Innehållsförteckning för VIGNERON 26 från VIGNERON

Les mots, semble-t-il, n’ont jamais pesé aussi lourd qu’aujourd’hui. Alors que nos dirigeants et nos penseurs se contorsionnent pour ne pas nommer la réalité du mal, nous sommes invités à renier notre identité, à maquiller nos valeurs, à trahir nos principes. Civilisation: voici un grand – gros? – mot qui fait peur. La Cité du vin de Bordeaux, malgré sa dimension universelle, n’a-t-elle pas été expurgée de ce terme choquant pour les oreilles chastes des tenants de la purge politiquement correcte? « Le jour où l’on ne boira plus de vin, ce sera la fin de notre civilisation », constate la sommelière Marion Cirino dans nos colonnes. Ce numéro de Vigneron est un concentré de civilisation. Du Château d’Yquem et ses siècles d’Histoire à la colline de Corton et son…

Beaucoup d’amateurs de vins fins ont en tête, pour l’un des nectars qu’ils aiment, un millésime qui a atteint l’acmé de ce qu’ils attendent de ce vin. Un jour, un Malartic-Lagravière 1916 s’est montré à un niveau tellement exceptionnel qu’il est resté gravé dans ma mémoire, d’autant que je n’attendais pas que Malartic-Lagravière me surprenne à ce point sur ce millésime. À l’inverse, quand j’ai bu La Tâche 1962, je connaissais sa réputation et j’ai pu vérifier à quel point La Tâche, sur cette annéelà, est une expression ultime de sa grandeur, avec une émotion qui devient physique. Dans ma mémoire, certaines années de vins que j’aime ont laissé la trace de leur caractère exceptionnel: Poujeaux 1928, vin parfait, Clos Fourtet 1947, qui rivalise avec les plus grands 1947 de…

En tant que bourguignon, j’ai toujours été passionné par cette colline « inspirée » que je connais si bien. Moi je l’appelle « montagne ». Une vraie tête de moine. D’abord, c’est un endroit splendide, elle en « impose », comme on dit en Bourgogne. Ce n’est pas forcément un endroit singulier, puisque toutes les côtes de la grande Bourgogne sont posées sur ces piliers ou mamelons, mais celui-ci est majestueux. De plus, il a eu cette grande idée d’être positionné au bon endroit de manière à être vu de tous. Vous allez à Marseille? Vous passez devant. Vous allez à Paris? Vous passez devant! L’exposition? Absolue, parfaite, elle balaie l’espace d’est en ouest. La géologie? Complexe, des couches jurassiques en pentes douces, de couleur brun rougeâtre, calcaire omniprésent. La…

◼ La France continue la bataille pour la reconnaissance par les États-Unis des appellations et des indications géographiques européennes, point qui achoppe dans les négociations du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement. Aux États-Unis, l’appellation est uniquement protégée par le dépôt d’une marque commerciale et n’a pas de lien avec le territoire. Des produits américains portent ainsi le nom champagne ou parmesan alors qu’ils n’ont pas été produits sur la zone correspondante. Les producteurs de vin de la Napa Valley sont des alliés de la France dans cette bataille. ◼ La Coupe des crus bourgeois du Médoc 2016 a été remportée par le Château Belle-Vue, en Haut-Médoc, devant le Château Bibian (Haut-Médoc) et le Château Coutelin-Merville (Saint-Estèphe). ◼ Guillaume de Seynes a été élu président du Comité Colbert pour un…

Nature. Un mot magique qui porte les valeurs d’un mouvement viticole, d’une école de pensée, d’une philosophie de production du vin et aussi d’une mode à l’accent « bobo ». Commençons par un peu d’étymologie. Nature vient de natura et renvoie à la naissance. Ce qui est naturel suit le cours spontané des choses, par opposition au forcé, au surnaturel. Une bien belle vision, leitmotiv de certains vignerons. La production du vin devrait donc être la plus naturelle possible afin de respecter les lois de la nature. Soit. Essayons quoi qu’il en soit d’élargir ce débat qui semble teinté de bienveillance mais aussi d’une certaine naïveté. Le vin nature serait donc le produit de la nature seule et le vigneron devrait bannir toute forme de manipulation, d’interventionnisme. Si le respect…

Un pinot rare Le pinot blanc est un cépage rare, il couvre seulement 100 hectares sur les 34 000 de la Champagne. Dans le vignoble de Chassenay d’Arce, il a été planté dans les années 1950 à 1970 sur 2 hectares de la côte des Bar. De ces vieilles vignes est né un champagne rare, 100 % pinot blanc. Le 4e millésime, le Pinot Blanc Extra Brut 2008, dosé à 3 g/l, vient de sortir des caves. La cage aux bulles La Cuvée Rosé de Laurent-Perrier reste une référence depuis près de cinquante ans. L’édition limitée 2016 présente la bouteille aux formes girondes à l’intérieur d’une cage tressée de rubans couleur or rose entrelacés. Féminine et raffinée. De la belle Ouvrage Assemblée avec une sélection de grands crus de Champagne…

Lui seul manquait à la fête. François Ier, altier en pourpoint et hauts-dechausses, aurait dominé de son 1,98 mètre l’aréopage bourdonnant qui fut réuni voici quelques mois dans la salle des Chasses de son château de Chambord: directeur du domaine, député, préfet, maire, vignerons… tartinant joyeusement de la rillette et dégustant du bon vin. Ce jour-là, on fêtait la « renaissance » – c’est dans le style du château! – des vignes de François Ier, dont les premiers ceps furent plantés lors d’une cérémonie champêtre. Cinq siècles plus tôt, en 1519, le roi commanda 80 000 pieds d’un cépage bourguignon, le romorantin, qui furent transportés « depuis ladite ville de Beaune jusques au port de Digoyns et dudit port jusques en la ville de Tours et dudit Tours jusques en…

L’escalier des jardins à la française de Château Beychevelle, célèbre cru classé de Saint-Julien, déroule le tapis rouge sous les pas de Thierry Toujas, docteur ès entrecôte de la région toulousaine. Issu d’une famille de garçons bouchers depuis plusieurs générations, ce Nougaro de Beauzelle Viandes recherche le goût absolu. En cette belle journée d’été, il propose une verticale de côtes de bœuf d’origine et de maturation différentes. Au piano, jouant le contrepoint du déjeuner, Yannick Delpech, le chef doublement étoilé de Colomiers, soigne ses garnitures pour des accords en 3D sur les millésimes glorieux de Château Beychevelle. Son directeur Philippe Blanc a tout réglé dans le moindre détail. Mieux que tout autre, il sait que, dans la presqu’île du Médoc, l’entrecôte n’est pas une institution mais une religion! Le proclamer…

Selon la légende, Charlemagne planta sur une partie de ce domaine 3 hectares de blanc pour éviter de salir sa barbe: faute d’inventer l’école, il donna naissance au corton impérial. Onze siècles plus tard, au détour des années 1960, Jean Le Bault, comte de la Morinière, hérite de la propriété. De grande noblesse lettrée puisque descendant en ligne directe de Mme de Sévigné, cet ancien élève d’HEC, véritable missus dominicus de grandes entreprises nationales, quitte Paris pour étudier avec ardeur la viticulture et l’œnologie. Il construit un futur au Corton-Charlemagne dans une période où la qualité des vins de Bourgogne se conjugue au participe passé. Constatant que le sol du vignoble est sensible à l’érosion, il recourt au drainage tout en faisant ériger de superbes murs de pierre destinés à…

Dans la famille, on goûte avant de savoir mar cher, lance sur le ton de la dérision Julie Chevalier: Ma sœur Chloé fut initiée par notre grand-mère dès l’âge de 4 ans et sa fille Marylou l’est quasiment depuis le berceau.” Ici on n’a pas droit au sucre dans le biberon mais au Clou d’Orge, un premier cru de Ladoix dont le 2014 se boit dans l’enfance du fruit. Quant aux Valozières, leur fermeté mérite d’attendre un âge plus adolescent. À 38 ans, l’aînée de la famille, chargée du commercial et des relations publiques, complète la gamme avec des Corvées d’une souplesse épicée parfaite. Regardant le fond de son verre, elle déroule l’histoire familiale comme une chanson de geste: “Je suis ravie de travailler avec mes deux sœurs: diplôme d’œnologie…

Al’âge tendre où tout s’imprime, Éric Germain vibre pour les meursaults légendaires du domaine familial: au royaume des Burgondes, les amateurs se rallient sans réserve au panache blanc d’Henri, la figure tutélaire du domaine Henri Germain. Bercé par ces chardonnays qui défient le temps, le jeune homme étudie l’œnologie et seconde en 1999 Kyriakos Kynigopoulos dans son laboratoire de Beaune. Il y restera le temps de trois millésimes avant de rejoindre le domaine Vincent Girardin: “J’y débute en 2002, prenant en charge les raisins, de leur réception jusqu’à la mise en bouteille. Lorsque la Compagnie des Vins d’Autrefois rachète la propriété en 2011, je deviens l’un des deux directeurs.” La succession s’effectue en douceur, on ne change pas une équipe qui gagne à être connue pour son négoce haute couture.…

Aporter sans fléchir sur l’édifice du souvenir olfactif, les flaveurs florales du miel de Corton Grancey sont d’aspiration proustienne. Cet élixir de vie distillé par Boris Champy provient directement des ruches du domaine. Homme de conviction, président de l’association Paysages de Corton, ce directeur technique porte en lui tout un écosystème: il replante arbres et haies, lutte contre l’érosion des sols, soigne l’hydrographie, tout en préservant les cabottes de sept lieues à la ronde. Ce naturophile demeure là, auscultant la lumière naissante de la montagne de Corton: il s’en délecte à travers la grande baie vitrée du château fraîchement restauré. Depuis son rachat en 1891, les Latour s’y succèdent tout en s’impliquant dans la noble cause de la Bourgogne: Louis-Fabrice, actuel président du BIVB, gère au mieux les dossiers climatiques…

Installés sur Chorey-les-Beaune depuis les années 1880, les Tollot-Beaut effeuillent une histoire de famille d’où émerge une cousinade patrimoniale originale: “J’ai succédé à mon père et mes deux oncles et je travaille avec le fils de chacun: Jean-Paul et Olivier gèrent le vignoble et les vinifications dans une formule bien rodée. Pour ma part, j’assure la gestion et toute la partie commerciale depuis 1987”, explique Nathalie Tollot. Cette ancienne élève des lycées viticoles de Davaillé et Paris est revenue sur le domaine dès l’âge de 20 ans. Femme de chiffres, elle sait faire passer ses lettres de goût: “J’ai éprouvé mes premières émotions sur un vosne Clos des Réas 1967 de Gros et un puligny-montrachet 1973 de Jean Chartron. Depuis 1920, avec les premières mises en bouteille à la propriété,…

Grâce aux Ribeaupierre, les vins de Ribeauvillé rayonnèrent dans toute l’Europe. Alors des voix se sont élevées, l’une plus forte, celle d’Aloïse Baltenweck, timbrée d’un accent alsacien noble et profond: “Besser as starwa, met’nander schaffa!” (Plutôt que mourir, unissons-nous!) Ils étaient tous là, ceux du syndicat viticole de Ribeauvillé. Ils en avaient assez de cette souffrance qui collait à leur vie, assez des vins de coupage indignes, assez de cette Allemagne qui écrabouillait leur identité, assez de cette France qui les comprenait du bout des lèvres. Les récits transmis entre générations et les archives de Colmar attestaient qu’en d’autres temps on était au sommet, loin de cette dissolution culturelle qu’ils subissaient. Ce 6 octobre 1895, des hommes de bonne volonté fondèrent la première coopérative de l’histoire de la viticulture “française”…

Ami-pente, on aperçoit déjà le Jura, et par temps clair le mont Blanc, tandis qu’un immense tapis vert de vignes s’étend devant les yeux. Ce ne sont ici que Les Monts Luisants, mais un premier cru de Morey-Saint-Denis. Nous sommes donc en Bourgogne, ou plutôt “sur la Côte”, comme on dit entre Dijon et Chagny, et même au cœur de la côte de Nuits. Jérémy Seysses, 1,93 mètre, haute silhouette de tracteur enjambeur, équilibrée par une tête de trader à lunettes d’écaille, entre dans la parcelle de chardonnay (0,6 hectare). Elle est plantée dans le sens de la pente, contrairement à sa voisine du domaine Ponsot, dont les vignes d’aligoté qui datent de 1911 s’enracinent perpendiculairement à la pente afin de mieux retenir la terre. “En bio, avec des vignes…

C’est un peu l’exception qui confirme la règle. La cave de Castelmaure joue le collectif avec réussite depuis près d’un siècle. Fondée en 1921 par un médecin érudit, le docteur Courrent, elle est aujourd’hui le fief de Patrick de Marien, son opiniâtre président, et de Bernard Pueyo, directeur et œnologue en chef. Le duo se complète à merveille, insufflant à la petite entreprise son élan et son énergie. Grâce à une solide gestion et quelques idées avisées, la cave avance sur le sentier de la gloire, devenue presque un incontournable à l’échelle languedocienne. Les temps mouvementés des crises agricoles et des soubresauts des années 1970 sont derrière eux. Désormais la “coopé” fait bon, voit en grand et le fait savoir. Il faut dire que les terroirs de calcaires et de…

Ce matin-là nous avions pris “la voie de Rome” et laissé derrière nous le château de Pennautier, admirable thébaïde des XVIIe et XVIIIe siècles, une terre des Lumières où siège la maison Lorgeril depuis 1620, au pied de la montagne Noire, au nord de Carcassonne, en plein Cabardès. Donc “la voie de Rome”, énonçait joliment Miren de Lorgeril. Elle menait à la Borie Blanche en Minervois-La Livinière à 30 kilomètres vers le levant, là où cyprès et lentisques ouvrent à l’imaginaire de la Méditerranée, celle du Caligula de Camus où se dit “un certain accord de la terre… de la terre et du pied… et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qu’y ramène le soir… du cri des martinets dans le ciel…

L’homme interroge les mots, plonge la main dans le grand sac des noms de lieux-dits qui sont la poésie de l’intelligence paysanne qui sait observer, inventer des images, trouver le détail qui signe l’endroit, aide les générations de paysans à se l’approprier et en retour à leur appartenir. Les hommes sont ces lieux-là comme les lieux sont les hommes. Lui a toujours à portée de main deux dictionnaires: le Paul Fabre des Noms de lieux du Languedoc et la Toponymie occitane des Fénié, et un troisième sur sa table, le Dictionnaire des noms de cépages de Pierre Rézeau, tout ça fait une langue. “Il faut entretenir la mémoire à défaut de cultiver l’oubli”, sourit Thierry Navarre. Qui fait ça? Bien peu. Plageoles à Gaillac l’a fait. Comme par hasard ils…

Porté par la notoriété et le travail de son ancien propriétaire, le Château Pech-Redon a trouvé depuis 1988 – date de son rachat par Christophe Bousquet – un nouvel élan. Subjugué par la beauté des lieux, la force des terroirs et une végétation endémique, Christophe a pris le vignoble à bras-le-corps. Au tournant du millénaire, il a réduit la voilure (le vignoble a compté jusqu’à 47 hectares), converti ses 30 hectares restants à l’agriculture biologique et s’est mis à aimer et à protéger encore plus fort cette nature si belle. “Je me suis installé seul au départ. Je sortais juste de DNO. Je ne savais pas que je signais pour aussi longtemps. Ma connaissance du terroir de La Clape était très réduite. Puis j’ai appris à l’apprivoiser. J’ai alors…

Cela semble évident mais il fallait y penser: quel amateur de vin a aujourd’hui devant lui trois heures à consacrer à l’ouverture et à l’aération de la belle bouteille qu’il réserve à ses hôtes du soir? Olivier Caste, un ancien de la finance, et Michael Paetzold, un œnologue, ont eu une idée à la fois simple et ingénieuse: proposer un procédé de nano-aération qui amène le vin à son plus haut potentiel en douceur – sans le choc de l’ouverture et du carafage – grâce à un décanteur facilement utilisable qui permette d’obtenir, en dix minutes, l’équivalent de trois heures de carafe, les effets pervers en moins. « Ce n’est pas magique, c’est simplement mathématique », explique Olivier Caste. Avec son associé Michael Paetzold, l’idée leur est venue lors d’une…

En France, pays du vin, le whisky peut être roi, même à table! Les Français en sont déjà les premiers consommateurs au monde. Mais rares sont les restaurants qui osent s’aventurer sur le sentier des accords mets et whiskies. Inviter le whisky comme un hôte tout au long d’un repas a la certitude d’étonner car, ainsi que l’explique Bérangère Loiseau, directrice marketing du Groupe Bernard Loiseau et fille de la célèbre toque: « Le whisky permet, comme le vin, de dévoiler d’autres univers. Grâce à lui, nous partons à la découverte de saveurs tout aussi intéressantes. Il nous permet d’être en adéquation avec la philosophie érigée par mon père: la tradition dans l’innovation. » En effet, par ses différentes qualités organoleptiques, cette eau-de-vie offre un éventail de combinaisons incroyable. Le…

Denis Dubourdieu nous a quittés le 25 juillet à l’âge de 67 ans, emporté par un cancer. Sacré « Homme de l’année 2016 » par le magazine Decanter pour « son extraordinaire contribution au monde du vin depuis des décennies », il laisse un vide sidéral. Né vigneron de Barsac, ce scientifique, consultant, chercheur, directeur général de l’Institut des sciences de la vigne et du vin, était un universitaire accessible à tous, pour peu que l’on soit passionné… Il révolutionna le monde des grands blancs secs, en reformulant les règles basiques de la vinification tout en travaillant sur l’expression aromatique et la finesse structurelle, s’imposant autant par la technique que par son amour du vin… Ce savoir-faire fit le succès de son Clos Floridène, devenu l’un des grands bordeaux de…

La cuvée Vieilles Vignes françaises, 100 % pinot noir grand cru, est l’une des plus historiques de Champagne, souligne Jérôme Philipon, président de Bollinger: « Alors qu’aujourd’hui la création de clos en Champagne a tendance à s’accélérer, cette cuvée est le témoin vivant de l’histoire du vignoble champenois. Elle est porteuse d’une mémoire presque disparue, à travers deux particularités: elle est issue des seules vignes préphylloxériques qui subsistent en Champagne, et ces vignes sont toujours exploitées selon des méthodes ancestrales. Nous retrouvons ainsi le goût d’origine du pinot noir tel qu’il était cultivé au XIXe siècle, c’est très émouvant pour les amateurs de vin. » Les Vieilles Vignes françaises, cuvée mythique de Bollinger depuis près de cinquante ans, provenait au départ de quatre parcelles: trois parcelles clôturées à Aÿ – deux…

Tous les vignerons s’en plaignent. Ils croulent sous la paperasse, les procédures, les réglementations de la pire administration de toute l’Europe. Les contrôles sont toujours intempestifs, souvent hargneux, parfois haineux. La période des vendanges, qui représentait jadis des moments de grâce festive et de communion bachique, s’est transformée petit à petit en une épreuve, un parcours du combattant viticulteur. Tous sont touchés, qu’ils soient indépendants ou qu’ils dirigent de grands domaines, qu’ils aient à gérer pendant deux, trois ou quatre semaines 30, 60 ou 300 vendangeurs. Dès qu’il s’agit de social en France, c’est toujours la galère. Mais il y a social et social: en matière de « travailleurs saisonniers », les patrons ont droit à un traitement de choc. Et aussi à des nouveautés chaque année car, en France,…

Face à BMW, on peut dire qu’Alfa Romeo a perdu une partie de bonneteau. Un incroyable tour de passe-passe allemand qui a phagocyté les positions de l’italien il y a trente ans, lui subtilisant le caractère de ses voitures et, plus grave, sa clientèle. En y ajoutant la rigueur germanique, la partie a été d’autant plus facilement gagnée qu’Alfa Romeo, passé dans le giron de Fiat, a dû employer par souci de rationalisation des plateformes de grandes séries. Avec un gros handicap: elles étaient à traction avant, ce qui, en haut de gamme et en sport, a rarement été la bonne martingale. Alfa Romeo y a perdu son fil conducteur, jusqu’à ce conseil de guerre où le groupe devenu italo-américain a décidé de relancer la marque Alfa avec pas moins…

CHÂTEAU SAINT-PIERRE SAINT-JULIEN 2011 Plus petit cru classé de Saint-Julien avec ses 17 hectares, Saint-Pierre est un domaine familial souvent éclipsé par des vins plus médiatiques. Depuis une quinzaine d’années, tous les amateurs savent que les vieilles vignes situées au cœur du village font le grand vin: il surpasse à l’aveugle beaucoup de crus plus huppés. Ainsi ce 2011, parti discret dans la vie, évolue-t-il parfaitement: le bouquet puissant dès la sortie de carafe possède de l’éclat. On sent une plénitude dans le fruit, habillé d’accents de tabac et de cèdre dans une aromatique qui se rapproche des grands pauillacs. Richement constitué, ce vin marque par sa densité de texture en même temps que par sa finesse. L’envolée s’effectue sur sa finale épicée. On est en présence d’un millésime très…

◼ Charles Rousseau est disparu le 9 mai dernier, à quelques jours de son 93e anniversaire. Patriarche de la côte de Nuits, ce joyeux enfant de la Bourgogne roulait comme nul autre le r de Gevrey tout en sachant parfaitement parler anglais et allemand. Jeune, il collectionna les prix d’excellence au lycée de Dijon, commença son droit tout en préparant un diplôme d’œnologie. Il voulait faire Sciences Po mais s’est occupé de l’exploitation dès 1946, oubliant ses rêves d’études. Agrandissant le domaine Armand Rousseau, fondé en 1910, de parcelles de Chambertin, Clos de Bèze, Mazy et Clos des Ruchottes, il imposa le nom familial au monde, figurant ainsi dans le haut de l’affiche de la cave des amateurs comme dans celle de tous les chefs étoilés. ◼ Monstre sacré du…

Derrière ses petites lunettes “cortonnées”, Frédéric Weber aime aller siffler sur la colline. En place depuis 2002 chez Bouchard Père & Fils, ce maître de chai talentueux s’impose à la vitesse d’un abbé cistercien. Pour comprendre les mystères de la “montagne de Corton”, il lui a bien fallu dix ans. Avec la componction d’un bâtisseur face à son chef-d’œuvre, il aime faire partager sa passion des lieux. Il attend que l’on soit installé sur la ligne de crête d’Aloxe pour prendre la parole: “Nous sommes ici en plein Charlemagne, à 350 mètres d’altitude, où nous possédons 3,8 hectares d’un seul tenant dans le sens de la longueur. Cette parcelle s’achève par une pointe en direction de Beaune qui fut plantée en pinot noir. Nous l’avons arrachée voilà huit ans pour…

La question est là, insistante, tant le parcours professionnel de Pierre Meurgey possède une vraie longueur en bouche: “Comment enchaîner trois vies professionnelles en Bourgogne?” La réponse fuse à la vitesse du corton: “La passion!” Celle qui l’habite dès sa prise de fonction chez DIVA (grand négoce de Beaune), celle qui le suit à la tête de la Maison Champy jusqu’en 2013, enfin celle qui l’anime aujourd’hui au Clos de la Chapelle: “Ce domaine fut créé en 2010 lors du rachat des trois premiers crus du vignoble de Louis Boillot par mon associé actuel Mark O’Connell. Nous l’avons rebaptisé du nom de son clos le plus prestigieux qui est un monopole sur Volnay.” Cette propriété compte aujourd’hui 4 hectares pour 12 références en premiers et grands crus de la côte…

Auscultant le ciel en direction des étoiles, Dominique Guyon contemple la Voie lactée. Juriste et perfectionniste, cet homme distingué est venu sur le domaine familial dès 1975. Couvant du regard sa fille Hombeline qui le pousse doucement vers le futur, il savoure l’instant. Diplômée d’une école de commerce parisienne, la jeune femme arbore un sourire lumineux digne des muses botticelliennes: “J’ai toujours été attirée par le monde du vin et j’ai assuré de nombreuses dégustations pour le secteur export du domaine familial au Japon, en Chine ou aux États-Unis.” Jusqu’à ce jour de 2010 où un sentiment plus profond l’étreint comme un filon dormant du bonheur: “J’étais sur Hong Kong, loin des miens, et j’ai soudain pris conscience de la finesse des crus de mon père. J’en ai conçu une…

La vie n’appartient qu’à soi, à chacun de l’imaginer, de la façonner, voire de tracer son propre chemin de vigne. Celui de Sylvain Loichet force l’admiration: “En 2005 j’ai créé mon propre domaine, reprenant 3, 5 hectares familiaux qui étaient loués. Il a fallu concevoir un petit négoce absolument nécessaire pour mon évolution, car on entre alors en contact avec des gens susceptibles de vendre des parcelles.” Ce trentenaire avisé glane ainsi quelques ares sur Nuits, Corton-Charlemagne, Pernand Les Belles Filles et des arpents sur Meursault, Puligny et Saint-Aubin, soit une dizaine d’hectares. Coupant court à tout préliminaire cultural, il délimite son champ d’action philosophique: “Je me suis lancé dans le bio dès mes débuts, et j’ai demandé la certification en 2008. Ici on effectue le labourage des sols pour…

Son style: des champagnes vivants, vibrants, lumineux, déclinés en cuvées millésimées de terroirs. Sept sur vingt: c’est la note du rapport de stage de Pascal Agrapart au lycée viticole d’Avize en 1979. Son sujet? Désherbage mécanique versus désherbage chimique. Sa démonstration n’avait pas convaincu les académiques tenants des miraculeux herbicides. Exposé rétrograde, bonnet d’âne. Ses professeurs n’avaient pas tort sur un point: l’homme est têtu comme une bourrique. Il n’a jamais dévié de son intuition, poussant le bouchon jusqu’à ramener le cheval dans ses vignes, “par provocation”. Aujourd’hui, les champagnes du cancre mésestimé démontrent la justesse de ses convictions. Depuis qu’il a rejoint son père en 1982, Pascal Agrapart, représentant de la 4e génération de récoltants-manipulants, creuse son sillon, au sens propre et au figuré, dans son carré de…

Ils se sont rencontrés au Royal Monceau à Paris en 1995. Il était le chef du restaurant étoilé du palace de l’avenue Hoche. Elle y jouait de la harpe. Ils s’y croisaient souvent sans pour autant converser. Ils ne le savaient pas encore mais ils ne se quitteraient plus. C’est le vin qui les a rapprochés lors d’une dégustation improvisée après un service du dîner. Il lui a confié qu’il cherchait une maison sur la Côte d’Azur pour avoir sa propre table. Sans réfléchir, elle s’est jetée dans le grand bain de la Méditerranée. Elle l’a suivi du côté de La Turbie, pittoresque village perché entre Nice et Monaco, à l’Hostellerie Jérôme, cette ancienne abbaye cistercienne des moines de l’île de Lérins datant du XIIIe siècle, où il a posé…

Léopold Fadat passait ses étés à chercher de l’eau. À côté, à Saint-Jean-de-Fos, c’était cocagne, il y en avait. À Montpeyroux elle manquait, alors Léopold creusait des puits. Quand ça n’était pas pour l’eau, il creusait pour planter la vigne. Un jour, sous le Castellas, la forteresse du XIe siècle qui domine les terrasses et le village, il fit cent trous pour des carignans. Le soir, après la vigne, il était coiffeur. On vivait de la chasse, on échangeait des lapins, quinze contre une chèvre pour avoir du lait. Charles, fils de Léopold se souvient encore d’avoir eu faim. Un jour, tout à sa joie qu’on lui eût fait cadeau d’un œuf, il voulut le faire cuire dans l’âtre; l’œuf se cassa, l’enfant pleura. La mémoire de Sylvain Fadat, vigneron…

De là-haut, agenouillé au pied de la croix au sommet du pic Saint-Loup, à 658 mètres dans le ciel, par temps clair on voit le grand monde du Languedoc: au nord tout de suite la montagne de l’Hortus et puis l’Aigoual cévenol, à l’ouest les grands causses, le Larzac et le mont Saint-Baudille, au sud l’immense littoral, le mont-Saint-Clair et Sète, les plages où se dorent les filles de Montpellier et d’ailleurs, à l’est la Camargue, les arènes d’Arles, celles de Nîmes et plus loin le Ventoux. De la croix, on voit aussi un monde plus petit, à la beauté simple et modeste, c’est une bergerie couchée là depuis le XIIe siècle: Guilhem Gaucelm, un berger, un fermier du château de Montferrand juste au-dessus, y habitait. Les évêques de Maguelonne,…

On dirait un cirque qui tournoie à l’infini et engloutit ce paysage de garrigues et de vignes. Le site du Château de Lastours est vertigineux: les 850 hectares de nature qui s’étagent en terrasses au-dessus de la plaine de Narbonne semblent coupés du monde. La centaine d’hectares de vignes ponctue le paysage de carrés verdoyants, ondulant au gré des coteaux et des versants de collines. Xavier de Rozières en est le dépositaire depuis 2004: ce Médocain a rejoint la famille Allard sans hésiter lorsque les courtiers en assurances, passionnés de vins et de grands espaces, ont eu le coup de cœur pour ce domaine à la mesure de leur ambition. Le défi fut de taille: il fallut replanter, aussi bien des vignes que des oliviers et des essences méditerranéennes qui…

J’aime les hommes de ce pays, leur talent, leur force et leur courage. Avec eux nous apportons une réponse à ceux qui veulent connaître le vin. Leur savoir-faire, leur exigence haut placée nous permettent de faire éprouver aux amateurs l’élégance et l’émotion profondes des nouveaux languedocs et des nouveaux roussillons qui naissent sur des pépites de terroirs.” C’est ainsi que Bernard Magrez parle de son engagement dans cette région où il a investi à Couffoulens, près de Carcassonne, sur 40 hectares, à Aniane sur 3, à Collioure sur 3 également et à Montner, 10 hectares dans les collines au pied du col de la Bataille, au nord-est de Perpignan. Dans ces lieux catalans, la loi autorise à élaborer des vins AOP Languedoc, alors sur des terres de schistes et des…

L’hiver quelquefois, les nuages glissent des lèvres du plateau, coulent glacés sur les terrasses où poussent de jeunes vignes de carignan et de grenache. Au printemps, ça fait comme un grand et beau regain de feuilles vert tendre, un renouveau de la terre levé par un grand diable d’homme et sa femme. Celui-là c’est un désir vigneron puissant et le doute qui va avec. Elle, c’est plutôt silence, apaisement, écoute et volonté tranquille. Deux forces têtues, deux regards bleus, francs, droits, deux Sisyphe à pousser ensemble le même rocher, inlassablement, car la vigne c’est recommencer toujours. Delphine et Julien Zernott sont là, les pieds plantés dans Les Frieys dont le nom seul dit le froid, cette vigne qui finit en triangle, un tabernacle en plein ciel, une niche de ceps…

Jacques Boscary a eu plusieurs vies. L’enfant de Toulouse est d’abord passé par l’Aveyron et ses caves de roquefort avant d’embrasser une riche carrière d’entrepreneur dans la construction. Pour finalement revenir à ses jeux d’enfant, lorsqu’il battait la campagne et le vignoble avec son grand-père Henry Lapierre. Ce sont ses grands-parents qui ont acheté le domaine, juste après la guerre, conquis par la beauté des lieux et les vieilles vignes de mourvèdre et de grenache. “Nous ne sommes pas arrivés en conquérants. On a toujours cherché à mettre en avant ce paysage.” Dans une constante quête d’amélioration et de préservation, Jacques Boscary aura œuvré plus de quarante ans à la remise à flot de ces 420 hectares de pinède, au creux desquels s’insèrent les 59 hectares de vignes. Il a…

Château d’Yquem 33210 SAUTERNES TÉL.: +33 (0)5 57 98 07 07 MAIL: INFO@YQUEM.FR SITE INTERNET: YQUEM.FR CHÂTEAU D’YQUEM Appellation: Sauternes Classement: 1er cru supérieur Géologie: 2 terrasses alluvionnaires du Quaternaire d’âge différent laissant apparaître des affleurements calcaires du Tertiaire. Sols argileux, argilo-graveleux, argilo-calcaires et argilo-sableux Culture: traditionnelle Cépages: 70 % sémillon, 30 % sauvignon Superficie: 100 ha en production Production: non communiquée Rendement: 9 hl/ha Âge moyen des vignes: 30 ans Taille: à côts pour le sémillon et 90 % du sauvignon, le reste en Guyot simple Densité de plantation: 6 700 pieds/ha Vendanges: manuelles, 5 ou 6 « tries » étalées sur 6 semaines Élevage du grand vin: environ 24 mois en barriques de chêne neuves Autre vin: Y Les millésimes préférés de Pierre Lurton « 2015: le grand…

La Cité du Vin ou le vin dans la cité… « Il était paradoxal que Bordeaux, avec la position qui est la sienne au rang mondial des régions de production, n’ait pas un équipement emblématique rendant hommage à l’un des éléments majeurs de sa richesse depuis des siècles », déclare Alain Juppé, maire de Bordeaux. C’est désormais chose faite. Ouverte le 1er juin 2016, la Cité du Vin (qui devait initialement s’appeler Cité des Civilisations du vin, un symbole fort abandonné…) présente le vin dans une approche universelle: civilisation, culture, économie, dégustation… C’est l’aboutissement d’un projet ambitieux lancé dès 2008 et ayant exigé un investissement total de 81 millions d’euros, dont 55 millions pour la construction et l’aménagement scénographique. Le financement public y a contribué pour 81 % (dont 38…

Je voudrais un champagne suffisamment onctueux pour accompagner tout un repas. Préparez-le et je vous en commanderai 1 000 bouteilles au lieu de 100! » Un soir de 1930 à Paris, le patron du restaurant « La Samaritaine de luxe » s’adressa ainsi à Victor Besserat. Le technicien sur le chemin du retour imaginait la manière d’atteindre l’objet porteur de songes que son client rêvait d’offrir aux siens. Arrivé à Épernay, il fit part de l’effervescence de ses réflexions à son frère: « Il faudrait parvenir à affiner la bulle: la douceur, l’onctuosité, la légèreté viendraient d’elles-mêmes. En diminuant la quantité de liqueur de tirage, la prise de mousse en sera plus aérienne. Essayons! » Ainsi fut fait, le résultat était à la hauteur de l’enjeu, la Cuvée des Moines,…

C’était une première et l’ambiance était celle des grands soirs. L’idée avait germé depuis longtemps dans la tête de Paul Amsellem, du domaine Georges Vernay à Condrieu: récompenser les meilleurs journalistes en matière de gastronomie et de vin. En d’autres termes, des plumes de poids. En mai dernier, le Pavillon Vendôme a donc accueilli la première cérémonie des « Plumes d’or du vin et de la gastronomie ». En préambule, une grande dégustation des vins des « amis » vignerons donnait le la: Albert Mann ou Trimbach en Alsace; Decelle-Villa, David Duband ou Denis Mortet en Bourgogne; Beaucastel, Combier, Gérin, Pierre-Jean Villa ou Jaboulet Aîné dans le Rhône mais aussi le Mas Amiel en Roussillon, Clos Fourtet, Jean Faure, La Lagune ou Château Palmer à Bordeaux, Les Roches Neuves et…

Le grain du bois et celui du raisin ont plus que le fût en commun. À la gamme étendue des cépages répond la variété des chênes issus des forêts d’exception (Tronçais, Bertranges, Jupilles) et des terroirs forestiers (Allier, Nièvre, Sarthe). « C’est pour cela que la tonnellerie Cadus classifie ses fûts par type de grain ou par origine », souligne Antoine de Thoury, le PDG (photo). « Mon père est nivernais et ma mère beaunoise, je suis 100 % bourguignon », sourit le jeune patron. Installée depuis 1996 à Ladoix-Serrigny, entre Beaune et Nuits-Saint-Georges, la tonnellerie Cadus est au cœur de la Côte. « Nos principaux actionnaires, le merrandier Canadell et la maison bourguignonne Jadot, nous situent idéalement entre l’amont et l’aval du métier de tonnelier », dit l’ingénieur des…

◼ Francis Huicq, Bourguignon de 45 ans, est le premier Français à diriger le célèbre marchand de vin londonien Berry Bros & Rudd. ◼ Pierre Seillan, le vigneron gascon de Vérité Winery dans la Sonoma Valley en Californie, prépare une quatrième cuvée. Après La Joie (cabernet sauvignon), Le Désir (cabernet franc) et La Muse (merlot), il lancerait un 100 % tannat issu des coteaux ouest de la vallée de la Sonoma. Le nom n’en a pas encore été dévoilé… ◼ La maison Pommery va produire du vin pétillant en Angleterre. En collaboration avec le domaine de Hattingley Valley, au sud de Winchester dans le Hampshire, des sparklings seront produits sous le nom « Louis Pommery ». La commercialisation de 50000 bouteilles est prévue pour 2019. Stratégie visant à renforcer les…

Pourquoi avoir créé Sparflex? Tout d’abord, je suis issu d’une famille de viticulteurs producteurs de champagne depuis 5 générations. Il y avait donc une sorte d’évidence pour moi à évoluer dans cet univers. Avec mon épouse Jocelyne, nous créons Sparflex en 1983 – contraction de Sparnacien, habitant d’Épernay, et d’emballage flexible – en nous spécialisant sur les coiffes. Puis, très vite, nous prenons conscience qu’il y a beaucoup d’autres éléments intéressants sur une bouteille de champagne qui pourraient permettre de véhiculer l’esprit d’une marque, d’une maison. Nous achetons donc une imprimerie dès 1986 pour les étiquettes, puis consolidons l’activité muselets des fabricants champenois, notamment avec la reprise en 1998 du Muselet Valentin. Nous nous intéressons ensuite, dans une continuité logique, aux capsules pour les vins et spiritueux, et enfin nous…

◼ Le Château Climens, cru célèbre du sauternais à Barsac, s’ouvre à l’œnotourisme et accueillera à partir de septembre du public pour des dégustations thématiques. ◼ Cet automne, la route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes est en fête lors de 3 week-ends portes ouvertes: les châteaux des Graves ouvrent leurs propriétés aux visiteurs les 15 et 16 octobre, les vignerons d’une cinquantaine de propriétés de Sauternes et Barsac organisent animations et dégustations les 11, 12 et 13 novembre et enfin les crus classés de Pessac-Léognan présenteront leurs vins et accueilleront des dînersdégustations les 3 et 4 décembre. Toutes les informations sur www.bordeauxgraves-sauternes.com. ◼ David Bolzan, 46 ans, directeur général de la maison de négoce Cordier-Mestrezat Grands Crus ces dix dernières années, prend la direction des Vignobles Silvio…

Faire du vin, c’est extraire le ciel de la terre”, aime à dire Frédérick Buisson. “Et le boire, c’est monter au ciel”, ajoute son frère aîné, Franck, le sourire au bord des lèvres. La conversation démarre allègrement, rythmée et fluide, sur un mode transgénérationnel: “Dans les années 1960, notre grand-père s’inspirait déjà de la méthode Lemaire-Boucher, favorisant la vie dans le sol. Trois décennies plus tard, notre père se remet à griffer la terre de ses terroirs de Saint-Romain.” La voie semble toute tracée, même si la vie n’est pas un long fleuve durable: “En 2004, les profs me déconseillaient un stage principal dans un domaine biodynamique. Je suis passé outre en allant chez Anne-Claude Leflaive, précise le benjamin. Je recherchais le contact des vignerons qui voyaient au-delà de leur…

Dans la drink team des climats bourguignons, le Clos des Cortons de Faiveley brode sa particule dans un cursus tannique tout en circonvolutions: “Lorsque mon arrièrearrière-grand-père achète, en 1872, une parcelle d’un seul bloc close de murs sur Ladoix dans Le Rognet, elle lui est vendue sous le vocable Clos des Cor tons, précise Erwan Faiveley d’une voix à la fois douce et énergique. Au début des années 1930, quand la Bourgogne réfléchit aux noms des crus, le syndicat des propriétaires de Corton nous demande de laisser tomber le nôtre, qui n’existe pas sur le cadastre, mais figure sur l’acte de vente. Après deux jugements et un recours en cassation, la justice donne raison en 1937 aux deux parties. Nous gardons l’autorisation de mentionner Clos des Cortons, à condition de…

Né au pays d’Alexandre le Grand, Dimitri Bazas part très jeune à la conquête de la colline carolingienne. Il n’a pas Aristote comme précepteur, mais Michel Feuillat, professeur à la faculté des vins de Dijon. Le Macédonien y obtient son DNO en 1988 après Jésus-Christ. Dans sa frise chronologique figure un retour au pays de Dionysos: “J’y ai travaillé dans un négoce avec un type de production industrielle.” Les jus ne tenant en rien de l’ambroisie, une demi-olympiade plus tard, le disciple d’Apollon réintègre la France: “Kyriakos Kynigopoulos, qui venait de monter son laboratoire sur Beaune, me contacte à cette époque pour devenir son second. Il nous a fallu batailler car beaucoup de vignerons n’avaient alors jamais vu d’œnologues.” Véritable odyssée de l’espèce, cette expérience façonne la personnalité de Dimitri.…

Si l’on goûte à mes Joyeuses, on n’en veut pas d’autres, même en 2015”: ce premier cru de Ladoix au tanin croquant évite à Patrick Mallard tout préliminaire. “Au siècle passé, les rendez-vous galants se déroulaient sur ce terroir où il y avait plus de carrières que de vignes et les filles montaient en chantant.” Traçant sa voie entre deux barriques, ce verre galant jauge tout de suite la pointure de son auditoire: “J’ai été façonné au 1943 paternel, cela se passait comme cela dans les années 1950. À cette époque mon père débutait la vente en bouteille tout en remettant en valeur le coteau de Corton. Songez qu’une bonne moitié de la colline se trouvait en friche. Quelle épopée! Dès 16 ans, je suis revenu travailler avec lui, très…

Tout était enfin prêt: l’ancienne Résidence Maxim’s de Pierre Cardin acquise par Michel Reybier, propriétaire des hôtels La Réserve à Genève et Ramatuelle et du grand cru classé de Saint-Estèphe Cos d’Estournel, allait entamer sa nouvelle vie dans ses habits de velours conçus par le décorateur Jacques Garcia. Nous étions en janvier 2015 et La Réserve Paris s’apprêtait à accueillir ses premiers clients, pressés de s’approprier ce nouveau joyau au cœur du Triangle d’Or du 8e arrondissement et de goûter la cuisine de l’ancien lieutenant d’Alain Senderens, Jérôme Banctel. Il y avait eu des mois de préparation, de tastings de plats incessants, une cave superbe emplie notamment de millésimes de Cos d’Estournel. L’ambiance était à la joie et à la frénésie et puis, comme ça, sans crier gare, deux fous…

Depuis la cité de Carcassonne en allant vers le sud, on saute les collines dans la joie d’aller au grand horizon des Pyrénées. Le décor apparaît, disparaît. Quand on est dans le fond des vallées, on attend qu’il revienne parce que c’est rare de pouvoir ainsi faire respirer son regard: des vignes, des fermes couchées contre les collines, des moulins ronds, des villages qui sourient de leur cocagne et au fond la tentation des sommets. À trois pas de Limoux, à force de tournants on arrive chez les saints: il y a l’abbaye de Saint-Hilaire, le village de Saint-Anselme et puis, sur le bord du ruisseau, Saint-Polycarpe, un bout de monastère bénédictin qui porte le nom de cet évêque de la ville turque d’Izmir, Polycarpe qui veut dire “qui a…

Toujours ensemble”, ces deux mots suffisent, deux autres sont conséquence des premiers: Cal Demoura, en occitan “il faut rester”. “C’était un jour d’apocalypse”, il allait de soi qu’il y eût un coup de foudre. Isabelle et Vincent Goumard l’ont eu le 12 novembre 2003 pour ce Mas Cal Demoura envahi de brumes dont Vincent, dépêché en éclaireur, ne vit rien ou si peu. À son retour, ils goûtèrent, ensemble, la bouteille de 1998 que Jean-Pierre Jullien leur avait offerte. Isabelle se souvient: “Nous sommes tombés de notre chaise, touchés par la complexité, l’émotion, l’énergie de ce vin.” La retraite approchant, le père d’Olivier Jullien songea à vendre ses surfaces sensibles de Jonquières au pied du Larzac. Ils réunirent leurs économies, passèrent sous les fourches caudines bancaires et, le 23 juin…

Quand on vient du couchant, de cette route aride et sauvage qui va de Saint-Guilhemle-Désert à Saint-Martin-de-Londres, un peu après les remparts, on voit émerger d’un plateau de chênes verts lavés par le mistral deux monstres antiques, deux immenses lions de calcaire qui se regardent, leurs têtes dressées dans l’azur: à gauche la montagne de l’Hortus, à droite le pic Saint-Loup. Si l’on tient à atteindre Lauret et le Clos Marie, alors il faut passer entre les deux sphinx, ils ne bronchent pas c’est entendu mais tout de même ça impressionne. Après ce défilé, on est content de tourner à gauche vers le nord et de se perdre au milieu des rochers qui sont derrière, des falaises qui semblent, à côté des deux autres, de gros chats tranquilles allongés dans…

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