Sommaire pour Otoño-Invierno 2019 de HOLA

FASCINADO por la mezcla de clasicismo y subversión, de elegancia y rebelión, tan propia de la cultura inglesa, Christian Dior obtuvo allí numerosas fuentes de inspiración. Para esta colección de «prêt-à-porter», el interés de Maria Grazia Chiuri por las Teddy Girls —homólogas femeninas de los Teddy Boys, una de las primeras subculturas inglesas—es una manera de reinterpretar la década de 1950, los años de la posguerra, marcados por el «new look» de «mounsier» Dior, y poco explorados, hasta ahora, por la directora artística de la «maison». Las Teddy Girls, reinas de un desolado paisaje, son mujeres atrevidas de peinados extravagantes, que lucen chaquetas masculinas con cuello en terciopelo de estilo eduardiano, amplias faldas, vaqueros y cazadoras de piel negra. DIOR Esta temporada, Maria Grazia Chiuri reinterpreta los clásicos motivos de…

Cinturas marcadas y hombreras exageradas en una fusión de influencias de distintos códigos estéticos LAS tribus urbanas que conquistaron los años 80 y primeros años de la década posterior han sido el referente del invierno de Louis Vuitton. Pasado y futuro. Una colección que ejemplifica una visión de la moda en la que la persona está segura de su propia capacidad y convencida de que ese es el camino a seguir, en la que todo lo que descubre en el entusiasmo de la juventud se convierte en el fundamento de la certeza estilística. La colección convida a las referencias culturales con jerséis «refinería» y vestidos «carcasa». El monograma y el damero oscilan a un tiempo en los accesorios. Siluetas dentro-fuera, la autenticidad propia de un joven soñador. Brillo, y mucho.…

Abrigos de corte impecable, asimetrías y superposiciones trampantojo marcan la colección de Jonathan Anderson, en la que los sombreros de hélice, inspirados en Coret, son protagonistas JONATHAN Anderson suaviza con habilidad las contradicciones entre siluetas simples y limpias y artesanía y textura, entre una mirada al hoy y otra a la historia. Abrigos de corte impecable, originales cortes asimétricos y superposiciones diferentes o prendas que juegan al despiste, como un jersey que termina en vestido, sobre pantalones sastre. El complemento estrella del desfile fueron los sombreros de hélices (a la izquierda, la modelo lo lleva en cuero amarillo y con un top de punto en seda y organdí), inspirados en Coret, un sombrero que triunfó en el San Francisco de los años cincuenta. Junto a estas líneas, lujo y sport…

CLARE Waight Keller, convertida en nombre imprescindible en los vestidores de la realeza británica y de Hollywood, explora en su cuarta colección «prêt-àporter » para Givenchy una elegancia sensual, a partir de siluetas que combinan sastrería y levedad. La diseñadora reivindica el poder de los hombros con una variedad de formas, que incluye un hombro reducido de los años 90, los más marcados al estilo de los años 40 y, la más audaz, un estilo escultural y redondeado con costuras expuestas. En la imagen, un vestido de «cóctel» en tafetán rosa palo, con voluminosas mangas de mariposa. Mangas de mariposa, hombreras redondeadas y muy marcadas, microplisados en seda con estampado floral… Para Clare Waight Keller, la sensualidad es una mezcla de sastrería y ligereza GIVENCHY El título de la colección,…

Los collares «pierrot» son una constante en toda la colección, un homenaje a la inocencia, pero también a la teatralidad de la comedia italiana EN su nueva colección, Alessandro Michele juega con los papeles de la ambigüedad y la individualidad en la moda y los lleva al extremo, construyendo todo un ensayo sobre la naturaleza de la apariencia. Los atuendos desprendían teatralidad —seña de identidad del diseñador—, con los rostros cubiertos por máscaras de diferentes materiales y formas, en bronce, representando un águila, cubriendo las orejas o un ojo, adornadas con pinchos…. Michele aboga por «looks» sin género, unisex, y presenta pantalones o faldas para llevar indistintamente por hombres o mujeres, abrigos con siluetas estructuradas, pieles sintéticas… Las referencias a la comedia y al teatro aparecieron por doquier, con arlequines…

Veronica Etro reelabora el toque aristocrático y lujoso de la marca con una visión personal para la próxima temporada PARA la próxima temporada de frío y tras haber celebrado el 50 aniversario de la marca el pasado año, Veronica Etro se imagina a una reina del castillo hiperelegante que vive en una decadente historia de amor neovictoriana. La opulenta riqueza de los tapices en relieve inspira los efectos en tres dimensiones de los tejidos jacquard, deliberadamente imperfectos con el fin de crear un seductor efecto gastado, realzado por las prendas de punto envejecido. El triunfo de los estampados en cachemira se atempera con el rigor varonil de los patrones clásicos de la sastrería británica en los trajes hurtados del guardarropa masculino. Las americanas de corte impecable se convierten en minivestidos,…

Piezas en tweed con volúmenes innovadores y tejidos multicolores que evocan los tonos de la galaxia LA elegancia de las mujeres de los sesenta se expresa a través de un viaje al futuro del pasado. La paleta predominante con blanco crudo y marfil, viene con colores llamativos como el fucsia y el verde kermit, que se alternan con el verde botella, el azul y el jade, que se destacan en minifaldas, vestidos cuadrados y monos. Los pendientes con forma de esfera y los sombreros con forma de casco sirven de marco, formando una unidad con el cuerpo. A la derecha, vestido en crepé color hueso con apertura en pierna y escote, y detalle dorado en la cintura. Izquierda, falda midi con incrustaciones de hojas fucsia y camisa en seda de…

Superposiciones, combinación de tejidos e influencia de la sastrería masculina TAILORING» es la palabra clave que define la nueva colección otoño-invierno 2019/2020, con influencias de la sastrería masculina, detalles románticos, superposiciones, combinación de tejidos disonantes y siluetas ultrafemeninas relacionados entre sí. Abrigos y chaquetas «oversize» combinados con pantalones amplios y estrechos efecto tuxedo. Amplia paleta de grises, incluyendo unos cuadros tono sobre tono. Vestidos de sofisticadas siluetas ajustadas. Para la noche, fluidez de tejidos nobles sobrepuestos y plisados, tono sobre tono negro y negro con oro.…

Vuelven los abrigos de paño en jacquard de cuadros, combinados con faldas en un largo midi o Mary Quant, calzas y boinas ladeadas LA propuesta de Juan Vidal recurre a la estética chic francesa, con toques de moda deportiva en versión «deluxe» y un romántico guiño a la campiña británica. Sus imprescindibles son los abrigos, los vestidos y los gorros de lana en rayas marineras o boinas de fabricación artesanal, en lana cien por cien, con detalle de maxilazos.…

Profusión de estampados florales, sedas, tafetanes y gasas; maximalismo equilibrado y también refinadas siluetas CAROLINA Herrera florece este invierno de la mano de su nuevo director creativo, Wes Gordon, que ha creado un jardín lleno de colores para alegrar los días más grises, inspirado por el mínimo equilibrio y el dramatismo máximo de los bodegones florales del fotógrafo Robert Mapplethorpe, autor de algunos de los retratos más apreciados por Carolina Herrera, que, tras treinta y siete años como directora creativa de la firma que creó, nos dijo adiós por la puerta grande. Siluetas que se mueven con facilidad. Dinamismo. Colores vibrantes. Feminidad, volúmenes y maximalismo equilibrado. Tafetanes y gasas y refinadas siluetas. A la derecha, vestido camisa largo naranja. Abajo, Wes Gordon tras el desfile. Izquierda, vestido midi, también naranja.…

LÁZARO Hernández y Jack McCollough proponen para Proenza Schouler, la firma que establecieron los apellidos de sus respectivas abuelas, un invierno de asimetrías, plisados marca de la casa y novedosas siluetas con prendas deconstruidas. Dominio de la sastrería. La combinación «black & white» gana enteros. Vestidos de punto sobre pantalones de cuero. Protagonismo a los complementos, especialmente a los maxibolsos, que también pueden ser bicolores. Napa y calzado de punta cuadrada, otro de los «must» de la temporada, en la propuesta de estos dos diseñadores nacidos en Tokio (Jack) y en Cuba (Lázaro), a los que también les gusta jugar al despiste de vez en cuando.…

Lágrimas de tristeza en el desfile de la última colección en la que trabajó el «káiser de la moda», fallecido un mes antes CON lágrimas, así fue como Chanel dijo adiós al «káiser de la moda», en el Gran Palais, de París, que la «maison» había transformado en un apacible pueblo de montaña, en un bonito día de invierno, con cimas altas hasta donde alcanza la vista, una calle y chalés cubiertos de nieve en homenaje a Karl Lagerfeld, fallecido un mes antes, que siempre fue amante de las grandes superproducciones para presentar sus propuestas cada temporada. En la que ha sido su última colección, el diseñador, junto con Virginie Viard, su sucesora, abriga las siluetas con prendas marcadas por un aire entre masculino y femenino, uno de los principales…

La colección se perfila con hombros exagerados, minivestidos de fiesta, minishorts, sombreros Fedora y un juego de colores neón LA sastrería ajustada y «couture» otorga a las siluetas de Anthony Vaccarello una elegancia distintiva y gráfica. Líneas escultóricas, con grandes hombreras, inspiradas en los años ochenta, recuerdan el espíritu sofisticado y libre de Bianca Jagger, Catherine Deneuve y la modelo Betty Catroux, musas icónicas del fundador de la «maison». Siguiendo la estricta geometría, los míticos bordados rojos y dorados de Opium se convierten en nuevas formas dinámicas de materiales preciosos. El modisto belga construyó para su desfile en la Paris Fashion Week un decorado monumental, una caja gigante, en la que uno de los lados era una imponente pared reflectante y columnas llenas de bombillas que otorgaban la sensación de…

Pierpaolo Piccioli, que se inspira en la famosa obra «El Beso», de Rodin, hace una oda a la poesía en el invierno más colorido de las últimas temporadas PIERPAOLO Piccioli sonríe al concluir el desfile. Acaba de presentar una colección que rinde homenaje al romanticismo a través de la famosa obra de Rodin «El Beso» con siluetas cortas y esenciales, estampados y palabras cautivadoras, matices y jacquards en una armonía compuesta. Rompe el negro con el color y descubre las piernas para colocarlas sobre tacones altos. Vestidos tipo túnica, diseños mini de corte «sixties» y faldas acampanadas, todo ello conviviendo con maxivestidos en colores lisos hasta otros con profusión de volantes y plisados con el tul y las transparencias adquiriendo protagonismo. En su poema sobre la pasarela, el diseñador de…

No hay concesiones al «casual wear»: atrevidas combinaciones, mezcla de estampados y tejidos delicados y vaporosos, pero también referencias al «glam rock» ESTAMPADOS florales, tejidos vaporosos, vestidos en satén de corte años 50, lentejuelas, transparencias, botas «cowboy», pendientes XL… se vieron sobre la pasarela de Julien Dossena, el director creativo de Paco Rabanne, que ha buscado inspiración en las películas de Marlene Dietrich de los años cuarenta y en los vestidos de costura de aquella época, sin concesiones al «casual wear», como tampoco al metal. Una pincelada de modernidad y elegancia a la firma fundada por el famoso diseñador español, que trabajó para Dior, Givenchy y Balenciaga, el otro diseñador vasco que también revolucionó la moda, aunque con otra visión y de otra manera.…

Se ha asociado al Grupo LVMH para expandir su marca, permaneciendo fiel a su compromiso con la moda de lujo ética y sostenible EL mensaje de Stella McCartney, que sigue esforzándose por incentivar la sostenibilidad entre sus clientes, se centra por completo en el cambio climático. Y así lo ha reflejado en su colección para el invierno, donde ha presentado piezas sostenibles (en la imagen), vestidos en algodón ecológico y también gafas de sol hechas con materiales biodegradables. Las prendas «oversized», con cinturas y hombros marcados, han sido una de las grandes apuestas de la diseñadora, que este año vive momentos de cambio profesional tras conocerse que se ha asociado al Grupo LVMH para expandir su marca, permaneciendo fiel a su compromiso con la moda de lujo ética sostenible. La…

Ferretti hace muchos guiños a la era disco: pantalones de cintura alta, gabardinas de piel metalizada, blusas y pantalones anchos en lamé y minivestidos en plumeti y encaje LA reina del chiffon se reinventa. «Visto a la mujer de noche y soy conocida por eso. También quiero vestirla para cada momento del día, con un estilo más excéntrico y personal», dijo la diseñadora italiana después de su desfile. En primera fila, «it girls» como Olivia Palermo y Chiara Ferragni, representantes de la nueva generación de mujeres a las que van destinadas las propuestas de Ferretti. Su colección, centrada en los tonos gris, negro y blanco crudo, con rutilantes destellos metalizados, hace muchos guiños a la era disco, a los años ochenta y los noventa. Pantalones de cintura alta de todos…

TODO parece indicar que este invierno será el último que Paul Surridge vista para Roberto Cavalli, si tenemos en cuenta el anuncio que hace unos meses realizaba el diseñador británico: abandonaba la dirección creativa de la maison que hizo del «animal print» su santo y seña. Pero, antes de irse, el diseñador, que llegó a la firma tras la salida de Peter Dundas, propone una colección llena de color, movimiento, tonos metalizados e incrustaciones de pedrería, en unos tiempos nada fáciles para la firma desde que su fundador, el florentino Roberto Cavalli, decidiese, en 2015, a sus setenta y ocho años, decir adiós a la firma a la que durante tanto tiempo aportó toda su imaginación, creatividad… y excentricidad. Se habla de que el diseñador alemán Philipp Plein podría estar…

Estampados de inspiración «arty», cuadros escoceses y hasta pinceladas «cowboy» en prendas de corte «oversize» pudieron verse sobre la pasarela de Vivienne Westwood. Capuchas, pantalones ciclistas, plumíferos, medias originales y calcetines XL a modo de calentadores, que también aparecieron en los brazos como guantes en lana, en un desfile que más bien parecía una auténtica manifestación. Si la diseñadora no quería pasar desapercibida en su vuelta a las pasarelas, después de dos temporadas presentando digitalmente sus colecciones, lo ha conseguido. Sin duda. Cuadros escoceses, estampados «arty» y toques de «cowboy»…

Volúmenes arquitectónicas y una interesante paleta cromática: tafetán en amarillo y en color tabaco y raso duquesa magenta ROKSANDA Illinic, la diseñadora serbia que ha conquistado a damas tan influyentes como las duquesas de Cambridge y Sussex, Melania Trump y Michelle Obama, ha creado un estilo propio. Sus prendas coloristas, llenas de volúmenes y juegos de patrones —herencia de sus años como estudiante de Arquitectura en Belgrado— se reconocen casi al primer golpe de vista. En su colección para este otoño- invierno, la diseñadora ha elegido una paleta dominada por el marrón tabaco, el oro, el amarillo y el magenta, tonos que, sobre la pasarela, se convirtieron en un estallido de vestidos formados por capas y volantes de tafetán y raso duquesa. Sus vestidos de noche, con mangas abullonadas y adornados…

DISEÑOS en luminosos tonos nude salpicados de dorados, tornasolados y estampados de flores, que evocan un viaje a España. Porque Juan Duyos ha querido rendir homenaje a nuestro país, sus diferentes manifestaciones culturales y sus colores. Así, sus toques de dorado representan los campos de Castilla, que en la colección se traducen en rutilantes prendas de lurex o de lamé, liso o de cuadros, en un patchwork de lujo. Tejidos y siluetas clásicas, con volumen o longilíneas, se adornan con volantes y flecos en lugares insospechados. Una colección ideal para invitadas, que huye del minimalismo, pero sin excentricidades.…

Se exploran variedad de géneros: crepés de lana, pieles de potro, tartán, napas craqueladas, terciopelos y gasas bordadas con paillettes y lurex EL diseñador asturiano concibe sus creaciones de forma atemporal, adecuándose a las necesidades de la mujer contemporánea. En su colección para esta temporada, el material rey es el terciopelo, en vestidos, abrigos, chaquetas, caftanes… y la paleta de colores abunda en los malvas, violetas, azules y verde océano, con toques de rojo, sepia, amarillo y naranja. Sus mangas, al contrario que la manga jamón o farol, van cortadas al bies, lo que les proporciona el volumen casi en la muñeca.…

Abre la puerta a la innovación de los materiales y hace un guiño a la colección que diseñó para Gucci hace casi veinticinco años TERCIOPELO, satén o cuero. Esas son las premisas de Tom Ford para el otoño que llama a la puerta y que apuesta por la simplicidad mezclando tonalidades. «Una búsqueda por la seguridad», advertía Ford, por cuya pasarela desfiló Gigi Hadid con un modelo que nos recordaba, y mucho, al que hizo para Gucci, hace casi veinticinco años, inmortalizando la blazer en terciopelo. Hombros marcados, suntuosos abrigos de piel, pantalones doblados por encima de los tobillos y peeptoes en satén con plataforma y punta cuadrada son algunas de las propuestas del diseñador texano, que este invierno nada quiere saber de excesos pasados. TOM FORD El color negro…

Volúmenes exagerados, con especial énfasis en las siluetas trapecio; profusión de plumas, volantes, capas y capas de organza… MARC Jacobs ofreció un espectáculo lleno de lirismo, con piezas cercanas a la alta costura. Sobre su pasarela de vidrio negro reflectante, las modelos, más que caminar, parecía que flotaban, como las protagonistas de un mágico cuento de hadas. Los voluminosos vestidos de silueta trapecio no restaban levedad a la puesta en escena, en la que se vieron abrigos de líneas perfectas que parecían tomar como referencia la costura de Balenciaga. Tejidos lujosos, como cachemira y lana; telas escocesas, lentejuelas, pétalos de organza… Jacobs alternó las prendas del vestuario cotidiano, como pantalones a medida, suéteres de cuello redondo, «looks» de colegiala, faldas «midi», vestidos de seda, gorros de lana, trajes elegantes y…

Penélope Cruz desfiló sobre la pasarela delapaciblepueblodemontañacubierto de nieve que Chanel había recreado en homenaje al que fue su director creativo durante casi treinta y cinco años Lagerfeld revivió Chanel reinterpretando los códigos tradicionales establecidos en su día por la mítica Coco, como el tweed, el bicolor o las perlas Cuero y prendas marcadas por un aire entre masculino y femenino, uno de los principales estilos del sello de la «maison»…

LA elegancia rebelde de las Teddy Girls del Londres de los años 50 inspira la colección de Maria Grazia Chiuri (a la izquierda). Las suyas son mujeres atrevidas, que visten chaquetas masculinas de estampado tartán, amplias faldas, cinturas marcadas, vaqueros y cazadoras de piel negra. Defensora de la sororidad, Chiuri propone de nuevo camisetas serigrafiadas, con mensajes que rinden homenaje a las obras de la poetisa feminista Robin Morgan —«Sisterhood is Powerful», «Sisterhood is Global»—. La escenografía del desfile, concebida por Tomaso Binga, artista italiana con seudónimo masculino, recrea el abecedario, cuyas letras están representadas cada una por un cuerpo femenino. La mítica silueta con la que el creador de la «maison» revolucionó la moda en los 50 sigue más viva que nunca, esta vez, inspirada en las rebeldes Teddy…

EN la que, hasta la fecha, es una de sus colecciones más discretas, Demna Gvasalia se centra en la vida cotidiana y apuesta por patrones y formas que «simbolizan las actividades diarias: ir de compras, viajar en moto y salir después del trabajo», como explicó el propio diseñador. La sastrería domina su propuesta, pero con volúmenes «oversize», con trajes de chaqueta y pantalón y abrigos; líneas entalladas o muy sueltas, con protagonismo de la nueva silueta «cocoon»: hombros redondeados y cuellos que se extienden sobre la cabeza para poder «protegerse» del mundo exterior. La muestra es casi monocolor, donde el negro se intercala con tonos más fuertes, como el amarillo, el morado ciruela, el rojo o el azul. Volúmenes «oversize », abrigos XXL, hombros redondeados y líneas entalladas o muy…

EN el año de la boda de su primogénito, Elie Saab contempla un otoño con una pizca de romance y grandes dosis de amor, empezando por sus originales estampados en azul Klein profundo y verde inundados de corazones. También, etéreos tops, pantalones brillantes de cortes fluidos, opulentos pliegues para realzar el escote, espectaculares detalles de las mangas y lazos en el cuello. Los tonos van desde los tímidos nudes que conviven con el negro hasta el pasional escarlata y el dorado en crepés, organzas y frescos tafetanes. Tul y encaje para crear transparencias más tenues. Las cinturas ceñidas y los cinturones contribuyen a realzar la silueta. Los vestidos plisados que recuerdan a las diosas griegas caen libremente; los modelos drapeados de lentejuelas azul real con un hombro al aire y…

Olivier Rousteing apuesta por un otoño-invierno roquero, repleto de tachuelas, transparencias, cuero y grandes cadenas a modo de diadema, en contraste con siluetas muy femeninas CON el negro como color protagonista, el nuevo «enfant terrible» de la moda, Olivier Rousteing, impacta con su colección para Balmain, en la que las siluetas roqueras (cuero, «bikers», acolchados, vaqueros lavados al ácido y tachuelas puntiagudas) se alternan con femeninos diseños en tweed, satén, encaje, plumas, transparencias y flores en 3D. La mujer más audaz convive con la más «lady» en una suma de contrastes que Rousteing aborda de manera rotunda. Las tachuelas puntiagudas se adueñan de ropa y complementos, en contraste con las flores «de azúcar » de algunas prendas…

El tándem de diseñadores rinde homenaje a los artesanos con una gran colección en la que repasan su ADN: el corsé, el «animal print», las flores… y los accesorios, que elevan a la categoría de auténticas joyas BAJO el nombre de «Eleganza», Domenico Dolce y Stefano Gabbana han querido rendir homenaje a los inicios de la casa y a los artesanos, destacando el valor del «hecho a mano». Su colección es un amplio repaso a sus aportaciones más icónicas al mundo de la moda: la sastrería, el estampado de leopardo, los brocados, las lentejuelas, el satén, el encaje negro, sus famosos vestidos de flores o los de escote corsé en negro… El tándem italiano propone un invierno cargado de «glamour», con grandes dosis de barroquismo, especialmente en los accesorios, que…

Repertorio de posibilidades con sorprendentes combinaciones SI Giorgio Armani apuesta al azul, Emporio lo hace todo al rojo con la libertad de vestir como uno elige, sin seguir esquemas predeterminados. Una colección imaginada como un repertorio de posibilidades que toda mujer puede interpretar como quiera y sienta. Abrigos oversized combinados con vestidos femeninos y leggings de efecto latex; chaquetas pequeñas y entalladas van a juego con pantalones amplios y ligeros. Materiales y tejidos con efecto couture: chaquetas, pantalones y monos denim tienen partes y detalles que se desmaterializan en organza. Cuadros grandes, contrastes de blanco y negro, letras de Emporio Armani dibujadas y símbolos de un exotismo difuso y diluido. Juego del contraste en la noche, en rojo, presente en chaquetas con estampado de cocodrilo y vestidos bordados, y negro.…

Los vestidos lenceros, en delicado satén, con encajes y volantes, toman las calles y pisan fuerte con botines «glitter» de puntera afilada PIEL de ángel, el otro nombre que recibe el satén de seda en su estado más suave y delicado, se adueña esta temporada del armario femenino, según el dictado de Lorenzo Serafini. En su colección para Philosophy, se ha inspirado en los años 90 y mezcla su «new romanticism » con un nuevo estilo sensual y decisivo. Una constante tensión entre ligereza y fuerza se expresa en vestidos largos de corte al bies, chaquetas entalladas, abrigos de piel ecológica, encaje y vestidos brillantes. Una yuxtaposición entre formas y materiales que define la nueva idea de feminidad de la mujer Philosophy. «Se trata de mis recuerdos de cuando me…

Una colección hiperfemenina y romántica, en la que Anna Molinari rinde también homenaje a la belleza y el amor MIS amadas rosas no podían faltar. Las rosas rojas siempre han sido sinónimo de belleza, encanto, sensualidad y pasión; también son un símbolo de mi estilo y de los mil matices diferentes del espíritu femenino». Son palabras de Anna Molinari sobre su colección de otoño-invierno, en la que dedica una gran parte de sus diseños a la flor por excelencia. La creadora italiana rinde homenaje a la belleza y al amor con estampados completos de rosas rojas en vestidos en gasa largos (junto a estas líneas) o cortos (en la otra página, izquierda), o bordados con lentejuelas doradas (a la izquierda). A la derecha, vemos también el «roses print» en una…

La propuesta juega con telas y texturas de aspecto británico, así como con cuadros y borlas y todo aquello grande y majestuoso que recuerda a Inglaterra PETER Pilotto y Christopher de Vos, autores del vestido de novia de la princesa Eugenia de York, juegan en su colección con la estética «british». «Se trata de telas y texturas de aspecto británico y cuadros y borlas… Es algo grandioso y regio», explicó el tándem de diseñadores sobre su propuesta, en la que, además, dejaron un mensaje muy claro: «Tenemos que transmitir alegría y felicidad a través de colores, siluetas y texturas».…

ROBERTO Diz hace un viaje onírico de norte a sur de Portugal, país presente en su infancia, así como una mirada a la artista portuguesa Joana Vasconcelos. En la colección son evidentes ciertos cambios de estilo en el patronaje de la firma: los hombros se relajan y la sastrería aparece mucho menos estructurada, consiguiendo líneas mucho más fluidas. Los clásicos volúmenes pierden peso, ganan en ligereza y adornan vestidos largos con ricos tejidos brillantes que recuerdan el reflejo de la luz sobre las blancas paredes del Algarve. Arriba, Laura Sánchez lleva un vestido palabra de honor, en neopreno bordado con ecopiel cromada en oro y plata. Godeliv van der Brandt, un palabra de honor en neopreno, con capa con gran volante en mikado de seda, y Gema Lozano un vestido…

Detalles negros y «print» floral en los vestidos, su prenda estrella, en diferentes largos y escotes, y también cuajados de lentejuelas LAS tendencias de The 2nd Skin Co. para el próximo otoño-invierno se resumen en las siguientes claves: «color block», predominando los tonos lilas, rosas empolvados, azules y naranjas; traje sastre, con chaqueta de corte recto y pantalón «oversize» en paillettes naranja o en tweed de lana bordada en micropaillettes; lazos y cinturones extralargos con caída, para generar un volumen y movimiento independientes a la prenda.…

LA mezquita de Córdoba, uno de los lugares favoritos de Óscar de la Renta, sirve de inspiración a Laura Kim y Fernando García, la pareja de directores creativos de la firma fundada por el maestro dominicano. De hecho, los famosos arcos de herradura de piedra blanca y ladrillo rojo del monumento andaluz se recrearon en el escenario del desfile. El resultado es una colección en la que predominan los motivos arabescos, los tonos cálidos y especiados, los estampados florales y las mezclas de tejidos con aplicaciones joya. En la imagen, Bella Hadid con un fabuloso vestido de baile, con escote palabra de honor y falda princesa, en tul y terciopelo gofrado en negro, con un espectacular grabado de celosía. ÓSCAR DE LA RENTA «GLAMOUR» Y ARABESCOS La mezquita de Córdoba…