Innehållsförteckning för VIGNERON 55 från VIGNERON

C’est un puissant magnétisme vertical, un « agacement salin venu de la craie », un mystère très documenté, un petit miracle permanent. C’est ce moment « où le vin devient fou quand on lui donne à manger des sucres et des levures », un « chaos sublime », la douce bousculade des bulles de champagne. Cette sensation, cette rémanence du goût, ce haut lieu de saveurs, ce puissant vecteur d’umami, c’est l’effervescence. Si par le passé elle a eu pour mission d’enrober, de flatter le vin de Champagne alors imparfait et acide, aujourd’hui, à la faveur d’un engagement cultural fort et du changement climatique, à l’heure où les terroirs n’ont jamais été aussi lisibles et les vins clairs aussi bons, certains vignerons seraient tentés d’effacer la bulle, de la mettre…

J’en ai vu passer des bouteilles, croyez-moi. Depuis l’ouverture de mon cabinet de psychanalyse dédié à cette clientèle particulière, mon agenda n’a pas désempli. Leur vie est difficile, il faut le reconnaître. Chacune a son histoire, chacune a ses tourments, et bien souvent un soutien spécifique s’avère indispensable. Les psychalgies sont fréquentes dans cette population que l’on pense à tort vouée au seul plaisir. Les plus fréquentes sont la claustrophobie, liée à de longs enfermements dans un lieu clos, ou la nyctophobie, peur du noir, qui peut engendrer de graves troubles d’identité: dans l’obscurité, comment savoir si l’on est vraiment une bouteille de rouge ou de blanc? Comment s’assurer que l’on n’est pas entourée de flacons sans foi ni loi, de provenance douteuse et puant le phénol de contrebande? Sans…

Même si l’on s’en défend, l’appréciation d’un millésime, toutes régions confondues, est influencée par la performance des bordeaux. Ainsi, 1969 est grand en Bourgogne mais ce millésime n’a pas la réputation qu’il pourrait avoir. Quant à l’année 1973, brillante en Champagne, étant faible dans le Bordelais elle n’est pas beaucoup explorée par les amateurs. J’ai bu 70 champagnes de 1973 dont 17 Dom Pérignon 1973, un de mes préférés parce qu’il est multiforme et changeant. Il a deux versions différentes possibles, le champagne de dégorgement d’origine et l’Œnothèque baptisé aujourd’hui P3 (Plénitude 3). Je préfère logiquement le 1973 au dégorgement d’origine puisque c’est celui qui exprime pleinement le millésime, mais les champagnes des éditions ultérieures présentent aussi un grand intérêt et sont plus frais et plus vifs. Ils sont aussi…

Identitaire Il vibre, il danse, il tourne sur le palais, virevoltant et ample. PN AYC 18, avec son nom énigmatique et sa folle aromatique, n’hésite pas à jouer avec nos sens. Voici la 4e édition de la nouvelle série des « PN » pour pinot noir, créée par Bollinger afin d’illustrer son expertise et les diverses facettes de ce cépage identitaire de la maison. Après PN VZ pour Verzenay et PN TX pour Tauxières, nous sommes sur le terroir d’Aÿ avec le millésime 2018 comme année de base, agrémenté d’autres années par le biais des magnums de vins de réserve, l’un des trésors de la maison. En revenant s’abreuver à la source – Aÿ –, ce PN est le plus abouti de la série à ce jour (125 euros). Romantique…

Baghera Wines, la maison d’enchères de vins de prestige créée par Michael Ganne et Julie Carpentier et basée à Genève (lire notre grand reportage dans le n° 50, ndlr) arrive en France après avoir renforcé sa présence en Asie. Elle s’implante à Nuits-Saint-Georges en Bourgogne où les deux fondateurs ont tissé des liens très forts, notamment depuis la dispersion historique de la cave d’Henri Jayer en 2018. « Nous sommes proches des domaines et maisons mais également de toutes les entités qui œuvrent à la préservation du savoir en Bourgogne », a déclaré le duo – dont les catalogues de ventes aux enchères s’apparentent toujours à des œuvres d’art (photo) – qui le prouve en lançant, comme acte inaugural en France, une vente de charité au profit de la fondation…

En Champagne, Maison porte une majuscule! Les grandes « Maisons » siègent à Reims, sauf la plus grande, Moët & Chandon, dont l’histoire s’inscrit dans la vallée de la Marne et plus encore dans les caves d’Épernay. Car le plus aérien des vins passe davantage de temps à composer ses mélodies en sous-sol qu’à prospérer au grand soleil, voire sous le gel, des coteaux de la Montagne et de la côte des Blancs. « À la charnière des influences océaniques et continentales, notre terroir septentrional est historiquement soumis à des aléas climatiques que l’assemblage se doit d’estomper », note d’emblée Benoît Gouez, chef d’orchestre et de cave de la maison. Celle qui commence par Moët, et dont le nom s’écrit avec deux petites bulles sur le « e » depuis…

Certains moments du calendrier sont ainsi faits qu’ils portent en eux tout le poids du temps. Alors que 2023 écrit ses derniers jours, on se retourne sur l’année écoulée et on envisage demain. Marquante à plus d’un titre – dont les guerres ne sont pas des moindres – 2023 sera, selon les experts, l’année la plus chaude jamais enregistrée. Dans le vignoble, on s’agite, on cogite. Dans la maison Louis Roederer, on a un pas d’avance et beaucoup de convictions. Car face à ce changement climatique, les défis sont nombreux et, parmi eux, la diversité génétique du matériel végétal fait couler beaucoup d’encre. Au sens figuré et même au sens propre avec cette incroyable série photographique de Jean-Charles Gutner tirée sur un papier coréen noble et rarissime. Dans sa focale,…

Une forêt de lianes aux franges rougissantes dans les derniers jours de septembre. Les feuilles larges, épaisses, d’un vert tenace, font de la résistance. Étrange sensation dans cette vigne qui vous regarde d’en haut: les rameaux s’élèvent à la verticale, dans le sens inverse de la direction habituellement donnée à Vitis vinifera. Tout autour de cette parcelle des Reignots, au-dessus de Vosne-Romanée, les plus grands crus de la côte de Nuits s’étalent à l’horizontale, étirés sur des fils de fer qui strient les coteaux. Mais les pinots noirs de Charles Lachaux, dépalissés, décorsetés, pointent vers le ciel, soutenus par des échalas de bois et aspirés par quelque force cosmique. Leurs hampes débridées, recourbées en arches, construisent des ponts de verdure et des guirlandes feuillues aux allures de parade champêtre. Cette…

au-delà de la côte des Blancs commence un pays de collines et de halliers dominé par la butte témoin du mont Aimé, le Sézannais ouvre là son immensité. En tirant la route au couchant, on tombe sur un petit village vigneron planté là-haut sur un coteau. Au pied de l’église, il y a une pente couverte de quelques rangs de chardonnay, c’est le Clos des Augustins du Champagne A. Bergère, la maison et le chai sont juste en face. Ils sont là depuis 1848, les prénoms de la lignée commencent tous par la lettre A: Armand le fondateur, Albert son fils, André son petitfils et Adrien son arrière-petit-fils. Alors bien sûr la petite vigne en plein village ne pouvait s’appeler que le Clos des Augustins. Armand a commencé avec 1…

reims l’effervescente. Au croisement de la rue Camille-Lenoir et du boulevard Lundy, cinq flèches sur un blason rappellent le pouvoir du collectif. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » pourrait être la devise de la famille Rothschild. En entrant dans cet hôtel particulier, témoin d’un certain néoclassicisme, Guillaume Lété, tout de bleu vêtu, confirme : « C’est tout à fait l’esprit de la maison. Champagne Barons de Rothschild est d’ailleurs le seul domaine familial qui réunit les trois branches de la lignée. » Le jeune chef de cave est l’un des garants de cet état d’esprit entre respect de la tradition et modernité. « On travaille main dans la main avec toute l’équipe dans cette maison familiale à taille humaine où le dynamisme de chacun…

le chant de l’effervescence nous appelle devant les grilles de la maison Boizel en cet après-midi d’automne, au 46 de la célèbre avenue de Champagne à Épernay. Tout sourire, Florent Roques-Boizel délivre une poignée de main chaleureuse : il regarde en direction du lycée Stéphane-Hessel tout proche où il a fait ses humanités. Il n’a eu qu’à traverser la rue pour entamer sa vie professionnelle, revenu naturellement prendre ses fonctions au sein de l’entreprise familiale, puis sa direction au détour de l’année 2010. Nous entraînant à sa suite dans la salle de dégustation, il marque le pas devant la nouvelle cuverie en fonction depuis 2017, celle permettant de réorienter au mieux l’effervescence : « Grâce à la multiplication des petits contenants, nous avons désormais un choix plus grand pour nos…

sur la table de dégustation, un pâté croûte savoureux attend son heure. À son côté, une bouteille pas comme les autres affiche sa tranquillité : « C’est pour le clin d’œil, sourit Jean-René Brice, à la tête de la maison depuis 2004 avec son frère Remi. C’est un bouzy rouge, ça vous parle ? » Un coteaux-champenois si célèbre qu’il siégeait en bonne place lors des différents sacres des rois de France – François Ier, Henri IV ou Louis XIV notamment. Aujourd’hui, seulement 5 à 10 % des 387 hectares de ce terroir grand cru sont dédiés à la production de ce vin tranquille. Au pays des bulles, difficile d’imposer un rouge non effervescent aux consommateurs. En d’autres temps pourtant, ce petit village de la montagne de Reims était la…

l’effervescence ? « Mais bien sûr, c’est l’évidence, un élément de définition du champagne, sans ça c’en est pas. Elle est reliée au vin, à sa structure, sa texture, son intégrité. » Enfant, Étienne Calsac se souvient de l’acidité, de ce gaz envahissant: « La perception de la bulle ça s’apprend, c’est un lieu d’acquisition, de domestication de la sensation. Pour un jeune palais, c’est moins facile que le sauternes – que mon père proposait aussi. L’aspect culturel y est déterminant, regardez la Chine, il lui faudra du temps pour l’assimiler quand chez nous l’ancrage est historique, profond, notre identité s’y loge, c’est l’ADN de la Champagne et pour moi cela se prolonge par une démarche de création de vins de terroirs d’effervescence. » Ça c’est une affaire d’importance. L’effervescence…

dans le whisky, y a pas de bulles. Stephen Leroux, né dans les Highlands de l’Écosse aux écharpes de brume, le sait, à six mois ses lèvres en furent humectées. Depuis, c’est la bulle de champagne qu’il a choisie. Les premières, il les a bues à 22 ans, à Cuis dans la côte des Blancs, chez les Gimonnet, la famille de son épouse Agnès. Celui qui deviendra le directeur de la maison Charles Heidsieck fut irrémédiablement séduit : « Un tel équilibre, une pareille harmonie, le pétillant discret, évanescent, ce jour-là l’effervescence s’est inscrite dans mon cerveau reptilien. Et puis la bulle est magique, elle porte à l’enthousiasme, à la fête, c’est une douce explosion de plaisir née d’une onde du terroir liée aux efforts et au savoir-faire des hommes…

il habite au 2e étage du Kimméridgien. Le jeune Beaunois est venu comme un passager clandestin sur le grand paquebot de la Champagne, sans la moindre vigne, ni même une cave. Après avoir vinifié les jus dans la crypte voûtée de sa maison sur la Grande-Rue, il a érigé son nouveau chai, celui de l’avenir, non loin de là, arche moderne posée sur un coteau de Landreville, son mont Ararat à lui, au cœur de l’Aube, à deux pas de chez Pierre-Auguste Renoir, peintrecitoyen d’Essoyes. Les vignes, il les a trouvées chez les autres, 9 vignerons en bio qui ont accepté depuis 2015 de l’accompagner dans son aventure un peu secrète, une originalité d’écriture esthétique, 12 hectares de parcelles choisies, disséminées sur les versants nord ou sud, rabotées par la…

le tam-tam de l’effervescence fait monter dans le verre aux épaules larges et rondes les bulles en colonne scintillante. Douce et tendre, fraîche et pimpante, elle semble une échelle de Jacob perçant la voûte gothique d’une cathédrale de lumière. Adrien Dhondt la regarde s’élever. Aux commencements, « sa » bulle le gênait : « J’aime mes vins clairs, ils délivrent toute leur complexité, ils naissent sur fûts, c’est parfait comme ça. Cependant, depuis 2018, il me semble finalement que l’effervescence en dentelle apporte un toucher de bouche sensible, doublé d’une fraîcheur exceptionnelle. La bulle avec le temps fait partie de l’identité de mes vins, apporte un supplément de sensibilité notamment sur des millésimes moins séduisants. Après trois à cinq ans sur lattes, c’est éblouissant, il naît un autre toucher de…

ce n’est pas l’effervescence la plus exaltante d’une saison vigneronne. Après les vendanges, le temps du grand ménage automnal vient marquer la fin d’un millésime. Ce jour-là, au cœur de la propriété familiale des Gamet, à Mardeuil, tout le monde se retrousse les manches en cave. Même le fils, Jean-François (dit Jeff), qui navigue entre Pauillac et la vallée de la Marne, est là. « Désolé pour ma tenue mais aujourd’hui, je savais que le photographe ne passerait pas… », plaisante-t-il. Sur place, on a beau chercher les couleurs flamboyantes du changement de saison, il n’en est rien, à la faveur de l’été indien la métamorphose attendra encore un peu. Comme un clin d’œil du destin, la rue Pasteur est le fief de ces passionnés de bulles qui poussent aujourd’hui…

aÿ, Champagne, capitale mondiale du pinot noir, ses coteaux abrupts, sa richesse crayeuse considérée comme la plus pure de Champagne, ses vins adoubés à travers les siècles par les grands de ce monde, comme François Ier ou Henri IV. C’est ici, au 71, boulevard Charles-de-Gaulle – autre grand de ce monde – que nous avons rendez-vous avec « la plus petite des grandes maisons de champagne ». Sur place, l’agitation se fait ressentir. Emmanuelle Giraud-Patour slalome entre les caisses à vendange fraîchement astiquées. « Bienvenue chez nous, sourit la présidente du Champagne Henri Giraud. Comme vous le voyez, c’est une maison en perpétuel mouvement ! » Sur la table de dégustation, un étonnant contenant attire immédiatement le regard du curieux qu’est l’auteur de ces lignes… « C’est notre fameux ratafia…

pour que l’effervescence s’écrive avec un grand E, il faut qu’elle soit sublimée par un réceptacle approprié, pas de ceux qui l’étouffent, la recroquevillent, la corsètent ou la banalisent, à la façon de beaucoup de flûtes qui n’ont rien d’enchantées. En parfait mélomane, Étienne Goutorbe l’a compris et voici ce figurant remarqué du film Bernadette lancé en pleine préparation d’un casting éliminatoire de contenants. Le célèbre Blida, petit verre riquiqui donnant une bulle rustique, est écarté d’emblée ainsi que la flûte, porteuse d’une mousse trop épaisse. Très vite, deux têtes d’affiche s’imposent : le verre Lehmann traditionnel et le bol à champagne de la maison Augarten, fabriqué dans la région de Vienne. Fondée en 1718, cette manufacture de porcelaine est l’une des plus anciennes d’Europe. Louis XVI y commanda cet…

c’est une nouvelle ère dans l’effervescente maison Lallier. Le lancement de la cuvée R.020 marque le début d’un chapitre inédit révélant une identité revisitée au design épuré : en filigrane sur l’étiquette une feuille de vigne délicatement détaillée vient symboliser le lien profond avec le terroir et notamment cette magnifique parcelle Loridon, située sur les coteaux d’Aÿ. Un parcellaire blanc de blancs – au pays du pinot noir ! – à la bulle bien intégrée : « Je ne sais pas si le cépage a une influence sur l’effervescence mais je suis sûr que l’origine du terroir et le millésime en ont une, détaille Dominique Demarville, le directeur général et chef de cave. Par exemple, le 2015 était une année riche en azote, et qui dit plus d’azote dit plus…

comment nommer l’évidence ? Comment décrire l’invisible ? La bulle c’est tout et rien à la fois, l’être et le néant, appelée à disparaître dans un fracas d’explosion et de joie. « La bulle, c’est un chaos sublime, résume Jean-Baptiste Lécaillon, l’homme aux mots toujours précis et précieux, chef de cave et directeur général adjoint de la maison Louis Roederer. C’est une finesse aromatique, c’est un son, ça rend le vin audible. Au Japon, dans mes master class, je leur fais écouter la bulle. Ils adorent. Je leur dis que c’est le seul vin qui parle. » Elle parle, la bulle, mais pourtant elle ne doit pas se montrer trop bavarde : « La difficulté en effet est de savoir où on la place dans le vin de champagne. Est-ce…

breton élevé en Normandie, Benoît Gouez était plus destiné à l’effervescence cidricole qu’aux bulles de champagne. Mais dès sa sortie d’Agro Montpellier, le jeune œnologue part en stage chez Scharffenberger, un spécialiste du sparkling de la vallée d’Anderson, en Californie. Après un détour par l’Australie, à Cape Mentelle, il découvre la Nouvelle-Zélande et Cloudy Bay, l’un des meilleurs vins blancs de l’hémisphère Sud, appartenant au groupe LVMH. Benoît Gouez y entre en 1998, et place alors son destin sous le signe de l’effervescence. Deux mentors valent mieux qu’un et il va trouver dans la vallée de la Marne deux metteurs en bulle d’exception. Le premier s’appelle Philippe Coulon, directeur de l’œnologie et de la recherche de Moët & Chandon, rencontré lors d’une simple journée-emploi à Montpellier. Le second n’est autre…

vingt ans, cela fait vingt ans que Xavier Berdin est entré chez Palmer dont il est le gardien du style et le chef de cave. Autrement dit le surveillant général de milliards de bulles indisciplinées, de vins qui ne demandent qu’à s’échapper à la moindre occasion en faisant sauter capsules et bouchons. « Clac… Paf ! Il arrive qu’en cave on entende ce bruit sec d’une bouteille qui claque, racontet-il,  c’est le verre qui casse à la suite d’un défaut, mais c’est plutôt bon signe, cela veut dire que la fermentation est en action, le vin vit et pétille, c’est le privilège de la Champagne. » Xavier Berdin, 48 ans, est originaire de Chavot, un petit village de la côte des Blancs, au sud d’Épernay, proche d’Avize, là même où…

son fils Mickael à ses côtés, Éric Rodez fait honneur à l’écriture de la pensée vigneronne tant son esthétique, jusque dans l’effervescence, se révèle élevée. Le travail biodynamique permet aux racines des ceps d’aller lécher la craie, celle qui se retrouve dans la pureté de leurs bulles : « La Champagne a longtemps travaillé à la régularité du style de chaque cuvée. Aujourd’hui l’assemblage laisse place à d’autres possibilités dont celle du parcellaire. Nous travaillons autant que possible à maintenir l’expression de l’origine de nos raisins. » Au travers du terroir d’Ambonnay, ce duo complice cherche à révéler toute la sensualité du pinot noir et la générosité du chardonnay. Pour ce faire, les fermentations sont des étapes fondamentales : « Elles conditionnent la composition biochimique de nos vins qui influence…

pour réchauffer l’effervescence de l’entente cordiale, le 20 septembre dernier, le président Emmanuel Macron offrait au roi d’Angleterre Charles III une bouteille de son année de naissance, un Salon 1948. Un champagne que le souverain britannique apprécie de longue date : « Cela met notre cru entre de bonnes mains et j’éprouve pour toute l’équipe qui m’entoure une grande fierté », lance Didier Depond, directeur des champagnes Salon et Delamotte. « Dans son assemblage, ce millésime est le fruit des 20 parcelles historiques achetées par Aimé Salon avec notamment le Clos Tarin qui est aujourd’hui la propriété de Krug. » Dégorgé début mars 2023, ce nectar septuagénaire arbore une jolie robe d’un jaune ambré éclatant, à la brillance très victorienne. Encore présente, fine et abondante, la bulle est un baiser…

alexandre Ponnavoy, chef de cave de la maison Taittinger, maîtrise parfaitement les codes de l’effervescence. Le consulter est un plaisir, d’autant qu’il met en avant les bienfaits thérapeutiques des bulles: « Le champagne possède d’innombrables vertus. Sa légère acidité et l’action sur l’estomac préviennent les soucis de foie. En effet, sa haute teneur en ions magnésiens et en sels carbonatés active le flux biliaire, favorisant la suppression des substances nocives. » Comme sur le Brut Réserve où l’effervescence s’équilibre entre les arômes de fruits blancs et les notes florales. Autre vertu de la bulle : « Le gaz carbonique du champagne stimule les sécrétions des glandes de l’estomac et ouvre l’appétit. » Sur ordonnance, le champagne émoustille donc tous les sens : après la robe, les bulles constituent le deuxième…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : VIGNERON - ABOMARQUE CS 60003 31242 L’UNION CEDEX OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS 2024 FRANCE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 48 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 84 EUROS CEE + SUISSE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 72 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 110 EUROS AUTRES ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 92 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 162 EUROS Tarifs frais de port inclus Vos coordonnées en lettres capitales (OU CELLES DU DESTINATAIRE, SI VOUS OFFREZ CET ABONNEMENT)…

Le soleil jette ses derniers feux avant de plonger dans l’Indien, ici il n’en est pas avare, il vous balance souvent sa palette fauve, impressionniste. Alors que la lumière décline, c’est l’heure de passer aux choses sérieuses: un verre de vin. Un vigneron très concentré se demande si son cru goûte pareil sous ces latitudes: conditions atmosphériques singulières, humidité maximale. On ouvre le flacon. « Est-ce un jour racine ou un jour fruit? » C’est surtout un autre monde: à 10000 kilomètres de son vignoble d’origine, le vin s’étend, s’étire, il semble humer l’air lui aussi, dérouler ses arômes, prendre ses aises, interroger nos sens. « Très souvent les vins goûtent pareil, ce sont en fait nos perceptions sensorielles qui sont autres. Mais certains jours, en goûtant un vin, je…

Castillon-Côtes de Bordeaux Clos Louie 2021 Sur les argiles rouges du plateau du vignoble de Castillon, lieu évocateur d’une histoire ancestrale qui scellera à jamais le sort de l’Aquitaine française lors d’une bataille dont on relate encore l’historique issue, le minuscule vignoble du Clos Louie s’est construit dans l’ombre des stars du système libournais. Un petit bout de terre de 80 ares reçu en héritage pour un vigneron – Pascal Lucin-Douteau – qui s’en allait vinifier jusqu’alors chez d’autres. En 2015, les 80 ares deviennent 5 hectares et le vigneron rentre à la maison où les vieux cabernets francs en biodynamie produisent l’un des plus attachants rouges bordelais. L’expression du fruit s’étoffe de fraîcheur sur une chair respectueuse des équilibres. Vin de France Domaine Albert de Conti Le Bois de…

La Californie, c’est d’abord un territoire, une vaste étendue. Pour nous, ce sont des paysages familiers, vus maintes et maintes fois dans des films: l’autoroute à six voies, les palmiers, les plages gigantesques… Il faut parcourir ce vignoble du sud vers le nord, de Los Angeles à San Francisco, avec un premier arrêt à The Ojai Vineyard, à seulement une heure et demie des villas de Beverly Hills et de Hollywood, là où la frénésie se transforme en arrière-pays calme et paisible. Les cépages de cet itinéraire varient au fil des terroirs et des climats. Entre les ambiances rhodaniennes de Paso Robles avec syrah, grenache et mourvèdre, bourguignonnes de Santa Barbara avec chardonnay et pinot noir, bordelaises grâce à de vieilles vignes de cabernet sauvignon à Santa Cruz Mountains et…

BENOÎT, LICENCIÉ EN LETTRES MODERNES, SÉBASTIEN, CAPÉSIEN D’ANGLAIS, ONT TOUT LÂCHÉ POUR REVENIR : 22 MOIS LES SÉPARENT, 50 HECTARES LES RÉUNISSENT. On pourrait citer les Montgolfier, les Grimm, les Kennedy ou encore les frères Lumière… Chacune de ces fratries a laissé à la postérité une trace de sa complicité, dans les airs, les contes de fées, la politique ou le cinéma. Dans le vignoble, les couples fraternels ont aussi claironné leur appartenance à l’élite: les Bérêche, les Fourny, les Barthelmé, les Coulon, les Gonon, les Riouspeyrous et les… Danjou, Benoît l’aîné et Sébastien son cadet. Vingt-deux mois les séparent, 50 hectares les réunissent. C’est à Espira-de-l’Agly, rive gauche d’un long fleuve intranquille qui, réveillé par une tempête que l’on nommait Gloria, sortit de son lit pour déverser sur la…

dans la rue Jean-Jaurès à Avize, l’alignement des maisons vigneronnes secrètes tire droit vers le coteau. Au 57, derrière le portail plein fer gris perle, c’est un jardin. Il borde la cour pavée civilisée, le chai, la cave. Des herbes fines ploient, doucement balancées dans la lumière dorée, on entend le murmure d’une fontaine d’eau claire, l’impression fait songer aux touches légères de couleurs pâles de Sisley, il y a comme un frémissement végétal délicat, sauvage, une finesse du mouvement lent et sensuel. On ne le sait que dans l’après-coup de la dégustation, ce jardin n’est pas un simple décor pour l’agrément, c’est la métaphore du mouvement des bulles du Champagne Agrapart. Il en est l’ouverture et le prolongement. Une volée de marches mène à ce qu’Ambroise Agrapart appelle «…

les modes passent, le style est éternel ! » Yves Saint Laurent aurait pu écrire le slogan de l’historique maison Besserat de Bellefon, BB pour les intimes. Comme une certaine égérie du cinéma français, la marque ne fait pas son âge : 180 ans pour une fougue éternelle. Épaulée par Cédric Thiébault, chef de cave expérimenté qui a déjà 25 millésimes de la maison à son actif, Nathalie Doucet entretient la singularité de la bulle BB : « C’est un process unique en Champagne qui nous permet de revendiquer, certitude scientifique à l’appui, une bulle 30 % plus fine que dans un champagne traditionnel », explique la présidente en montrant la formule mathématique du spécialiste mondial de l’effervescence, le physicien Gérard Liger-Belair. L’histoire débute au début des années 1930 quand…

un doux matin d’automne, quelques tables, des verres, des carnets et les mots de Denis Bunner, chef de cave. L’objet du jour: le lancement du nouvel opus de la gamme des PN – pour pinot noir –, PN AYC 18. AYC: acronyme complexe pour un vin limpide, lumineux. Il désigne Aÿ Champagne, le cœur de terroir de la maison. On nous fait alors remonter les couloirs du temps en versant dans notre verre un champagne âgé, doré, perlant sans être bouillonnant de vigueur, un vieux sage envoûtant avec ses arômes racinaires, champignonnesques, de coing, de fines touches de moka… Il vient de passer des décennies dans les caves, extirpé de la bibliothèque des magnums de réserve, celle des « antiques », non celle des usuels. Car il y a les…

villers-aux-Nœuds, c’est un petit village au nord de la montagne de Reims où la plaine ressemble à un grand livre ouvert. Au creux de ce V coule une rivière, le Rouillat, et habite un vigneron vraiment exceptionnel. « Avant le phylloxéra, il y avait ici 250 hectares de vignes, il n’en reste plus que 25 », raconte Emmanuel Brochet, qui en possède quant à lui 2,5. Son vignoble est exposé au sud-est, sur les pentes du mont Benoît (110 mètres d’altitude), harmonieusement réparti entre les 3 cépages champenois. « En une seule parcelle », souligne-t-il, en parlant d’un « effet de fratrie ». Tout sauf un détail, lorsque l’on est en bio. « J’ai commencé ma conversion en 2008, à l’époque nous n’étions que 14 domaines dans toute la Champagne.…

c’est un trésor bien caché dans le calme et la fraîcheur des caves de la rue Gosset à Reims, creusées à la fin du XIXe siècle. Une œnothèque que bien des collectionneurs et amateurs de vin rêveraient de posséder : une pléiade de vieux millésimes, en bouteilles et magnums, dont certains remontent aux années 1960, patientent dans un cocon de sérénité avant d’atteindre la plénitude. « La culture des vieux vins est ancrée dans l’ADN de la maison Castelnau, se réjouit Carine Bailleul au moment de fêter sa 20e vendange. Il est important de respecter et de sublimer cet exceptionnel patrimoine légué par nos pairs. C’est comme une mémoire, un ouvrage de référence sur l’histoire de chaque vendange. » Pour pousser la démarche, la cheffe de cave a confié à…

sachant décrypter les écrits anciens sur la Champagne en même temps que les bulles du pape, Alexandre Chartogne allie l’effervescence temporelle et spirituelle. Comme sorti d’un livre d’heures du Moyen Âge, ce preux de la treille produit les vins dont il a envie : « Pour ma part, je ne souhaite pas trop sentir l’effervescence, elle doit juste demeurer en soutien. Elle ne représente à mes yeux qu’un détail de la qualité de mes cuvées, basée avant tout sur le raisin que me donne la nature. » Changeant le narratif de la bulle, il cite volontiers la métaphore de son mentor Anselme Selosse : « Si vous prenez un seau d’eau et un seau d’huile et que vous soufflez dessus, c’est le premier qui fera le plus de bulles car…

l’umami, cinquième saveur exprimant et glorifiant au Japon la sensation de plénitude, est également le nom d’une cuvée légendaire de champagne mise en bulles par le regretté Erick De Sousa. Parti rejoindre Dom Pérignon au paradis au début de l’année 2023, il précisait volontiers les contours de son assemblage: « Il y a 60 % de chardonnay d’Avize et 40 % de pinot noir d’Ambonnay provenant de parcellaires de grands crus cultivés selon le mode biodynamique. Celui-ci tend en effet à favoriser cette saveur car la vie du sol permet d’obtenir un raisin à maturité physiologique complète. Pour avoir une texture plus veloutée, nous procédons à une vinification en barriques avec bâtonnage. Cela donne un cru en trois dimensions sur lequel l’effervescence doit jouer son rôle sur le fil du…

la cloche tinte doucement pour marquer le passage du temps. Dans le verre, la bulle se met au diapason. Vincent Chaperon, chef d’orchestre des vins de la maison, quitte un instant du regard la robe cuivrée du Vintage Rosé 2009 pour répondre à notre question. « L’effervescence ? Chez Dom Pérignon, on aime les mots, particulièrement ceux qui offrent plusieurs sens. Ce sont alors des concepts qui ouvrent sur le monde. L’effervescence est à la fois un mot et un concept, c’est la présence physique de la bulle, c’est l’énergie qui anime le monde. Il y a une sonorité poétique, c’est la langue alchimiste. Sens, sensation, sensorialité : la bulle donne du sens à la personnalité du vin. Un champagne, c’est un faisceau de rayons de lumière que la bulle…

lorsque Aurélien Gerbais entre en « Celles », il est difficile de l’arrêter, surtout si on lui parle du mystère de l’effervescence. À ce petit jeu-là, il a de la bulle dans les idées : « C’est peut-être mon côté un peu cartésien mais je pense tout de suite au CO2 qui se dégage et à la bulle qui explose pour libérer ses arômes. L’effervescence est une sorte de machine à voyager dans le temps puisqu’elle permet au vin de le traverser parfois sans sourciller. » Après un petit café salvateur, il donne encore plus de grain à moudre : « Plusieurs points me semblent essentiels : d’abord, le champagne ne serait pas à ce niveau de notoriété mondiale sans l’effervescence puisque c’est ce qui le distingue des vins tranquilles.…

héritiers d’une lignée de 6 générations de vignerons, Pierre Gonet et sa sœur Chantal sont deux caractères que tout oppose et qui pourtant s’entendent à merveille. Lui, calme et ancré, aime le langage du terroir et la tranquillité des caves. Elle, pétillante et voyageuse, adore l’effervescence de la vie. Ils forment un tandem très complémentaire qui a su dessiner au fil du temps des champagnes à son image, dotés d’une forte personnalité. Ici, la bulle est au service du vin et bien qu’elle soit l’ADN de la région, Pierre la considère comme l’une des nombreuses caractéristiques qui composent un champagne : « Avant dégorgement, plus le CO2 aura le temps de se dissoudre dans le vin, plus lente sera la prise de mousse et plus la bulle sera fine au final.…

á Pierry, derrière une haute porte cochère, se cache une demeure historique tout à fait particulière, Les Aulnois. Construite en 1778 par André Delaplace, conseiller du roi, elle est aujourd’hui mémoire vivante du patrimoine champenois et siège de la maison Henriot. Sur les murs d’une pièce lumineuse se lisent les Métamorphoses d’Ovide, créant un pont inspiré entre mythologie et effervescence. Alice Tétienne, cheffe de cave depuis 2020 et directrice générale adjointe, ne dit pas autre chose. Une bouteille qui soupire à l’ouverture, un vin qui murmure au creux de l’oreille : le vin d’or est métaphorique, philosophique, mythologique. Des bulles qui naissent sur les parois d’un verre, créant un collier de perles portant en lui le bouquet du terroir et du temps. Quoi de mieux qu’une bulle de champagne pour…

la scène du grand théâtre de la gastronomie française est traversée par un rayon lumineux parcouru de sphères d’or pur, dans le verre scintillant de vigueur effervescente se prolonge le bel aujourd’hui du XVIIe, le Grand Siècle. Juste avant celui des Lumières, le pays de Louis XIV rayonnait alors de son universelle beauté, Bernard de Nonancourt dès 1959 s’en souvint. Il a proposé au monde des amateurs de champagne un reflet de cette époque de grandeur avec une idée originale: puisque le millésime n’atteint jamais plus de hauteur que ce que la nature et les soins vignerons veulent bien lui accorder, que l’assemblage est l’une des marques de l’identité champenoise, eh bien mêlons trois des meilleurs millésimes pour recréer l’année parfaite. La cuvée Grand Siècle était née. C’est la pointe…

l’un est né avec, l’autre pas, l’un est champenois, l’autre est bourguignon, ces deux-là vivent l’aventure collective de la maison coopérative Mailly Grand Cru, là-bas au versant nord de la montagne de Reims. Sébastien Moncuit en est le chef de cave, Xavier Millard le directeur, leurs deux regards posés sur l’effervescence dessinent un portrait complet du phénomène. Millard: « Au début, pour un Bourguignon, la bulle c’est très compliqué, l’effervescence est une barrière, une gêne, elle ajoute à la découverte du vin une dimension supplémentaire qu’il faut apprendre, interpréter. Et puis, peu à peu elle en devient le sel, l’agent inspiré de la complexité. L’effervescence est le pilier de l’architecture du champagne. Dans la bulle on trouve le piquant et la légèreté, le vin s’y exprime pleinement. Il y a…

en poussant la porte du 6, rue des Ponts à Buxeuil, un bruit familier semble inviter à un voyage sensoriel, à une symphonie gustative, à une quête du goût. La vox « pop » du 6 Cépages 2005 a témoigné avec enthousiasme son besoin de prendre l’air du temps, de sortir de sa « prison » de verre après des années de confinement. Un magnum de vitalité : « Je ne vous attendais pas si tôt, plaisante un homme imposant en servant un verre de champagne à sa voisine. Mais vous tombez bien, aujourd’hui, c’est un jour où l’effervescence s’exprime pleinement, c’est un jour de fête. » Lui, c’est François Moutard, le patriarche à la voix qui porte et au sourire qui réconforte : « J’ai entendu dire que vous…

il dit que ce sont « les bulles de la poésie qui montent au Paradis » ou encore « une ontologie, l’essence de l’être en tant qu’être du champagne ». Aristote et Charles Philipponnat main dans la main définissent ainsi la symbolique de l’effervescence. Et puis l’héritier de cinq siècles de présence en Champagne dans la suite d’Apvril le Philipponnat, propriétaire en 1522 de vignes au Léon entre Aÿ et Dizy, convoque l’Histoire : « Au XVIIe siècle, nous étions fournisseurs en vins tranquilles de Louis XIV et des magistrats et maires royaux d’Aÿ. Au XVIIIe siècle, la bulle est excitante, fait naître la joie, son apparition soudaine, son évanescence dépassent l’énigme de la fermentation, touchent à l’allégorie, confèrent au champagne une dimension spirituelle. On ne se préoccupait guère de vin…

L’Odyssée du Vin L’auteur a passé sa vie à convoquer le vin d’une manière ou d’une autre: Master of Wine, directeur de la Kedge Wine School, journaliste spécialisé et marchand de vin, Jérémy Cukierman traverse depuis des années les vignobles de la planète pour s’imprégner de ce monde vigneron complexe et sensible mêlant sociologie, géologie, climatologie, mais surtout courage et humanité. Cet ouvrage, sous-titré « Tour du monde des vins et vignobles remarquables », les place dans la lumière sous quatre angles pointus: « l’exception naît du vignoble », « le génie vigneron », « les chais d’œuvre » et « Message in a Bottle ». Le nez collé au terroir, il soulève les sourcils pour rencontrer les faiseurs de vin, ces hommes de l’art qu’il croque de sa plume…

Dès que novembre arrive, les amateurs de Tuber magnatum (truffe d’Alba) trépignent. Ce tubercule très puissant en goût offre des nuances alliacées que seule l’intensité des champagnes d’exception amadoue. Pour être en phase avec le diamant blanc, on laissera de côté le caractère fruité d’un cru trop jeune au profit d’une cuvée millésimée structurante dotée d’une légère patine, ou d’un parcellaire comme Le Jardin de la Grosse Pierre de Benoît Lahaye. Il entre alors en composition avec des tagliatelles truffées. Non dosé, ce vin issu de vieilles vignes complantées entre 1923 et 1952 fait chanter le sol brun calcaire du grand cru Bouzy. Sa sève intense portée par une énergie très pure fait décoller le mets. Si l’on rajoute une variante avec du parmesan, le Dom Ruinart Blanc de Blancs…

HENRIOT REJOINT TEVC Terroirs et Vignerons de Champagne (TEVC) – première union de coopératives réunissant plus de 6000 vignerons et propriétaire notamment de la marque Nicolas Feuillatte – a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Champagne Henriot. La cheffe de cave de Champagne Henriot, Alice Tétienne, devient directrice générale adjointe auprès de Christophe Juarez à la direction générale. ELLES SONT FA’BULLEUSES Les 7 vigneronnes de l’association les « Fa’Bulleuses de Champagne » (Charlotte De Sousa, Claire Blin, Delphine Brulez, Mathilde Devarenne, Sophie Moussie, Hélène Beaugrand et Laureen Baillette) lancent un coteaux-champenois blanc, symbiose des 7 terroirs où elles s’illustrent. Elles avaient déjà produit en 2019 un champagne Isos 1 (« égal » en grec). En attendant Isos 2, elles proposent un coffret réunissant 7 champagnes pour les fêtes. HENNESSY S’ENGAGE POUR…

CENTRAL COAST • Alban Vineyards• Alta Colina• Andremily• Au Bon Climat• Bonny Doon Vineyard• Domaine de la Côte• Jonata• Lieu Dit Winery• Margerum• Miura• Mount Eden Vineyards• Paul Lato• Piedrasassi• Qupé• Rhys• Ridge Vineyards• Roar• Sandhi• Saxum• Sine Qua Non• Stolpman Vineyards • Tablas Creek Vineyard• Talley Vineyards• The Hilt• The Ojai Vineyard• Tyler• Varner Wine• Wenzlau Vineyard SACRAMENTO • Sandlands Vineyards• Turley Wine Cellars NAPA VALLEY • Abreu Vineyards• Bond Estate• Bryant Family Vineyard• Château Montelena• Colgin Cellars• Continuum• Corison• Dalla Valle Vineyards• Dana• Diamond Creek• Dominus Estate• Dunn Vineyards• Eisele Vineyard• Favia• Forman• Futo Estate• Harbison Wines• Harlan Estate• Heitz Cellar• Kongsgaard• Inglenook• Joseph Phelps Vineyards• Lail Vineyards• Lokoya• Macauley Vineyard• MacDonald Vineyards• Marciano Estate• Mayacamas Vineyards• Opus One• Paul Hobbs• Philip Togni Vineyard• Promontory• Quintessa• Realm Cellars•…

IGP Côtes catalanes blanc Coste 2022 Les Terrasses de l’Agly Les macabeus plantés par Denis Banessy sentent le tilleul et l’acacia avec une pointe d’anis et de fenouil typiques du raisin catalan, « chenin » du Sud, présent des deux côtés des Pyrénées. Un an de foudre a arrondi le 2022 sous une empreinte miellée, signe des temps. Le toucher évoque la tension des amers qui goûtent comme le caillou. La parcelle est plantée sur la caillasse – des galets roulés qui semblent mettre la vigne dans l’inconfort sont posés sur un lit d’argile, réservoir d’eau. IGP Côtes catalanes blanc Clot des Escounils 2021 Forêt de Montpins La parcelle a été achetée par les frères et replantée depuis 2013, mais, le mot « clos » étant interdit en IGP, l’orthographe…

Domaine de Chevalier rouge 1983 C’est le premier de l’ère Bernard. Le jeune Olivier est aux commandes au nom de sa famille. À peine si le temps qui s’est avancé a prise sur ce vin encore étonnant de fraîcheur, le défilé des ans aura tout juste arrondi les angles des tanins, la délicatesse des parfums demeure, l’équilibre est là, c’est du Chevalier ! Domaine de Chevalier rouge 1989 Dressé de pied en cap, fringant, l’étoffe d’un héros de légende, le délice d’un grand bordeaux aux éclectiques facettes, croquant et séduisant, de fréquentation exquise et avenante. Le soleil et la chaleur l’ont fait mûrir, comme on dit dans le Sud-Ouest, ça se connaît ! Domaine de Chevalier rouge 1990 Ah, celui-là ! Des volutes de fumée bleue s’en échappent à la…

au début le bouchon sautait, on ne savait pas pourquoi mais la joie irradiait lors des fêtes galantes, les petits marquis perruqués, en brocart et jabot péroraient, ces dames en crinoline, jupes bouffantes et plis Watteau rosissaient, on riait aux éclats, c’était un festival d’approches courtoises, de gorges offertes, les cardinaux parlaient de diablerie tout en sifflant pleins de componction les coupes moulées sur le sein de la Pompadour, la mousse du champagne s’évanouissait sans que personne ne parvînt à la retenir, ni à percer ses origines. On crut longtemps que Dom Pierre Pérignon, dans son abbaye d’Hautvillers, en était l’inventeur, il s’avéra que non. Depuis ce temps où Louis XV but son premier Sillery effervescent, les bulles de champagne continuent d’enchanter le monde. Dans ces commencements, on voyait bien…

tandis que la nature se pare de ses teintes automnales, que la brume dessine des paysages en ombres chinoises, en cave les vins fermentent et se préparent pour une première vie de vin clair avant de se métamorphoser en champagne dès le printemps prochain. Ici, autour du hameau de Brouillet, dans la verdoyante vallée de l’Ardre, les paysages vallonnent entre champs, vignes et forêts. C’est le royaume de Champagne Aspasie, mené avec panache par la 5e génération illustrée par le couple Paul-Vincent et Caroline Ariston. « Nous avons la chance d’être sur un secteur de la Champagne qui devrait être classé à 200 % sur l’échelle des crus ! lance Paul-Vincent en riant avant de remarquer plus sérieusement : Il y a trente ans, le terroir de cette vallée fraîche…

au cœur de toute effervescence, il faut une alchimie, une connivence. Celle de Billecart-Salmon commence par une rencontre entre Nicolas François Billecart et Élisabeth Salmon, puis une union en 1818 à Mareuil-sur-Aÿ. Deux siècles plus tard, la famille est toujours aux affaires. « Cette dimension familiale est la force de notre maison, reconnaît Mathieu Roland-Billecart, 7e génération à la tête des opérations. Les héritiers se sont succédé mais l’esprit est resté le même avec une devise forte : privilégier la qualité, viser l’excellence. C’est un vrai luxe de disposer de temps pour faire des vins d’exception et de pouvoir s’appuyer sur une clientèle fidèle. » En effet, à rebours du délai légal qui impose aux champagnes un vieillissement d’au moins quinze mois pour les non-millésimés et de trente-six mois pour…

profondeur cristalline de la craie, crémeux, légèreté de l’air pur : on tient là l’essentiel de l’écriture de l’effervescence dans cette maison qui évolue au fil des générations sur un sublime maillage de chardonnays grands crus de la côte des Blancs, excusez du peu… « Ce cépage nous enchante pour son aptitude à bien prendre mousse et à conserver une effervescence remarquable. Cette dernière se mesure par le diamètre de ses bulles, le nombre de nucléations ainsi que leur propension à grossir. Tout cela est corrélé bien sûr à la structure moléculaire du vin, c’est-à-dire le pouvoir de celui-ci à retenir une bulle de gaz carbonique le plus longtemps possible avant son explosion à la surface. Il faut donc laisser du temps au CO2 issu de la fermentation en bouteille…

petit par la taille, il est grand par son terroir : Écueil, village dont la population plafonne à 320 habitants depuis 1793, s’est fait un nom. Et même un renom. Interrogé sur les origines du surnom donné à ses habitants – les Potés d’Écueil –, Jean Valentin de Sacy, issu d’un village voisin, donna comme explication: « Ils ont toujours du pot…, ils ne gèlent pas, ne grêlent pas et récoltent toujours bien ! » Le vignoble, classé premier cru, se love contre des pentes ondulantes au nord de la montagne de Reims. La maison Louis Brochet, fondée en 1943 par Henri Brochet-Hervieux, y puise ses racines. Représentant la 3e génération, Louis Brochet et sa sœur Hélène y appliquent une philosophie presque alsacienne : grâce aux 50 parcelles réparties sur…

au loin, ses yeux pétillent. Malgré une pluie battante et une vendange 2023 qui a égrené son lot de contrariétés sur les meuniers, Fabien Cazé a le pas décidé et de la suite dans les idées. « L’effervescence, c’est plutôt un sujet qui me plaît, glisset-il, un brin malicieux. J’ai tout de suite repensé au livre d’Anselme Selosse [auquel il voue une admiration perceptible] sur la théorie de la bulle carrée quand il explique que le champagne, ce n’est pas seulement des bulles et un goût de brioche, mais avant tout un vin. » Puis il s’interrompt et semble gamberger. « Il faut absolument que je te fasse écouter quelque chose… » Nous arrivons à Venteuil, en plein cœur de l’incandescente vallée de la Marne. Devant l’entrée de sa fameuse…

adresse : 11, rue du Pressoir, Ville-sur-Arce. Dans un salon aux couleurs chatoyantes, le comité d’accueil est chaleureux et collégial à l’image de cette maison de vignerons auboise fondée par cinq pionniers en 1956. Nous sommes au siège de Chassenay d’Arce, une coopérative en pleine effervescence: « Depuis notre départ de l’Union auboise, nous avons acté une stratégie de développement de notre identité au travers de cinq valeurs fondatrices : solidarité, territorialité, naturalité, qualité et authenticité », explique Manuel Henon, le directeur de la structure. Symbole du renouveau de la marque, ce logo est à la fois concentrique, synonyme de continuité, de mouvement, et excentrique pour traduire l’ouverture sur l’extérieur. « La marque, c’est le lien de fidélité qui nous unit avec nos 130 familles de vignerons, poursuit Franck Barroy,…

déjà Henri IV l’affirmait : « Si je n’estois roy de France, je voudrais estre sire d’Aÿ. » Village historique niché au cœur de l’un des plus beaux terroirs grands crus de Champagne, il a passionné de tout temps rois, princes et puissants de ce monde. Adossée à ses vignes, sur les hauteurs d’Aÿ, la maison Deutz, fondée en 1838 par deux Allemands aventuriers, fait figure d’incontournable. Ses champagnes sont lumineux, elle est devenue au fil du temps cette discrète ambassadrice de bulles élégantes. Elle chérit son histoire dans son bel hôtel particulier mais sait se projeter vers demain tout en restant ancrée dans ses racines profondes. Cheffe de cave depuis peu, Caroline Latrive opère une passation douce avec son prédécesseur, Michel Davesne, avec lequel elle partage la même philosophie…

une fois l’autoroute quittée après Troyes, en allant vers le levant dans ce pays aubois immense et secret, on roule sur un austère plateau d’une puissante beauté, la silhouette crépusculaire du général de Gaulle passe à l’horizon. Trois ou quatre blondes églises romanes plus loin, c’est un cordon de vignes qui ceinture les coteaux, puis la plongée dans la vallée conduit au minuscule village d’Urville. Il fait froid ce matin d’automne finissant, le réconfort délicieux du salon aux boiseries Louis XV de cette belle maison française plonge le visiteur dans une charmante félicité, la claire flambée dans la cheminée étire ses flammes de retable baroque, au-dessus le portrait du sévère Bernard de Clairvaux sourit presque. Les menus des dîners d’État accrochés aux murs signent la gloire de la marque à…

pierre-Guillaume et Arnaud Gimonnet, cousins de la côte des Blancs, incarnent la génération montante de cette famille vigneronne installée sur Cuis depuis le XVIIe siècle. En cette aprèsmidi ensoleillée de septembre, ils surveillent les jus fraîchement rentrés du millésime 2023. Entre deux soutirages, ils gagnent la grande salle à manger où le vignoble alentour n’a pas encore revêtu sa robe d’automne. Sans préliminaire, le duo fait monter la pression : « Si nous intervenons de la même façon sur toutes nos cuvées pour mettre en œuvre l’effervescence, il existe une exception sur notre cuvée Gastronome; nous jouons alors sur une variable, il s’agit de la quantité de bars – l’unité de mesure de la pression d’un champagne. » On sait que celle-ci dans une bouteille équivaut à trois fois celle…

c’est le grand 8. Comme tous ceux que l’immense terre d’ovalie a enfantés, il officiait dans des temps pas si lointains au centre de la mêlée du club d’Épernay, la tête enfoncée dans les arcanes des regroupements et des mêlées épiques. Aujourd’hui, dans la confiance de Jean-Pierre Cointreau, colonne qui tient la cathédrale de ses grands vins de champagne, il est le chef de cave depuis dix-sept ans, il porte un joli nom chrétien, Odilon de Varine-Bohan. Il faut l’écouter parler de légèreté avec ses mains agiles et fortes qui dessinent dans l’air la montée des bulles, leur évanouissement à la surface des cuvées qu’il grave : « L’effervescence, c’est l’âme du champagne tel qu’on le connaît aujourd’hui mais avant c’était un vin tranquille rouge ou rosé. Et puis Louis…

á force de briller, le soleil de cette douce journée d’été indien s’est épuisé puis doucement s’est envolé. L’automne installe son décor de cinéma avec son ciel frangé de rose et Rilly-la-Montagne semble alors sortir des pages d’un conte. Au centre du village, on repère la grande façade de briques rouges et de pierre taillée du domaine J. Lassalle. Le sourire franc d’Angéline Templier, troisième femme à diriger le domaine, cueille le visiteur. Une quadra toujours sur le pied de guerre de la bulle, symbolisant à elle seule le dynamisme champenois : « L’effervescence fait partie intégrante de nos vins même si le style ne dépend pas d’elle, il est bien plutôt l’aboutissement d’un ensemble de paramètres que nous choisissons de mettre en œuvre à chaque étape de la viticulture…

autour de Chouilly, les pentes sont douces, parmi les plus douces de la côte des Blancs. Ce grand cru majoritairement exposé nord-est donne naissance à des chardonnays généreux, accessibles et gourmands. Le sol, constitué de craies dures dites « à bélemnites » et de dépôts plus anciens dits « à quadratas », a pour particularité de pouvoir contenir jusqu’à 40 % de son volume en eau, offrant ainsi un réservoir précieux dans un contexte de réchauffement climatique. C’est le berceau de la maison Legras & Haas qui, bien que fondée en 1991 par François Legras et Brigitte Haas, peut s’appuyer sur une longue expérience familiale en matière de viticulture. Elle est aujourd’hui menée par leurs trois fils, Olivier, Rémi et Jérôme. En seulement 2 générations, la maison est sortie de…

près de Dormans, voilà un meunier qui ne dort jamais. Celui du Breuil, à un peu plus de 50 kilomètres au sud-ouest de Reims. Au cœur de cette superbe et paisible vallée du Surmelin, affluent sinueux de la Marne toute proche, terre chérie des Mignon depuis 1870, c’est un raisin noir à pulpe incolore qui donne carte blanche à la famille dans sa quête d’excellence. « C’est notre cépage identitaire puisqu’il représente 60 % de notre vignoble, confie la pétillante Céline Mignon, en charge de la communication, du marketing et de l’export. Il y a bien longtemps, au XVIIIe siècle, quand la bulle n’avait pas encore cette aura, le rouge du Breuil avait une vraie notoriété et était même servi sur les tables royales. Il faut dire qu’ici, le pinot meunier…

huit générations qu’ils sont à Bouzy, les Paillard ! Aux abords de la Révolution, le premier faisaitil un vin de bulles? Mystère. Ulysse, au XIXe siècle, en faisait à coup sûr, Antoine et Quentin, les deux frères d’aujourd’hui, désignent un bouchon qui ne laisse aucun doute. Enfin, dans ces temps où Louis XVI file à Varennes-en-Argonne et se fait avoir comme un bleu, chez eux il y a des vignes, un désir et l’amorce d’une lignée vigneronne qui poursuit la route enchantée des bulles. Antoine : « L’effervescence est un lieu d’apprivoisement, enfant c’était pas très agréable, il a fallu apprendre. Il y a dans la magie du champagne ce mystère de l’apparition de la bulle, la plupart des gens ignorent encore d’où elle vient. » Dans cette terre du…

civilisées, historiques, gastronomiques, créatives, influenceuses, subtiles: chez Pol Roger, les bulles revêtent de multiples visages sur les cuvées haute couture. Dans la grande salle de réception d’Épernay, Damien Cambres, le chef de cave, alterne dégustation et commentaires techniques : « Pour nous l’effervescence est un essentiel et nous n’avons qu’une méthode pour tous nos crus. » C’est une étape de sublimation qui arrive une fois que le vin est dessiné après assemblage. Mais en aucun cas on ne viendra masquer ou corriger. « Quand on évoque la finesse de la bulle, c’est de la qualité de celle-ci qu’il s’agit et non du nombre de bulles. Cette finesse aide à l’équilibre de l’effervescence avec le vin. Enfin, le gaz carbonique se montre protecteur et par là même s’affirme comme un facteur…

chef de cave et homme de l’art de la maison Ruinart, Frédéric Panaïotis reste cartésien en matière d’effervescence, émettant sans détour son idée directrice: « Je crois en “l’enrobage” de l’effervescence et j’établis un parallèle avec celui du tanin dans les vins rouges. Prenez par exemple, sur la Côte Rôtie, une Mouline ou une Turque de Guigal : leur masse tannique se montre impressionnante et cependant il existe une matière moelleuse autour, permettant de construire une texture digne de ce nom. Je pense qu’en Champagne il est indispensable, au moment de l’assemblage, d’avoir un certain “gras” texturant de façon que plus tard, après prise de mousse et vieillissement, la sensation en bouche soit celle d’une effervescence parfaitement intégrée, soyeuse et donc “fine” même si, physiquement, les bulles ne sont pas…

ce vin de champagne est tranquille, une audace au royaume de la bulle à laquelle pour l’occasion il renonce, il s’agit en effet d’affirmer son origine d’abord. Sur le bouchon est inscrite cette mention « Vin de Champagne ». L’effervescence chez Anselme et Guillaume Selosse, cette bulle unique, fine et anguleuse à la fois, cette bulle qui séduit les amateurs du monde entier s’efface cette fois devant la pensée, la langue, l’identité du terroir qui voit naître leurs vins. Anselme : « L’effervescence, la bulle dans l’histoire du champagne sont récentes, elles sont apparues dans des saisons où la fermentation alcoolique était interrompue par l’arrivée de l’hiver et reprenait dans la bouteille au printemps. Depuis toujours on fait du vin ici en Champagne, on y trouvait du bouzy nature,…

avec Maxime Ullens, l’effervescence sort de ses ghettos – l’apéritif et le dessert –, vieux clichés encore trop souvent en place… Les cuvées se mettent au diapason de la génération montante des vignerons, celle où le libertinage de la bulle fait place à une construction plus durable. Tout cela s’ébauche sur les 4 hectares que ce trentenaire possède ou loue sous l’égide du domaine de Marzilly sur la commune d’Hermonville. On est là au nordouest de Reims, dans le massif de Saint-Thierry, sur des versants de vignes qui tous les jours rient, entendent et procèdent du chant de la nature: le pinot meunier y occupe une place prépondérante sur des terroirs sableux froids, de plus en plus courtisés en cette période de bouleversement climatique. Cépage unique de la cuvée L.P.M.,…