Innehållsförteckning för VIGNERON 50 från VIGNERON

C’est une cave à Vosne-Romanée, elle ressemble à toutes les autres. Les flacons, nus, sans étiquette, y sont alignés, indifférents au temps qui passe; l’air est chargé d’une douce pesanteur. Rien ne laisse présager, au premier œil, le poids du mythe. Rien si ce n’est, pour les plus chanceux, ces arômes de rose fanée libérés de leur gangue de verre. C’est une cave à Vosne-Romanée et c’est celle d’Henri Jayer. En la dispersant en 2018, douze ans après la mort du vigneron du Cros Parantoux, Julie Carpentier et Michael Ganne, les fondateurs de Baghera Wines, ont écrit l’Histoire et propulsé la leur. En quelques années ils ont redistribué les cartes du monde feutré des ventes de vins rares et d’exception. Ils reviennent pour nous dans cette cave où tout a…

Collectionneur de vins anciens - Organisateur des Wine Dinners Jeune amateur de vins italiens, Marcello est passionné par les vieux barolos. Il entre en contact avec moi pour participer à un déjeuner à L’Assiette Champenoise d’Arnaud Lallement. Il m’annonce un nombre important de vieux vins dont un Barolo 1920 de Giacomo Conterno. J’ai l’impression d’avoir oublié aussitôt tout ce qu’il m’a dit, ne conservant que le Barolo 1920 en tête car immédiatement une lumière s’est allumée dans mon cerveau: voici une occasion unique d’ouvrir un Vega Sicilia Único de 1920, bouteille très rare! Le jour venu, Marcello fait remonter de la cave du restaurant deux caisses en carton où douze vins italiens anciens reposent. Je lui dis que ce serait déraisonnable d’ouvrir tous ces vins car nous serons sept, un…

Fouler les 12 appellations du Beaujolais, c’est aller à la rencontre de toutes ou presque toutes les grandes catégories de roches et de minéraux. Cette complexité géologique, c’est près de 360 millions d’années d’Histoire qui s’offrent à nous. Le Beaujolais est le fruit fertile d’une activité tectonique et magmatique longue et intense. Le pays de Beaujeu est ainsi devenu pluralité de sols et de vins, fort d’une activité volcanique sous-marine, de la collision de deux continents, de la remontée du magma, d’une intense érosion des roches et du dépôt de couches de sédiments apportés par la mer en personne. Qui dit mieux? Quelle région viticole peut se targuer d’avoir vécu autant de phénomènes physiques et de changements majeurs qui ont accompagné sa terre tout en opérant sa mue? Le Beaujolais…

Meilleur sommelier d’Italie à 20 ans, d’Europe à 25 et du monde à 27, chef sommelier du Cinq au Four Seasons Hotel George V à Paris avant de lancer ses propres restaurants, Il Vino et Goust, Enrico Bernardo a toujours tout fait très tôt, très vite et très loin. À 40 ans, il décide de changer de vie, de rendre les clefs de ses maisons, de larguer les amarres, de s’alléger pour revenir à l’essentiel – le vin. Il s’engage alors dans un tour du monde ces cinq dernières années, plus de 50000 kilomètres parcourus, 4000 domaines visités et des dizaines de milliers de vins dégustés. S’il en revient selon ses propres mots « plus instruit mais plus humble », il en rapporte surtout une conviction: rien ne remplace, ni…

Il avait mis un océan entre lui et la France, parti faire le boulanger de l’autre côté de l’Atlantique, au Chili. Jérôme Reynes, publicitaire talentueux des années 1990, a tout lâché un jour pour tenter le meilleur de sa chance ailleurs. Associé à un MOF, l’apprenti boulanger français fait un carton de sa baguette, au pied de la cordillère des Andes. Un jour, lassé de la miche, il ouvre des restaurants. Vingt restaurants, dont Bocanariz, le bar à vin où se presse tout le Santiago chic. Le monsieur est grand amateur de vin, mais il est aussi lié au vignoble français, celui de l’Hérault. Son arrièregrand-père exploita 60 hectares de vignes entre 1890 et 1950. Maire de son village dans une France en guerre en zone libre, il vaquait à…

Luxuriante Plébiscité sur les cinq continents, le Rosé de Laurent-Perrier a l’âme voyageuse. Alors la maison de Tours-sur-Marne lui offre chaque année depuis 2016 un habit spécial, un étui bijou qui l’emmène du côté des zones tropicales et de la luxuriance de la jungle. Il y eut un zèbre et même des papillons, place en 2022 à la Cuvée Rosé édition limitée « Bambou » qui derrière les tiges et les feuilles ne cache rien de la rondeur du flacon ni des arômes de ce rosé de macération. Une fois de plus on peut réutiliser à l’envi cette « cage » dorée grâce au fermoir. Une idée précieuse qui remplace avantageusement les coffrets de champagnes dont la durée de vie n’excède pas dix minutes (85 euros). Une célébrité Comme toutes…

bravant le déclin des ans, les arches séculaires de l’ancien grenier à sel de Nuits-Saint-Georges ouvrent leur grand livre de pierre. Édifiées sous le règne de Philippe le Hardi, elles traversent les vitraux de l’âme, colorant toutes les générations: « Mon grandpère Joseph s’en est porté acquéreur en 1950 pour élever les vins du domaine familial. J’en ai repris les rênes au début de ce siècle, j’ai alors construit de nouveaux bâtiments techniques sur Morey-Saint-Denis, plus près de notre vignoble, réservant désormais ce lieu médiéval au stockage des bouteilles et aux dégustations, explique Cyprien Arlaud. C’est un lieu que j’adore car j’ai grandi dans la capitale nuitonne, j’y habite et j’en apprécie les différents climats. » Ce quadra d’une grande élégance verse en guise de bienvenue un Nuits Village 1990:…

avec son savoir-faire haute couture, la maison Jean-Claude Boisset s’est appuyée sur le nombre d’or pour sa nouvelle cuverie édifiée sur l’ancien couvent des ursulines. Détruit lors de l’explosion du pont du Meuzin pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu spirituel séduit par son dôme végétal d’où l’on rayonne à 360 degrés sur tous les terroirs nuitons. Une statue médiévale de saint Vincent dessine les nouveaux contours spirituels mis en scène par Grégory Patriat. Sorti du petit séminaire de Lalou Bize-Leroy où il resta quatre ans, il change ici l’eau en vin depuis 2002. « Jean-Charles Boisset a initié ce renouveau qui trouve aujourd’hui son juste aboutissement avec ces nouvelles installations. Lors des travaux entre 2014 et 2018, j’ai eu la chance de travailler avec Frédéric Didier, architecte des monuments…

derrière ses lunettes d’« œnarque », Laurent Delaunay n’est pas venu à la vente des Hospices de Nuits pour faire de la figuration. En ce 20 mars 2022, ce négociant reconnu à six reprises lève la main et emporte l’enchère:« Je suis parvenu, avec des clients qui achètent avec moi, à me porter acquéreur de deux pièces du premier cru Les Corvées Paget, deux de la célèbre Cuvée Fagon et deux du cru village Les Maladières. » Tous ces précieux jus seront élevés dans la cuverie familiale du château de Charmont acheté en 1954. « C’est le terrain de jeu de l’enfance où j’ai grandi, berceau du négoce familial Édouard Delaunay depuis 5 générations. Créé en 1893, celuici fut essentiel au secteur de la distribution des meilleurs vins de Bourgogne…

le destin de Thibault Liger-Belair souffle pas à pas un chemin de vigne dessiné dès l’enfance par Bertrand Machard de Gramont, vigneron au grand cœur qui suscita sa vocation : « Je retrouvais cet ami de la famille avec beaucoup de plaisir chaque week-end lorsque l’interne que j’étais rentrait sur Nuits-Saint-Georges. Voilà pourquoi à 16 ans, j’ai regardé mon père dans les yeux pour lui annoncer que je voulais reprendre le domaine viticole familial! Il a été surpris, lui qui faisait carrière sur Paris dans la communication financière… Il rêvait de tout pour moi sauf du métier de “paysan”. Les vignes que nous possédions, si prestigieuses soient-elles, étaient louées… » Deux décennies se sont écoulées et Thibault s’est taillé un duché sur mesure dans le savoir-faire et le savoir-être bourguignons.…

adiou! », cet adieu adressé dans un sourire à celui qui arrive, ce sésame pour dire aussi bien bonjour qu’au revoir, ce salut joyeux des commencements et cette inflexion un peu triste qui l’accompagne quand l’ami s’en va sous la protection de Dieu, c’est avec ce mot simple que tout commence et s’achève dans le Sud-Ouest. Cette joie de l’autre qui vient est tout entière dans ce « J’aime les gens! » de Marc Penavayre, vigneron au domaine Plaisance à Vacquiers en Fronton. Arriver dans le Sud-Ouest et se sentir aimé, tout de même ça n’est pas rien dans ce pays d’ici où le mot embrasser prend tout son sens. Ici on dit vite tu, Claude Nougaro, le « Pygmée occitan » te le chante, « on se traite de…

vers le nord, là où vient mourir la houle des derniers coteaux ronds du Béarn commence l’immense lac sombre de la forêt des Landes. Un peu avant, du haut de la colline effleurée par le vent frais venu des montagnes, on voit vers le sud les Pyrénées qui barrent l’horizon. À l’est le pic du Midi de Bigorre, au milieu le pic du Midi d’Ossau avec sa gueule de brochet qui boit l’azur et là-bas vers l’océan l’épaule de la Rhune, solide comme un pilier du Biarritz Olympique. Dans une alcôve végétale qui embrasse le monde, un dieu inspiré a posé sur le coussin du velours d’une forêt le bijou doré d’un château couvert de tuiles rousses, une douzaine de fenêtres blanches soulignées au khôl de volets bruns. C’est là…

elles embaumaient les halles de Pau, fraîches descendues de La Chapelle de Rousse, là-haut sur les coteaux en plein ciel. Marcel les avait ramassées la veille au soir, s’était levé à 3 heures du matin pour les emporter au marché, c’était « la surprise des Halles » une variété parfumée, sucrée, ancêtre de la mara des bois, de la gariguette, une gourmandise du jardin de Lapeyre. En un mois, avec les 50 ares de ces fraises en pleine terre, on faisait les trois quarts des revenus de l’année. Elles étaient mûres dès le mois d’avril! Pensez, dans ce climat de douceur du Piémont pyrénéen de Jurançon où poussent les palmiers, on faisait tout venir sur la terre riche des coteaux qui regardent le pic d’Anie. En rentrant de l’école, Jean-Bernard…

on parle ici d’une certaine idée du vin français, la plus haute, la plus exigeante, écrite comme la phrase d’un grand texte, dans la veine de « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar » – incipitde la brûlante Salammbô de Flaubert. Le terroir cadurcien permet de s’y exercer, car au fond on ne fait jamais qu’essayer d’interpréter l’œuvre des grands sols, considérés par Catherine Maisonneuve comme « un Steinway de concert sur lequel on tente de jouer d’un toucher délicat, respectueux, peut-être inspiré. Le vin c’est un produit de luxe, on se doit de lui donner une dimension autre qu’alimentaire, on entre dans une esthétique, une construction de civilisation à laquelle on n’a pas renoncé… ». Matthieu Cosse:« C’est la haute incarnation des grands calcaires d’éboulis…

un, deux, puis trois et enfin quatre enfants s’échappent de la bâtisse et s’éparpillent dans le parc pour se perdre derrière les arbres centenaires ou dans les herbes hautes. Pierre-Étienne Serey, le père de la fratrie, les observe calmement avant de se tourner vers l’horizon: « Il se dégage une énergie incroyable de ce lieu, ce doit être le calcaire, ça explique peut-être le fait que cette propriété ait toujours été familiale: les Bardin, Ducros… » Le récent propriétaire du Château Les Hauts de Caillevel se pose ce genre de questions dans un mélange de curiosité et de perplexité, affrontant les éléments comme ils viennent. Il faut dire qu’avec son épouse Charlotte, ils sont arrivés en 2018 à Bergerac sans rien connaître au vin, absolument rien! « Nous n’avions…

j’avais si peur de ne plus voir mes Pyrénées… » Antoine Noguès, incarné par Gil Geisweiller, sous les étoiles de la cour du château Montus, confie à son fils Edmond l’angoisse de sa vie quand il était en campagne avec ses deux frères, eux aussi généraux d’Empire, aux côtés de Napoléon. Dans ce grand soir d’été, la vie de ces enfants du pays de Castelnau-Rivière-Basse est mise en scène par Bruno Spiesser lors du bouleversant spectacle des Nuits impériales. Les Pyrénées, jamais Alain Brumont ne les a quittées des yeux du haut de ses collines de Madiran dont il s’est fait l’ambassadeur mondial avec ses grands vins de tannat. Lui aussi est un enfant du pays, grandi dans la ferme familiale de Bouscassé à quatre coteaux d’ici, un peu plus…

Il faut remonter le fleuve vers le nord où l’immense Gironde cuivrée s’en va à l’océan. Il faut encore continuer loin sur la rive droite, laisser la forteresse de Blaye à ses défenses, puis tourner dans les coteaux vers le levant et se hisser sur un plateau vaste comme le ciel. Sur un bout de route à Marcillac, un peu loin de tout, il y a un grand vaisseau des temps modernes à l’ancre sur la mer de vigne. Au flanc de sa coque, c’est un nom, Tutiac, celui d’une butte où Saint Louis éleva en 1234 une chapelle, c’est aujourd’hui celui d’une coopérative viticole, la plus grande du Bordelais. Tutiac est sur la rive droite à la même latitude que Saint-Estèphe, de l’autre côté de ce que les gens…

LES CUVÉES DE « GRAINS » DES BRAS Michel et Sébastien Bras, cuisiniers à Laguiole, habitent aussi au sommet de La Halle aux Grains dans la capitale avec en filigrane la trame des graines du monde entier. En bonne logique, sur la carte des vins écrite par Sergio Calderon, chef sommelier de la Maison Bras et du restaurant Le Suquet à Laguiole, on trouve 30 « cuvées de grains » inédites, élaborées par les amis vignerons des Bras avec leurs grains de raisin, des cuvées de cépage délicieuses qui viennent du vignoble français et même d’Italie. Les Bras en ont parfois cueilli les fruits, dont ceux de la famille Plageoles à Gaillac. UN ESPOIR CONTRE L’ESCA Est-ce un grand pas prometteur pour le traitement de l’esca, cette maladie du bois…

SOS VIGNOBLES EN DANGER C’est l’appel lancé par le célèbre pépiniériste Lilian Bérillon, qui poursuit l’acquisition de terres afin de développer sa nouvelle pépinière du futur. « Nous disposons désormais d’une surface totale qui se rapproche des 200 hectares et pouvons ainsi répondre aux besoins de la viticulture de demain […]. Je voulais atteindre une autonomie indispensable pour livrer des plants d’excellence, capables de vieillir et de bien vieillir. » À ce jour, la pépinière cultive 12 hectares de vignes-mères de greffons et 33 hectares de vignes-mères de porte-greffes. Le reste est composé de terres labourables qui accueilleront chaque année, de mai à décembre, les jeunes plants qui prendront des forces avant d’être livrés aux vignerons. UN JAPONAIS RAFLE LE TAITTINGER En 55 ans d’existence du prix Taittinger, c’est seulement…

épousant les formes d’une ancienne carrière, les vignes du Clos de l’Arlot ondulent au-dessus de l’agreste demeure XVIIIe: ses 4 hectares plantés d’égale façon en pinot noir et chardonnay suggèrent un décor digne des premiers matins du monde. « Géologiquement parlant, les différentes ères ont fait émerger des falaises abruptes. Notre vignoble se situe en dessous, il se développe sur le célèbre calcaire rose de Prémeaux, mélangé aux limons et aux marnes. Le bas du coteau, plus argileux, contraste avec sa partie haute calcaire où l’épaisseur de terre est réduite », explique Géraldine Godot, la directrice technique. Tel un tableau pointilliste, la vigne en fleur semble une onde d’allégresse qui sort de sa torpeur dans cet instant encore bleuté de l’ombre des arbres du magnifique parc du domaine. Le soleil…

l’été s’est installé sur la maison Bouchard Père & Fils et la liane accélère sa mue. Dans les vignes, les grandes manœuvres mettent bon ordre à cette croissance soudaine. Tâcheron méticuleux, Stephan Berthelon ébourgeonne à l’unisson les deux premiers crus nuitons du domaine Bouchard Père & Fils. Sa géographie des climats trouve son point d’équilibre ici, dans cette exclusivité culturale:« La grande qualité passe par ces hommes d’expérience qui possèdent un champ d’action très ciblé puisque Stephan ne s’occupe que de ce duo de premiers. Cela permet de connaître parfaitement les parcelles et d’être réactif lorsqu’il le faut. La meilleure façon d’entretenir des liens durables avec le terroir est d’en connaître l’intimité », précise avec une verve inégalée Frédéric Weber, le directeur technique de la célèbre maison beaunoise. Chapeau vissé…

en cette après-midi de mai dans le cœur de Nuits-Saint-Georges, le patio du domaine Faiveley attise toutes les curiosités: on y contemple en effet l’une des 12 copies originales du célèbre Baiser d’Auguste Rodin représentant les amants de Dante, Francesca et Paolo, tendrement enlacés. Un couple statufié qui donne du relief aux vignes se détachant en arrière-plan. Ce partage entre ombre et lumière où se déploie le paysage fait corps avec l’œuvre. Elle entre en symbiose avec le vent, les ceps, la lumière. L’œil amusé d’Erwan Faiveley, à la tête du domaine depuis 2005, en dit long sur l’histoire familialeoù art et vin se rejoignent souvent: « Mon arrière-grand-oncle, Maurice Fenaille, pionnier de l’industrie pétrolière, est devenu célèbre en tant que mécène de Rodin dès 1885. Cette sculpture entre nos…

du grand regard droit et assuré de Bertrand Machard de Gramont émerge un morceau du coteau des Vallerots. Il vous entraîne au sommet de ce point culminant de Nuits-Saint-Georges sans que l’on puisse s’y soustraire, par un véritable jeu de piste d’une sportivité à toute épreuve. L’onde de choc visuel est infinie:ici la nature se montre orgueilleuse. Par temps clair, le mont Blanc se dessine à l’horizon avec au premier plan Les Poulettes, Les Chaboeufs et Les Vaucrains, célèbres climats plus près du plancher des vignes. Un merle effronté sautille, picorant quelques délices saupoudrées de rosée. C’est dans ce coin à l’écart des grands axes de l’appellation que durant trois décennies cet homme persévérant a défriché, aidé d’un tâcheron, ces terrasses qui font aujourd’hui la réputation de son domaine. «…

Blancs Château Smith Haut Lafitte 2016 Des fruits jaunes oui, la pellicule blanche du pamplemousse et ses nobles amers aussi, une acidité haut perchée qui vient balancer le charme onctueux, une impression minérale, une pointe saline, tous les traits de l’identité des blancs qui naissent de ce doux coteau sont là. C’est un sentiment de complétude et de raffinement qui se dégage de ce grand Smith Haut Lafitte, on atteint ici la dimension de nourriture spirituelle. Château Smith Haut Lafitte 2017 La morsure du gel, une agriculture minutieuse, des soins d’attention au long d’une année « compliquée », les effeuillages tardifs pour laisser les raisins à l’ombre fraîche le plus longtemps possible, la phytothérapie, la biodynamie, le tri, l’inertage à l’azote pour la protection du bouquet et voilà qu’une année…

Depuis son pressoir, Pierre Gosset, fils de Jean, seigneur d’Aÿ, vérifie les liens qui arriment les tonneaux à la voiture attelée à quatre robustes comtois qui par les routes sommaires achemineront la production à Reims, puis à Troyes… Les bateliers de la Marne se sont occupés de charger sur les bateaux les barriques pour Paris. Le XVIe siècle est florissant pour le vin rouge du coteau d’Aÿ où la maison Gosset possède son pressoir mitoyen de celui du roi François Ieṛ Depuis 1584 et pour 16 générations et quatre siècles à venir, la famille Gosset fera du vin de Champagne, rouge dans les commencements, puis effervescent dès la fin du XVIIe. C’est Robert Gosset, échevinvigneron de la commune, qui verra la première champagnisation du pinot noir. Le breuvage, préambule au…

le père Dugast:« Je les vois tous les matins de ma fenêtre, c’est moi qui les ai plantées, pourquoi je vous les vendrais? » Andiran: « Parce qu’au lieu de les arracher, je vais les garder! » Le père Dugast: « Alors comme ça c’est bien, je les verrai jusqu’à ma mort. » Le vieux est mort, Dominique s’occupe toujours des vignes du Mirail, trois sillons de merlot, deux sillons de cabernet franc et huit sillons de vieux tannats de 65 ans sur des terres argilo-calcaires et des graviers roulés par la rivière en bas, « c’est là qu’est l’Osse! ». Il a ajouté des petits mansengs, ça fait des jeunes et des vieux qui vivent ensemble: « Je n’y fais rien à part les traitements bio et biodynamiques, pas…

àl’aube l’été, le ruban vert tendre des vignes ser pente du couchant vers le levant sur les hanches souples de la combe. Les collines, les monts s’étagent vers l’horizon du midi en dégradés d’aplats mauves et bleus jusqu’aux sommets de la puissante muraille des Pyrénées qui forment ici, au domaine Camin Larredya, l’un des plus beaux paysages du monde. Pic du Midi de Bigorre à gauche, après vient le Ger taillé en lame blanche, au plein sud c’est l’Ossau, solitaire buveur de l’encre du ciel, ensuite c’est l’Anie colossal. Ils veillent nuit et jour sur le bonheur des hommes. Sur la terrasse, un chien de neige, le jeune Anéou, patou mélangé de border collie, sourit à son maître Jean-Marc Grussaute, vigneron de Jurançon, enfant de ce pays où la vision…

passé la petite église de Sauzet, au bout d’une ruelle tranquille, il y a quatre marronniers, un portail bleu charron, une cour de silence où sommeille une grange en pierre avec un grand auvent qui montre ses dessous, là une porte lourde en chêne ouvre au chai. Au bout de la cour ce sont des vignes, des vieilles de 1966 et 1968 plantées par le père Rességuier qui avait donné son nom à ce clos des merveilles sur un plateau d’argiles rouges profondes posées sur un socle calcaire du Jurassique. C’est en Sud-Ouest qu’elle voulait sa terre. Pour une fille née sur les coteaux, entre Tarbes et Lourdes, cela devenait impérieux. Le Clos Rességuier était à vendre en 2019 alors Valérie Courrèges a acheté ce paradis vigneron:« Mon âme est…

rouge. Tout ici est rouge:les maisons, les raisins, la terre et les mains des hommes qui la travaillent. Passé Clairvaux, village de l’Aveyron aux caves voûtées, il faut prendre une route en lacets qui monte au ciel, le Cros est là-haut à 500 mètres d’altitude dans la fraîcheur du soulèdre, le vent d’est qui se lève avec le soleil. Les Teulier ont agrandi leur chai gravitaire de vertige, sur 20 mètres trois niveaux accrochés à la roche, dressé comme le mât d’un navire minéral échoué quand la mer ancienne se retira. De la terrasse ouverte sur les coteaux, les plateaux à l’infini, on imagine ce qui a pu se passer au Permien, il y a 280 millions d’années, quand l’Aubrac et le Lévézou ont divorcé. Philippe Teulier:« Il y a…

àchaque passage dans le bourg de Trespoux-Rassiels, la mue du Mas del Périé est visible. La modeste ferme du début des années 2000 s’entiche d’abord d’une salle de dégustation dans laquelle pendent des jambons et même désormais d’une terrasse, dernière création de Fabien Jouves pour des apéros-concerts. Outre l’outil technique en vue d’élaborer de grands vins, le mas a envie de recevoir. Jouves ne s’arrête pas, jamais, au point que le vigneron biodynamiste ne peut pas feuilleter un livre, son cerveau toujours palpitant refusant de se concentrer. Le Mas del Périé, c’est d’abord le bébé de ses parents et plus largement d’une lignée de paysans du Causse enracinés à quelques encablures de Cahors, s’adonnant à la culture de la vigne, à un peu d’élevage, du tabac, des céréales. « C’est…

Marignan, c’est 1515, Philipponnat c’est 1522. Il existe même depuis le millésime 2000 une cuvée pour le dire. 1522 donc comme l’année d’installation d’un certain Apvril Le Philipponnat au lieu-dit Le Léon, entre Aÿ et Dizy. « Apvril était un capitaine suisse au moment de la paix perpétuelle, précise son descendant Charles Philipponnat. Il a dû débander et se mettre au service du roi de France. Il a alors épousé une Champenoise, Marie d’Ambonnay. Ensemble ils ont acquis des vignes au lieu-dit Le Léon en 1522, date fondatrice pour nous. » Certes le vin d’alors, le vin d’Aÿ, prisé des rois, était tranquille, en somme un coteaux-champenois rouge, précisément ce qui manque à la gamme actuelle de la maison Philipponnat – mais Charles n’a pas dit son dernier mot. L’effervescence…

Écrivain, traducteur et éditeur chez Gallimard Lui. — Tu diras ce que tu voudras… À la fin, tous ces vins du Sud, les bandols, les côtes-du-rhône… Non, non. Trop de soleil, trop de sève… J’en buvais une gorgée, et j’avais l’impression d’avoir avalé une grenade dégoupillée. C’était plus un foie, c’était le chemin des Dames… Heureusement, je n’ai pas été détraqué longtemps… Elle. — Dans ces cas-là, fallait pas insister. Je te le répétais, pourtant… Il valait mieux changer. Tiens, pour commencer, un petit rosé d’Anjou, par exemple. Une pelure d’oignon, dès le matin, pour se remettre en bouche… Tu ne le sentais pas passer. Un vrai médicament! Lui. — Au réveil, je n’ai jamais pu, tu sais bien. Alors imagine, une fois malade… Elle. — Pourtant, il n’y avait…

Dégustateur du « Guide Bettane & Desseauve » Supplantant le malbec en Libournais, après la grave crise phylloxérique de la fin du XIXe, le merlot est plus un cépage atlantique que méditerranéen. Il a acquis ses lettres de noblesse là où l’argile domine: elle constitue en effet un grand régulateur de l’alimentation en eau, déterminante pour produire des crus merlotés haute culture. En dehors de Pomerol, sa Terre promise, quelques îlots très qualitatifs existent sur Saint-Émilion (mais aussi les satellites). Ils se trouvent alors pourvus en argile bleue dont la structure particulière permet de retenir le plus d’eau possible et de la répartir entre les ceps de façon idéale pour une parfaite maturation, y compris lors des étés caniculaires comme 2018, 2019 ou 2020. Cela favorise pleinement l’harmonie des molécules…

Quand ils n’ont pas de bulles, ils sont tranquilles. Tranquilles et clairs, sans la vibrante et magique effervescence qui les fait champagnes. Ils sont nus, comme le roi est nu, leur fruit et leur terre pour seuls atours. Ils enchantent le palais des amateurs curieux de saveurs inédites et rares, ce sont les coteaux-champenois. D’ailleurs, ce sont eux qui ont commencé, la bulle c’est récent, elle est née au temps des Lumières. Avant Louis XV on fait du vin, point. On n’a pas à ce jour la certitude de vignes plantées en Champagne par les Romains même si des fouilles près de Troyes ont mis au jour des pépins de raisin. La porte de Mars à Reims fait apparaître un pressoir sur son calendrier. Saint Rémi, 15e évêque de Reims…

Zhao Wei, la célèbre actrice chinoise, malgré son absence, resterait en relation avec ses quatre propriétés bordelaises, les châteaux Monlot et Patarabet sur Saint-Émilion, Sénailhac dans l’Entre-Deux-Mers et La Croix de Roche à Fronsac. Pour soigner son développement œnotouristique, elle ouvre volontiers son carnet d’étoiles, initiant des accords mets et vins échevelés dans le cadre du Château Monlot. Une formule inaugurée par Sushiko Honten, célèbre chef étoilé de Tokyo. Il lui a fallu trouver dans le Sud-Ouest les produits lui permettant d’exercer son art et imaginer les mariages avec les vins. La complicité de la directrice technique des propriétés, Cécile Paillé, fut utile en la matière. Une semaine durant, le chef japonais, flanqué de deux cuisiniers de sa brigade, a interprété les grands airs de la cuisine nippone. Le surimi…

Saumur Le Pas Saint Martin Jurassique blanc 2019 Un chenin qui a du style ça court les rues des faubourgs de la Loire, le long du fleuve tranquille. Et c’est bien pour cela qu’on aime se perdre dans le coin à la recherche du cru qui du calcaire a puisé son énergie, du souffle fluvial sa structure et du chenin sa perfection fruitée. Celui-ci, déniché de fraîche date, venait de Saumur, il était ouvert à la dégustation de la Paulée des Vins d’Anjou au pied du château de Saumur dans le commencement de l’été. Posé entre Anjou blanc et Anjou noir, ce domaine familial possède des calcaires à silex du Jurassique, cette ère secondaire juste avant le Crétacé, cette époque où les reptiles commençaient à voler, où les dinosaures foulaient…

la route serpente en direction des Crots, véritable éperon du vignoble méridional de Nuits-Saint-Georges. On stoppe net juste avant l’amorce du premier virage conduisant à Château-Gris. Garé sur le bas-côté, Paul Aegerter décoche un large sourire éclairant son regard clair. Ce vigneron, amoureux des voitures de sport, aime parcourir ses vignobles à bord de son auto de collection. Se tenant en équilibre sur un petit muret, il explique ce lieu de rendez-vous, coiffant le climat des Plateaux: « Un endroit à la fois symbolique et affectif car c’est ici que tout a vraiment commencé. Nous les Aegerter n’avons hérité d’aucun vignoble et avons bâti pied à pied ce domaine en famille à la fin du siècle passé. Le premier achat s’est effectué en ces lieux en 1994, époque où mon…

comme accroché dans le ciel, le Château-Gris, seul clos de Bourgogne disposé en terrasses, surplombe son vignoble de 3,5 hectares. Ses fenêtres cintrées, ses toits d’ardoises grises dans une région où la tuile domine donnent à l’architecture des allures quasi ligériennes. De toutes parts, son charme évocateur laisse poindre des images fugaces de la vie sous la Restauration, période de sa construction. Pour gagner ce promontoire, on emprunte une petite route sinueuse ourlée de ceps vénérables, avec un arrêt sur image devant le premier cru Les Crots. Ce lieu-dit très escarpé présente un creux résultant d’un affaissement géologique, conférant du relief à cet édifice pittoresque. On y entre par la porte de derrière, pénétrant à pas comptés dans la grande salle bleue lumineuse. Une onde joyeuse accompagne l’entrée d’Albéric Bichot.…

l’hospitalité bourguignonne chevillée au cœur, la famille Chicotot s’est toujours mise en quatre pour recevoir dans son domaine du centre de Nuits. Georges, surnommé Jojo, reste l’un des vignerons les plus truculents de sa génération: « Devant une bonne bouteille, restons modeste, nous sommes tous égaux », aimait-il ainsi à rappeler pour fleurir son propos. Toujours prêt à dégainer la gaudriole, il a produit avec son épouse Pascale des vins d’exception qui défient le temps et les grands crus voisins. Leur fils Clément, un trentenaire au physique de jeune premier, suit avec attention tous ces préceptes. Il a connu l’appel de la vigne très tôt:« Dès l’âge de 4-5 ans, j’ai senti le besoin de travailler ici. Après un stage chez Gouges, l’une des références sur Nuits, je suis revenu…

dans cette matinée printanière encore bleutée, Pierre Gouges aime célébrer chacun de ses anniversaires. Il ouvre donc pour la circonstance un Clos des Porrets Saint-Georges 1948, son année de naissance. La robe légèrement tuilée du nectar laisse échapper des arômes de cerise à l’eau-de-vie et de rose ancienne, son corps svelte et agile déroule un phrasé tannique continu, un souvenir qui s’ancre parfaitement dans le présent de ce lundi 16 mai 2022. Veillant sur toutes les générations, la photo noir et blanc d’Henri Gouges interpelle: le regard du patriarchesemble se planter dans celui de chaque visiteur. « C’était mon grand-père, précise le septuagénaire Pierre Gouges. Un homme d’ordre qui fut président du syndicat de défense des grands vins de Bourgogne, à l’origine de la loi sur les appellations contrôlées et…

un brin de nonchalance affadit le ciel d’été de la Saint-Jean, des lambeaux cotonneux lèchent le sommet du vignoble de Prémeaux. Une touffeur dans l’air agace les sens et même les premiers crus semblent retenir leur souffle. Des cris d’hirondelles saluent l’arrivée de Bertrand Devillard entamant en 2022 son 56e millésime. Disciple de Jacques Puisais, ce membre de l’Académie des gastronomes met encore avec plaisir la main à la vigne. Il trouve toujours le mot juste pour stimuler la génération à la manœuvre, celle d’Aurore et Amaury, ses enfants qui poursuivent le grand œuvre sur les quatre domaines familiaux allant de la Côte chalonnaise au Mâconnais en passant par les Perdrix sur la Côte d’Or: « Sur la Côte d’Or notre vignoble fait 12 hectares dont 5,63 sur Nuits-Saint-Georges,…

Ze Rozé 2021 Un vrai rosé de pressée qu’on prend le temps de savourer. Entre un grenache de 40 ans en légère sous-maturité, idéal pour la fraîcheur et la vivacité aromatique, et un cinsault jeune qui donne de jolis jus, l’alchimie opère. La groseille vient chatouiller le premier nez avant l’arrivée des notes florales. Gourmand, généreux et long en bouche. Addictif avec quelques crevettes grillées dans leur plus simple appareil. Les Clapas blanc 2020 Un millésime qu’il a fallu dompter sur la maturité. « Mais je n’ai pas vendangé plus tôt, je n’ai pas voulu tricher », précise Julien Zernott. Il y a du peps, des agrumes et ce côté herbacé qui domine la finale. Un assemblage de carignan blanc, de grenache blanc et de terretbourret plutôt atypique mais qui…

Gosset Grand Rosé Une lumineuse clarté dans la robe sur un nez qui évoque mille parfums, racés et profonds; une pointe d’amertume et une touche saline dans le déroulé sapide d’une bouche qui raconte la rondeur crémée de la fraise des bois. À l’échauffe, le nez s’intensifie sur la floralité, la camomille, la cire, les épices, la rhubarbe et les fruits rouges. Ce rosé à double perception, base de 2016 et assemblage d’une majorité de chardonnay, coloré et agrémenté de vins de Bouzy et d’Ambonnay, se découvre à l’apéritif ou à table, où quoi qu’il arrive ses jolis amers salivants se teintent d’un parfum de revenez-y sans que le dosage à 8 grammes ait d’incidence sur la dynamique du vin. Gosset Grande Réserve La règle de trois s’applique à la…

les ombrières, voilà l’affaire. Les chênes fastigiés, silhouettes minces comme des plumes vertes dressées dans l’azur, épais et gras comme les peupliers de Van Gogh, Alain Brumont, homme à la patience visionnaire, les a plantés il y a trois décennies dans sa vigne-essai du Château Bouscassé à Maumusson-Laguian, aux confins du Gers et des Hautes-Pyrénées. Trente ans d’avance sur tout le monde: il a réfléchi à l’époque aux températures élevées qui alarment aujourd’hui la vigne. L’ombre de l’arbre se prolonge sur les rangs et la rotation de la Terre fait le reste en promenant doucement la fraîcheur sur les fruits chacun leur tour, la différence de température entre ombre et lumière est saisissante. Les bienfaits rafraîchissants s’ajoutent au parti pris de planter sur le vignoble les rangs de vigne dans…

la guerre, la Grande. À Ypres, à Ostende presque tout est détruit, plus rien à bouffer, les jeunes de plus de 18 ans s’en vont. Un vélo, une valise en carton bouilli, un bout de ficelle pour l’attacher au porte-bagages, c’est tout. Après la frontière, Léon Verhaeghe parvient à se faire comprendre avec son flamand, on l’engage comme brassier dans les fermes. Arrivé deux ans plus tard dans le Lot, au Boulvé, il parle français. Dans la ferme familiale, les bras de Léon soulèvent les ballots de paille et s’ouvrent à Odette Rajade, la fille du patron. Charles naît en 1933. Il grandit là près du ruisseau clair qui coule sur la chevelure ondoyante des renoncules, apprend à tailler la vigne, gagne ses premiers sous en vendant le vin bouché,…

un cheval va et vient. C’est la nouvelle étape pour caresser un peu plus les parcelles et, de cause à effet, sublimer les vins du Château Combel-la-Serre. « On avance à notre rythme », souligne Julien Ilbert, armé d’un sourire enthousiaste. « Et nous savons d’où nous venons », ajoute son épouse Sophie qui aime rappeler que les superbes coteaux cadurciens qui surplombent le Lot furent d’abord synonymes de combat. Il a fallu une vingtaine d’années pour asseoir la notoriété des vins du domaine lové sur le plateau de Cournou. Dans les années 1990, les parents de Julien, Jean-Pierre et Martine, exploitent une vingtaine d’hectares dont les jus filent à la coopérative. Julien grandit et son souhait de marcher dans les pas de son père décide les Ilbert à changer…

comme un sens donné à l’Histoire ou un alignement de planètes, la nouvelle cuvée du Château de Haute-Serre s’appelle Georges. « Mon père est parti en 2019 mais il est présent partout sur ce domaine, c’est un hommage », dit sobrement Bertrand Vigouroux. Car derrière cette étiquette et ce malbec identitaire des calcaires de Haute-Serre se déroule une chronologie. Millésime 1936, Georges Vigouroux grandit dans une famille de négociants de Gramat et prend la suite de ses aïeuls avec succès. Les terroirs de Cahors l’attirent et le visionnaire Georges s’éprend en 1971 de quelque 200 hectares en friche sur la commune de Cieurac. Bienvenue à Haute-Serre, cette hauteur calcaire d’où l’on peut voir par un soleil radieux aussi bien la chaîne des Pyrénées que le Massif central. Il plante de…

dans la pénombre du chai, la main appuyée à la courbe d’un tonneau de 500 litres tient le verre du Grand Vin blanc. Les reflets dorés éclairent les blocs des lingots d’acier du bracelet de la montre, l’aiguille fine comme une plume d’aigle tourne en douceur sur le fond du cadran en laiton bleu profond, la montre suisse de Karl-Friedrich Scheufele prend la mesure de chaque seconde:« J’apprécie d’autant plus ce temps qui passe que nous fabriquons chez Chopard des “engins” qui le mesurent. Le vin c’est aussi l’apprentissage du défilé d’un temps, celui réglé par la nature. Il faut y déployer la même endurance avant de pouvoir le boire au bout d’un long travail de haute précision. La différence, dans la création du vin, c’est que nous ne maîtrisons…

l’été, à l’aube, les brumes restent au fond des vallées, seul le coteau reçoit la fine lumière dorée, elle dessine le dos rond des tuiles de la maison, la dentelle des tours d’un château au loin. Il laisse le chai des Très Cantous dans son dos, tourne à droite, descend en courant, remonte vers la minuscule chapelle de Salettes, un clocher en triangle, un cimetière au milieu des vignes, dans l’enclos un caveau en pierre, au fronton « Famille Plazolles». Il ne ralentit pas sa course mais songe qu’aujourd’hui son nom c’est Plageoles, Florent de son prénom, un « z » et un « l » perdus, un « g » qui débarque, un « e » qui se glisse, les mystères des changements de l’état civil et de la…

c’est un pays de clochers-murs, de fermes et de maisons en briques minces de terre cuite rouge mêlées aux lignes horizontales de galets de rivière. On en faisait des frises pour décorer les murs, on avait soin de les choisir de même forme, de même grosseur et on les alignait un peu inclinés pour faire plus joli. Les maisons de Vacquiers entourent la petite place de la mairie, au matin on s’y trouve pour se sourire et se dire bonjour. Le chai, marqué Domaine Plaisance, se tient là. Avec le drapeau de la République en face, on ne voit que ça, impossible de le manquer. Marc Penavayre le père, Thibaut le fils, Louis son grand-père vivent là sur cette terre. Jean, le père de Louis, évoquait sa grand-mère née dans…

ils sont huit, de force égale, comme le paquet d’avants d’une équipe de l’élite du rugby gascon. Le vieil adage selon lequel « au rugby il y a ceux qui déménagent le piano et ceux qui en jouent » s’illustre ici à Eauze dans le Gers en Côtes-de-Gascogne. Ils sont huit pressoirs de 480 hectos, huit costauds pour accorder le piano des 1125 hectares du terroir dont les chevau-légers des vins du domaine Tariquet jouent et gagnent chaque année dans 60 pays du monde. En 1982, Yves Grassa et sa sœur Maïté inventèrent la cuvée Classic, le vin d’ugni blanc, cépage qui à l’époque constituait l’essentiel des plants du domaine Tariquet dont, chacun le sait, le premier métier est l’élaboration de bas-armagnacs, du hors d’âge Le Légendaire au Montreur d’Ours,…