Innehållsförteckning för VIGNERON 47 från VIGNERON

Au commencement c’est un sol, la craie, un poudroiement de lumière jailli il y a 90 millions d’années. Le temps géologique de tous les possibles. On y planta de la vigne et puis un jour, ou plutôt un siècle, le Grand Siècle, les hommes firent d’un vin sévère un vin gai, d’un vin tranquille un vin pétillant, premier miracle d’une longue série, cette double fermentation qui signe une origine, donne la vie et crée l’effervescence. Depuis, le vin de champagne n’a plus cessé de s’affranchir des lois de la nature et des règles du temps. Parfois, dans ces crayères où l’éternel le dispute à l’infini, dans « la longue étreinte du baiser des lies », il oublie même de vieillir. Il arrête le temps ou le façonne à sa guise.…

Bâti sur des rives escarpées à l’embouchure du Douro, à l’époque où les bateaux marchands apportaient les barriques de vin en provenance des domaines alentour, Porto a toujours eu fière allure dans son costume d’apparat. Mais la panoplie, aux contours rouges tuilés, s’est étoffée d’une pièce depuis l’été 2020 et la sortie de terre du gigantesque « World of Wine ». 106 millions d’euros d’investissement au cœur du vibrant quartier de Vila Nova de Gaia pour créer 35000 m2 d’espaces culturels et gastronomiques où 7musées, 9restaurants, une école du vin et bon nombre de bars et boutiques donnent à vivre une expérience unique. Audacieux, faramineux, exubérant, sensationnel: les qualificatifs ne manquent pas quand il s’agit d’évoquer ce nouveau quartier à la mode mais c’est finalement une onomatopée qui résume le…

Puisque nous sommes entre nous, avouons-le: il n’est rien de plus profond et homérique que le premier amour. Vous savez, celui qui malgré les suivants, les nombreux suivants, tisse le fil d’Ariane dans le tourbillon amoureux de nos sentiments. Bien souvent le premier baiser – sa puissance charnelle, la découverte d’un sentiment inexplicable – signe la naissance de notre désir amoureux. Une intensité émotionnelle jamais égalée, un parfum exquis, la lumière des mots, un automne éternel, intarissable et intangible, ouvrant autant de perspectives, nous enracinant à ce premier amour. Pour parler vin, quoi de mieux que le premier amour, celui du flacon croisé sans pour autant l’attendre, charmant par sa singularité, sa personnalité, celui dont on se demande finalement s’il ne devrait pas être le dernier, comme un premier amour?…

Roussillon Côtes Catalanes Domaine de l’Horizon blanc 2017 « Thomas Teibert, dont le mentor est Gérard Gauby, a créé ce domaine sur le terroir de Calce dans le Roussillon. Je ne suis pas très adepte des blancs du Sud en temps normal, qui ont tendance à prendre trop de générosité. Mais ici, il y a une vraie minéralité, une finale sapide, salivante, de beaux amers. Cépages macabeu, grenache gris et muscat à petits grains, élevages pointilleux dans des foudres Stockinger: c’est un blanc que j’aime tout spécialement sur 2017 avec son nez sur les résineux, des arômes de fruits secs, un vin de gastronomie. » Beaujolais Morgon 1997 Domaine J. Chamonard « Jean-Claude Chanudet est l’un des grands artisans de la vinification “nature” réussie. Ce n’est pas la raison pour…

Thibault Morey, quand il s’est agi d’apprendre à conduire le tracteur, a prévenu son père Michel: « Je ne ferai jamais le désherbage. » C’était en 2002, il avait 21 ans, un bac pro viti-œno en poche. Et aucune envie d’apprendre à tuer. Depuis cette date, le domaine Morey-Coffinet n’a plus utilisé un herbicide. « On a ressorti les vieux outils et il a appris à labourer avec moi », se souvient le jeune vigneron, étoile montante de Chassagne-Montrachet. Thibault est un hybride pur jus, 100 % village de Chassagne-Montrachet, issu de deux lignées vigneronnes locales: Morey par son père (le domaine Marc Morey a échu à sa cousine) et Coffinet par sa mère (domaine Coffinet-Duvernay). Gérant officiel du domaine depuis le 1er janvier, cela fait en réalité presque vingt…

Argile 2020 IGP Vin des Allobroges blanc La cuvée résulte d’un assemblage entre les chardonnays et mondeuses blanches des coteaux de Saint-Pierre-de-Soucy et la jacquère octogénaire d’Apremont produite sur les marnes schisteuses typiques de la cluse de Chambéry. Sous l’éclat du fruit persiste la tension des agrumes, le chardonnay marque la jeunesse du vin puis l’acidité mordante de la jacquère apporte de la persistance et du peps à la dégustation. La générosité du vin et sa structure à la faveur de la mondeuse blanche s’exposent dans une grande lampée bien affûtée. Argile 2017 IGP Vin des Allobroges blanc L’assemblage jacquère, chardonnay et mondeuse blanche a passé neuf mois en cuve. À la base, ce vin n’est pas construit pour l’évolution mais pour un plaisir immédiat. Néanmoins, une pointe oxydative et…

le temps, peintre impartial de la vie, marque les mains des vignerons, émiette la patience friable de la craie, chemine à l’ombre fraîche des caves pour révéler sa pétillante lumière dans les bulles de champagne. Pour Pascal Agrapart, le champagne se résume en une phrase: « Laisser du temps au temps! » Travailler en accord avec son terroir c’est offrir à l’horloge de la terre une matière suffisante pour être transférée au creux du raisin. Puis du raisin au vin. « La sapidité, c’est de la minéralité. Elle se réfère à l’extrait sec, ces sels minéraux contenus dans le sol, comme le sodium, le potassium et le calcium qui donnent au terroir sa signature. Dès qu’on travaille les sols, ce côté frais, vertical et droit s’exprime naturellement. » Poser des…

au déboulé de la colline, juste avant l’éblouissant paysage vert et bleu où le regard s’élargit vers les vignes de Ludes, la majesté de Reims et les grands espaces du Nord, dans une boucle de la route se tient la maison. Aux murs de la petite salle où Raphaël et Vincent font déguster leurs vins de champagne sont accrochées des photos noir et blanc du temps passé. Des casquettes, des chignons bien tirés, parfois un sourire caché sous une moustache, dans leurs grands tabliers ils cueillent les raisins de la vie, se tiennent devant l’automobile marquée Champagne Bérêche & Fils à Verzenay-Ludes, Marne. Assis devant la porte de la cave, ils mettent en bouteille, posent devant l’objectif le regard droit. Au milieu des adultes sérieux, un enfant fait les gestes…

Olivier Bonville est de ces dynasties de vignerons enracinées dans la côte des Blancs. « Je pense que la Champagne porte en elle un rapport au temps différent. Aujourd’hui tout va très vite. Dans beaucoup d’industries, la mise en marché une fois que l’idée germe dans les bureaux d’études se produit quelques mois, voire un an plus tard. Chez nous l’élaboration des vins pousse à cultiver un rapport temporel différent. » La volonté de créer une nouvelle cuvée ou un parcellaire, puis de donner un temps de vieillissement aux chardonnays, nécessite de s’inscrire dans la durée: « Ce sont ces incompressibles qui modifient notre rapport au temps, invitant à regarder dix ans devant, vingt ans derrière: ces décisions que l’on prend définissent les vins pour les prochaines décennies, que ce…

Cette vigne a soigné Hincmar. En 853, l’archevêque de Reims n’allait pas bien, on lui administra du vin de ses grappes, il s’en trouva mieux. Au bout de cette vigne de Merfy, il y a un christ sculpté. La croix, c’est Nicolas Taillet qui l’avait élevée en 1728, juste en dessous, au carrefour des chemins blancs. Pendant la Terreur elle fut renversée. Antoine Taillet, au péril de sa vie, la rétablit en 1796. Une autre guerre la jeta par terre en 1917, elle fut alors maçonnée dans les murs d’une maison du village. Aux côtés de la famille Chartogne-Taillet, Robert Hossein, qui déploya une folle énergie pour faire vivre le théâtre à Reims, parraina sa nouvelle érection au printemps de 2017. Plus de onze siècles d’histoire du temps des hommes…

àla descente de cave, sous l’arceau qui ouvre au temps qui passe sur le vin de champagne, il y a une clef de voûte sculptée. Une feuille de vigne, une gerbe de blé pour manger à sa faim, une grappe pour la fécondité et les enfants de l’avenir. Quand Vrigny fut bombardé et la maison Coulon détruite sous la grêle des obus en 1914, on l’a retrouvée par terre et rétablie plus tard quand ce pays de la petite montagne de Reims se releva. L’église Saint-Vincent, merveille du XIIe siècle, abattue aussi, fut reconstruite à l’identique dans un geste d’entêtement de civilisation. Seules les vignes détruites par le fracas des bombardements n’ont pas été replantées, ceux qui restèrent refusèrent de faire renaître des rameaux sur la terre où leurs frères…

le temps du déconfinement souffle un grand vent de renaissance pour Didier Depond, président et directeur général des maisons Salon et Delamotte: « Les journées retrouvent du rythme et je suis heureux de pouvoir ainsi vous accueillir dans notre maison du Mesnil-sur-Oger. » En guise de bienvenue, il nous sert aussitôt un Delamotte 2014: « Ce blanc de blancs millésimé n’est pas le second vin de Salon. À l’échelle du temps, si l’on peut parler de siècle pour Salon, on peut envisager des décennies pour ce cru: on reste ici sur la notion de grand vin qui ne se juge que dans la durée. Depuis le début des années 2000, les millésimés concernent les mêmes années pour les deux maisons. » L’une des différences fondamentales avec Salon (un pur Mesnil-sur-Oger)…

un balcon sur le monde, deux terrasses plantées des vignes de la réflexion, des essais appliqués de Dom Pierre Pérignon en son abbaye bénédictine d’Hautvillers. Depuis le XVIIe siècle, elles voient tous les jours l’infini de la vallée de la Marne et les vagues de coteaux qui roulent leur écume de craie. Vincent Chaperon, après bien d’autres dans le cours du temps qui passe, est désormais le successeur de l’abbé, père fondateur dans cette abbaye que « Pierre prit à 15 hectares de vignes et laissa à 29. Il les a travaillées, je les travaille après lui, il a respiré le même air, posé son regard sur ces vignes du Clos Sacré et celles des Prières et des Basses Prières. Les moines à l’époque avaient réuni les eaux de…

Sur la route qui mène à la vallée de la Marne, une brume matinale vient envelopper les vignes déjà rougies par l’automne. Un long manteau blanc serpente le long du canal et offre une lumière cristalline qui sert de caisse de résonance aux sonorités ambiantes. Dans les parcelles, les feuillages pourpres et mordorés jouent l’alternance avec quelques brins de verdure encore vivaces. Le vignoble a opéré sa métamorphose après une année de dur labeur. Lentement, très lentement. Au cœur de cette immensité silencieuse, le temps semble figé tel un instantané. Plus loin, près de Cumières, le paysage prend même des allures de toile de maître au passage de quelques grappes oubliées, à la maturité bien engagée. Arrivé sur l’exploitation de la famille Gamet, au 12, rue Pasteur à Mardeuil, l’ambiance…

fait en 1783 »: ce cartouche signe dans la craie de la cave le creusement des galeries du long sommeil des flacons. C’est le temps où Montgolfier lance dans le ciel de Versailles un aérostat qui semble un bouchon de champagne. Dans six ans, c’est la Révolution. À 17 mètres sous terre, le temps des hommes se mesure à celui de la craie, dix-huit siècles pour 90 millions d’années. Le temps des lies et celui des bélemnites, les pâles céphalopodes laissés par l’océan immense sans lesquels la craie ne serait pas la même et les champagnes Philippe Gonet autres. Au Mesnil-sur-Oger plus qu’ailleurs en Champagne, la terre a du génie et les vignerons avisés n’ont qu’à frotter la lampe. Ils étaient de Vertus, les Gonet: Charles-Innocent né en 1830, l’année…

la métamorphose, principe de la fluidité universelle et intemporelle, s’illustre sur les murs du salon des Aulnois: là est retranscrit le poème d’Ovide, Les Métamorphoses. Demeure du XVIIIe au cœur du village de Pierry, elle appartient depuis 2014 aux Maisons et Domaines Henriot. Adossés à la simplicité rectangulaire d’un vieux vendangeoir du XVIe siècle au cœur duquel subsiste un pressoir contemporain de Dom Pérignon et du frère Jean Oudart, Les Aulnois ont fière allure sous le soleil automnal. C’est ici que la pétillante Alice Tétienne, chef de cave de la maison depuis 2020, aime organiser les dégustations d’assemblage: « C’est très inspirant d’imaginer ces deux grands personnages historiques en train de discuter technique et de la meilleure façon de capturer les bulles dans un flacon de champagne. » Ainsi, passé…

avant ils cultivaient leurs vignes. Et puis, en 1889, dans ce temps où Gustave Eiffel érigeait à Paris une tour vertigineuse, Jean-Baptiste plantait les rameaux de l’avenir. C’est lui, ce sont eux qui fondèrent le domaine à Chavot, là-bas au nord de la côte des Blancs qui regarde Épernay. Deux mondes nouveaux qui s’ignoraient encore et se rencontreraient un jour, au siècle suivant, quand les vins des Laherte eurent du succès, « des vins purs, sincères, authentiques » comme les voulurent Aurélien et son père Thierry et son oncle Christian et ceux d’avant. « L’histoire se réécrit à chaque génération, des fois ça vivote, des fois ça accélère. Mes grands-parents des deux côtés, Cécile et Michel, Liliane et Jean, ceux de l’après-guerre, labouraient au cheval, ils ne cherchaient pas le…

la jeunesse éternelle dans un champagne Roederer pour entretenir la flamme du cœur et transcender le temps: voilà ce que souhaitait le tsar Alexandre II pour Catherine Dolgorouki. De trente ans sa cadette, elle fit chavirer durablement l’empereur de toutes les Russie, qui l’épousa après le décès de la tsarine. Cet hymne effervescent à l’amour prit le nom de Cristal. Après le temps du cœur vint celui de la diplomatie et de l’alliance franco-russe de 1894 autour de cette cuvée. Malgré les vicissitudes des siècles et les révolutions de palais, ce cru, le préféré de la cour de Saint-Pétersbourg, appartient au temps mythique de la Champagne. Pour l’évoquer, le talentueux Jean-Baptiste Lecaillon, directeur général adjoint et chef de cave, s’inspire volontiers de repères chronologiques précis: « Depuis trente-deux ans, je…

un homme dans sa nudité, fils lointain du Penseur de Rodin, songe le dos tourné au réveil dont les aiguilles se sont envolées. Ce pastel de Jean-Yves Gosti intitulé Le Temps? illustre l’étiquette du millésime 1985 de Bruno Paillard. L’original est accroché dans la galerie de la maison créée à Reims en 1981, les cimaises accueillent les œuvres qui dans la traversée du temps illustrent les millésimes élus. Soutiens de la peinture d’aujourd’hui, Bruno Paillard et sa fille Alice, à ses côtés depuis 2007 et directrice générale depuis 2018, commandent une œuvre pour refléter le millésime élevé dans la lenteur et le long baiser des lies dans leurs caves. C’est l’alliance de deux démarches artistiques, la création d’un vin et celle d’un tableau. Alice Paillard: « Derrière l’art, j’ai besoin…

voir l’invisible. L’enfant d’autrefois percevait ce que personne ne distinguait. On se fichait de lui. Alors, il s’est tu. Des années. Aujourd’hui, il sait qu’il voyait juste, bien au-delà des apparences. Ces bulles qui montent, il en suit la trace plus haut que le goulot jusqu’à la lumière d’origine, aux commencements des temps: « La lumière est le vecteur de toutes les énergies cosmiques qui influencent les énergies terrestres. C’est la charge de lumière qui fait traverser le temps aux champagnes. C’est une nourriture saine, énergétique et vibratoire. La bulle est chargée de conscience et de temps. » Ce matin, Franck Pascal dégorge à la volée quelques bouteilles de millésimes de la cuvée Quintessence dont ce 2011 réveillé à l’instant après sept ans sur lies. L’amertume le traverse et puis…

àl’heure des réseaux sociaux et d’Internet, où tout se précipite et s’accélère, Éric Rodez veut se donner le temps. Voici venu le moment pour l’ex-maire d’Ambonnay de se concentrer sur son « train de sécateur ». Son talent de vigneron et de vinificateur s’enracine dans le long terme qui le bonifie: ainsi, sur sa Cuvée des Grands Vintages il pratique un savant assemblage de jus provenant exclusivement des têtes de cuvée. Celui-ci fait dialoguer 30 % de chardonnay avec 70 % de pinot noir, issus du fantastique terroir d’Ambonnay. On marie alors les années en leur faisant interpréter ce qu’elles ont donné de meilleur. Autant dire qu’il faut s’armer de patience pour assembler au petit point tous les éléments car l’exercice se révèle très périlleux: « Lorsque je travaillais dans…

attendre. La création de la vigne, le repos de la jachère, le temps de la reconstitution de la biodiversité avant de planter: « La création d’un terroir c’est l’intégration de la vigne dans un écosystème, c’est avec les indigènes que la vigne capte le versant culturel du lieu. » Attendre. L’enracinement lent: « Depuis quelques années, on récolte à la sixième feuille et dans le temps qui précède on fait tomber les raisins, un arbre ça prend son temps. » Fût-ce dans un haut lieu, l’organique ne suffit pas, il faut attendre la plénitude de l’équilibre de la parcelle « pour retrouver l’air de famille que les vignes anciennes nous donnaient ». La rondeur du Chemin de Chalon, au sud, argile de plein terroir. La finesse de Chantraine dans…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À: VIGNERON - ABOMARQUE CS 60003 31242 L’UNION CEDEX OU À TÉLÉCHARGER SUR: WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS FRANCE ◻ 1 AN (4 NUMÉROS) 40 EUROS ◻ 2 ANS (8 NUMÉROS) 76 EUROS CEE + SUISSE ◻ 1 AN (4 NUMÉROS) 60 EUROS ◻ 2 ANS (8 NUMÉROS) 100 EUROS AUTRES ◻ 1 AN (4 NUMÉROS) 78 EUROS ◻ 2 ANS (8 NUMÉROS) 148 EUROS Tarifs frais de port inclus. Vos coordonnées en lettres capitales (OU CELLES DU DESTINATAIRE, SI VOUS OFFREZ CET ABONNEMENT) Paiement joint par:…

Dans les dîners que j’organise, j’essaie le plus souvent de ne pas créer de compétition, parce que je souhaite que chaque vin soit apprécié « en situation » de gastronomie et non pas en comparaison avec d’autres vins. Fréquemment, sur Instagram, je vois des événements où l’on a ouvert 15 millésimes de La Tâche ou 8 millésimes du Musigny de Roumier, et je me dis « Quel dommage », car chaque vin mériterait d’être la vedette d’un repas, au lieu de se confronter à ses « frères ». Bien sûr, dans ma vie, j’ai eu l’occasion de participer à des dizaines de grandes verticales et je n’ai pas boudé mon plaisir, mais aujourd’hui je favorise l’absence de compétition. Il m’arrive toutefois de temps à autre de donner des coups de…

Un diamant éternel Lorsque Salon, produit uniquement les grandes années, croise le grandiose millésime 2012, forcément cela donne la quintessence du vin imaginé un beau jour de 1905 par Aimé Salon: monocépage, monoterroir (Le Mesnil-sur-Oger), monocru, monoannée – celle de son millésime–, en bref des bulles de lieu encensées et recherchées par tout le mondo vino. Salon 2012, c’est un festival: crayeux, fruité, fumé, exotique, tout se précipite en bouche et se condense, se concentre en une finale interminable. Il n’a qu’un seul défaut: être bien trop jeune. Car ce 2012 est éternel. Alors soyez raisonnable tout en étant déraisonnable: placez-le en cave et laissez-le grandir encore un peu (650 euros en bouteille, 1500 euros en magnum). Le chant de la bulle En glissant le long des parois de cette…

C’est un refrain que l’on nous sert de plus en plus souvent: le vin serait devenu trop cher! Ce raisin fermenté qui fait couler beaucoup d’encre se serait mué, en l’espace de quelques décennies, en un privilège, un produit élitiste inaccessible, symbole du fossé qui se creuse entre riches et pauvres. Un breuvage que seuls quelques palais extrêmement aisés pourraient encore s’offrir. Voilà un joli discours démagogique, bien-pensant et social pour tout bon défenseur des pauvres démunis qui devraient avoir le droit au plaisir comme tout un chacun, voire également à l’exception. Je crois à l’inverse que le fait que le vin ait atteint un certain prix est une bonne nouvelle et ce pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, partons du point de vue du vignoble. Si le consommateur et…

Gigond as Domaine Gour de Chaulé La Numéro Huit 2019 Si numéro 7 fut un jour prisonnier d’un célèbre feuilleton à l’époque où les séries s’appelaient ainsi, La Numéro Huit est un grenache libéré dans un tanin profond, doté d’une pointe d’amertume et d’une nervosité tonique éblouissante. Coloré comme un pinot bourguignon sur un fruit croquant, il se livre en majesté à partir d’une infusion de raisins issus de vignes de plus de 120 ans. Paul s’intéresse au vin comme si sa vie en dépendait. Voilà son premier millésime escaladant le sommet des dentelles de Montmirail et le classement des meilleurs gigondas. Paul Fumoso et sa mère Stéphanie apprécient les mêmes vins: de ces crus souples et fluides, d’une profondeur calée sur une viticulture irréprochable, celle qu’ils pratiquent ensemble. Peu…

Château La Conseillante 1964 Ce vin au velours finement côtelé possède encore du charme avec un fruit légèrement confit et une finale tout en dentelle. Il se boit pour lui-même vers 19 heures l’hiver devant un feu de cheminée… Château La Conseillante 1985 Un nez finement truffé, le soyeux s’affirme avec une dominante menthée. Le vin gagne en énergie en son centre et termine de façon distinguée et aérienne. Château La Conseillante 1990 Un 1990 qui pauillaquise avec ses arômes délicieux de havane et de cèdre. La texture s’étire, prenant des accents poivrés avec un fruit légèrement confit qui donne de la complexité à la fin de bouche. Château La Conseillante 1998 Le vin est épanoui aromatiquement, il développe un corps long. Il montre de la sensualité mais ne possède…

SARMENTS À HAUT-BRION PÂTURAGE À CANON LA GAFFELIÈRE SCULPTURE DE SÈVE ET DE GEL À GAZIN BRÛLAGE À LAFON-ROCHET MANTEAU BLANC SUR CHEVAL BLANC…

de vieux flacons sommeillent en cave. Sur pointe, ils s’appuient les uns contre les autres, alanguis, assoupis, tandis que dehors arbres et vignes se teintent d’or et de carmin. Dans le petit village de Brouillet, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Reims, il n’est pas rare d’apercevoir à l’aube du gibier explorant les champs et bosquets. Rares en revanche sont les maisons de champagne. Parmi elles, celle de la famille Ariston cultive l’art des bulles depuis 5 générations. Sur leurs 12 hectares de vignes, actuellement en conversion bio, ils produisent 7 cuvées différentes dont un Brut Réserve. Ce dernier, dégorgé à la volée, démontre à travers cette dégustation verticale exceptionnelle que la jeunesse n’est pas une question d’âge. Assemblage immuable de 40 % de chardonnay, 30 % de…

il choisit ses mots avec soin: « Nous allons au-delà du temps sensible pour essayer de façonner des cuvées qui puissent nous dépasser. » Dans le cycle des saisons, l’action du chef de cave Florent Nys sur le futur est à la fois comptée et décalée. Il anticipe chaque année en se projetant suivant un tempo bien réglé, tenant compte des conjectures culturales avant d’aborder vinifications et élevage. On remonte à ses côtés les galeries du temps dans l’œnothèque. Là, le plus vieux millésime existant, le 1945, célèbre la paix retrouvée. L’esprit vagabonde, fixant des années d’effervescence heureuse telle 1959. L’histoire de cette maison de Mareuil-sur-Aÿ est riche et ses personnages passionnants, à l’image de Louis Salmon: « Nous avons donné son nom à notre blanc de blancs à partir…

l’espace d’un instant, la machine à remonter le temps s’est enclenchée. Ici point de DeLorean ni de retour inopiné dans le Far West, mais plutôt une certaine idée de l’été indien. Le soleil, encore haut dans le ciel, caresse la peau d’une sensibilité exacerbée, la lumière revêt son habit incandescent comme quand les jours s’allongent, les oiseaux chantent de concert et les essences naturelles des bois distillent de douces senteurs printanières. Seules les vignes, vides de sens, et l’étrange spectacle de ces arbres dénudés viennent rappeler que le temps a passé. Les feuilles sont tombées sur l’été et l’automne est bien arrivé à Ludes, au cœur de l’iconique montagne de Reims, là où l’institution Canard-Duchêne est enracinée depuis 1868. La maison est un monument régional, un phare à flanc de…

au commencement, Benoît Doussot connut le temps de la genèse, celui de la page blanche où il fonda en 2015, à l’âge de 19 ans, un négoce bio en côte des Bar aux côtés de son associé Bertrand Gautherot. Six millésimes plus tard, ce Beaunois d’origine met en avant un temps objectif qui n’a rien de clandestin. Ses choix guident son avenir à travers chaque geste pour des cuvées haute couture: « J’envisage aujourd’hui la notion du temps vécu à travers la mémoire des instants passés et surtout l’héritage que nous ont transmis nos ancêtres car nous possédons une histoire forte associée à un savoir-faire unique. La notion d’intemporalité permet d’emmener les vins de champagne à leur pleine capacité à vieillir, en s’altérant paisiblement, sans se détruire, pour franchir…

chez De Sousa, on applique une précision qui se traduit en secondes: lorsque l’on entre dans la cuverie d’Avize, le tempo musical de Mozart donne une résonance très particulière à l’élevage du dernier millésime: « Pour stimuler et harmoniser la fermentation et les soutirages, les partitions d’Amadeus vibrent à raison de 432 unités par seconde, elles sont calées sur le temps géologique de la vraie vibration de la Terre, soit pratiquement un demi-ton en dessous de la règle européenne actuelle portée à 440. Nous avons désormais sur le sujet un recul de dix ans qui nous pousse à poursuivre cette expérience. » Celleci est bien dans la tonalité de la cuvée créée par Erick, le pater familias, et qui répond au doux nom de Caudalies: ce mot issu de l’œnologie…

depuis 1996 qu’il préside aux destinées du Champagne Deutz, Fabrice Rosset connaît les coulisses du temps de la célèbre maison d’Aÿ. Lorsqu’il initia Amour de Deutz sur le millésime 1993, il eut ces mots qui restent aujourd’hui à conjuguer au présent: « Je voulais une expression subliminale du chardonnay qui puisse s’inscrire dans la durée des grandes cuvées champenoises. Le cru blanc de blancs n’était pas exploité à sa juste saveur. Il fallait un vin à la fois plus caressant et plus raffiné tout en restant sur la tension, avec un potentiel d’évolution plus lent. Il s’agissait de rendre une séduction à ce blanc de blancs qui puisse traverser le temps. » Cette nouvelle cuvée est nommée Amour de Deutz: « C’est une dénomination forte, rappelant la statuette gracile…

la mer des temps anciens était là il y a 155 millions d’années mais Urville c’est spécial, il y a un canyon, « une tranche de Jurassique, du Kimméridgien supérieur, un foyer minéral plus pauvre en argile et en marne. Le poids de l’eau a compacté les coquillages quand la mer s’est retirée, les Alpes ont poussé et les eaux ont coulé vers l’Angleterre, les sédiments portés par la Seine et l’Aube ont affaissé le plateau dont les bords sont remontés. Reste le calcaire… On a chez nous le point culminant de la Champagne, les 370 mètres du Bois du Mont. » Michel Drappier parle sous le contrôle sévère de Bernard de Clairvaux dont le portrait est accroché dans le salon de la maison. Voilà, c’est le premier temps de…

une photographie accrochée dans la salle à manger fixe d’emblée les règles du temps de la famille Gimonnet: 3 générations s’y retrouvent. Didier et Olivier regardent avec tendresse ce moment immortalisé sur la pellicule; ils y trinquent en cave avec leur père Michel et leur grand-père Pierre, de quoi cadrer un propos bienveillant. « Le temps ne peut s’accomplir sans une bonne transmission. Ainsi nous avons su profiter de l’observation des sélections végétales, des choix viticoles de ceux qui nous ont précédés tout en préservant les parcelles familiales. Les plus vieilles, plantées en 1911 et 1913, constituent un véritable patrimoine vivant, elles sont comme un conservatoire où l’on puise les sélections massales nécessaires aux replantations. C’est vrai que tout jeune vinificateur a envie de faire ses propres expériences. Mais très…

cette bulle qui remonte à la surface du verre éclate et disparaît dans le grand tout, emportant son mystère avec elle. Y a-t-il un autre vin que le champagne à flirter ainsi avec la notion d’infini? Dans les crayères et les caves transparaît la mémoire vivante du passage des hommes et de leur finitude. Le temps s’y écoule différemment d’ailleurs, acteur invisible mais bien réel de ce grand monde champenois. De quoi fasciner ad vitam aeternam Odilon de Varine, chef de cave et maître des horloges chez Gosset: « Le temps est une notion relative. Par exemple, celui du chef de cave est autre. Il n’est pas embarqué dans le même rapport aux années que le quidam. Vision, imagination, anticipation: son rôle est de façonner les vins de demain. Notre…

elles de futures toques grandissant au-dessus des fumets de cuisine, s’imprégnant de ces odeurs tendres, familières, familiales, Grace et Charles et leur mère Angéline ont pris il y a quelques mois leurs quartiers dans le nouveau site de production du Champagne J. Lassalle, un hôtel particulier et son dédale de caves à Rilly-la-Montagne. Là, au deuxième étage, les merveilleux effluves des fermentations ont baigné les nuits d’automne qui succédèrent aux vendanges 2021. Une drôle d’année décidément que 2021, qui s’est ponctuée par de tout petits rendements: « Nous avons de très belles choses mais on navigue à vue, dans l’inconnu. On laisse faire le temps, il devient notre allié. » Angéline, 3e génération de cette maison fondée par Jules Lassalle en 1942 en épousant Olga, une belle Italienne amarrée…

le bureau est toujours là, chaleureux et accueillant comme celui qui jadis l’occupa: Bernard de Nonancourt. Celui qui forgea la destinée de la maison Laurent-Perrier dès 1948 était autant attaché à la terre qu’aux hommes. Décédé en 2010, il laisse en héritage un patrimoine où savoirfaire et tradition vont de pair avec innovation. En 1959, année où le général de Gaulle accède à la présidence de la Ve République, Bernard de Nonancourt lance une nouvelle cuvée de prestige et c’est le Général lui-même qui lui en suggère le nom: Grand Siècle. Lucie Pereyre de Nonancourt, la petitefille de Bernard, précise: « D’un point de vue historique, Grand Siècle correspond au XVIIe siècle, donc une époque où l’art de vivre à la française rayonnait. C’était également le moment où les premiers champagnes…

sous l’ampleur du ciel de Mailly, de cette conque ouverte au nord, on voit les tours de Notre-Dame de Reims comme suspendues dans un temps immobile. Le défilé des siècles, les incendies et les guerres les ont laissées debout. Dans cette cathédrale, on sacrait les rois. Tous les jours, de leurs vignes, les hommes de Mailly Grand Cru voient les témoins sublimes de ce temps gothique auquel leurs lointains ancêtres furent liés. Ils restaient attachés à leur terre quand la chevalerie partait aux croisades. C’était le temps du Dimanche de Bouvines décrit par Georges Duby, ce 27 juillet 1214, victoire de Philippe Auguste et fondement du sentiment national français. Quand ils se penchent, ce sont les pieds de vigne que leurs mains étreignent, ils savent leurs racines se nourrir d’un…

impassible, surveillant le moindre détail autour du pressoir, Benoît Paillard entame avec la vendange 2021 son 49e millésime, caressant intérieurement un désir le portant vers le 50e, un puissant marqueur du temps. Son regard clair s’illumine à cette idée mais il s’efface désormais derrière ses fils Antoine et Quentin. Depuis le milieu de la dernière décennie, le duo œuvre à la renommée de ce domaine exemplaire de 11 hectares sur Bouzy. L’impact temporel trouve sa juste expression sur les sélections parcellaires. Plus que les autres cuvées, elles sont, depuis leur création en 2007, le témoignage indélébile de l’empreinte du millésime avec à chaque fois une véritable histoire à raconter: « Les Maillerettes, c’est un blanc de noirs et la cuvée où nous avons le plus de références. Elles sont constituées…

ils sont là depuis cinq siècles, à partir de 1522. Apvril Le Philipponnat, un capitaine suisse en débandade au temps de la Paix perpétuelle, se mit au service du roi François Ier qui était le seigneur de la ville royale d’Aÿ. Apvril avait épousé la belle Marie d’Ambonnay. On était vigneron au lieu-dit Le Léon, aux portes d’Aÿ. On pratiquait aussi le négoce de vins tranquilles, l’effervescence n’existait pas encore. C’est dans cette lignée que s’inscrit Charles Philipponnat, président de la maison appartenant au groupe Lanson-BCC: « Nous sommes inscrits dans un immense temps long, habités du devoir de continuer à bien faire. » Le temps, ici à Mareuilsur-Aÿ, est vécu comme une quatrième dimension qui s’ajoute aux trois de la géométrie classique: « Il donne une réalité physique à…

à38 mètres sous les pavés de Reims se cachent des cathédrales blanches. Anciennes carrières de craie creusées à la lumière de bougies à l’époque gallo-romaine, elles forcent l’admiration devant tant de bravoure et de patience. Ces temples – vases communicants entre l’espace et le temps – gardent dans un silence monacal presque mystique des bulles promises à un bel avenir, celles de la maison Ruinart, fondée en 1729. Chef de cave depuis 2007, Frédéric Panaïotis s’incline devant ce lieu de mémoire vivante. « Il y a une notion de tranquillité, de sérénité, même de lenteur. Le champagne incarne le temps dans sa dimension physique. Nous avons la chance d’avoir les crayères les plus profondes de Champagne. Et si le lieu a une dimension historique, il a également des qualités vivantes…

est-il plus bel amour courtois que cette fine bulle qui échoit sur la page blanche de nos sensations? Si les pierres pouvaient parler, dans la noble demeure des comtes de Champagne, aujourd’hui propriété de la famille Taittinger, elles conteraient certainement les poèmes et chansons des trouvères et de Thibaud IV, chevalier-poète, chansonnier et musicien, conquérant et comte de Champagne de 1222 à 1253. Mais, gardiennes silencieuses, elles s’en remettent au champagne pour faire parler la poésie si singulière du temps et le chant intemporel de la matière. Pour Alexandre Ponnavoy, chef de cave de la maison Taittinger, Thibaud est un héritage et une source d’inspiration: « C’était un homme moderne, à la fois pimpant et fringant, assez ouvert sur le monde, qui a su transmettre, apporter un rayonnement et…

C’est un vin inouï et inédit, iconoclaste aussi, dans la mesure où il dépasse l’ego des propriétés pour sublimer une appellation. Cinq châteaux parmi les plus célèbres du Sauternais, tous situés sur la croupe argilo-graveleuse de Bommes, ont réuni leur vin à parts égales, soit 20 % chacun, pour créer une bouteille mythique avec le millésime de légende qui s’est révélé en 2017. Après le succès d’une caisse dotée de cet assortiment de liquoreux l’année précédente, ils proposent cette fois 1457 flacons de cet assemblage atypique, issus seulement de cinq barriques, que l’on peut acquérir uniquement dans une caisse contenant aussi les cinq châteaux vinifiés séparément. Un défi lancé aux amateurs, afin de vérifier si le tout est supérieur à la somme des parties. Une cuvée d’exception propre à distiller…

Wine-trotteurs, les Bourgeois hissent haut les couleurs du sauvignon dans le monde: en premier lieu, cela fait 10 générations qu’ils travaillent la vigne sur Chavignol, un terroir du Sancerrois réputé pour ses blancs depuis le Moyen Âge. Ce secteur se singularise car jusqu’au XXe siècle la majorité du vignoble produisait des vins rouges. De plus, les sources historiques prouvent qu’on y trouvait des vins de pur sauvignon. On y observe deux sols distincts, les « caillottes » et « griottes » qui tapissent le vallon et les « Terres Blanches » situées sur les coteaux particulièrement bien exposés. Leur pente se révèle raide pour la vigne dont la terre ravine à la moindre précipitation. La famille Bourgeois en tire sur moins d’un hectare une cuvée « Jadis » issue d’une…

Champagne Ce sont 9 femmes et derrière elles se tiennent toute la diversité et la créativité champenoises, 9 femmes qui composent le collectif « La Transmission ». Évelyne Boizel (Boizel), Delphine Cazals (Cazals), Charline Drappier (Drappier), Chantal Gonnet (Philippe Gonet), Maggie Henriquez (Krug), Anne Malassagne (A.R. Lenoble), Alice Paillard (Bruno Paillard), Vitalie Taittinger (Taittinger) et Mélanie Tarlant (Tarlant) ont conçu ce livre comme elles font leurs vins: avec volonté et délicatesse. Ouvrage à la fois historique, culturel et culinaire, il aborde au travers de 5 thèmes – le temps long, le savoirfaire, l’engagement, l’authenticité et le partage – l’univers champenois tout en nourrissant le lecteur de 80 recettes à accorder aux bulles. Un portrait de chacune des 9 interprètes rythme le défilé des pages et les mots de ces femmes…

REMARQUABLE! La « Collection Remarquable » du Château Lagrange, grand cru classé de Saint-Julien, réunit le meilleur de deux savoir-faire, la tonnellerie et l’œnologie. Pour six de ses millésimes, Lagrange offre l’expérience d’un élevage en barriques issues de chênes tricentenaires de parcelles gérées par l’ONF. Ces millésimes de collection sont réunis dans un coffret en bois superbement sculpté de volumes ondulants édité à 250exemplaires. À l’intérieur, l’année du millésime et le nom du chêne dont est issue sa barrique s’inscrivent dans le sens du bois, comme fondus dans ses nervures, ultime clin d’œil à ce mariage des deux univers (900 euros). QUINTUS SE RENFORCE Le Domaine Clarence Dillon a racheté le Château Grand-Pontet, un grand cru de Saint-Émilion mitoyen de Canon, Clos Fourtet et Beau-Séjour Bécot qui sera intégré au…

Bourgogne Gevrey-Chambertin 1er cru Bel Air 2015 Domaine de la Vougeraie « J’ai un amour profond pour le pinot noir et j’aime beaucoup le domaine de la Vougeraie, qui est présent sur une quarantaine d’appellations sur la côte de Nuits et la côte de Beaune. Ce premier cru Bel Air est placé au-dessus du Chambertin-Clos de Bèze et à côté des Ruchottes-Chambertin, il est donc enclavé entre deux grands crus. C’est un premier aux allures de grand, il en a l’intensité, la puissance, la structure avec un rapport qualité-prix intéressant. Sur cette année 2015 solaire, c’est une expression lumineuse de Gevrey-Chambertin. Un vin rare (1444 flacons sur ce millésime) que je porte dans mon cœur. » Bourgogne Chassagne-Montrachet 1er cru Les Caillerets 2013 Domaine Lamy-Caillat « Premier millésime en 2012…

En 2015, tout bascule: ses cuvées Schiste, Améthyste et Quartz sont très recherchées. Il devient une référence, à l’instar de son initiateur Michel Grisard. Albertville, porte de la Tarentaise, avant le rétrécissement de la combe de Savoie, Notre-Dame des Neiges prie. Vous l’avez peut-être déjà remarquée dans la fuite de l’autoroute qui descend de Moutiers et vous éloigne des sommets… Elle est posée là, sur le flanc sud de la paroi vertigineuse des Bauges, immaculée sur la colline du village de Cevins. Dans sa douceur d’albâtre, elle coiffe un petit mont hérissé d’échalas qui, sans la ténacité d’un maire opiniâtre associé à deux vignerons visionnaires, aurait été rayé de la carte viticole. Le maire, c’est Denis Perroux. Fonctionnaire avisé, soucieux de maintenir la cohésion entre ses administrés, il cherchait un…

en plein cœur de la cité des sacres, Reims. Au 50, rue de Sillery, derrière des grilles en fer forgé, vestiges d’un passé sous pavillon catalan, le vaisseau amiral Abelé 1757 cache un trésor inestimable, façonné par la main de l’homme. À l’époque, des mineurs du Nord sont même venus épauler les Champenois dans ce dur labeur. Plongé dans l’obscurité silencieuse, à 20 mètres de profondeur, un labyrinthe a été découpé dans la craie en une trentaine de galeries. C’est là, tapis dans l’ombre, que la maison façonne ses vins depuis la fin du XIXe siècle. « Pour nous, le temps est un allié, une inspiration, une passerelle entre présent et devenir », confie Étienne Eteneau, le chef de cave. Du haut d’un escalier au long cours, on se…

philippe Sereys de Rothschild va droit au but: « Plutôt que d’acheter une marque, nous avons préféré créer la nôtre! » Après 270 ans d’existence, leur nom est une affirmation du temps long, du prestige, de l’art de vivre mais surtout de la passion d’entreprendre. C’est l’histoire qui jalonne la vie de la famille Rothschild autour des grands vins depuis un siècle et demi. En 2005, Barons de Rothschild, seul domaine réunissant les trois branches de la prestigieuse lignée, est venu s’asseoir à la table des grandes maisons de champagne, non sans une pointe d’audace mais avec pragmatisme et goût de l’excellence. Un temps d’alliance entre tradition familiale et modernité: « On a fait Lafite en cent soixante ans, nous ne ferons pas Barons de Rothschild en cinq ans. »…

neuf heures sonnent au clocher de l’église de Cramant. Dans le vignoble alentour, les coups de sécateur donnent déjà le tempo de la journée : « Durant les vendanges, nous avons l’impression que le temps s’arrête, rappellent volontiers Jean-Emmanuel et Jean-Étienne Bonnaire. On est dans un espace temporel court où il faut faire de notre mieux pour que notre futur soit teinté d’un peu d’éternité, notamment à travers notre Vintage Grand Cru millésimé, un pur Cramant que nous produisons depuis 1932. Avant, nous ne retenions que les années exceptionnelles pour ce vin. Depuis maintenant une décennie, nous millésimons ce cru chaque année: on a ainsi de vrais repères chronologiques. Et de ce fait nous acceptons les éventuels défauts d’une année ingrate. » Si 7 hectares peuvent être retenus pour élaborer…

il est partout: dans chaque recoin des crayères, dans chaque flacon, dans chaque décision prise, chaque dégustation. Invisible mais palpable, tangible mais mystérieux. Le temps est le fil conducteur du chef de cave, son allié, parfois son maître: « Le temps est le premier cépage, le premier ingrédient d’un champagne. La fenêtre de mise en marché d’une cuvée n’est que la porte d’entrée vers le couloir du temps. » Chez Charles Heidsieck, l’esthétique de la patience est une seconde nature. Et Cyril Brun, chef de cave depuis 2015, a fait sienne cette philosophie de longue haleine. Il l’a même accentuée pour le plus grand bonheur des amateurs de ces champagnes de connaisseurs au style, à la texture et à la bulle singuliers. De l’utilisation renforcée des vins de réserve à…

une éthique, une vision, une passion. Vincent Couche fait corps avec ses 15 hectares de la côte des Bar. Agitant cent idées à la minute, ce biodynamiste traduit sa vision du temps qui s’affiche d’emblée sur ses étiquettes: « J’ai conçu celles de la cuvée Sensation, l’un des crus phares du domaine, comme un cadran mesurant les années: au milieu figure la date de la récolte bien mise en évidence par sa position médiane, puis juste en dessous se trouve la mention “Dégorgement tardif”. Pour moi, un grand vin n’existe en tant que tel que pour défier le temps. Mais sachez que d’un millésime à l’autre, je n’ai aucune règle. » Attrapant une bouteille de 1999, ce vigneron bouillonnant précise: « Là, vous voyez, j’ai pratiqué une vinification 100 %…

le vent de la petite et de la grande Histoire souffle sur la maison de Venoge dont le prestige colle à l’étoile champenoise du roi Louis XV. Grâce à un mobilier scrupuleusement chiné, son hôtel particulier d’Épernay semble habité par l’esprit du monarque. Celui-ci a d’ailleurs donné son nom à la grande cuvée qui se présente dans une bouteille en forme de carafe. Érudit de l’effervescence, le présidentdirecteur général Gilles de La Bassetière jongle avec les siècles pour le plus grand plaisir du palais: « Le temps long est indispensable pour les crus millésimés, surtout si vous créez une nouvelle référence comme ce fut le cas de la cuvée Louis XV sur le millésime 1995. Première condition si l’on veut que le vin traverse allègrement les règnes qui jalonnent…

àdeux pas de la côte des Blancs, à Flavigny, la boîte à souvenirs laisse échapper un brin d’émotion: « Je n’ai jamais imaginé vivre ailleurs. Ici, c’est mon petit paradis! » Adrien Dhondt fait partie de cette génération champenoise née avec ce goût de pierre à fusil dans la bouche. Le chardonnay le fait vibrer, il aime le choyer, lui offrir tout son temps quitte parfois à s’oublier. Quand la fermentation alcoolique est terminée, le trentenaire est du genre à ruminer: « Les mois d’été sont tellement intenses que j’ai l’impression de ne servir à rien ensuite, glisset-il avec sincérité. J’apparente ça à une sorte de baby blues! » Heureusement, le temps passe et les saisons s’enchaînent à une vitesse folle. Déjà une dizaine d’années depuis son « premier »…

ce qu’il dit dure le temps d’un haïku. Le silence qui suit, comme chez Mozart, est de lui. Ses vins c’est pareil. « Le temps? C’est d’abord à la vigne, elles sont bien faites, c’est tout. Le terroir d’Ambonnay a fait le travail de patience et donné la lumière de sa craie, à nous de servir sa beauté. » Soit des griffages légers à la charrue, 5 centimètres, une caresse pour que la vigne vive épanouie, pas d’herbe qui rompe l’équilibre. Des soins pour prévenir, des huiles essentielles, des écorces de crustacés broyées, les prises d’aïkido de l’autodéfense qui utilisent les forces vives de la vigne. Le souffle d’un ventilateur dans les vignes après la fleur pour sécher l’humidité des capuchons. Rognage haut. Une profusion de détails mais pas un…

depuis 1625, ils ont les pieds dans la craie. L’ancêtre de Claude Giraud, François Hémard, est né en juin, les registres de l’état civil d’Aÿ le disent: « C’est le premier personnage visible à la racine de notre arbre généalogique, un homme d’ici, un fils de métayers d’abbaye au service des moines. Le clergé attribue alors des terres, les Hémard passent dans la bourgeoisie et le nom de François apparaît aux côtés de ceux des nobles et du clergé qui seuls y étaient jusqu’ici inscrits. Évidemment, ce sont des paysans qui n’ont cessé de travailler, on suit leur parcours en repérant les maisons qu’ils ont occupées dans le village, au patient agrandissement de leur cellier jusqu’au mariage de Madeleine Hémart avec Léon Giraud en 1918, lui aussi venu de…

au cœur d’Aÿ, chez les Goutorbe, le futur est un moteur: comme une traction ininterrompue, il fait avancer chacun sur la route du temps. René, le vigneron pater familias, pépiniériste le plus estimé de la Marne, explique volontiers: « Durant le confinement, nous avons creusé la craie pour agrandir nos possibilités de stockage et créer une vinothèque. Intuitivement, nous nous rendons bien compte que la valeur du temps n’est pas la même pour un brut sans année, accessible plus vite, et pour les millésimés qui demanderont plus de temps pour s’épanouir. » C’est pour ces flacons vénérables que Romain Ledru, un artisan champenois, vient de créer un escalier tout en circonvolutions permettant de monter dans le saint des saints. Avant de descendre les couloirs du temps, il convient donc d’escalader…

à main levée, le trait gris pastel s’étire sur le vélin ivoire éblouissant de craie du livret où la pensée du domaine est couchée. Parfois, une griffe rouge vermillon traverse en légèreté et transparence le haïku d’une grappe dans la lumière d’une wasserfall semblable à celle du poème Aube de Rimbaud. Les saisons de la terre adressent leur message aux hommes de Jacquesson: Jean-Hervé et Laurent Chiquet l’écrivent dans le défilé des jours pour « faire chaque année le meilleur assemblage possible. Parcelles, cépages, terroir, cœur et âme des hommes ». À compter de 1999, c’est ainsi que les deux frères font un champagne dans l’esprit du millésime proposé par la nature accompagnée de leurs gestes vignerons, assemblé à des vins de réserve pour un seul champagne « ni tout…

tout au nord de la célèbre côte des Blancs, Chouilly est un phare sans fard, sans artifice, l’un des cinq villages grand cru de cette terre crayeuse et argileuse emblématique du chardonnay. C’est là que Legras & Haas exploite ce fleuron du vignoble champenois depuis 1991. « Avoir la chance d’être né dans une famille qui a un vignoble si varié et une connaissance si intime du village et de son terroir, c’est fantastique! » L’enthousiasme est signé Jérôme Legras, cadet d’une fratrie de trois garçons avec Rémi (à la vigne) et Olivier (à la direction) qui ont repris les destinées de l’exploitation familiale il y a quelques années. L’homme en impose par sa stature mais son discours tranche par sa douceur et sa sensibilité philosophique: « Partager une verticale,…

dans la voûte, comme une clef, ils ont ménagé le rond d’un oculus; 5,50 mètres plus loin, sur la travée suivante, un autre. C’est par là que le jus coulait par gravité du vendangeoir au-dessus. On entonnait dans le vaste cellier, « une salle voûtée d’ogives, à trois nefs de six travées séparées par deux files de piliers ». C’est le plus bel exemple de grange de l’abbaye de Clairvaux. Les moines ont pensé à tout, ont tout inventé. La terre, le vin c’est eux et le commerce florissant avec. Fille de Cîteaux, Clairvaux, née du désir de saint Bernard, a essaimé dans le Barséquanais. Celle de Colombé-le-Sec, fondée entre 1194 et 1202, est la seule restée debout, remarquablement conservée, témoin de l’allant et du génie des moines vignerons bâtisseurs.…

loin de l’effervescence des grands crus de Champagne, plus près de la Bourgogne, il y a un terroir hors du temps où vignes et bosquets se confondent. Les Riceys, patrie bucolique de pinots noirs délicats et parfumés, offre à la maison Palmer & Co l’ingrédient pour une curiosité unique en Champagne: une solera de vins rouges. Sur le modèle de la solera criadera, vins jeunes et vins sages, depuis plus de quarante ans, s’y côtoient et s’y confondent, se subliment et se complètent, pour s’assembler le moment venu avec le chardonnay et donner naissance à une version très originale du champagne rosé, le Rosé Solera. « La solera nous permet d’unir deux gammes aromatiques qui normalement ne cohabitent pas: les fruits rouges, marqueurs de jeunesse, et des notes gourmandes…

toute la richesse historique et l’éclat du champagne se retrouvent dans la cuvée Rare, un cru se drapant dans le temps séculaire de l’Ancien Régime: en 1785, Florens-Louis Heidsieck aurait déposé ses bulles aux pieds de la reine Marie-Antoinette. Deux siècles plus tard, pour célébrer le bicentenaire de la maison Piper-Heidsieck, celle-ci reprend date au château de Versailles. Un nouveau-né, le « Rare Champagne » 1976, est servi à cette occasion. En confiant au joaillier Van Cleef & Arpels le façonnage du flacon, une bouteille unique du XVIIIe, la « pinte majeure », Piper-Heidsieck a voulu élever ce cru à la hauteur d’un diamant brut. Quarantedeux ans plus tard, Rare Champagne s’émancipe de sa maison mère pour devenir une marque à part entière dirigée par le chef de cave Régis…

S’il existe un terroir de la côte des Blancs où le chardonnay peut traverser le siècle c’est bien celui du Mesnil-sur-Oger: son sous-sol très crayeux donne dans ses premières années un vin austère, serré, d’un jansénisme très pur. La grande garde y est irrémédiablement associée et elle peut ici atteindre des sommets savoureux: était-ce l’idée d’Eugène-Aimé Salon lorsqu’il acheta 1 hectare de vignes? Certainement car cet épicurien ne trouvait pas effervescence à son goût et, pour mieux briller dans les petits salons de Maxim’s, il chargea son beau-frère, alors chef de cave chez Lanson, de lui trouver la perle rare. Pressé par son entourage de commercialiser un tel nectar (son premier millésime est le 1905), ce Champenois qui avait fait fortune dans la fourrure mit sur le marché, dans les…

comme pour se faire pardonner un été noyé sous les pluies, les doutes et les défis, l’été indien distille ses derniers rayons. Jean-Pierre Vazart a rentré sa vendange, il a poussé le bouchon un cran plus loin en attendant le moment ultime, grappillant quelques jours qui feront la différence. « Les décisions sont de plus en plus impactantes, le temps s’accélère. Et chaque ajustement sur le curseur de la vigne et du vin se fait à l’aveugle, le résultat arrivant des années plus tard. » Notre homme n’a pourtant pas peur de déplacer ce curseur: certifié HVE 3 depuis 2012, conversion en bio en 2017, œuf en terre cuite pour la cuvée L’Aventure, dosage drastiquement réduit à la baisse (« Le dosage c’est comme un ourlet sur une robe, il…

laisser une trace indélébile, un héritage, une philosophie, marquer le temps de son empreinte. Créée en 1772, Veuve Clicquot fait partie de ces maisons de champagne iconiques, emblématiques, mythiques. Un seul coup d’œil sur une étiquette fait office de signe de reconnaissance partout sur la planète. Le champagne a fait ses affaires, le temps a fait son affaire. Mais Veuve Clicquot, c’est aussi l’histoire d’une grande dame en avance sur son temps. Esprit de conquête, audace, intelligence, intransigeance, stratégie commerciale, communication, savoir-faire. À une époque où la femme « doit obéissance à son mari », Mme Clicquot détonne en reprenant les rênes de la maison à la mort du sien, en 1805. C’est elle qui a constitué une grande partie de l’extraordinaire patrimoine viticole actuel et participé à la renommée…