Innehållsförteckning för VIGNERON 6 från VIGNERON

Pierre Seillan, c’est la comète. Venu de loin, il s’imppose dans le paysage médiatique d’un seul coup, à la force de ses convictions et des vins qu’il fait. Parfaitement inconnu, ou à peu près, il y a seulement deux ans, il obtient alors la note suprême chez Parker, 100 points pour son Désir 2007. Un an après, re-100 pour La Muse 2008. Et treize ans après avoir commencé à faire des vins au domaine Vérité (premier millésime: 1998), Pierre Seillan, l’homme de la Sonoma en Californie, fait un énorme carton chez Robert Parker. Du jamais vu. À l’occasion d’une dégustation verticale organisée en mai au domaine Vérité à Healdsburg (Californie) à l’intention exclusive de Robert Parker, les 37 vins de Pierre Seillan, millésimes 1998 à 2010, ont été goûtés…

petrus… comme le Petrus?” Quand on est sommelier, c’est un nom qui interpelle, même si son année de naissance, 1983, n’est pas le meilleur millésime de la décennie. 1982 aurait été plus prestigieux… “Oui, mais si j’ai été vendangé en juillet 1983, j’ai été créé en 1982, fait-il remarquer en souriant. Quand je me présente, on me pose souvent la question, et c’est vrai que dans mon métier ça aide à mémoriser mon nom. Mais, je l’avoue, je n’ai aucun lien avec ce pomerol mythique, même si je le regrette…” Il n’a même pas reçu une caisse de Petrus en cadeau lorsqu’il a remporté en mai 2011 le concours des M.O.F. en sommellerie, qu’il présentait pour la première fois: 55 candidats, 12 qualifiés, 4 lauréats, dont il est le plus…

c’est sans doute le plus français des peintres suédois et le plus suédois des peintres français, le plus gastronome en tout cas lorsqu’on voit avec quel amour, quelle gaieté, il plante si souvent un chef en toque blanche dans ses toiles ou un sommelier dans sa cave. On pourra les admirer à Paris lors de l’exposition rétrospective organisée du 18 au 29 octobre à la Galerie Flora J, avant qu’elles ne soient accrochées dans le musée qui va lui être consacré en Suède. Rien ne prédisposait à la peinture ce fils d’ingénieur, s’il n’avait pas attrapé le virus à 18 ans en allant visiter les grands musées européens en Hollande, en Italie et en France. Après l’École des beaux-arts à Stockholm, il étudie pendant quatre ans à Florence à l’Académie…

LE PLUS RÉPUTÉ DES PREMIERS CRUS: MONTÉE DE TONNERRE. SON TERROIR CALCAIRE ÉMAILLÉ DE COQUILLES D’HUÎTRES ET DE FOSSILES REPRÉSENTE UN TIERS DU DOMAINE. Le soleil de juillet dore les blés et roussit les foins. En arrivant d’Avallon, le long de la vallée du Serein, en convoi avec les tracteurs cahotant et crachotant, la campagne est jaune, couverte de céréales. Où donc est la vigne qui tapissait autrefois le département de l’Yonne? Il faut parvenir jusqu’à Chablis, couronné d’une auréole vert tendre, pour voir enfin les rangs de ceps peignés dans le sens des rayons du soleil sur les pentes molles de croupes enchevêtrées: au sud les cinq grands crus, 100 hectares d’un seul tenant sur les coteaux de la rive droite; au sud-est les premiers crus; les Chablis sur…

CHÂTEAU ANGÉLUS 33330 SAINT-ÉMILION TÉL.: +33 (0)5 57 24 71 39 MAIL: CHATEAU-ANGELUS@CHATEAU-ANGELUS.COM SITE INTERNET: WWW.ANGELUS.COM Cuvée Saint-Émilion Grand Cru Appellation Saint-Émilion Géologie Argile calcaire et argile sablo-calcaire Culture Raisonnée Cépages Cabernet franc 47 %, cabernet sauvignon 3 % et merlot 50 % Superficie 23,4 ha Âge moyen des vignes 40 ans Taille Guyot à double bras aussi appelée taille girondine à deux bras Densité de plantation 8 000 pieds/ha Vendanges Manuelles, table de tri, éraflage à 100 % Temps de cuvaison 3 à 5 semaines, ⅓ en cuve inox, ⅓ en cuve bois, ⅓ en cuve ciment Élevage du grand vin 100 % barrique neuve, 6 à 10 mois sur lies, 22 à 24 mois en barrique Second vin Le Carillon de l’Angélus Les Millésimes préférés d’Hubert de Boüard “Je ne…

il y avait déjà le Petit Robert (2 800 pages), il y a maintenant le Gros Dupont (2 000 pages, 3 380 000 signes… et lui, il l’a fait tout seul!). Dupont avec un “t”, il n’y a qu’un tome. Pour l’instant… Il pond, Dupont, mais comme cet ouvrage lui a demandé vingt ans de dégustations et de rencontres, il faudra être patient. On le sera, ça vaut la peine. On a envie de planquer ce livre sur sa table de nuit pour le déguster avec gourmandise, une petite gorgée par soir avant de s’endormir, pour le plaisir. Car LE Guide des vins de Bordeaux (*) n’est pas un guide pratique, pas seulement. D’ailleurs vous n’en trouverez pas chez Grasset. Quand on a publié Giraudoux, Giono, Proust, Zweig… on ne…

autrefois, la vie du dégustateur était simple. Un simple coup d’œil sur la robe du vin donnait une bonne indication de son niveau de qualité. Celle d’un premier cru était plus sombre que celle d’un second, celle d’un second plus que celle d’un troisième. Les grands millésimes se distinguaient par leur forte couleur très sombre, les petits par des robes grenat très légères. Au plus haut niveau, elles étaient étincelantes, celles des crus plus modestes avaient quelques petits défauts. Aujourd’hui, les catalogues des défauts plus ou moins grands peuvent être jetés à la poubelle, tout comme celui des nuanciers des couleurs pour les vins les plus jeunes. Toutes les robes des vins rouges sont d’un grenat noir, celles des blancs sont très pâles, brillantes et à reflets verts. D’ailleurs, les…

 l ’histoire d’amour entre Vincent T. K. Cheung et le vin a commencé sur un bateau: il était alors embarqué dans un périple d’un mois pour rejoindre l’Angleterre où il devait poursuivre ses études de droit. Une halte à Saigon allait lui ouvrir, lors d’un dîner, les portes d’un univers inconnu: celui des saveurs délicates, envoûtantes et mystérieuses du vin. Sa croisière s’achève à Marseille et il doit traverser la France pour rejoindre l’Angleterre. Ce sera sa première découverte des paysages hexagonaux, et notamment des vignobles du Rhône et de Bourgogne. Les deux pieds fermement ancrés sur le sol anglais, il poursuit son exploration du vin et des plaisirs de la table. Au début des années 1970, diplôme en poche, il fait la connaissance de sa femme. Et ne tarde pas…

barbe de condottiere et bonnes manières de bon vivant, François Mauss reconnaît cependant qu’il est “un gars un peu spécial”. Fils d’un adjudant en garnison à Metz, il tire le meilleur de son passage chez les jésuites avant de filer à Aix-en-Provence pour une licence d’économie, qu’il complète par l’Institut des hautes études internationales à Genève. Avant de s’installer au Luxembourg, dès 1972, déjà marqué par un fort tropisme européen. L’homme a du nez, et sent que dans le vin l’informatique va devenir aussi importante que la barrique. Il achète son premier Mac en 1984, et sort six ans plus tard un CD avec Michel Bettane baptisé Bacchus & Comus. Mais la révélation se produit un jour de juin 1996, en voyant une note de Parker à côté d’une bouteille…

Située entre côte de Beaune et côte de Nuits, mais traditionnellement rattachée à la côte de Beaune, la colline de Corton, coiffée de son bois, en impose par sa masse. De l’ouest à l’est, trois villages sont accrochés à ses flancs, Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton et Ladoix-Serrigny. Un seul, le village d’Aloxe, a réussi à accrocher à son nom celui prestigieux de Corton, par décret impérial de 1862, et il a empêché les deux autres de le faire. Pernand s’est vengé en s’accolant le nom de son coteau le plus célèbre, Les Vergelesses, et Ladoix en s’associant au village voisin, Serrigny. Les batailles de délimitations du grand cru qui fait aujourd’hui 160 hectares, moitié en blanc, moitié en rouge, ne furent pas moins homériques. Le grand cru Corton est connu depuis la…

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bourguignon d’origine, je suis bordelais d’éducation: pendant les cinq années que j’ai passées à Biarritz, où je suis arrivé en 1981 pour l’ouverture de l’hôtel Miramar, il m’arrivait d’aller deux fois par mois dans le vignoble bordelais avec Pierre Coste, de Langon. C’est avec lui que j’ai appris à connaître Bordeaux et que j’ai découvert des mentalités très différentes de la Bourgogne. Au début des années 1980, alors qu’on sortait tout juste d’une période de millésimes assez difficiles et “d’affaires” qui avaient ébranlé la place de Bordeaux, je me souviens avoir rencontré dans le Médoc un vigneron qui m’annonça un millésime 1982 exceptionnel: “Nous allons produire un très bon vin, me dit-il, il y aura de la quantité et on le vendra cher…” En Bourgogne, on n’aurait jamais parlé ni…

Aah, me direz-vous enfin pourquoi l’herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin? Et sauriez-vous, vous, pour quelle raison nos “people” s’obstinent à débuter leurs soirées à coups de vodka ou de scotch? À l’heure où notre déficit commercial atteint des abymes que même un cœlacanthe myope n’oserait fréquenter, peut-être le temps est-il venu de se souvenir de notre savoirfaire national en matière de mise en appétence, plutôt que de continuer à faire frémir de bonheur ces Bourses que nos amis écossais ont de plus en plus de mal, tant elles ont grossi, à cacher sous leurs kilts. Le saviez-vous? Nous sommes aujourd’hui les plus gros importateurs au monde de ce qui n’est finalement qu’un banal jus de tourbe! D’autres solutions – plus frenchy – existent pourtant. Prenez…

GRAN CORONAS MAS LA PLANA Ce vin espagnol est le plus célèbre de la maison Torres, qui en produit bien d’autres. Élaboré en Catalogne en pur cabernet sauvignon sur 27 hectares et élevé dix-huit mois en barriques neuves, le vin avait triomphé en 1970 devant tous les grands vins français. Quarante millésimes plus tard, il a montré ses exceptionnelles qualités de vieillissement et il trône toujours avec les grands cabernets du monde. SCHARZHOFBERGER AUSLESE Le vin est issu d’un terroir mythique de la Sarre situé juste derrière le domaine sur des schistes très décomposés. Le vignoble s’étend entre 180 et 300 mètres d’altitude avec la rivière Saar à ses pieds. Issu d’une vendange tardive avec une certaine proportion de pourriture noble, le vin est d’une finesse incomparable. GEWURZTRAMINER SÉLECTION DE…

L’humour à fleur de peau et d’humeur égale, il se donne des airs de dilettante, mais travaille douze heures par jour. Pierre Lurton, 53 ans, père d’une famille de six enfants, rejeton brillant d’une dynastie de viticulteurs bordelais, gère les domaines de deux des plus prestigieux vins du monde. Le rouge Cheval Blanc et l’or d’Yquem. Il mène cet attelage impossible avec la maîtrise d’un grand écuyer. Vous dirigez à la fois Cheval Blanc et Yquem, deux des plus grands vins du monde. J’imagine que vous croyez en la chance? Oui. Mais comme dirait Albert Frère, la chance mérite qu’on s’en occupe. Quand je suis arrivé, à 33 ans – j’en ai 53 aujourd’hui –, à la tête de Cheval, c’était merveilleux. J’avais du culot, et déjà dix ans d’expérience…

quelles sont les spécificités du marché provençal? Cette année a abrité un marché d’acheteurs aussi actif qu’à la fin des années 1990. Il y a peu d’acquéreurs, mais ils sont très motivés. Ce sont des passionnés non professionnels, amoureux de la terre, du vin et du beau. Le Bureau Viticole est une vitrine bien atypique dans la sphère des ventes de vignobles? Il y a vingt ans, lorsque j’ai créé le Bureau Viticole, il n’existait pratiquement que des courtiers en vignes. C’est donc un concept que j’ai voulu novateur sur ce marché parfois un peu impersonnel, technique, où le rendement était souvent le seul atout mis en avant. Ce que j’ai voulu c’est redonner ses lettres de noblesse au domaine à la française, en privilégiant la pierre, l’âme et l’esprit…