud de la montagne de Reims, au cœur de Bouzy, les frères Antoine et Quentin Paillard incarnent la 8e génération à la tête de ce vignoble grand cru de 11 hectares certifiés bio. Très complices, ils naviguent sur le fil contemporain d’une tradition qui se tisse avec la constance du temps. « Depuis quelques années, à nos cuvées grand cru de Bouzy, nous avons ajouté quelques achats de raisins auprès de vignerons travaillant dans la même veine que nous à Verzenay, Ludes, Taissy, Ambonnay, Le Mesnil-sur-Oger et Verzy », précise le duo. Si leurs cuvées « parcellaires », le reflet de villages, bouleversent, ils sont également des maîtres dans l’art subtil de l’assemblage qui, chez eux, n’est jamais un compromis mais bien un engagement. Il en va ainsi de…

un énoncé cardinal : « Il n’y a pas de bon assemblage sans bon terroir et sans bon raisin. » Charles Philipponnat préside aux destinées de la maison aux cinq siècles et quelques poussières de temps. « Cette feuille de route établie, on dessine un paysage composé comme une mosaïque, il est plus brillant que les éléments individuels pris séparément, sauf dans le cas de terroirs d’exception que l’on peut isoler. Cependant, même le Clos des Goisses est l’exemple d’un assemblage au plus fin : car s’il constitue une unité géographique repérée, il se divise en plusieurs parcelles contiguës qui présentent de petites variations d’exposition, de pente, on est dans la configuration d’un grand cru de Bourgogne tels le Clos de Tart ou le Clos des Lambrays, qui isolent des…

fin de vendange à Verzy. Une poignée de grappillons sont encore solidement accrochés. L’automne allume dans le vignoble, pied à pied, feuille après feuille, des lampes couleur foin. Chez les Renoir, on peint la lumière autrement, par les assemblages. « Pour bien assembler, il faut connaître tout son parcellaire sur le bout des doigts, c’est le point de départ ! » Depuis son installation en 2014, Adrien, 35 ans, a donc multiplié les fosses pédologiques pour lire ses 50 parcelles (5 hectares, 70 % pinot noir, 30 % chardonnay). La carte souterraine est éloquente: meulière et silex, souvenir d’une grande carrière de Champagne active dans les années 1940 et 1950, qui laissent dans les vins une lumière cristalline et ce trait de pierre à fusil si nettement décelable : «…

trois verres étaient posés devant nous, chacun arborant une robe différente. L’un affichait des reflets citronnés, le deuxième campait une teinte presque fraise, le troisième chatoyait de nuances dorées. Les bulles dansaient, et leur vivacité invitait à déguster sans tarder. Didier Mariotti, le chef de cave, nous regardait d’un air espiègle : « Ces trois verres, c’est l’art de créer, à partir d’une base strictement identique, trois champagnes différents. » Le premier, le brut sans année Carte Jaune, offrait son attaque vive qui rapidement laissait place à une fine rondeur, de la gourmandise, des arômes patinés puis une finale d’une texture à la façon d’un crêpe satin. Le Rosé Brut s’est avéré timide, un peu fumé, avec des notes de coulis de fraise, de cerise et d’abricot sec, puis en…