Sommaire pour VIGNERON 41 de VIGNERON

Et puis soudain le silence se fit. Les portes se refermèrent sur nos doutes, nos peurs, nous laissant à nos cogitations, impuissants. Plus de course folle, plus d’urgence sauf celle de vivre, plus de projet immédiat sauf celui d’être. Dans nos intérieurs s’invita l’intériorité. Le temps s’étira, il prit ses aises, et bientôt toute la place. Mais dehors le temps vigneron avait accéléré, lui, à la faveur d’un printemps fécond. Et les petites mains de la vigne, habituées à travailler dans les coulisses et dans l’ombre, s’activèrent cette fois-ci sans visage, dûment masquées, comme tout un chacun dans cette nouvelle « société du mètre et demi » (cf. Pascal Bruckner). Frénésie ici, inertie là. Et distanciation, c’est-à-dire disparition, du convivial, cet art du « vivre avec », le credo de…

Le cheveu légèrement bouclé auréolant un visage souriant, Hubert de Boüard sait où promener sa fourchette et son verre quelle que soit la région du monde. Copropriétaire d’Angélus et consultant pour plus de 80 domaines, il est l’un des plus grands épicuriens du vignoble. Ayant transmis les rênes d’Angélus à sa fille Stéphanie, il a créé une gamme de vins de cépage aussi originale que savoureuse, des crus taillés pour tous les instants de table: « Ce projet est né il y a une dizaine d’années, à la suite de mon élaboration de chardonnays en Bergeracois au Château Puy Redon. Je suis alors parti du constat que Bordeaux était capable d’avoir plusieurs lectures du terroir et des cépages et j’ai opté pour une approche à la fois ludique, pédagogique et…

Trévallon, une famille d’artistes, un vin rare C’est un drôle d’objet. Mais pouvait-il en être autrement pour évoquer Eloi Dürrbach, ce vigneron hors cadre, ce vin hors des sentiers battus, celui d’un autodidacte visionnaire? Après un texte évoquant les racines, l’enfance baignée d’art, l’œuvre du vigneron des Alpilles, place est donnée à des images d’une beauté brute et minérale qui parlent d’elles-mêmes. Pour les « légender », quelques mots des amis, des proches, de ceux qui savent, tel cet extrait d’un poème de Baltasar, frère d’Eloi, artiste lui aussi mais pas de la treille: « Un jour il sortira de la forêt de givre pour découvrir une terre promise à son ardeur, riche de tout ce qu’il n’aurait jamais su, s’il ne s’était pas mis en route. » Ou encore,…

C’est insane ces arômes qui viennent vous mordiller l’esprit. La très fine mousse accrochée sur la lèvre supérieure, dans l’attente des notes de griottes ou de merlot, de vin jaune ou de muscat, c’est d’abord un bon polar de Jean-Bernard Pouy, les films de Groeningen, de Delépine & Kervern ou une chanson d’Arno – de préférence Les Yeux de ma mère – qui viennent vous cogner au ciboulot. Ce n’est pas permis à toutes les gueuzes que de vous envoyer en l’air de la sorte. Nous sommes au pays de la bière naturelle élaborée sur des années, à Anderlecht, chez Cantillon. Ça fait 120 piges que ça dure. En 1900 tout rond, Paul Cantillon et son épouse Marie se décident. Ils montent leur propre brasserie dans un coin de Bruxelles, au…

Lorsque l’on parle cabernet sur la rive gauche bordelaise, le sauvignon vient tout de suite à la bouche, et l’écume culturale relègue le franc à un rôle subalterne. Heureusement, Guillaume Pouthier prouve, à la tête des Carmes Haut-Brion, que le cabernet franc, majoritaire ici dans l’assemblage du grand vin, peut le propulser vers des sommets jusqu’alors inconnus: « Historiquement, nos 6,6hectares appartenaient au Château Haut-Brion. Or en 1584, son propriétaire Jean de Pontac a fait don de ce vignoble aux carmes gardiennes du temple jusqu’à la Révolution. On l’appelait alors le petit Haut-Brion, précise en souriant ce directeur très affûté. Sur ce lieu-dit prestigieux existent aujourd’hui 3 châteaux aux terroirs complètement différents: des graves profondes sur la partie centrale correspondent au Château Haut-Brion, des argiles bleues et des argiles calcaires…

Anselme Selosse La vie d’Anselme Selosse est une quête sans fin. Un exemple et une prise de conscience. Avec ses vins empreints de vérité et de force et sa vision nouvelle, sans jamais renier ses influences, il a changé la Champagne. Son combat: pousser le vigneron à se sublimer et remettre au cœur du débat le culte du lieu, dans un monde d’assemblage. Maison Niepoort La Maison Niepoort possède une incroyable « collection » de portos anciens, comme si conserver faisait partie de l’ADN de la famille. Ce chai Niepoort, à Vila Nova de Gaia, témoigne de cette patience et de ce respect pour le temps qui passe. Cet immense bâtiment en pierre acquis dès le début de l’aventure date de 1837. À l’intérieur, rien n’a changé. Des milliers de…

Proprietà Sperino Lessona 2012 Beaucoup de grêle au printemps et un été très chaud. Un vin longtemps serré et fermé. Nez parfumé et floral: rose, violette, fraise des bois. Texture grasse et crémeuse. Tanins épais. Un vin charnu et sphérique qui prend sa place après une longue période de timidité et exprime le paradoxe climatique qui l’a vu naître: la délicatesse aromatique et la puissance gustative. Proprietà Sperino Lessona 2010 Après un printemps difficile, un bel été sans excès. Maturation lente et homogène. Un grand classique. Nez précis et complexe, sur les petites baies sauvages, le salin et le sous-bois. La bouche est délicate et pure, avec un grain de tanin très fin. Un seigneur au grand cœur qui se livre avec beaucoup de classe. Proprietà Sperino Lessona 2008 De…

Vous qui rirez demain, dans les fêtes heureuses,À ce vin pétillant, qui fait le teint vermeilEt d’un flot si doré remplit les coupes creusesQu’on a l’illusion de boire du soleil, Buvez quelquefois, vous les promeneurs paisiblesDont le pas lent s’attarde aux chemins sans danger,À ceux qui, tombés là, sous des coups invisibles,Vous ont gardé la terre où l’on peut vendanger. Dans l’ombre ensevelis, un tertre les rappelle…D’un peu de cendre obscure et froide recouverts.Ils dorment au coteau sanglant de La Pompelle,Au milieu des débris et des trous grands ouverts. Partout aux champs crayeux, cachés d’herbe fleurie,Ils dorment, à l’entour de la vieille citéDressant sa cathédrale insultée et meurtriePar les profanateurs jaloux de la Beauté. Sous les petites croix qui gardent ceux qui meurent,Ils dorment… Le canon gronde et tonne là-bas…,Ils…

Ies soirs de printemps quand l’ombre gagne le chemin qui se coule entre les vignes de Branaire-Ducru, la chartreuse palladienne ouvre son livre d’histoire. On sait que les ceps pleurèrent la disparition de Patrick Maroteaux à l’automne 2017. Ils lui devaient, depuis 1988, leur renaissance, étaient devenus sa chair, à telle enseigne que ce capitaine d’industrie originaire de Picardie devint « le plus médocain des non-Médocains ». Il eut le temps d’instruire son fils François-Xavier des mystères de Saint-Julien. Un chemin initiatique dont se félicite le trentenaire, aujourd’hui bien assis dans le fauteuil directorial: « En pensant à mon père, j’éprouve une grande fierté. Branaire-Ducru était son 5e enfant. L’œuvre de sa vie, avec la mise en place d’un style maison où densité de fruit, raffinement du tanin et texture soyeuse…

dniste Louis-Bernard Fischer, Cantemerle puise toute sa vitalité. Des allées traversent une garenne et deux immenses platanes protègent de leur ramure le corps principal du château. Ils hébergent des passereaux, des merles et n’ont pas honte en avril de se couvrir de feuilles ardentes attendant que le vent les morde. Ici le sifflement, là un sanglot, chant admirable, symphonie pastorale avec 28 hectares d’espèces rares, agrémentées de pièces d’eau au charme romantique. Aspiré par le souffle puissant des lieux, Philippe Dambrine ausculte le futur millésime. Depuis 1993, sans que jamais un seul instant ne ralentisse son énergie, le maître des lieux désire que la future partition soit plus belle que la précédente : « Être la mémoire d’un lieu demande de la bien transmettre. C’est une question qui devra trouver…

L’allée bordée de cyprès du château Clarke se détache dans le matin clair. Ce sont des sentinelles immobiles qui veillent sur l’armée silencieuse des ceps. L’approcher, c’est entrer de plain-pied dans une des pages les plus excitantes du Médoc: « Cette propriété est un défi, ma philosophie de la vie et de la nature offerte à l’homme », aimait à répéter Edmond de Rothschild. Ce bâtisseur, passionné de vin, copropriétaire du Château Lafite, révolutionna le Tout-Bordeaux par l’achat de ce vignoble en 1973: « J’ai bien réfléchi à cette question qui touche à l’hégémonie des Rothschild à Bordeaux, laquelle serait malvenue, mal comprise par l’opinion. Il n’est pas pensable que notre famille domine le secteur si particulier des bordeaux de collection que le monde nous envie. Sachons rester à…

la grande salle voûtée de Beurs Van Berlage à Amsterdam résonne des effluves tanniques du millésime 2017 présenté par l’Union des grands crus de Bordeaux en ce mois de février 2020. Devant le parvis des saint-estèphes, la grande presse néerlandaise et les amateurs ont pris d’assaut le stand de Cos Labory. Serrant les mains, toujours très attentionné et arborant un sourire non feint, Bernard Audoy donne le change: « En 2022, cela fera un siècle que le Château Cos Labory appartient à notre famille. Sur la propriété nous sommes trois frères: Martial s’occupe du secrétariat et des visites, Stéphane du chai et de toute la partie technique, et moi j’assure la représentation en France et à l’étranger. » Une organisation bien rodée qui donne le ton d’une histoire à dimension…

christelle Sorge est armée d’un sourire margalais de bon augure. Il faut dire que ses rêves ont pris racine au Château Deyrem Valentin, celui de son enfance. La vigne y est inscrite dans le paysage depuis 1730, 13 hectares en appellation Margaux blottis au milieu des grands crus classés: « Les petites exploitations comme la nôtre deviennent rares sur les appellations dites prestigieuses car les rachats par de puissants groupes financiers se multiplient. On doit résister à la pression foncière extrêmement forte sur ces terroirs de grande qualité qu’il nous faut honorer par le travail, la rigueur, la recherche, l’adaptation, tout en gardant toujours face à la terre une grande humilité. » Levée tôt, couchée tard, les pieds plantés dans sa terre natale, cette charmeuse d’arpents n’aime rien tant que…

c’est un rêve d’une rare beauté, le reflet, l’interprétation d’une pensée d’architecture austère comme on en faisait au XIIe siècle et qui s’est épanouie dans la danse des siècles au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe, plus heureuse et plus gaie. C’est l’une des plus jolies maisons du Médoc. Il y a des douves vertes, des flèches, de hauts murs et des tours qui font une ronde autour de remparts blonds, deux tours dodues encadrent un porche et c’est une cour. Des échauguettes et des fenêtres aux mille carreaux. Le soir, au travers, on y voit flamber des bougies et bondir un feu de sarments pour l’entrecôte. Le château fortifié du XIIe de la seigneurie de Lamothe-Cantenac et ses métamorphoses furent effacés au XIXe siècle par le baron d’Essenault, héritier…

les planètes bien alignées de 2018 gravitent en ellipses bienveillantes autour de Manon Lorenzetti. Tout s’enchaîne avec un égal bonheur: premier millésime – et non des moindres – à la tête des vignobles familiaux, achat des châteaux Tour de Pez et Clauzet pour compléter le parcellaire de Lilian Ladouys… Voilà une année placée sous le signe de Saint-Estèphe: « Lilian Ladouys est notre premier investissement dans le vignoble, il possède donc un petit quelque chose de sentimental. Nous y sommes venus parce que ma mère est originaire de Gironde et que mon père se passionne depuis longtemps pour les vins de la rive gauche. » Du haut de ses 28 ans, l’Aliénor des lieux incarne la féminisation de la nouvelle génération aux commandes des châteaux. Être une femme dans…

les sommeliers et cavistes du microcosme pratiquant le Bordeaux bashing sont invités à se pencher au plus vite sur le destin de Bernard Lartigue, un grand vigneron du Médoc, esprit créateur et créatif du Château Mayne Lalande, l’un des meilleurs non-classés qui soient. Un destin embrassant la diversité du génie bordelais, prouvant qu’il ne s’écrit pas uniquement sous les lambris des châteaux et derrière leurs façades de pierre blonde. Ici pas d’investisseur ou de fonds de pension mais un homme qui tient son rang de vigne depuis 1975, date à laquelle il reprend 1 hectare dans ce coin de Listrac. En moins de dix ans, il constitue une propriété en parfait état de marche puis impose au fil du temps, sur ses 17 hectares, un nom qui fait désormais briller…

en allant vers le nord, à droite c’est Latour, à gauche c’est Baron, au milieu c’est Comtesse. Après la pluie venue de l’océan, la D2 brille comme les écailles luisantes d’une alose; elle roule son dos d’argent au soleil dans la remontée de l’estuaire. La route des Châteaux sépare deux propriétés qui jusqu’en 1850 n’en faisaient qu’une. Le baron Joseph Pichon de Longueville en décida ainsi, l’une donnée à Raoul son fils prit le nom de Pichon Baron, l’autre dévolue aux trois sœurs de Raoul fut baptisée Pichon Longueville Comtesse de Lalande, que la familiarité de l’usage transforma en Pichon Comtesse. Aujourd’hui, les 92 hectares du 2e cru de Pauillac classé en 1855 appartiennent au groupe champenois Roederer que dirige Frédéric Rouzaud. Le vignoble de graves nobles regarde le seigneur…

Lancée il y a trois ans, l’opération World Wide Tour du Château Minuty s’est avérée particulièrement judicieuse en 2020. Pour faire un peu de buzz, la plus vieille maison des Côtes-de-Provence a voulu pimenter son train de vie familial, depuis 84 ans, avec une édition limitée de sa cuvée M. Cette année, c’est le couple de graphistes Mina & Zosen qui s’est emparé de l’iconique bouteille à taille de guêpe pour y apposer ses motifs colorés pleins de peps. Ces 200000 exemplaires contribuent « à dynamiser les ventes auprès des particuliers par le biais des cavistes » où le domaine est faiblement présent (25 %), contrairement au secteur de la restauration. Or en cette année particulière de Covid-19, où les CHR sont restés fermés, les ventes dans les rares commerces…

N° 1 – 2010 – AUBERT DE VILLAINE – PHOTO CHRISTOPHE LEPETIT Parce que c’est le premier numéro, et aussi parce qu’Aubert de Villaine ne se discute pas. L’homme de la Romanée-Conti donnait ainsi le ton de notre vision éditoriale… N° 5 – 2011 – PIERRE SEILLAN – PHOTO MATHIEU GARÇON Un pied en France, l’autre aux États-Unis, un grand vigneron, une voix qui porte. Et puis l’image s’est imposée, tout simplement. N° 9 – 2012 – YVES CONFURON – PHOTO JON WYAND Ancré dans sa terre de Vosne-Romanée, la tête tournée vers le ciel, c’est un homme qui réfléchit, qui dit tout de cet engagement, cette esthétique, cet ancrage, celui de la Bourgogne éternelle. N° 13 – 2013 – SAINT-ÉMILION – PHOTO FRANÇOIS POINCET Parce qu’elle est belle, qu’elle…

La revue Vigneron fête ses 10 ans. C’est une étape marquante. Quand un vin atteint 10 ans, mérite-t-il qu’on le fête? Je me suis amusé à regarder dans ma base de données les vins que j’ai bus lorsqu’ils avaient juste 10 ans. Il y a 389 vins, moins de 3 % de ce que j’ai bu au XXIe siècle. Voici ici quelques expériences de vins bus à 10 ans. Un foie gras se grignote avec les premières gouttes d’un champagne Salon 1995 en magnum. Le champagne est un jeune homme bien poli. Très BCBG, le foie gras le rassure, sans le faire sortir de son conformisme ouaté. Des huîtres n° 2 de Quiberon de pleine mer font éclater le Salon. Je deviens fou tant l’iode et le sel propulsent le…

Domaine de la Bégude Rosé 2016 C’est le royaume des garrigues sauvages, des noces de la terre la plus haute de Bandol et d’un homme élevé qui fait avec elle des rosés, princes de la longue garde sur les remparts du vent. Tout ici se nourrit de lenteur: on cueille cinsaults et mourvèdres à la main dans les mouchoirs des 55parcelles en biodynamie perdues au milieu des cistes et des lentisques. On trie plutôt deux fois qu’une, on érafle, on foule et presse en douceur et longueur. Les levures indigènes soulèvent l’infusion fermentaire puis on élève sur lies fines et on met en bouteille après quatre printemps. Ça donne cet objet de beauté, de ferme douceur, de profondeur aérienne, d’énergie luminescente. J.-L.B. Château d’Esclans Garrus 2018 On ne présente plus le…

LEIF CARLSSON « Mon métier de photographe m’amène à rencontrer des gens extraordinaires, c’est ce qui le rend passionnant. Depuis trente ans que je l’exerce, c’est cette image, prise dans le calme de Muenchberg à la fin du mois d’octobre 2014, qui m’a le plus marqué. Le souvenir précieux de cette journée passée en compagnie de cet homme merveilleux qu’est André Ostertag continuera longtemps à m’habiter. Je te la dédie, mon ami! » FRANÇOIS POINCET « Notre belle région bordelaise oblige à se lever très tôt pour capter la subtilité de ses lumières. À cet égard, le Sauternais est remarquable avec ses impressionnantes brumes matinales qui s’échappent du Ciron et confèrent à ce vin d’or son unicité, sa spécificité, son âme. Le roi Yquem trône sur sa colline qui domine la…

Anjou Domaine Pithon-Paillé Coteau des Treilles 2010 C’était au temps de Jo, oui, Jo Pithon, un colosse au regard bleu Atlantique encadré de favoris hérités d’un roman de Balzac. Plus tard, Jo a rencontré Ivan Massonnat, financier, un amateur tombé fou amoureux d’un vin et d’un lieu. Jo lui transmet une pensée vigneronne élevée au-dessus du Layon, philosophie plantée il y a vingt ans sur une terre qui se trouvait à l’équateur voici 420 millions d’années lors de la Pangée, séparation des continents qui fit la chaîne hercynienne. Le domaine Pithon-Paillé acquis par Ivan s’appelle désormais Belargus. Le chenin déploie ses ailes palpitantes de papillon bleu comme les yeux de Jo. La mer qui occupait le coteau y a laissé la tension de son âme ardente et saline. Alsace Le…

Alors que vous ouvrez cet ouvrage, vous entamez un voyage, un périple qui vous mènera sur les deux hémisphères, bien au-delà du 45e parallèle. Pourtant, ce livre n’est pas un guide du vin. N’y cherchez ni cartes, ni manuel de dégustation, ni encyclopédie des vignobles ou des appellations, ni même une histoire de la vigne. Aucune science ne vous sera proférée et à la fois, entre deux rencontres, entre les lignes, tout est là. Car ce sont les hommes et les femmes qui font le vin qui le racontent le mieux. Mais pour recueillir leurs mots et les placer dans la lumière, il fallait un duo sensible, une plume et un objectif, une main et un œil. Deux passionnés capables d’écouter, de voir, de se taire, d’attendre. Deux hommes n’ayant…

Champagne Krug 2004 « La haute couture du champagne et l’une des plus belles expressions du millésime 2004 avec une complexité aromatique qui exalte des parfums de coing, mirabelle, gingembre, citron confit, brioche… Finesse, gourmandise et précision. » IGP Alpilles « Améthyste » 2016 Domaine Hauvette « L’Améthyste de Dominique Hauvette est l’une des plus belles expressions que la Provence puisse offrir. Un plongeon dans un panier de fruits noirs de cette vigneronne des Baux, un palais des plus soyeux à faire rougir les grands bourgognes. » Saint-joseph « Terre Blanche » 2016 Domaine Monier « Sur Saint-Désirat, une syrah comme je les aime: dense, profonde, sanguine, fumée, épicée, suave, un peu “grossière” à la façon d’un garçon manqué… » « Les Cognaux » Champagne Ruppert-Leroy « Je suis allé…

Ici on pratique la compréhension du vivant, du bio au procédé plus novateur de la génodique dans les vignes… Par la petite route de Saint-Christophe-des-Bardes, les vieux ceps noueux couverts de rosée s’éveillent lentement sur l’herbe printanière toute neuve. Le soleil encore timide perce un nuage d’argent, rasant la façade du château Croix de Labrie. En agrafe sur le mur, la croix des templiers semble remonter du puits du temps. Une date est certaine, celle de 1687, année de construction du chai historique. Juste à côté, une maison aux lignes de chartreuse abrite deux chambres d’hôtes moelleuses largement ouvertes sur les vignes. Depuis son rachat en 2013 par Axelle et Pierre Courdurié, un souffle céleste habite ce Saint-Émilion grand cru. Et pourtant, avant d’être propriétaires sur ce côté béni de…

et puis tout s’est arrêté. Un sortilège silencieux s’est épandu sur le monde. Seuls les piafs sifflotaient dans l’azur, on les entendait chanter comme jamais dans les villes, les canards barbotant d’ordinaire sur la Seine se baladaient place de l’Hôtelde-Ville à Paris, des sangliers trottaient sur Diagonal à Barcelone, des dauphins rigolaient dans les ports de la Méditerranée. Là où la grippe espagnole et ses 50 millions de morts n’avaient pas stoppé la guerre en 1918, là où la grippe asiatique de 1957 fit 100 000 morts en France sans que le pays cessât de vivre, là où la grippe de Hong Kong n’empêcha pas les étudiants de dresser des barricades en 1968 où seules les grandes grèves parvinrent à paralyser la France pendant trois semaines, eh bien la version…

il aime sa terre. Profondément. Il la murmure quand il en parle, avec douceur comme tout ce qu’il dit, ce qu’il fait. En 1992, sur un signe de Lucien son père, Henri Lurton est rentré du bout du monde pour s’établir au Château Brane-Cantenac et sa célèbre croupe située sur le plateau royal de Margaux. Depuis il s’en occupe parce que c’est elle, parce que c’est lui. Une amitié, un respect mutuel engendrent toujours ce vin, « premier des seconds » du classement de 1855. Vingt-huit ans d’attentions qui ont agi sur la subtilité et l’infime, nourries par la profondeur et la richesse d’une réflexion protéiforme, chemin conduisant à une agriculture de préservation des ressources naturelles et à une politique de développement durable où s’exprime la triade de la geste…

loin des bruissements et de l’agitation des crus classés, la vie de château à Castera ressemble à un livre d’histoire où l’on remonte le temps en descendant les escaliers de la grande tour carrée. Une vue plongeante sur près de dix siècles du Médoc avec, pour compagnons, les seigneurs d’Arsac, Thomas et Michel de Montaigne, La Boétie, les marquis de Verthamon et la famille Press, qui acheta le château en 1986. Sous son aile protectrice, on restaura pierre après pierre ce joyau de l’architecture médulienne. Offrant un avenir à cette terre de contrastes, Thomas C. Press, issu de la 2e génération, donne sens et émotion à ce domaine grâce à un duo de talent: Jean-Pierre Darmuzey, le directeur général, et Philippe Grynfeltt, l’homme du vignoble et de la technique. Celui-ci…

de la terrasse de Château Clerc Milon, Julien de Beaumarchais de Rothschild accroche son regard en direction de l’estuaire pour y contempler le chemin parcouru depuis cinq décennies : « Il y a cinquante ans exactement, lorsque mon grand-père Philippe a acheté cette propriété, elle était comme un être humain endormi et démembré. Il n’y avait pas de château mais une maison de village et un chai vétuste où j’aimais me promener enfant. Dès les années 1970, il a redonné tout son corps au vignoble. Puis, nous l’avons vêtu techniquement et esthétiquement avec ma mère Philippine. » Au-dessus des nouveaux bâtiments, le ballet des grives musiciennes pousse de petits nuages ventrus donnant du relief au mariage de la pierre blonde du Médoc et du bois d’ipé. Avec ses lignes épurées…

on emprunte, à l’écart de la route des Châteaux, à la sortie de Macau, un chemin de traverse. On tourne en direction du Cru La Maqueline, les portes s’ouvrent, un monde inédit se dessine sans chartreuse néoclassique mais avec un véritable ranch! Chaussant ses bottes, Philippe Castel vous ouvre grand son saloon. Entre terre et estuaire, deux univers s’entrecroisent, l’élevage de chevaux de race pour la pratique du reining, discipline de compétition de l’équitation western, et un vignoble : « Dans le groupe Castel, que je représente en tant que PDG, nous ne sommes pas uniquement une entreprise de négoce mais nous possédons également des propriétés et des crus comme celui-ci. Cru La Maqueline, c’est un domaine de 64 hectares, dont 36 de vignes, produisant un rouge expressif et gourmand…

Sonnant midi, la cloche purifie de ses coups un léger brouillard flottant sur les canaux d’Amsterdam. Sous les voûtes de la grande salle d’apparat de Beurs Van Berlage, Alexander Van Beek, le directeur général du Château Giscours, savoure ce retour au pays. Nous sommes en février 2020, avant le grand chambardement du confinement, et il verse le 2017 à la presse européenne: « Dans le rayonnement des grands vins de Bordeaux, les Néerlandais ont joué un rôle prépondérant. Dominant le commerce mondial au XVIIe siècle, ils ont assaini les marais médocains sur ordre du bon roi Henri. Et puis commercialement, les Bataves bannirent les clarets trop fluets chers aux Anglais. Ils lui préférèrent des vins plus corsés ayant de larges épaules, des crus qui pouvaient tenir le coup lorsqu’on les…

dans le regard bleu azur de Caroline Frey, on voit un Médoc coloré fraîchement sorti de l’onde. Du dedans de l’âme et de la pensée, on devine la femme de conviction, faisant bouger les lignes de la biodynamie sur le Bordelais. Dans son jardin secret, elle développe pour les cailloux alluvionnaires un insistant et tendre goût, jouant avec les quartz, agates ou calcites du Château La Lagune. « Leurs couleurs agrémentent mon quotidien. J’en ai toujours quelques-uns dans ma poche et je les sème sur les cuves ou barriques. » Question d’esthétisme. Mais aussi de bonnes vibrations distillées ainsi au 2019 qui sommeille dans les chais: « Cette année fut importante pour nous puisque durant l’été nous sommes entrés dans le cercle fermé de Biodyvin, devenant ainsi le 10e cru bordelais…

le génie de Bordeaux réside aussi dans le fait de se remettre en question perpétuellement afin d’être en adéquation avec son époque. Le Château de Malleret illustre au mieux ce rayonnement enraciné dans sa terre d’origine autant que dans son histoire. Il fait bon flâner dans son grand parc arboretum mis en forme sous le Second Empire par Armand-Joseph Ivoy. C’est précisément sous Napoléon III que ce domaine viticole de 57 hectares trouve sa cohérence grâce à la gestion avisée de la famille Clossmann: ses descendants veillent encore en 2020 sur sa destinée. En première ligne, Aymar du Vivier fait résonner l’âme de ce cru bourgeois à travers la planète. Courtois, doté d’un humour d’une grande finesse, il mesure la tâche accomplie depuis 2013: « Une année charnière où nous…

c’est le matin et par l’eau qu’il faut arriver. Ça n’est pas le plus simple mais c’est le plus beau. L’idéal c’est d’avoir avant chatouillé l’alose avec l’un des derniers pêcheurs de l’estuaire. Des oiseaux de passage venus de l’océan crient au-dessus de la rivière immense. La barque a glissé doucement vers la cabane jaune plantée sur pilotis au milieu des roseaux. Le carrelet ivoire se balance dans l’azur. De la pointe du bateau, il faut sauter sur la berge. Au-delà passe la départementale qui longe la Gironde entre Pauillac et Saint-Estèphe. Puis c’est la douce colline, un mont rose que l’aube teinte comme jadis les bruyères qui seules poussaient sur cette lande avant que la vigne ne fût plantée par Théodore Dumoulin au début du XIX e siècle. Le…

une vage, des raretés sublimes, objets de conversation des gentlemen du monde entier. Mélanie et Philippine, nièces d’Alfred, et ses enfants Justine et Noé sont copropriétaires de la marque. De ce côté-ci de la Rivière, c’est Pontet-Canet sur la rive gauche à Pauillac dont les vins en biodynamie ont conquis la planète des grands amateurs. Enfin, passé l’Atlantique, les tours de Manhattan et au-delà le Far West, face au Pacifique, c’est Pym-Rae, le dernier bijou acheté en 2012 par Alfred Tesseron au comédien Robin Williams sur l’un des plus beaux terroirs calcaires de la Napa Valley. Cette année en est dévoilé le 2016, un superbe millésime californien. De son grand frère, 5e grand cru classé qui se hisse avec humilité au niveau des seconds, l’esprit du classement de 1855 souffle…

l’enfant courait dans les feuilles d’automne sous les voûtes de la cathédrale de lumière au milieu des chênes et des châtaigniers. Tante Oa arrêta la course du petit et lui désigna, dans un rayon de soleil, les cèpes aux pieds ventrus et pâles coiffés d’un béret brun. Gustave se pencha et cueillit, ravi, ses premiers champignons. On était à la Toussaint, Nancy Bignon-Cordier et son mari Jean-Paul étaient comme chaque année descendus de Talbot à Sénéjac pour venir embrasser Lorraine Cordier, la sœur de Nancy que les enfants appelaient Tante Oa. Gustave venait d’avoir 6 ans quand Lorraine acquit en 1999 ce conte de fées du Haut-Médoc, à vingt minutes des Quinconces, dans un miracle de silence, de bois, de prairies et de vignes. Cet îlot sacré de l’enfance nourrit…

Alors que l’exercice 2020 sera forcément difficile, Bordeaux, à l’instar des autres régions viticoles, va devoir repartir de l’avant. La terrible parenthèse du Covid-19 et le violent orage de grêle du 17 avril ne doivent pas masquer les autres problèmes auxquels la terre d’Aquitaine est confrontée, qu’ils soient économiques, sociopolitiques, démographiques ou liés à des tendances et aspirations nouvelles. Le vignoble bordelais va même devoir faire un peu plus que les autres, reconstruire un discours, redorer son blason, dépoussiérer son image, séduire les jeunes. Les crises sont parfois salutaires lorsqu’elles poussent à se réinventer. Joyau viticole qui vivait encore il y a peu dans le déni, Bordeaux a enfin conscience des enjeux. Commençons par analyser les symptômes, et ils sont nombreux, pour mieux réfléchir aux remèdes. Des marchés à l’export…

Désamour, c’est par là que notre histoire a commencé. Si j’ai failli ne jamais t’aimer, je concède m’être bien rattrapé depuis lors. Pour notre premier rendez-vous, l’étudiant que j’étais, celui que je suis resté d’ailleurs, a dû faire face à l’immensité d’un grand sommelier de métier, fièrement cravaté, escorté par sa cour béate, claironnant ses diatribes: « P’tits canons, fins, frais, fruités! », qualifiant ainsi les vins présents sur un salon ce jour-là. Vraiment, je ne pouvais concevoir de la sorte l’honneur qu’est celui d’être sommelier. Rassure-toi, immense professeur, tu fus très vite rattrapé par des maîtres: David Biraud, Philippe Faure-Brac et Olivier Poussier, qui ont évité que sonne le glas de mon amour pour la sommellerie. L’amour de la sommellerie n’est pas l’amour de soi. Le sommelier ne doit…

«La cession d’un patrimoine familial, d'une marque de vin ou d’une entreprise de négoce nécessite une tradition de confidentialité absolue et une éthique professionnelle exigeante: signature du cabinet Wine Objectives.» A dam Dakin, votre cabinet vient de signer la vente du Château d’Estoublon, situé au cœur des Alpilles. Vous avez à nouveau piloté une transaction majeure, cette fois-ci en Provence. Effectivement, cette belle transaction vient en quelque sorte faire écho à la vente du Château de Nalys à la Maison E. Guigal – transaction menée exclusivement par Wine Objectives et qui a fait couler tellement d’encre à l’époque dans le vignoble châteauneuvois. Comme souvent dans le cadre de cessions de magnifiques domaines, l’une des principales préoccupations du propriétaire du Château d’Estoublon était sa volonté de garder une confidentialité absolue. Nous sommes…

Aquoi vont ressembler pour Bordeaux « les jours d’après »? Probablement pas à ceux d’« avant », ni en mieux ni en pire. Ils seront autres, c’est sûr. Nous allons basculer dans un monde différent, reléguant par exemple comme une vieille lune cette réalité que fut le Bordeaux bashing. Une période inconnue s’offre au monde du vin. Une fois de plus, Bordeaux va devoir se réinventer. C’est un rôle dans lequel il excelle. De quelle façon? Il ne le sait pas encore. Dans son histoire, Bordeaux a, plus qu’à son tour, connu une série de catastrophes qui aurait pu mettre en péril, sinon son existence, du moins sa singularité: le phylloxéra, la mévente des années 1930, le gel de 1956, le scandale de 1973. Il a affronté aussi une situation…

Les lecteurs assidus de Vigneron le savent sans doute déjà, mais il n’est pas sûr que nos contemporains y prêtent encore suffisamment attention: il se produit en ce moment une vraie révolution dans l’univers du vin. Une de ces « révolutions silencieuses » qui, pour ne pas être tonitruantes, n’en signent pas moins un véritable changement dans l’ordre des choses – c’est-à-dire des gens –, un changement en profondeur qui ne risque pas d’être renversé par une simple contre-révolution de passage. Pour être tout à fait exact le phénomène dont il va être question ici se déroule aussi, en parallèle, dans les cuisines. Mais il est clair qu’il est beaucoup plus avancé du côté des vignes, des chais, des caves. De quoi s’agit-il? Évidemment de l’entrée en force des femmes…

C’est un coin de Vosne-Romanée qui semble naviguer entre mythe et réalité. La nature s’y trouve bercée par une lumière dont la pureté caresse les coteaux, tantôt projetés à l’horizon par la croix des Reignots, tantôt arrondis par les contours des Petits Monts. L’air sent la fleur de vigne et la récolte, promesse d’un avenir radieux, accroche un sourire aux lèvres de Louis-Michel Liger-Belair. Désormais comte à la suite de son père, il possède le maintien d’un maréchal d’Empire, manœuvrant dans l’art des vinifications. Au pas cadencé, il nous replonge vingt ans en arrière: « À mes débuts, en 2000, j’ai pu disposer des installations permettant de gérer le domaine. Mais il fallait restaurer et agrandir. Les travaux lancés en 2016 se sont achevés avant la dernière vendange. La superficie…

Au pays du rosé estival, la carte des vins était ici minimale. Depuis le passage sous pavillon Cheval Blanc, elle affiche des références dignes de son rang. Le luxe se niche dans le détail, dit-on. À Cheval Blanc Saint-Tropez – ou comment relier deux noms puissants, une marque de prestige et un village mythique –, rien n’est laissé au hasard et surtout pas le détail. Tiré à quatre épingles jusqu’au moindre bouton de son gilet de lin, Maxime Valéry navigue entre les tables sous les frondaisons des pins. Si cette maison porta longtemps le joli nom de Pinède, ce n’est pas tout à fait un hasard. Le mistral s’emballe, une serviette s’envole, un verre léger comme une plume chute mais rien ne semble pouvoir distraire le ballet du service de…

Àl’aube du troisième millénaire, au pied des Alpes italiennes, dans une région où la beauté brute compose avec une géologie unique, quelques défricheurs décidèrent de faire revivre un vignoble oublié. Parmi eux, Luca De Marchi. De sa Toscane natale, il est revenu s’ancrer dans le nord du Piémont, sur les terres d’origine de sa famille, pour redonner vie à une pépite, une exploitation viticole autrefois célébrée, depuis longtemps délaissée, la Proprietà Sperino. Nous l’approchons de bon matin alors que la nuit laisse place aux premières lueurs du jour qui se reflètent sur le mont Rose – métaphore de ce voile qui semble se lever lui aussi sur la grandeur passée de l’Alto Piemonte. Les sols du Haut-Piémont tiennent leur singularité de l’activité volcanique et de la tectonique des plaques. Un…

Sentinelle dominant l’agreste colline du Monteil, le Château d’Arsac est traversé par un millénaire d’Histoire. Le domaine est pratiquement en ruine lors de son rachat par Philippe Raoux: « En avril 1986, j’ai lié mon destin à celui d’Arsac sans bien savoir à vrai dire qui, du château ou de moi, était devenu propriétaire de l’autre! Imaginez un ensemble en totale déshérence resté en suspens pendant près de soixante ans… Il a fallu reprendre le fil en s’appuyant sur un existant… quasi inexistant! » Ce fut d’abord la reconstitution de l’outil de travail puis de la bâtisse et enfin la plantation d’une centaine d’hectares de vignes dès 1987. « Dans les mois qui suivent l’acquisition du domaine, j’ai beaucoup lu… Un ouvrage de Bernard Ginestet a tout particulièrement attiré mon…

tous les matins il fait le chemin de Bordeaux à Calon Ségur, là-haut derrière le village de Saint-Estèphe, en face de l’estuaire qui semble déjà la mer. Penset-il au marquis qui de son côté mettait tout un jour pour y monter à cheval dans les années 1700 et quelques? Ce dernier, un Ségur, Alexandre de son prénom, donna son nom au château qui plus tard sera classé 3e dans l’élite des grands crus de Bordeaux de la rive gauche en 1855. Vincent Millet, directeur d’exploitation du domaine depuis 2006, pense, en ce jour d’avril 2020, aux femmes et aux hommes qui veillent aux vignes et au chai en ces temps de distanciation imposée par l’épidémie de coronavirus. L’équipe est aux soins des croupes de graves, trois dans un clos qui…

le vent de Mardi gras souffle dans la cheminée du Château Charmail. Pendant que l’entrecôte murmure, les braises encore toutes chaudes du classement des crus bourgeois scintillent. Celui-ci, proclamé le 20 février dernier, couronne la qualité de production des propriétés dans les 8 appellations médocaines. Le Château Charmail y a reçu la plus haute distinction en tant que « cru bourgeois exceptionnel » pour l’appellation Haut-Médoc, une évidence pour tous les amateurs de ce vin racé tant sa qualité sans faille force le respect depuis la fin du siècle passé. On tient là l’équivalent d’un cru classé, disent les uns; sans aucun doute, reprennent ceux qui ont mis le nez sur le 2018, le meilleur millésime réalisé sur la propriété à ce jour. Un vin séveux, subtil, soyeux et généreux,…

ll y a encore deux ans, c’était une ancienne ferme de vigneron qui n’avait d’existence que celle du souvenir sans qu’elle sût qu’un homme tourné vers l’avenir songeait tous les jours à sa renaissance. Le baron Maurice Velge, quand il eut vendu en 2018 le Château Clauzet, cru bourgeois de Saint-Estèphe, conserva pieusement par amour du vin les 7,5 hectares du Château de Côme dont il vinifiait déjà les fruits dans le cuvier de Clauzet. Sur ce terroir supposé plus modeste que celui des graves qui regarde l’estuaire, la gageure était d’apporter la preuve que la présence de grands merlots, dominant les aires partagées avec le cabernet sur cette boutonnière de calcaires d’exception et de belles argiles, hissait le vin au niveau de ses frères de la Rivière et soutenait…

les mains se touchent, les verres s’effleurent et les visages, évanescents et fuyants, se mêlent aux ailes des oiseaux. On ne sait s’ils se rapprochent ou bien s’éloignent, mouvement incertain, léger, fluide, forme de distanciation qui n’est pas sans évoquer ces temps vécus en ce printemps 2020. La sculpture d’Étienne accueille le visiteur au Château Dauzac. Elle et une cohorte de moutons dans le parc, d’abeilles de la douzaine de ruches, d’aigrettes qui aiment à nicher ici, vaste monde en biodynamie, celui de ce grand cru classé de Margaux qui n’a jamais attendu les vagues et les modes mais les a toujours précédées. De la bouillie bordelaise à la thermorégulation dès 1939 – le château appartient alors au propriétaire des glacières Bernat, forcément ça donne des idées –, des technologies…

là-bas, perdu au bout de la presqu’île, on n’a pas attendu le coronavirus pour inventer le confinement… Avec l’exode rural, il y a beau temps qu’on y vit dans un isolement superbe, au cœur d’un pays magnifique, loin des migrations estivales et des vacanciers descendus du bac Royan-Le Verdon qui traversent le Médoc de toute urgence sans un regard pour les troupeaux, les vignes et les hommes qui vivent là. Ils filent au plus vite pour s’étaler sur les plages de la côte atlantique. De ce côté-ci de l’eau, on a sa pudeur et quand on tombe la chemise c’est que l’été indien préside aux vendanges. Ici, la terre qui finit dans l’océan a perdu ses allures aristocratiques, les robes de soirée et les smokings se portent jusqu’à Saint-Estèphe, pas…

nulle part ailleurs qu’à La Tour Carnet la culture et le savoir sont plus interrogés que dans ce 4e cruclassé en 1855, propriété de Bernard Magrez. Après le chemin qui tire droit au milieu des vignes plantées sur des graves gunziennes, la grille passée, le charmant jardin à la française traversé, c’est une sculpture contemporaine de La Boétie qui accueille le visiteur. Le jeune homme avait écrit à 16 ans son Discours de la servitude volontaire qui démonte le mécanisme de la tyrannie et ouvre les portes de la liberté. Franchies les douves qui entourent le château du XIe, c’est l’exemplaire de l’édition de 1625 des Essais de Montaigne qui ouvre ses pages au curieux. L’inclination indéfectible de Bernard Magrez pour la connaissance en mouvement fait de lui un héritier…

ll raconte à lui seul une partie de l’histoire du Médoc. Maucaillou ouvre aux visiteurs le livre du passé, à cheval sur les siècles, ordonnancé autour de l’architecture flamboyante du château, témoignage de la richesse du commerce bordelais au XIXe siècle. Quelques étourneaux accompagnent de leur chant flûté le mouvement des barriques neuves acheminées avec dextérité vers le chai. « En construisant, en 1871, leurs chais à Moulis, point central entre Margaux, Pauillac et Saint-Julien, Jean Petit-Laroche et consorts eurent comme but l’élevage et la vente, soit sur place soit à l’étranger, des vins entreposés dans leurs caves. La facilité que donnait le chemin de fer en conduisant devant la porte même du négoce permettait à l’acheteur de faire en quelques heures ce que l’on peut appeler une visite…

au plein du climat médulien, idiome venu des Médules, peuple antique qui a donné son nom au Médoc et désigne son climat entre océan et estuaire, Macau se tient au nez et à la barbe du bec d’Ambès. Le village regarde au-delà de son île les amours de la Dordogne et de la Garonne, là où elles se donnent l’une à l’autre et mêlent leurs eaux pour enfanter l’un des plus beaux estuaires du monde. Avant de faire le vin dès 1983, Guy de Bortoli créait exclusivement des étiquettes pour les châteaux du Bordelais. Il avait épousé Josette Déjean, propriétaire d’un hectare et demi à Macau. Leur fils Patrice abandonna peu à peu son activité de psychomotricien pour devenir vigneron en 1998 aux côtés de son épouse Odile. Aujourd’hui, ils…

côme Triaud est né le 8 décembre 2019 sous le signe de Saint-Pierre, ascendants Gloria et Bel Air Gloria, dans l’une des familles les plus attachantes du vignoble bordelais. Son père Jean incarne la 3e génération aux commandes des Domaines Henri Martin. « J’en partage la direction avec ma sœur Vanessa; nous sommes soutenus dans cette entreprise par nos conjoints respectifs Caroline et Orphée. » À 37 ans, le jeune homme a pris toute la mesure du génie viticole de sa région et la partage avec ses amis de « Bordeaux Oxygène », une association qui s’emploie à donner une vision décomplexée des grands crus de Bordeaux: « Nous envisageons l’avenir en touchant les 25-40 ans, en leur prouvant que Bordeaux est là, est jeune, est vivant. Nous défendons…

elle aime fouler l’onde des palus, boire l’air de l’estuaire et caracoler par les verts des vignes en fleur tout en mesurant l’évolution de ses crus : « Mon père Lucien a façonné des domaines sur les deux rives pour ses 10 enfants. À 94 ans, il se tient toujours informé. À la suite du partage familial de 1992, j’ai pris la responsabilité de 3 propriétés d’appellations différentes mais j’ai dû me séparer de celle située à Moulis sur laquelle je perdais de l’argent. Désormais, je préside aux destinées de Villegeorge, en Haut-Médoc, et de La Tour de Bessan à Margaux. Villegeorge, bien qu’ancien “cru bourgeois exceptionnel”, a toujours été compliqué à commercialiser. Au début c’était le vin le plus cher des trois mais j’ai dû me rendre à l’évidence:…