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Ce sont des images d’apocalypse, celles d’une guerre menée à armes inégales. Des hélicoptères survolant les vignes en pleine nuit, des brûleurs et bougies illuminant à perte de vue les rangs des ceps telle une armée en veille dans ses tranchées, d’épaisses fumées de camouflage au petit matin pour empêcher les premiers rayons du soleil d’atteindre et de brûler vif les bourgeons piégés dans leur étau de glace. D’un côté la peur. Celle de tout perdre, des mois de travail saccagés en une nuit. De l’autre, implacable, la violence du climat déréglé qui multiplie les gels tardifs de printemps. Accompagner la vie qui s’entête malgré tout, recourber l’échine et, avec humilité, repartir au combat. On ne dit pas assez la vertu du courage. « Être vigneron, c’est vivre un mouvement…

Transmis par les mots, les gestes, les regards, ceux de la mère, ceux du père, la chair d’un monde qui nous lie. À écouter Cédric Klapisch, cinéaste, réalisateur de L’Auberge espagnole, on sent l’importance déterminante des mots prononcés, des images suggérées par Robert Klapisch, père de l’auteur de Ce qui nous lie (en salles le 14 juin, ndlr). Le physicien, explorateur de l’infiniment grand, de l’infiniment petit, exprima son amour du vin de Bourgogne à son fils et sans doute les mots et les regards de la mère de Cédric, psychanalyste qui observa à la loupe le secret des âmes, ont-ils pesé pleinement pour conduire le petit garçon devenu homme à transcrire en images sonores le subtil de ce qui imprègne la route empruntée par les êtres, ici celle d’une…

Atteindre le 700e bulletin de l’Académie des vins anciens, c’est une étape. Plutôt que de faire un bilan, j’ai eu envie de philosopher, de réfléchir à ce que je fais. Dans mes bulletins, je rapporte des sensations que j’ai eues en buvant des vins. C’est un rôle de témoin. Dans ce bulletin, pourquoi ne pas prendre position? J’ai voué la partie loisirs de ma vie aux vins anciens. Des logements de plus en plus petits, des finances de plus en plus étroites font que l’on trouve rarement chez les particuliers des caves de garde ou de vieillissement. On ne conserve plus de vin, en tout cas de moins en moins, et l’on boit ce qui est proposé, c’est-à-dire ce que les vignerons, les cavistes et les grandes surfaces mettent à…

Qu’est-ce qui compte aujourd’hui? Le développement de l’entreprise que j’ai créée. C’est une nécessité d’accompagner l’évolution de notre époque marquée par le mouvement digital, un outil de nouveauté sans cesse en mutation. Être en contact permanent avec nos clients, communiquer avec les consommateurs de nos vins, être désirables, créer la fidélité pour contrer le succès éphémère. L’autre axe de mes préoccupations se fonde sur le respect de la mission de notre fondation: aider l’« Autre » avec un grand A. Cette chance que la vie m’a donnée, je veux la partager. Que faites-vous pour cela? Du mécénat. Nous aidons l’Institut Bergonié à Bordeaux, un pôle de lutte contre le cancer, il nous est arrivé d’acheter du matériel qui n’existait pas encore en France. Nous avons également un partenariat avec le…

Comme chaque été, Les 110 de Taillevent mettent à l’honneur la diversité gastronomique et viticole d’un pays ou d’une région en proposant un menu spécial. Après l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni – et les pays du Commonwealth – et l’Espagne, l’annexe du Taillevent célèbre cette année la France avec son « été méditerranéen », de l’arrière-pays niçois au Languedoc en passant par Banyuls. Le menu, véritable ode à la Provence, est signé Jean-André Charial, le chef propriétaire de l’Oustau de Baumanière et l’on peut piocher, pour accompagner chaque plat, dans une sélection de 4 vins (en 7 ou 14 cl au choix) selon la méthodologie habituelle des 110 de Taillevent, d’un verre à moins de 10 euros à celui à plus de 25 pour de célèbres crus. Ainsi, avec les…

Dix ans d’âge Parmi les millésimés de la maison Billecart-Salmon, voici venu, après 10 ans en cave, le Vintage 2007. Cet extra-brut au caractère vif et intense est composé à 75 % de pinots noirs de Mareuil-sur-Aÿ, Aÿ et de la montagne de Reims. On y ajoute de tendres chardonnays de la côte des Blancs pour créer une harmonie gustative idéale. Un esprit couture sur mesure, entre richesse subtile et tension affûtée. Classique un jour… La maison Leclerc Briant étoffe sa gamme des « Classiques ». Un Brut de terroirs premiers crus composé de 70 % de pinot noir que viennent compléter à parts égales pinot meunier et chardonnay, un Brut rosé aux accents de blanc de blancs (95 % de chardonnay!) et enfin un Extra Brut millésimé (2009) issu…

Du réveil de Dauzac, on perçoit l’écho: tout chante ou murmure, le vent parle aux vignes, la chartreuse tutoie les abeilles, les cigognes cherchent un vieux saule et Laurent Fortin, directeur en lévitation, se passionne pour cette biodiversité: “Sur les 120 hectares courant jusqu’à la Gironde, seuls 49 sont exploités pour la viticulture, 46 en appellation Margaux et 3 en Haut-Médoc. Dans le projet de hausser notre niveau qualitatif, la vigne reste importante mais ce qui l’entoure l’est tout autant. Ainsi, on récolte de la paille donnée à un éleveur bio, celui-ci nous la rend sous forme de fumure pour le vignoble.” Seize ruches bien installées produisent une récolte de miel d’acacia en début d’été, et toutes fleurs en septembre, sous le regard des oiseaux migrateurs. Parce que la nature…

La nature est présente à Issan dans toute sa vérité, comme une sorte de souvenir terrestre du paradis perdu. En septembre, l’océan des vignes monte à l’assaut du château dans un foisonnement de pointillisme vert tendre. Le mur d’enceinte érigé en 1644, sous la régence de Mazarin, semble protéger du temps et des millésimes qui défilent. Il délimite pleinement l’ADN de ce domaine viticole: “Contrairement à la très grande majorité des crus, nous conservons, comme Château Latour, Léoville Las Cases ou Calon Ségur, notre cœur historique du classement de 1855. Songez qu’à l’époque nous comptions 40 hectaresetqu’aujourd’huinousenrecensons 44”, explique avec mesure Emmanuel Cruse, l’un des propriétaires de ce troisième cru classé. “Au niveau de l’encépagement, nous n’avons pas de cabernet franc, qui semble inadapté à notre terroir, ni de petit…

L’ombre tutélaire des platanes se projette sur la façade de Marquis de Terme sous les assauts du soleil de printemps. Trempé depuis des siècles dans un bain de noblesse d’épée, ce château prend corps sous le règne de Louis XV grâce à un mariage bien doté, celui du seigneur de Péguilhan, marquis de Terme, avec Élisabeth de Ledoulx d’Emplet, nièce du sieur Rauzan. Bon vin ne saurait mentir, ce cadet de Gascogne, sans peur et sans vergogne, met son cru sur orbite puisqu’il est répertorié par l’intendant Nicolas Dupré de Saint-Maur dans son enquête fiscale sur les principaux producteurs bordelais. En 1787, Thomas Jefferson retient ce cru dans les 16 meilleurs bordeaux. Depuis 1935, on parle ici la langue éclairée de la famille Sénéclauze. Au détour de l’année 2009, celle-ci…

L’azur du ciel est vif au-dessus du Château Rauzan-Ségla; il y frémit un instant privilégié: du vaste horizon pur émerge le dernier millésime. Plein du saint émoi bachique qui vient du firmament, on n’entend que le carillon du 2016. Le ralenti ascensionnel et la répartition tannique dans le verre sont parfaits. Le premier nez, complexe, subtil, témoigne d’un fruit intense, pur et précis à travers des fragrances de fruits noirs marquées par un grand cabernet sauvignon. Quelques girations du verre aidant, le vin suit le mouvement et semble emporté par ce subtil tourbillon aromatique. Après quelques effluves contenus de cassis, on assiste à une diffusion des parfums tout en profondeur qui va crescendo, à peine tempérée par une brise épicée. Cette personnalité raffinée se confirme dès le toucher de tanin…

Pour découvrir le seul château viticole qui ait son adresse à Bordeaux, il suffit de prendre la ligne A du tramway à Porte-de-Bourgogne et de descendre à la station François-Mitterrand. Autre possibilité, l’autobus 41, jusqu’à l’arrêt Docteur-Rocaz. Dans les deux cas, il en coûte 1,50 euro. C’est donné, pour accéder à une telle merveille dont l’emplacement n’a pas échappé au nouvel acquéreur: 20, rue des Carmes, 33000 Bordeaux. Patrice Pichet habite en face. L’entrepreneur bordelais de 58 ans qui a fait fortune dans l’immobilier sait que, dans la ville où Ausone et Montaigne ont naguère brillé, il faut écrire des épigrammes et des essais pour exister, ou bien faire du vin. Voire les deux, mais n’est pas Mauriac qui veut. Au lycée Gustave-Eiffel, il se montre plus doué pour la…

Le terroir résonne ici de la puissance d’un volcan éteint, jailli il y a 17 millions d’années, et plus récemment de la secousse du dernier grand tremblement de terre en France, en 1909, dont l’épicentre se trouvait ici même, à Rognes. Le village fut dévasté. Mais pas le château, protégé par l’homogénéité de son socle de basalte. Beaulieu (avec un “e”), 300 hectares dans la cheminée même du cratère effondré, a eu son heure de gloire dans les années 1980, du temps où le domaine commercialisait pas loin de 20 millions de cols par an. Mais le combat de son nouveau propriétaire n’est pas la quantité. Ancien PDG du plus grand groupe français de concessions automobiles (PGA), Pierre Guénant a acquis cet ancien champion des Coteaux-d’Aix-en-Provence en 2001. Les gens…

Nous cherchons à faire des vins de vigneron avec le minimum d’intervention, qui ne gomment pas les différences nées des terroirs et des millésimes, des vins aux antipodes des standards”, lance d’emblée Valérie Courrèges, œnologue du Château Fontainebleau. Cette grande brune au caractère bien trempé n’est pas du genre à suivre le troupeau. Alors que le rosé colore avec insistance le vignoble provençal, à Fontainebleau elle tient à contenir la vague. Le rosé pèse moins de la moitié de la production; blancs et rouges se partagent le reste à parts égales. “Je crois beaucoup aux rouges et aux blancs en Provence. Il y a de beaux potentiels.” Elle s’attache donc à les révéler. “Sur les pentes calcaires, les terroirs de tuf, les blancs puisent de la fraîcheur et de la…

La propriété de Matthieu de Wulf ne s’appelle ni domaine, ni château, mais “jas”. Un jas, c’est une bergerie, un gîte où s’abritent, la nuit venue, les hommes et les animaux. Cet ancrage paysan va bien à Matthieu de Wulf. Issu d’une famille d’agriculteurs de l’Aisne depuis plusieurs siècles, il revendique son statut de vigneron à part entière. “Le vin est notre seule activité. Je suis un vigneron, pas un investisseur”, clame-t-il du haut de ses 2 mètres, les deux pieds bien ancrés dans sa terre provençale rouge. Il est le premier vigneron de sa famille. Avec sa femme Gwenaëlle, il s’est installé au Jas d’Esclans en 2002 après avoir visité 72 domaines dont une quinzaine en Provence. Si la douceur de vivre provençale l’enchante, c’est d’abord la qualité du…

Ce devait être un lieu de repos pour la famille Descours, bien mérité pour ces entrepreneurs dont le nom est synonyme des marques André, Weston et Bonpoint. Ce fut celui d’une œuvre nouvelle, dictée par la supplique muette de ceps de syrah accrochés aux flancs du Luberon, au-dessus de la vallée de la Durance. Dans leur amour des commencements, les nouveaux maîtres de La Verrerie, en 1981, retrouvèrent leur réflexe bâtisseur. Les siècles avaient recouvert depuis longtemps les puits artésiens et canalisations en terre cuite des Romains, dont les vestiges percent çà et là la propriété. Il fut construit un chai en 1983 et planté de nouvelles vignes pour porter le domaine de 25 à 55 hectares. En 1985 naquit le premier millésime, année zéro d’une nouvelle ère qui continue…

Alban Cacaret, gérant de la Commanderie de Peyrassol, se réjouit de voir toujours plus de touristes abandonner la côte l’espace d’une journée pour venir visiter le domaine situé sur les contreforts du massif des Maures. Preuve que l’art de vivre provençal défendu par Peyrassol séduit. L’an dernier, le domaine a accueilli quelque 9 000 visiteurs. Le vin est le cœur de l’activité de ce lieu singulier acheté en 2001 par Philippe Austruy, un entrepreneur passionné par le vin. Le vignoble s’étend désormais sur 100 hectares, dont 80 en production. La surface totale de la propriété atteint 950 hectares. Environnées d’oliviers, de chênes blancs, de chênes truffiers, de pins et de garrigue, les vignes font partie d’une biodiversité harmonieuse. L’espace en forme de cirque les protège. L’altitude variant de 220 à…

L’histoire du Château Rasque a débuté il y a moins de trente-cinq ans mais une aventure familiale déjà riche s’y est écrite. Sophie Courtois Biancone représente la 2e génération à la tête du domaine. En 1983, Gérard et Monique Biancone, ses parents, ont créé cette belle propriété viticole au cœur d’une Provence de rêve. Leurs vins comme le “Blanc de Blanc” ou le rosé Cuvée Alexandra ont conquis sans tarder des tables étoilées. Lorsqu’ils ont acheté les terres de Rasque, au-dessus de Taradeau, près de Draguignan, elles étaient entièrement boisées. Parmi les hectares d’oliviers et de chênes verts, les Biancone ont repéré des terroirs d’excellence, défriché et planté. “Ils ont eu du flair, dit Sophie. Nous avons un super terroir avec un sol caillouteux très drainant et argileux, ce qui…

Au pied des ruines de Grimaud, Saint-Maur tapisse la courbe des collines en s’élevant jusqu’à la lisière des forêts de chêneslièges. Un mouvement qui illustre l’ascension spectaculaire du domaine de Cogolin depuis son acquisition en 2011 par Roger Zannier. L’homme d’affaires et son gendre, Marc Monrose, en charge des propriétés, aspirent sans fausse modestie à hisser ce cru classé, figure historique du vignoble mais quelque peu délaissé, au sommet de la hiérarchie des vins de Provence. Et c’est d’ailleurs au pinacle de l’appellation des Côtes-de-Provence, à 449 mètres d’altitude (la limite est à 450), que la parcelle maîtresse, ajoutée à la propriété en 2012, tutoie le ciel. Au lieu-dit Capelude, rebaptisé Clos de Capelune pour l’occasion, 14 hectares de syrah, grenache, cabernet sauvignon et rolle dominent le golfe de Saint-Tropez.…

Entre le Gros Cerveau et La Migoua ça gronde, un concert du tonnerre, la vallée pleine de roulements et les éclairs imprimés dans le gris-noir du ciel bas: l’orage est là dans le flanc des collines, c’est la nuit dans le jour. Dans son bureau, Daniel Ravier attend: “Quand ce sera passé, il faut aller voir, l’équipe était là-haut, ils sont redescendus inquiets, il a grêlé à La Laidière.” On y est allé, le ciel est remonté à sa place, sur les chemins c’est comme s’il avait neigé au printemps, des coulées blanches de petites billes, heureusement pas énormes, juste des billes. Daniel se penche, çà et là un impact sur un jeune bourgeon, la voix est douce, calme, on y sent la sagesse et la force d’un homme qui…

Un soir de fin d’hiver au Château Carbonnieux… Devant un parterre composé de membres de l’Académie du vin de Bordeaux et d’étudiants, je raconte ma vie d’amateur, activité que j’oppose à celle du spécialiste et de l’expert: l’amateur aime partager, le contraire du spécialiste qui veut dominer par son savoir. Au moment où j’aborde le domaine de la dégustation, faisant part de mon scepticisme croissant vis-à-vis de cet exercice, je sens un frémissement dans la salle, cet instant que tout conférencier connaît, ce silence où l’on dresse l’oreille annonçant la proximité d’une zone périlleuse. Je ne crains pas d’affirmer que le public se lasse de plus en plus des comptes rendus de dégustation: ils se ressemblent tous, ornés de ces mots à la mode qu’on se garde bien de définir.…

Pendant près de quatre ans, il a porté le numéro 18010 mais c’était bien plus qu’un numéro: un objectif, un rêve, un travail acharné. « Ma fille est née un 18 octobre, j’y ai vu un signe », précise Jérémy Cukierman dans un sourire. Aujourd’hui, il n’est plus un simple numéro mais l’un des rares Masters of Wine, ayant réussi son pari en intégrant ce club très fermé à l’issue de ce qui est sans doute l’un des concours les plus difficiles au monde: Polytechnique et l’ENA réunis, la science du vin et les nerfs solides. Ils sont 356 à ce jour, issus de 29 pays, à avoir le droit d’accoler derrière leur nom ces deux lettres discrètes, MW, qui font briller les yeux de ceux qui savent. Créé en…

Lorsque l’on se penche sur Margaux, on ne peut ignorer qu’elle semble actuellement réfléchir à une évolution plus « bio »: la difficile image de Bordeaux quant aux traitements impose, il est vrai, un changement de mentalité qui a l’air d’opérer… Est-ce l’inspiration du travail réalisé par Château Palmer? De même, on note une fraîcheur bienvenue assez récente, certainement due à de nouvelles directions de vinification, au retour du petit verdot sur des vignes jeunes, à l’identification des meilleures parcelles (l’appellation possède des croupes de graves qui n’ont rien à envier à Pessac). Ainsi, certains « petits » châteaux non classés marquentils actuellement des points en respectant « l’esprit » Margaux dont certains grands domaines classés se sont, eux, parfois éloignés ces dernières années à coups de puissance et de…

C’est un îlot clair, une grande épaule éblouissante, des cailloux blancs où se tiennent immobiles des soldats noirs, musclés, des grognards de la grande armée des grenaches. Au fond, vers le sud, on voit tourner le Rhône bleu, il file vers Avignon, avant il est passé à Cairanne, en face il glisse devant Laudun. Les pieds plantés dans sa terre de Châteauneuf-du-Pape, là, sur ce quartier de la combe Masque de Beaurenard, Laurent Brotte sourit: « C’est ce terroir de calcaire éclaté, pauvre, exigeant mais créateur de grand vin que nous cultivons depuis 1960. Mon grandpère l’avait défriché, un effort de titan… C’est là que naît mon amour pour la vallée du Rhône. Mes ancêtres étaient vignerons à Châteauneuf. Mon grand-père Charles Brotte était un pionnier, il a fondé notre…

En ce mois de février, dans la vallée de Rivière-Pilote, située au sud de la Martinique, les camions, sous l’œil bienveillant du directeur de production Henry Vicrobeck, viennent décharger les cannes à sucre. « C’est un moment primordial pour élaborer nos rhums, explique-t-il. C’est un peu notre vendange, comme peuvent l’être les mois de septembre et octobre pour les vignerons. Nous devons aller vite afin de garder toutes les qualités de nos cannes. Elles doivent être traitées sous les quarante-huit heures sinon elles vont s’oxyder sous la chaleur et perdre ainsi une partie de leurs qualités. » La récolte provient des propres terres détenues par La Mauny, mais pas uniquement. Afin d’assurer sa production, la maison a en effet passé des accords de partenariat avec de petits producteurs locaux. Leurs…

Tout a commencé en 1997 avec une blanquette et du pâté en croûte pour accompagner une dégustation des vins de la maison Leflaive. Aujourd’hui, La Table d’Olivier, garnie d’une cuisine raffinée et d’une ribambelle de verres à pied, reçoit 10 000 visiteurs par an, curieux de goûter aux mystères des climats autour d’un menu dégustation. Certains d’entre eux font durer le plaisir en séjournant dans l’une des 14 chambres de l’hôtel créé en 2007 par Olivier et son frère Patrick, dirigé par Julie (la fille d’Olivier) et décoré par Carole (leur sœur). Sur la place du Monument à Puligny-Montrachet, où leurs ancêtres s’étaient installés en 1717, l’établissement dégage l’atmosphère d’une maison de famille meublée par plusieurs générations, un mix d’époques et de styles, d’antiquités chinées, restaurées ou customisées disséminées dans…

Les mains gantées des trieurs de Brane-Cantenac s’enfoncent dans l’amoncellement de grappes de cabernet sauvignon aux grains gonflés de chair sucrée comme celles d’un avare à la recherche d’un écu. Il monte de cette congestion de baies des odeurs de fruits noirs tant les grains explosés que l’on écarte sont mûrs et tant est caressant le soleil de ce début octobre 2016. Avec son ton sérieux teinté d’un zeste d’humour, Henri Lurton n’a qu’une patrie, la terre de Brane, deuxième cru classé et siège historique de toutes les “lurtoneries”. Sans détour, il vous montre sur-le-champ la croupe du plateau de Cantenac et ses graves quaternaires mélangées d’argile, qu’il couve amoureusement du regard: “C’est le terroir de prédilection du cabernet sauvignon, qui devient ici un des joyaux de la couronne de…

Dans l’ère lurtonnienne, 1992 constitue le début de l’odyssée de l’espace, celle qui donne de l’air à la génération actuelle avec son passeport de bons hectares pour le XXIe siècle. Lucien, le talentueux pater noster, transmet cette année-là à ses dix enfants une ou plusieurs propriétés. Denis obtient le Château Desmirail: “C’est pratique: en arrivant, j’avais déjà mes initiales au fronton du château”, explique avec malice cet esprit agile qui a toujours un bon mot pour pousser l’autre. À la suite d’une histoire turbulente, ce troisième cru classé a pratiquement disparu de la famille du vin. Si les parcelles originales sont soigneusement reconstituées, les bâtiments ne sont plus qu’un vaste courant d’air sentant l’humidité et le vide: les hommes semblent y avoir toujours froid. Le nouveau maître des lieux, avocat…

Originellement nommée “tour noble de Soussans”, la maison forte de La Tour de Mons fut édifiée au XIIIe siècle par les seigneurs de Blanquefort selon un schéma classique avec quatre tours d’angle reliées par des remparts. Ayant subi les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et de nombreux dégâts, la bâtisse fut reconstruite sous Charles VIII et ses aménagements successifs ont permis d’en faire l’une des résidences les plus agréables de la contrée. Malheureusement, un tragique incendie en 1895 détruisit l’élégante demeure, qui ne fut jamais rebâtie. Il subsiste un intéressant logis, nommé le Pavillon, bâtiment rectangulaire avec étage et fenêtres à meneaux, et une chapelle érigée à la fin du XIXe siècle. Cette histoire semble toujours habiter les Aliénor de la propriété que sont Anne Le Naour, la…

Né à l’époque du noir et blanc, Laurent Vonderheyden s’est adossé, pour se construire, aux monstres sacrés Alexis Lichine et Bernard Ginestet, deux humanistes tanniques des années 1960-1970. Revenu sur Arsac depuis 1991, il prend ses aises, respire délicatement, respecte l’histoire de Monbrison tout en la réanimant. Ce chasseur de grives ressent la mutation de son époque, le caméléonisme ambiant, les soudaines embardées des investisseurs. Ses 15,5 hectares d’un seul tenant, issus d’un partage du Château Desmirail, sont particulièrement convoités: “Ici, seuls les crus classés ont les moyens d’acheter de nouveaux hectares. J’essaie de régler au mieux la succession, mais par exemple si notre cru familial était acquis par le Château Margaux, le vignoble deviendrait un premier cru classé.” Et de s’interroger sur la hiérarchie établie en 1855: “Si ce…

Aux premiers souffles du printemps, la terrasse du Château Siran étire une ambiance de flaveurs quasi estivales où l’on regarde avec envie les 25 hectares du vignoble qui escaladent le plateau de Bellegarde. Plaisirs de l’œnotourisme, on peut déjeuner face à l’océan des règes, alignées comme les saint-cyriens un jour de fête nationale. On passe très vite de la théorie à la pratique en plongeant son nez dans un millésime qui égaie avec bonheur l’heure de midi par ses notes de pivoine, son velouté distingué et son tanin justement enrobé. Ici, le fruit de la treille paraît aussi joyeux qu’un jeune merlot: “Traditionnellement, à Siran, on a toujours glorifié ce cépage de la rive droite, explique, l’air radieux, Édouard Miailhe. Cela remonte au milieu du siècle passé lorsque mon…

Voilà quarante ans qu’il place les meilleurs domaines dans les plus grands restaurants français. “On m’a collé l’étiquette de fournisseur d’étoilés Michelin mais je fais aussi les bistrots. J’aime autant la haute couture que le prêt-à-porter”, clarifie-t-il d’emblée avec son accent chantonnant de l’Hérault. De la vallée du Rhône à la Bourgogne en passant par le Languedoc-Roussillon, l’Alsace, la Loire et la Champagne, Georges Albert Aoust a passé sa vie à arpenter le vignoble bleu-blanc-rouge à la recherche de ce qui se faisait de mieux. Romanée-Conti, Coche-Dury, Rayas, Chave, Beaucastel, Grange des Pères…, autant de maisons mythiques qui lui font confiance parfois depuis quatre décennies pour tenir le haut du flacon au sein des plus prestigieuses tables gastronomiques de l’Hexagone. À 71 ans, cet épicurien qui fut caviste à Montpellier…

Sous un beau soleil de mars qui fait pleurer de joie la vigne d’une larmichette de sève, les baguettes sont taillées, pas encore plumées. L’hiver du vigneron s’achève doucement. Vincent Dancer, 45 ans, en profite pour s’adonner à tout ce qu’il aime: l’ULM, la photo, la course à pied, le VTT, l’alpinisme… À Chassagne-Montrachet, ce talent de la nouvelle génération bourguignonne produit parmi les plus beaux blancs de la côte. “Des vins proches de leur origine et de leur millésime”, revendiquet-il, non filtrés et sans autre apport œnologique que le soufre. Mais, “n’ayant pas tant de vin que ça à vendre”, plaisante-t-il, il peut s’échapper le week-end. Une boutade révélatrice d’un esprit libéré de l’envahissante et obsédante liane. “La mystique du vigneron m’exaspère. Nous ne sommes que des agriculteurs.…

Au pied de la tour de Gassin, sur la presqu’île de Saint-Tropez, la magie du site qui fit fondre Régine Sumeire en 1977 opère toujours. À Barbeyrolles, impossible de ne pas songer à BB… surtout quand une autre ravissante blonde surgit des photos de l’album de famille. Peinte en son temps par le fauviste marseillais Camoin, la maison, relevée par l’énergie d’un petit bout de femme qui grandit entre vignes et flots, trône dans un petit royaume toujours vert, désaltéré par la douceur marine. En guise de couronnement, ces 12 hectares en culture biologique mâtinée de biodynamie, cernés par la pinède, parsemés d’arbres fruitiers, ont été retenus pour établir un observatoire de la biodiversité. Régine Sumeire, ardente Méditerranéenne, ne recule devant rien quand il s’agit de choyer son domaine de…

Il est un lieu, austère, puissant et beau, qui mène au dépouillement et au raffinement: c’est à pénétrer dans l’ombre des arcades romanes du chai de la Bégude qu’on l’apprend. Le recueillement est ici le prolongement et l’envers à la fois de la folle sauvagerie du dehors, reconquise chaque jour dans une lutte constante menée par Soledad et Guillaume Tari. Sur ces hauteurs, le vent est roi, les sangliers et désormais les loups sont les hospitaliers de la garrigue et des vignes: “Ça n’est peut-être pas si mal que les loups reviennent, les cochons gourmands de nos grappes seront moins nombreux”, glisse Guillaume en parcourant les chemins qui mènent aux 50 parcelles des 22 hectares civilisés, perdus au milieu des 650 hectares de collines et d’à-pics dégoulinants de fleurs au…

Au fond, il vit sur deux collines qui se font face. Sur l’une il y a ses vignes, son chai, sa maison, sur l’autre il y a son village, La Cadière-d’Azur, la mairie dont il est l’un des conseillers et, juste à côté, le café où il va écou ter les derniers vieux dire la mémoire du pays et le présent qui le change. Il est probablement le seul vigneron que l’on peut croiser au village: “C’est chez moi, j’aime me retrouver à l’ombre fraîche, regarder passer les gens d’ici que je connais tous. Allez, viens boire un coup!” On ne peut pas refuser ça à Alain Pascal, vigneron du domaine du Gros’Noré; au contraire on accepte avec joie parce que c’est lui, une joie simple, fraternelle, partagée avec un…

Découvrir La Martinette, c’est pénétrer dans un gigantesque chantier peuplé de grues, camions et tractopelles. Plantations, restauration de bâtiments, édification d’un nouveau caveau… ce sont les 12 travaux d’Alexei Dmitriev! Depuis 2011, cet amoureux de la France, de ses vins et de sa langue s’est embarqué dans une aventure hors norme. Il est devenu associé gérant d’un domaine de 400 hectares acheté par un investisseur, ami d’enfance tout aussi russe que lui. Car ils ont saisi l’incroyable opportunité de s’offrir deux domaines voisins: le Prieuré Sainte-Marie-Vieille, propriété agricole ayant appartenu à l’abbaye de Lérins, et le Château La Martinette, l’une des plus anciennes exploitations viticoles de la région. Entre les 100 hectares du Prieuré côté Le Thoronet et les 300 hectares de La Martinette côté Lorgues, l’Argens coule. Un étonnant…

Château Léoube est une exquise balade en bord de mer. Une brise subtilement salée, pimentée par les effluves acides des pins, qui fait danser la vigne le long de 4 kilomètres de côte classée. Les ceps s’enracinent dans l’ocre d’un sol schisteux léché par l’écume tandis que la chevelure folâtre, entrecoupée par la crinière argentée de vieux oliviers, batifole dans le soleil avant de rendre les armes pour l’hiver. Du haut de la chapelle Saint-Georges, la Vierge embrasse du regard les 560 hectares de Léoube, l’île de Porquerolles et la Méditerranée engloutie par l’horizon. À ses pieds, l’ancienne maison des Douanes monte la garde sur le sable blond d’une crique confidentielle, perle d’azur accessible seulement à pied ou en bateau. Ce domaine peint par les saisons avec un pinceau trempé…

Les dieux vous conduisent à un secret, ils s’en sont occupés en exagérant l’ampleur du paysage. Pensez, en laissant La Cadièred’Azur derrière soi, la route s’élève sur la colline d’en face, on voit l’entier de la baie de La Ciotat, les rochers du cap Canaille et de Cassis qui font de grands nez comme en Bretagne, la mer est immense sur son plateau d’argent. Plein la vue, voilà ce que font les dieux avec leur grande surprise panoramique. Et puis, le chemin devient blanc et tourne le dos à tout ça, il flaire le coteau, fait ses tours dans un tunnel de chênes verts, de pins odorants et débouche en pleine lumière sur une maison, une bastide provençale, une confidence des collines perchée dans le ciel. C’est là. Pibarnon, perdu…

Je ne me lasse pas du spectacle de la vigne. Ça m’émeut à chaque fois, la vigne qui pleure au printemps et le processus magique de la naissance de la grappe”, confie Valérie Rousselle. Cette émotion la guide depuis cette année 1994 où elle a racheté le Château Roubine, cru classé des Côtes-de-Provence. Elle s’est installée dans le château aux airs de villa toscane et a hissé le domaine parmi l’élite des vins provençaux. Valérie Rousselle pourrait désormais se reposer sur ses ceps. Mais l’immobilisme n’est pas sa tasse de thé. Elle garde intacte l’envie de créer et de construire. Fin 2016, elle a ainsi conclu l’achat du Château Sainte-Béatrice, un domaine de 50 hectares situés, tout comme Roubine, sur la commune de Lorgues. Les deux domaines emploient au total…

Comme une bouteille à la mer… les vignes de Sainte Magdeleine se jettent dans la Grande Bleue. Elles dévalent du haut des falaises rouges de Cassis, cascadent en terrasses sur 200 mètres de dénivelé jusqu’à la villa Art déco aux façades ocre et viennent mourir au bord du rocher, léchées par le ressac mousseux en contrebas. Ce domaine fondé au XIXe siècle par un certain Joseph Savon – 100 % marseillais – appartient à la famille Zafiropulo depuis 1921, des immigrés grecs passés, comme leurs ancêtres deux mille ans auparavant, dans la cité phocéenne. Jonathan, la quarantaine, a pris la main en 2008, après quelques années à Paris dans l’immobilier d’entreprise. Dans ce site exceptionnel, échancrure taillée d’un coup de serpe céleste dans le vif du massif du cap Canaille,…

Au loin la mer, des murs de pierre, au milieu une route brillante que le soleil d’un matin neuf dessine, des restanques, des vignes, de l’herbe tendre et des fleurs en abondance, la nature médite ici sa joie d’être: “Chaque année, une nouvelle écologie advient, c’est étonnant. Tenez, là, on trouve les taches rose ancien de ce que nous appelons la ‘pentecôte’, mais apparaissent comme jamais des fenouils gigantesques, on retrouve des fleurs d’oignons, des poireaux, des chardons et làhaut, vers notre parcelle du Jas, des genêts qui sentent le miel. La bourrache explose littéralement sur le terroir de La Ferme.” Reynald Delille déplie en murmurant l’herbier vivant de sa terre en marchant entre les rangs où l’on passe à peine, s’arrête sur le mauve d’une fleur de chardon qu’un…

Sculpteur ou sculpté? À le voir planté sur sa terre, au plus profond de la chair des Alpilles, au versant nord, près de Saint-Étienne-du-Grès, dans sa vigne – celle dont il dit qu’après “ça va jusqu’au Val d’Enfer, d’ici aux Baux je n’ai plus de voisin…” –, on se demande qui de Trévallon ou d’Eloi Dürrbach a façonné l’un ou l’autre. À poursuivre dans les chemins de poussière, escalader un coteau parfumé de thym et de résine, à regarder la parcelle de grenache dessinée en bandeau circulaire, une terrasse qui fait le tour du tertre caché, on se dit qu’Eloi sculpte et peint depuis plus de quarante ans le paysage de Trévallon. Ça tient de l’été de Poussin, les nuances ocre, le bronze des chênes verts, l’argent brillant des oliviers;…

C’est un monument de la viticulture provençale. Le château restera pour toujours celui de Georges Brunet, le Bordelais du 3e grand cru classé La Lagune qui introduisit le cabernet sauvignon sur les rives de la Méditerranée. Ses propriétaires actuels, un couple de marchands d’art scandinaves, font revivre l’héritage de l’agronome qui révéla au monde le potentiel de la région à produire des rouges de longue garde. “À l’époque, en dehors de Bandol, on saignait des hybrides surproductifs pour faire du vin de table”, rappelle Philippe Bru, directeur et œnologue du domaine. Georges Brunet, ayant vendu son château médocain, acheta dans les années 1960 cette bastide alors nommée Saint-Estève. Pour éviter d’ajouter à la confusion, il la rebaptisa Vignelaure, en hommage à Laure, la muse de Pétrarque. Qu’on relise ses vers…

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Sur la place de l’Église, à Puligny-Montrachet, le calme est revenu. Chaque pierre est à sa place. Ou plutôt à sa nouvelle place, après trois ans de chantier pour refaire toutes les installations chez François Carillon. Du travail d’orfèvre dans le mouchoir de poche du vieux village serré sous ses toits de tuiles plates. La maison de Jeanne et Prosper, ses arrièregrands-parents, est toujours debout. Impensable de mettre à bas ce totem historique et sentimental, bâtisse de 1650 dans laquelle il a démarré il y a seulement sept ans après s’être séparé du domaine familial. Mais, tout autour, il a fait table rase pour créer un chai fonctionnel dans un dédale de constructions obsolètes. Du neuf à l’ancienne, en pierre blanche de Corton et Montrachet, qui ne laisse rien deviner,…

CHÂTEAU DE RAYNE VIGNEAU Le sauternes, c’est beaucoup plus que du vin, c’est un précieux breuvage, un permanent instant de grâce pour l’amateur qui y plonge son nez mais aussi un sacerdoce pour le vigneron qui fait perdurer ce miracle millésime après millésime. À Rayne Vigneau, c’est la mission du directeur Vincent Labergère. Sur un sol unique composé de minéraux, de fossiles – et même de pierres semi-précieuses –, baigné par les bienfaits du Ciron tout proche, le château appartenant au groupe Trésor du Patrimoine déroule son histoire au fil de ces pages mais aussi son expertise dans l’assemblage « du sémillant sémillon, du sauvage sauvignon et de la frêle muscadelle ». Ce 1er cru classé en 1855 trouve, sous la plume de Sylvie Bonin et les photos de François…

Pentes vertigineuses, sols d’ardoise, climat frais: la Moselle allemande est une épreuve de force. Sur ces coteaux escarpés, la vigne s’est enracinée alors qu’aucune autre culture n’était envisageable. Ce vignoble accidenté ne date pourtant pas d’hier, comme si le défi viticole mosellan avait grisé l’homme depuis des millénaires. Au Ier siècle après J.-C., les Romains investissent la ville de Trèves et décident de transformer les rives de la Moselle en champs de pampre. Les meilleurs vignobles sont vite identifiés: en témoignent les pressoirs romains de la ville de Piesport, bourgade entourée aujourd’hui de très grands terroirs mosellans. La difficulté crée la distinction et les palais les plus exigeants ne s’y trompent pas. L’empereur romain Probus vante ainsi la qualité des vins de la région. Puis le poète Ausone, en 370,…

Pourriez-vous définir ce qui fait à vos yeux l’identité de la Provence du vin? Une adéquation entre un climat, un terroir, un art de vivre, une culture. Quand on sert une bouteille de rosé dans le monde, ce sont ces éléments qu’elle contient et pas seulement une couleur. Notre région ne se réduit pas au vin, il y a la cuisine méditerranéenne, une terre d’histoire, la présence antique des Grecs, nos abbayes, la Côte d’Azur et Saint-Tropez, un lieu culturel visité par le monde entier, tout cela aide à la puissance du rayonnement des côtes-de-provence. N’y a-t-il pas un danger de surproduction de vin rosé, 89 % du total des volumes en Provence? L’AOC Côtes-de-Provence n’est pas extensible. Elle s’étend du bord de mer au moyen Var, nous sommes sur…

Sous ses allures de collège britannique, on l’aperçoit de loin, ce château avec ses briques rouges et ses pierres blanches que baigne l’eau d’un lac. Son parc filtre toutes les lumières, celle nimbée de l’aube, celle aveuglante du plein midi et celle diaphane du crépuscule. De style Tudor, cette folie architecturale marque à jamais le paysage margalais. Érigée au XIXe siècle par John Lewis Brown, elle donne au plateau de Cantenac une forme de gaieté, traduisant au mieux la frivolité de son premier propriétaire. Issu d’une famille de négociants anglais, ce peintre animalier partageait avec son ami Henri de Toulouse-Lautrec une passion pour les crus et les femmes: celles-ci lui coûtèrent sa propriété, qu’il dut vendre en catastrophe à une famille de notables chartronnais, les Lalande, pour une gorgée de…

Comme revêtue de la beauté et de la subtilité du terroir margalais, Christelle Sorge porte en elle l’héritage bachique familial qui l’oblige à beaucoup de vertu. Dans un siècle où la tendance incite entre deux buzz à effacer le passé et renier les générations, bienheureuse celle qui cultive ses racines et vénère un père toujours présent à la vigne. Le soin d’une jeune femme à se vouer à sa terre, sa façon de parler du vin relèvent d’autant plus ses charmes qu’elle le fait avec beaucoup de spontanéité: “Dès l’âge de 5 ans, j’ai commencé à goûter mes premières gouttes de vin lors du déjeuner dominical, en trempant mon doigt dans le Deyrem Valentin, sous le regard complice de mes parents. J’ai fait naturellement des études d’œnologie puis de commerce.”…

La lumière crue de fin de matinée, filtrée par un nuage merloté, donne du brillant à la salle de dégustation. Guidé par le sourire ligérien de Delphine Barboux, la responsable technique, on entre tout de suite dans le vif du sujet: la verrière octogonale apporte aux derniers millésimes toute la lumière qu’ils méritent. Une carte rappelle que ce second cru classé en 1855 regroupe aujourd’hui 120 hectares, c’est-à-dire plus d’une centaine de parcelles et des superficies variant de quelques ares jusqu’à 3,5 hectares éclatées sur Cantenac, Margaux, Soussans, avec à la limite de ces deux dernières communes les plus grands cabernets sauvignons de la propriété. Les terroirs plus argileux propices au merlot courent le long du mur de Château Margaux et sur la route du port de Soussans. Montrant la…

Le son du clocher de Cantenac se heurte au silence profond qui remonte de l’estuaire voisin, imprégnant la grande armée des vignes de Prieuré-Lichine dont l’uniforme vert frissonne, en ce petit matin. Des 14 hectares achetés par Alexis Lichine en 1951, on arrive aujourd’hui à 75 hectares en production répartis sur toutes les communes de l’appellation. Un air frais, chargé entre deux mascarets de relents de cabernet sauvignon, agace les sensuelles senteurs du merlot, écrasées sur le sol bosselé de graves. Depuis 2014, l’accent est mis sur un plan ambitieux de restructuration duvignobleavec, entreautres, l’arrachagede10 hectares sur trois ans. Objectif: faire basculer les surfaces de merlot en cabernet sauvignon pour que ce cépage représente, d’ici quelques années, 60 % des surfaces plantées, avec une densité à 10 000 pieds par…

Serties d’un carrousel de vignes, les grilles en majesté du château du Tertre ouvrent sur une façade Grand Siècle. Ourlant parfaitement toutes les ailes de cette aristocratique demeure, les 52 hectares des croupes gravelo-sableuses sont d’un seul tenant: culminant à 26 mètres, elles constituent le point le plus élevé de l’appellation Margaux. De quoi faire réagir au quart de tour le directeur Alexander Van Beek: “Pour nous, Hollandais, cela nous va bien d’être sur les hauteurs.” Ce pôle d’ère quaternaire se trouve ainsi bien dans l’air du temps: grâce à la forêt, ce cinquième cru classé de 1855 bénéficie d’un microclimat qui joue sur la précocité des vendanges. Lors de la phase végétative, on limite au maximum la contrainte hydrique mais, à partir de juillet, l’ensemble des parcelles n’est plus…

« LE CLOS EST SITUÉ À LA SORTIE D’UNE COMBE, UNE SITUATION QUI CONFÈRE TOUJOURS UN CARACTÈRE ET UN CLIMAT À PART. » Ilest ici un peu chez lui. Cela fait trente-sept ans qu’il arpente ces murs autrefois usés, aujourd’hui somptueusement rénovés, trente-sept ans qu’il s’engage dans les escaliers sombres de la cave, qu’il salue ce vieux cèdre tricentenaire au milieu du parc, qu’il présente à chaque visiteur in situ les vieux ceps du clos. Son discours a beau être rodé, son expertise irréprochable, on ne perçoit aucune lassitude mais on sent au contraire poindre entre chaque mot l’excitation des recommencements. Être le gérant d’un grand cru mythique de Bourgogne ayant intégré le portefeuille de LVMH, c’est apprendre à jongler, au four et au moulin, à susurrer à l’oreille des…

Elle est assise devant la grande cheminée où d’immenses flammes projettent les ombres sur les boiseries qui recouvrent les murs et le plafond de “la cuisine”. Nancy Bignon-Cordier sourit: “Dans cette pièce, nous avons toujours parlé, elle fait naître les mots. Avec Lorraine, nous avons passé des soirées entières à parler de tout, de la vie, de nous, d’hier, on dessinait demain…” “Ne chassez pas l’homme trop tôt de la cabane où s’est écoulée son enfance”, affirme Hölderlin. Gaston Bachelard ajoute: “Et le poète sait bien que la maison tient l’enfant immobile dans ses bras.” Lorraine et Nancy y ont passé leurs plus beaux jours, des heures de bonheur que Nancy est seule aujourd’hui à pouvoir évoquer: Lorraine a disparu dans un nuage de fumée bleue mais elle est toujours…

Le vin, il n’est pas né dedans, loin s’en faut. À Chicago, sa ville natale, il a grandi à l’ombre des gratte-ciel: un père travaillant dans l’acier et une première passion pour le baseball à l’âge où l’on entrevoit l’horizon des possibles. Son terrain de jeu, c’était le Wrigley Field, le stade des Cubs de Chicago – l’équipe de baseball de la grande cité de l’Illinois. Loin, très loin des climats de Bourgogne. Et pourtant, la vie est têtue quand le destin s’en mêle. Il suffira d’un voyage en Europe à l’adolescence puis, quelques années plus tard, d’un La Tâche bu à Las Vegas – savoureux paradoxe: y a-t-il quelque chose de plus éloigné de l’esprit bourguignon que la ville du jeu? – pour faire naître chez le jeune Mark…

C’étaient des maçons, des tailleurs de pierre, ils faisaient des routes et des murs. En 1907, ils ont commencé, derrière les chantiers de La Ciotat, une école. Ils étaient d’Aubagne, comme Pagnol, là-bas sous le Garlaban, c’étaient les Bronzo. Un jour, ils sont devenus vignerons. Ils avaient une campagne à Mirabeau au-dessus d’Aix: “On y faisait un peu de vin pour la consommation familiale. Rien ne le protégeait: si on attendait trop longtemps pour le boire, il était bon pour la salade!”, s’amuse Michel Bronzo. “Un jour, mon père est venu me dire qu’une propriété était à vendre, en bas, dans les ‘paluns’ de Bandol. Nous sommes allés voir, on y faisait du vin de table qui ne m’enchantait guère et l’autoroute allait passer dans les vignes… Le fermier d’alors…

Que Matthew Jukes, critique vins du Daily Mail, ait pu écrire de Garrus 2015 “a perfect rosé” en lui attribuant un 20/20 comble d’aise Sacha Lichine. Le défi imaginé avec sa cuvée Garrus lancée en 2006 comme le rosé le plus cher du monde est pour lui amplement relevé: le rosé entre dans le club des vins respectés à l’image des grands bourgognes, bordeaux ou champagnes. “Celui qui ne croit pas que le rosé est devenu sérieux est has been.” Né à Bordeaux où son père possédait le Château Prieuré-Lichine et le Château Lascombes, Sacha Lichine a fait tous les métiers du vin ou presque, y compris le travail dans les vignes et la sommellerie. Il s’estime donc plus que légitime pour affirmer que “le rosé est la couleur…

D’abord il y a les chevaux, Dominique Hauvette les aime depuis qu’elle a 7 ans, alors dans les prairies du domaine il y en a cinquante, elle les élève. L’un d’eux, Tam-Tam, a été vice-champion du monde d’endurance par équipe en 2016. Ensuite il y a le vin: c’est venu en 1980, elle était descendue en TUB Citroën de Paris pour des vacances dans les Alpilles avec une jument, un chien, un chat. Elle n’est jamais repartie. L’année d’avant, Joseph, un ami qui l’avait emmenée au pic du Madre, en face du Canigou, faire la transhumance des chevaux, lui avait confié: “Y a un mas à garder dans les Alpilles, ça va? – Ça va”, avait-elle répondu. En 1985, son père Maurice achète un mas à côté, Dominique fait le…

Pins parasols en majordome, cyprès au gardeà-vous, oliviers en signature… Le tableau parfait de La Tour de l’Évêque, à Pierrefeudu-Var, n’est pas complet sans le fond sonore de la fontaine des Dauphins. Il faut tendre l’oreille pour écouter le chant de l’eau glacée qui murmure la légende des lieux et la malédiction à laquelle mit fin le grand-père de Régine Sumeire, en achetant ce domaine en 1958. Patriarche d’une puissante famille viticole, Gabriel, propriétaire de 500hectares de vignes en Provence, trouva la source tarie, empoisonnée par les larmes d’une ancienne châtelaine. L’histoire ne dit pas si l’on doit à cette épouse éplorée, qui attendit en vain le retour de son mari parti en croisade, l’autre nom du château devenu le pays de la soif: La Tour Sainte-Anne. Toujours est-il que…

Domaine secret par excellence, Miraval attise la curiosité. Hier, parce qu’il abritait la tribu Brangelina depuis l’achat du domaine de Correns par le couple hollywoodien en 2008. Aujourd’hui parce que Brad Pitt et Angelina Jolie se séparent. Que va devenir cette perle du Haut-Var, dans laquelle l’acteur a mis tant d’argent et de cœur? “Malgré le divorce, les investissements continuent”, assure Marc Perrin, l’émissaire de la famille du même nom, pleinement associée aux Américains dans la société d’exploitation. Pour preuve: la création d’une nouvelle cuverie sous le studio d’enregistrement où naquit le morceau The Wall, de Pink Floyd, quand le domaine appartenait au musicien Jacques Loussier. Elle sera terminée pour le millésime 2017. Taillée pour l’excellence et la haute couture, avec des petites cuves de 15 à 22 hectolitres, elle…

Ni du versant nord, ni du versant sud, mais du mitan des Alpilles, c’est unique et c’est là que siège l’Abbaye Sainte-Marie de Pierredon. C’est par une entaille dans la montagne qu’on y vient, un chemin blanc de cistes, de romarins, de genêts d’or, de chênes verts et de lavande traversés par le souffle du vent comme une mer dans la tête des pins. Le reste, c’est un clocher roman, des bâtiments conventuels, un jardin potager, 650 hectares de garrigue et de rochers calcaires éblouissants où se logent 11 hectares de vignes, en 15 parcelles dissimulées sur des coteaux de solitude. Lorenzo Pellicioli, grand homme de l’édition italienne, a fait ici depuis 2001 – année où il a acquis avec son épouse Mariarosa cet espace secret – un geste conservatoire,…

L’émerveillement ressenti par Jean-Paul et Nancy Bignon lorsqu’ils ont découvert Saint Andrieu est intact, même si quatorze ans se sont écoulés depuis le rachat de la propriété. L’intensité du coup de cœur se comprend lorsque l’on visite les lieux. Atteindre le domaine, c’est d’abord monter jusqu’au petit village de Correns, puis monter encore et s’engager sur un chemin blanc de plus de 2 kilomètres. La piste cabossée ménage un véritable suspense tout en cumulant les virages avant de déboucher sur une vallée. Ici commencent les 650 hectares du domaine bordés par le Grand et le Petit Bessillon. Un espace majestueux, sauvage et odorant, peuplé de chênes verts, pins, romarin, thym… où l’élégante bastide est la seule habitation. On n’arrive pas à Saint Andrieu par hasard! Pourtant c’est presque le hasard…

Il y a là-haut une magnanerie du XVIIIe qui fut aux comtes de Provence, une longue bastide aux fenêtres grandes ouvertes comme des sourires qui disent bonjour à celui qui vient avant qu’il ne découvre le Parthénon moderne construit juste en face. Les deux bâtisses se regardent sur un plateau, un désert de collines qui va jusqu’aux Alpes blanches de la Haute-Provence. L’air y est vif, on y respire clair. De Taradeau, en bas dans la plaine où passent les convois d’estivants, on ne soupçonne pas cette paix, ce silence, cette solitude altière. Marcel Ott, ingénieur agronome venu d’Alsace en 1896 sans le sou, installa sa famille à Cavalaire. En 1912, il acquit le Château de Selle à côté de l’abbaye du Thoronet, une terre rude, caillouteuse sur un sol…

Enfant, Agnès Henry a traîné dans les vignes et le chai alors qu’elle passait ses vacances à la Tour du Bon, au Brûlat-du-Castellet. Jamais l’idée d’être vigneronne ne l’avait effleurée dans ces années d’insouciance où l’on se trouve chaque jour un nouveau métier pour quand on sera grand. Elle l’est finalement devenue lorsque sa mère “lui a refilé le bébé”, il y a une trentaine d’années. Le “bébé” ce sont les vignes entourant la maison, gérées par sa mère depuis l’achat de la propriété par ses parents à la fin des années 1960. Elle a pris le relais par respect pour ceux qui s’étaient dévoués à ce lieu comme Ernest Scaglione, l’homme en charge des vignes et de la cave lorsqu’elle était petite. À l’époque, l’absence de mécanisation rendait le…

Parce qu’ils étaient trois, ils ont rebaptisé le Logis de Nans du nom de Triennes, en écho aux fêtes bacchanales qui se déroulaient tous les trois ans dans l’Empire romain. Trois Bourguignons qui avaient préféré la Provence, en 1990, à la Californie ou à l’Oregon pour défricher de nouveaux horizons viticoles. Il y avait Jacques Seysses, du domaine Dujac à Morey-Saint-Denis, instigateur et principal actionnaire de ce projet un peu fou, mais aussi Aubert de Villaine et Michel Macaux (aujourd’hui décédé). Leur acquisition, à Nansles-Pins, à 30 kilomètres au nord de Bandol, n’avait guère de panache: une exploitation “intensive” des peu connus Coteaux-Varois où une famille de rapatriés d’Algérie avait planté cinsault et… alicante. “Le secteur produisait des vins médecins colorés”, explique Rémy Laugier, le directeur depuis 1997. Mais les…

Château Pichon Baron 33250 PAUILLAC TÉL.: +33 (0)5 56 73 17 17 MAIL: CONTACT@PICHONBARON.COM SITE INTERNET: PICHONBARON.COM CHÂTEAU PICHON BARON Appellation: Pauillac Classement: 2nd cru classé Géologie: graves profondes Culture: traditionnelle Cépages: 65 % cabernet sauvignon, 30 % merlot, 3 % cabernet franc, 2 % petit verdot Superficie: 73 ha Production: environ 160000 bouteilles/an Rendement: 35 hl/ha Âge moyen des vignes: 35 ans Taille: Guyot double Poussard Densité de plantation: 8 200 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: entre 19 et 27 jours Élevage du grand vin: 18 mois Seconds vins: Les Tourelles de Longueville et Les Griffons de Pichon Baron Les millésimes préférés de Jean-René Matignon « J’ai une attention particulière pour les millésimes classiques qui demandent un travail technique plus précis comme 2014, 2012, 2008, 2004. Je pense…