Innehållsförteckning för VIGNERON 16 från VIGNERON

C’est une poésie rurale, une énigme géologique, une tapisserie au petit point, un puzzle comptant plus d’un millier de pièces qui s’enchevêtrent chacune en un lieu précis, déterminé il y a des siècles. Ce sont autant de noms imagés et mystérieux, cocasses et romanesques, qui cachent des histoires aussi anciennes que les pierres qui rythment le dédale des chemins, au bord des vignes. Le clos des Mouches, Les Amoureuses, Au-dessus des Malconsorts, Aux Brûlées, Les Procès, Derrière la Grange, Les Santenots du Milieu, Les Folatières… En buvant ces vins, on se gorge de mots. Ce sont les “climats”, l’âme et la géographie intime de la Bourgogne, des parcelles identifiées depuis le Moyen Âge – voire plus encore: le clos de Bèze est cité dès l’an 640 – et dont l’emplacement,…

Qu’est-ce qu’un climat? Aubert de Villaine: Un “entêtement de civilisation”, suivant l’expression de Pierre Veilletet. Nulle part ailleurs il s’est agi à ce point de faire du vin qui soit l’expression du lieu où est plantée la vigne. Ici une géologie miraculeuse, fruit de bouleversements vieux de millions d’années, offre une incroyable diversité de terroirs. Depuis le XVe siècle au moins, la Bourgogne emploie le mot “climat” pour désigner une parcelle délimitée, nommée, hiérarchisée. Il y en a plus de 1 200 qui perpétuent l’alliance du ciel, de la terre et des hommes, illustrent la rencontre d’une combinaison de conditions naturelles de sous-sol, de sol et d’exposition uniques dans ces contrées septentrionales et la remarquable inspiration du génie humain, armé d’une volonté intangible de faire de grands vins. C’est le…

CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE Ce beau livre, préfacé par Bernard Pivot, est réalisé sous la direction de l’Association pour l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco. Très documenté et abondamment illustré de photos, cartes, plans et documents d’archives, il raconte l’histoire, la géographie, la personnalité et la diversité de ce vignoble millénaire, composé de quelque 1 200 parcelles. S.B. OUVRAGE COLLECTIF. GLÉNAT (49 EUROS) LE VIN DE BOURGOGNE “La Bourgogne n’est pas compliquée mais souvent complexe”, concède Jean-François Bazin. Journaliste, ancien président du conseil régional de Bourgogne, ce fin connaisseur des subtilités et mosaïques bourguignonnes présente, dans cette édition révisée et enrichie de l’ouvrage original (1976), un tour d’horizon de l’histoire des climats et du destin exceptionnel de cette “civilisation du grand vin qui…

C’est une armée silencieuse, une Légion étrangère pacifique, plantée sous le soleil d’un désert qui s’est mué en jardin, près de Sète en Languedoc. C’est la plus grande collection de cépages du monde, dont les pieds sont enfoncés dans une bande de sable entre l’étang de Thau et la Méditerranée. C’est le domaine de Vassal. Sous la responsabilité de l’INRA, il abrite depuis 1949 un fascinant patrimoine végétal. Après que le phylloxéra, insecte friand des racines de la vigne, fut venu du Colorado ravager à partir de 1863 le vignoble européen, les hommes, pour contrer le fléau, usèrent de porte-greffes, eux aussi américains. Au cours de la lutte, on s’aperçut que les rares vignes plantées sur des sols siliceux résistaient au fatal grignotage. De ce constat naquit la collection de…

A Chassagne-Montrachet, une vieille bâtisse et un petit chai dissimulent des merveilles de flacons. Le domaine Jean-Noël Gagnard épouse deux cent cinquante ans d’histoire bourguignonne. C’est au milieu du XVIIIe siècle que Charles Paquelin lance la destinée viticole d’une famille qui va compter dans le paysage. Plus de deux siècles plus tard, en 1989, Caroline Lestimé, après des études commerciales à Paris, comprend que c’est son heure. “J’avais seulement 23 ans, mais revenir était une évidence”, déclaret-elle. Et pourtant le défi est alors de taille, dans ce monde où les femmes ne sont pas nombreuses. “La reconnaissance était plus difficile à obtenir à l’époque pour une femme, confiet-elle. Aujourd’hui, heureusement, les choses ont évolué.” Grande chevelure blonde, souriante et déterminée, Caroline a toujours su où elle allait. “Dans nos vieilles…

A Tinqueux, L’Assiette Champenoise est cachée dans un parc de l’agglomération de Reims. L’endroit est idyllique, un creuset où Arnaud Lallement donne toute sa mesure. Ce chef met en saveurs l’une des plus belles cuisines actuelles. On s’installe dans l’une des salles à manger pour un rituel de sacre haut en saveurs. L’œil malicieux, le roi des fourneaux a proposé un défi à Jérôme Philipon, le chef d’orchestre de Bollinger. Dans cette maison d’Aÿ, la quasi-totalité de la production émane des vignes de la propriété et les cuvées élaborées sont d’une merveilleuse régularité. Voilà des crus à la bulle très fine et à la bouche toujours bien construite, avec une assise incomparable. Bollinger, c’est le vin en majesté, il lui faut donc un interlocuteur de son rang si l’on veut…

Le chemin est long jusque chez Bonneau. Lui et sa bande n’ouvrent pas les portes au premier venu. Il faut montrer patte blanche, se faire adouber. Les entremetteurs du jour sont des fidèles du sérail, de pieux disciples voués à la cause castel-papale. Daniel Combin est le bras droit, l’archiprêtre qui veille les vins, même s’il n’intervient pas dans les vinifications, domaine réservé d’Henri Bonneau. Antoine Pétrus, chef sommelier et directeur de Lasserre, a lui aussi les faveurs du grand homme, qu’il connaît depuis dix ans. Nous avons rendez-vous dans l’un des cafés du village, nous migrerons ensuite tous ensemble, d’un seul élan, vers la grotte d’Henri Bonneau. C’est un peu mystérieux et très excitant à la fois, cela tient du rite initiatique autant que de la dévotion. Arrivé devant…

Les Américains adorent. De la carte des vins des restaurants du chef trois étoiles Daniel Boulud, à Manhattan, aux lieux les plus branchés de Los Angeles, d’une côte à l’autre, on se délecte des bulles françaises d’une petite maison artisanale et familiale. Friands de jolies histoires, ils s’enivrent de ce matriarcat, de ces trois générations de femmes qui portent la maison, Olga, 93 printemps et une santé de fer, l’épouse du fondateur Jules Lassalle, Chantal, la fille d’Olga, un sacré caractère, une “dame de Champagne” qui a tenu les rênes depuis la mort de son père en 1982, et enfin Angéline, la petite-fille du fondateur qui a rejoint sa mère Chantal en 2006. Mettez ces trois-là dans une même pièce et il émane dans l’atmosphère une énergie contagieuse, des bulles…

I l est né un 1er avril mais rien dans son destin hors du commun ne ressemble à une plaisanterie. En cet automne 2013, sous le soleil de l’été indien, en pleines vendanges, on ne parle que de lui dans la Napa Valley. Il vient de célébrer ses 90 ans et Grgich Hills Estate est en fête tous les jours. Malgré sa difficulté à marcher, il est là, arpentant la cave, embrassant les jolies filles, signant les bouteilles, telle une star de cinéma, avec ce sourire et ce béret qui ne le quittent jamais, cette douceur en forme d’innocence si rare que l’on ne croise que chez ceux qui ont réalisé leurs rêves et trouvent cela naturel. Il a arrêté le compteur le jour où son chardonnay de Chateau Montelena…

Le quai du Priourat est à Libourne ce que le quai des Chartrons est à Bordeaux: le lieu historique où tout a commencé. C’est là qu’on chargeait les barriques sur les gabares qui descendaient la Dordogne jusqu’à Bordeaux, où leur précieux fardeau était embarqué pour l’exportation. C’est là qu’est installée depuis le début du XVIIIe siècle l’une des plus anciennes maisons de négoce de Bordeaux, et la plus ancienne de la rive droite, détenue par la même famille depuis 9 générations. Elle fut fondée en 1740 par Arnaud Beylot et développée par ses descendants. Un siècle plus tard, sous le Second Empire, un chroniqueur écrivait, en alexandrins: “Quelle maison a mieux – dans nos temps de vertige, /De révolutions, – conservé son prestige, /Et bravé la fureur d’antiques éléments, /Que…

Cette jeune maison a su en seulement quinze ans s’imposer dans le club très fermé des négociants spécialisés dans les grands crus classés. Mais cela fait plus de trente ans que Christophe Reboul Salze, son fondateur et président, est impliqué dans la Place de Bordeaux. Il n’est pourtant pas né au milieu des vignes, mais des volcans et des sources pures: il a grandi à Riom, dans le Puy-de-Dôme, à quelques kilomètres de Volvic. “Le vin, je l’ai découvert à 14 ans, en passant des vacances chez un ami dont les parents avaient une propriété dans l’Entre-deux-Mers. Là, il n’y avait pas d’eau sur la table, seulement du vin… et pas n’importe lequel! C’était la fête, la convivialité, un côté épicurien qui m’ont séduit. Cela a été le déclic.” Alors…

Début juin 2012, le communiqué de presse tombait comme un coup de massue. François Pinault, le milliardaire français, propriétaire du domaine Eugénie à Vosne-Romanée (exdomaine Engel) venait de racheter au Château de Puligny-Montrachet 1 ouvrée (1/24e d’hectare) de Montrachet pour 1 million d’euros, et 2 ouvrées de Bâtard-Montrachet pour 900 000 euros l’ouvrée. Ces deux grands crus atteignaient ainsi le prix record de 24 millions d’euros l’hectare pour l’un, et 21,6 millions d’euros pour l’autre. Mi-août 2012, c’est une autre vente qui provoqua beaucoup d’émotion dans le Landerneau de la Côte-d’Or. Un investisseur chinois, propriétaire de casinos à Macao, rachetait le château de Gevrey-Chambertin et ses 2 hectares de vignes pour 8 millions d’euros, en dépit de la forte mobilisation des viticulteurs locaux, qui avaient fait une offre de rachat…

DOMAINE HENRI BONNEAU RUE JOSEPH-DUCROS 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE TÉL.: +33 (0)4 90 02 39 44 MAIL: DISTRIBUTION.DANIELCOMBIN@ORANGE.FR Cuvée Réserve des Célestins Appellation Châteauneuf-du-Pape Géologie Terroir caillouteux du plateau de la Crau Culture Pratique traditionnelle et respectueuse de l’environnement Cépage 100 % grenache Superficie 3 ha Production Non renseignée Rendement 15 à 18 hl/ha Âge moyen des vignes 45 ans Taille En gobelet, taille courte Densité de plantation 4 000 pieds/ha Vendanges Manuelles, uniquement en caisses Temps de cuvaison 3 semaines environ Élevage du grand vin 6 années Particularités Ni collage ni filtration Les millésimes préférés dάHenri Bonneau “1998, le vin idéal. 1989, le grand vin d’Henri. Les vins de mon père Marcel: 1947 en blanc – unique blanc du domaine, élaboré pour ma communion. 1934, le grand millésime du siècle de…

Bulletin d’abonnement à retourner avec votre règlement à: Vigneron, 29 bis, rue Dailly, 92210 Saint-Cloud, France ou à télécharger sur www.vigneron-mag.com (français ou anglais). Ou abonnez-vous directement sur www.bopresse.fr. Vos coordonnées en lettres capitales (ou celles du destinataire, si vous offrez cet abonnement) Paiement joint par: ❏ CHÈQUE à l’ordre de Vigneron (Les Eurochèques ne sont pas acceptés) ❏ VISA MASTERCARD CARTE N° EXPIRANT CLÉ * En application de l’article de la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant auprès de Vigneron et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.…

Pourquoi “coteaux, maisons et caves”? Pierre Cheval: Nous sommes dans un projet de patrimoine agro-industriel. Avec l’aide du Comité des biens français, nous avons choisi de présenter le lieu de naissance et d’élaboration d’un vin qui, à force de progrès techniques, de volonté, de notoriété à l’échelle mondiale, est devenu symbole de fête et de célébration. Pour y parvenir, la Champagne s’est servie de la révolution industrielle du milieu du XIXe siècle qui a permis la multiplication des bouteilles, le développement du capitalisme industriel naissant, l’essor des idées politiques nouvelles du patronat vis-à-vis du prolétariat paysan et ouvrier. Nous sommes sortis d’une production artisanale grâce au génie commerçant champenois. Les trois sites témoins confèrent au bien son caractère universel: pour l’histoire, les vignes autour de l’abbaye d’Hautvillers, de Cumières à…

Il venait d’un pays où les homards sont bleus. Un label qui lui ressemblait, prestigieux, délicieux, exigeant aussi, auquel il tenait beaucoup et qui comblait son sens de l’authentique et de la perfection. Il a passé là-bas à Roscoff toutes ses vacances. Il en connaissait tous les recoins, les chemins, les champs, la lande et les rochers dans l’eau “que les marées dépassent…”, un terroir idéal pour une enfance poétique. Il se réjouissait de ses origines. Être un Breton à Paris lui donnait un air de promeneur permanent, curieux de tout comme un Persan en voyage. Il avait la chance de la stature et de l’élégance. La sienne était irréprochable, mais sans ostentation. Il a débuté à France-Soir au milieu d’un aréopage de vieux routiers de la profession qui avaient…

Christophe Roumier nous avait prévenus avec son habituelle retenue: “Je serai absent pour raisons professionnelles la semaine prochaine.” La semaine en question, mi-décembre, le vigneron de Chambolle-Musigny, aussi discret qu’inébranlable dans sa foi de Bourguignon, témoignait devant un jury américain à NewYork dans le procès du faussaire en grands crus Rudy Kurniawan. Intimidé, main levée sous la bannière étoilée, il est à cet instant reconnaissant à un jeune stagiaire américain, passé par son domaine, de l’avoir aidé à perfectionner son anglais… Il était à NewYork aux côtés d’Aubert de Villaine et de Laurent Ponsot “pour laver l’honneur de la Bourgogne et des appellations. Mais pas pour défendre mon domaine ou mon nom”, explique le quinquagénaire qui s’excuserait presque de paraître moins que son âge: “Je ne me suis sans doute…

André Cazes serait aujourd’hui centenaire. Cet homme discret a préféré devancer l’appel des hommages et des célébrations en partant sur la pointe des pieds il y a cinq ans, à 96 ans, le 18 février 2009, après avoir été maire de Pauillac pendant quarante ans. Mais si l’on additionne toutes ses vies – assureur, viticulteur, maire, conseiller général, entre autres…–, cette personnalité majeure du Médoc était bien plus que centenaire. C’était un battant, doué d’une force intérieure et d’une foi en la vie inébranlables, d’une volonté d’entreprendre qu’aucune difficulté n’a pu freiner. Au contraire, les épreuves lui servaient de ressort pour rebondir. André Cazes est né le 13 janvier 1913 à Pauillac, dans une famille d’origine ariégeoise. Son grand-père, un “montagnol”, comme on appelait les paysans des hautes vallées austères…

Les négociants des Chartrons nourrissent la gloire internationale des vins de Bordeaux: avec ces Chartronnais l’espace s’élargit, le temps se dilate, avec ses ombres, ses mystères et le bruit de secrets savamment murmurés. Acteur majeur dans la distribution du vin, le négociant apparaît dès le XIe siècle lorsqu’un groupe de marchands bordelais exporte par voie maritime du vin en direction de l’Angleterre. En 1152, le mariage d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine, avec Henri II Plantagenêt, futur roi d’Angleterre, favorise l’essor du vin de Bordeaux, premier produit d’exportation outre-Manche. Lorsque l’Aquitaine redevient française, les échanges avec l’Angleterre se poursuivent et le négoce bordelais parvient à conquérir de nouveaux marchés en Europe du Nord en direction des Pays-Bas et de la Ligue hanséatique. Le siècle des Lumières tanniques Malgré un déclin au XVIe siècle…

Depuis mon ancêtre Pierre Castéja, viticulteur à Pauillac en 1607, il y a eu un Pierre à chaque génération dans la famille, excepté deux fois en quatre siècles…” souligne en souriant Pierre Antoine Castéja. L’un d’eux a été maire de Bordeaux en 1860, c’est dire que la famille Castéja est ancrée depuis longtemps dans l’histoire de la région. Pierre Antoine Castéja, avec ses trois frères et sœur Hélène, Olivier et Éric, représente la cinquième génération de la famille à la tête de l’une des plus importantes maisons de négoce de Bordeaux. Elle a été fondée en 1862 par leur ancêtre Paul Joanne, dont ils descendent en ligne directe. Le vin est une double tradition familiale. Du côté maternel, Joanne, on est négociant, alors que du côté paternel, Castéja, on est…

C’est fou comme en France on voit souvent petit, on pense petit, tout doit être petit pour être satisfaisant, c’est bon et politiquement correct si c’est petit: “On a découvert un bon petit bordeaux venant d’un petit producteur, je vais te faire goûter mon champagne d’une petite marque inconnue…” Cette pensée n’est pas la mienne. Pour moi, il n’y a pas de petits vins, il n’y a pas de petits bordeaux ni de petits bourgognes. Je n’aime pas l’infiniment petit, je ne veux plus cacher le verre de vin derrière la miette de pain. Depuis trois ans environ, je me suis mis en tête de rechercher l’infiniment grand… À commencer par les contenants, avec un goût affirmé pour le magnum (1,5 litre), le jéroboam (3 litres) et même l’impériale (6…

Mon attirance pour les vins anciens a commencé en 1975 et mes notes de dégustation seulement fin 2000. Des vins sont donc entrés dans mon cercle intime sans que je puisse reconstituer comment je les ai découverts et adoptés. Parmi les plus fidèles compagnons de mes aventures dans la dégustation de vins anciens figure le Château Carbonnieux rouge 1928. Si j’essaie de comprendre comment cela s’est produit, il me semble que c’est l’importance et l’excellence de la cave de vins anciens de la maison Nicolas qui l’expliquent, cave avec laquelle j’ai fait mes premières armes avant de me lancer dans les ventes aux enchères. Recevant chaque année le catalogue de prestige de Nicolas, j’ai pu acheter des grands vins de Bordeaux et je me suis félicité de leur qualité de…

Maintenant, c’est la règle. Les “grosses” affaires, les plus dévastateurs des pétards s’allument sur la Toile. Tout part d’une info. Le Conservatoire des cépages du Domaine de Vassal est menacé. Sur les réseaux sociaux, on a vite trouvé les coupables habituels. Pour résumer, c’est un propriétaire, Paul-François Vranken, qui entraînerait la mémoire ampélographique du monde vers la destruction, vers l’abîme, des années de travail saccagées, un trésor végétal perdu. Voilà les réseaux gagnés par la fièvre, l’émeute gronde, une pétition on line recueille des milliards de signatures et le soufflé, comme souvent, comme toujours, retombe en un pschitt ordinaire. Il faut dire que quelques internautes informés et honnêtes ont commencé à instiller le doute dans cette construction simpliste. De quoi s’agit-il? Le Domaine de Vassal, c’est une vingtaine d’hectares de…

Il avait le plus souvent les pieds ancrés dans le béton et un casque de chantier sur la tête. Ingénieur diplômé de Stanford et de la Wharton School de Philadelphie, à la tête de grands projets d’infrastructures dans le monde entier, David Beckstoffer a eu envie de retourner aux sources, celles de la vigne. Est-ce sa date de naissance, 1961, et ces bouteilles de grands bordeaux qu’offraient les amis au fil des anniversaires qui bouleversèrent ce chemin tout tracé? Ou bien tout simplement le désir de participer à la réussite de Beckstoffer Vineyards, lancé par son père Andy trois décennies plus tôt? “Nous sommes tous deux des businessmen devenus des farmers”, s’amuse David, yeux bleu océan et dents blanches immaculées. Des farmers, oui, mais des vignerons? Quelle est en Californie…

• La famille Dassault, propriétaire du Château Dassault, a acquis dernièrement l’un de ses voisins à Saint-Émilion, le Château Faurie de Souchard. • Le champagne Thiénot a été, pour la 2e année consécutive, le champagne exclusif de la 86e cérémonie des Oscars, à Hollywood. Les 1 500 invités du bal des Gouverneurs ont également pu y déguster les cuvées Rosé et Thiénot Vintage 2005. • Le groupe AdVini (Jeanjean, Laroche, Antoine Moueix, Rigal, Ogier, Cazes, Gassier…) vient de prendre le contrôle du Club français du Vin, un spécialiste de la vente par correspondance sur Internet dont le dernier chiffre d’affaires connu est de l’ordre de 6 millions d’euros. AdVini est présidé par Antoine Leccia. • Alain Brunet a succédé à Philippe Duval à la tête de la SAQ, Société des…

Le groupe Grands Vins de Gironde a vu le jour en 1991, mais il rassemble des sociétés de négoce qui existent depuis le XIXe siècle: De Luze, Chantecaille, Lalande, De Rivoyre, chacune apportant sa spécialité et son expérience. “Grâce à cet ‘assemblage’ de savoir-faire, nous sommes des généralistes spécialistes des vins bordelais. Nous couvrons la totalité des appellations et des marchés, ce qui est un facteur de stabilité”, explique Franck Autard, directeur général. Toulousain, il a travaillé pendant vingt ans dans l’agro-alimentaire et le vin avant d’arriver chez GVG fin 2011. À l’image de la philosophie du groupe, appuyant le renouveau du management sur l’expérience des “anciens”, il est épaulé par Louis-Henry Kressmann, ancré dans le vignoble bordelais depuis trois générations, présent dans l’affaire depuis plus de trente ans. Il…

Patrick Bernard sait ce qu’il veut. Le fondateur de la société Millésima, sous son air faussement bonhomme, s’est tracé depuis toujours une ligne de conduite dont il n’a jamais dévié. Il s’est même construit dans le monde fermé du négoce bordelais une place qui lui a permis, l’an dernier, de refuser les allocations du Château Latour, alors que le premier cru de Pauillac venait d’annoncer la fin de la commercialisation de ses vins en primeur aux négociants. Il avait alors expliqué ainsi son refus, poli mais ferme: “Millésima, désireux de voir les usages bordelais perdurer, a refusé les allocations proposées tant en Latour qu’en Forts de Latour. Il ne s’agit pas d’un boycott, mais d’un refus de voir bafouer des usages bicentenaires.” Fermez le ban! Nous Né dans une famille…

Au commencement, il était plutôt vodka, évidemment. Quand on naît à Moscou, la “petite eau” comme on dit là-bas est une fatalité. Mais les voies du vin sont impénétrables. Comment imaginer qu’elles en feraient un jour l’amoureux transi du domaine de La Martinette, en Provence? Surtout que tout ça a bien failli ne jamais arriver. L’URSS était bégueule en ce temps-là et ne badinait pas avec la vertu. On se mariait à 20 ans pour pouvoir faire l’amour! Et puis… les jeunes mariés faisant les jeunes divorcés, c’est alors que les ennuis d’Alexei Dmitriev ont commencé. “Le divorce était autorisé, racontet-il. Mais à nos risques et périls parce qu’une commission de moralité appelée ‘Section idéologique’ nous classait aussitôt comme ‘moralement instable’, c’est-à-dire suspect, ce qui pour moi signifiait la fin…