Table of contents for VIGNERON 15 in VIGNERON

Champagne et cognac sont deux exceptions françaises. De celles qui devraient faire la fierté nationale et qui pulvérisent les records à l’exportation. Alors que l’Asie, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres portent nos vins et spiritueux aux nues et au deuxième rang de la balance commerciale derrière l’aéronautique, nos gouvernants, préoccupés par notre santé, nous concoctent un cocktail explosif d’interdictions en tout genre. Le vin, réduit à son taux d’alcool, sera bientôt une drogue suspecte. Curieusement, les régions productrices de vin sont celles où l’on trouve le moins d’alcooliques. Et qu’en est-il des méfaits de la malbouffe et de l’addiction des jeunes au gras, au sucre et aux alcools de pacotille? À qui veut-on sincèrement faire croire qu’un verre de vin produit selon une méthode immémoriale, dans le respect d’un…

On nous prend parfois pour des Italiens, mais je précise aussitôt que je ne vais pas dans mes vignes en gondole tous les matins”, plaisante Claude Chabran (ci-contre), le président de la coopérative qui couvre la moitié de Beaumes-de-Venise. Un vin qui met du baume au cœur, certes, mais pas pour autant vénitien. Au nord de Carpentras, abrité du mistral par les Dentelles de Montmirail, le vignoble balméen a fait reculer les oliviers et les abricotiers qui ponctuent toujours le ciel de ce pays de cocagne. Au volant de la Land Rover de la cave des vignerons de Balma Vénitia, Claude Chabran longe les faysses, ces restanques de pierre qui retiennent la terre blonde, grise ou ocre du sud des côtes du Rhône. L’ancien ingénieur, qui a bourlingué dans une…

Pierre Trichet n’a pas tellement l’habitude de recevoir les journalistes, avoue son embarras, ne sachant pas très bien par quel bout commencer. Et puis le voilà parti, déroulant le double fil de l’histoire de la Champagne et de son épopée familiale avec enthousiasme et émotion. Nous repartons plusieurs siècles en arrière, des moines bénédictins qui, pragmatiques avant l’heure, conservaient leurs vins dans les crayères, à la Révolution française, dont la date symbolique est encore taillée dans la craie de la voûte de la cave. À l’écouter, on croirait entendre les flonflons de la cour de Versailles, les fastes de Louis XIV amateur du vin rouge de Sillery, le village voisin. Et puis ce sont les canons des poilus qui résonnent au loin: la ligne de front de la guerre de…

On en rêve, on spécule, on imagine – mais quels sont vraiment les vins les plus chers du monde? À cette question, le site de recherche Wine Searcher a décidé de répondre en établissant un classement des 50 vins les plus chers en 2013. Sa source: plus de 42 000 sites marchands sans distinction de millésimes et sans se baser sur les ventes aux enchères, dont les prix sont jugés peu révélateurs du marché. Sans surprise, les bourguignons (et principalement la côte de Nuits) dominent très largement ce classement. Sur le podium, en première place figure le Richebourg d’Henri Jayer (et non son Cros Parentoux qui, lui, affiche une 4e position) avec un prix moyen de 12 160 euros, suivi par la Romanée-Conti et par le riesling Trockenbeerenauslese d’Egon Müller.…

Le Château Haut-Brion rouge est l’un des plus constants de tous les vins bordelais sur une durée de plus d’un siècle. Il est capable de briller sur les petits millésimes et d’être au sommet sur les plus grands. Quatre ou cinq vins seulement ont une aussi admirable régularité. Comment trouver un millésime emblématique de Haut-Brion quand il y a tant de réussites? Dans mon livre Carnets d’un collectionneur de vins anciens, j’en ai choisi un. Quelque temps plus tard, je croise un très grand amateur de vins anciens, Richard Pottecher, qui me dit: “Je suis ravi que vous ayez choisi ce millésime, car c’est aussi celui que je préfère.” La convergence m’a fait plaisir, car l’année ne fait pas partie des millésimes du siècle encensés par les experts. Le millésime…

Épernay en “habits de lumière” Pendant trois jours, les 13, 14 et 15 décembre, Épernay vit à l’heure de la célébration et les maisons du comité de l’avenue de Champagne illuminent leurs façades, ouvrent leurs portes et leurs caves aux visiteurs pour des dégustations et visites. Au programme également de cette manifestation, parrainée cette année par Philippe Faure-Brac, ateliers de gastronomie, parade de vieilles automobiles, compagnies d’art de rue, feux d’artifice… Ferrand innove Le Château de Ferrand s’est vu décerner cet automne le label “Best of Wine Tourism 2014” dans la catégorie “Découverte et innovation” (existent également les catégories “Architecture et paysages”, “Art et culture”, etc.). Très actif en matière d’œnotourisme, Ferrand propose des dîners d’alliances mets et vins orchestrés au château par le chef du restaurant étoilé La Cape,…

Secret intime de la terre, la truffe noire constitue un révélateur pour tous nos grands crus. Très souvent le mariage s’effectue en blanc: les secs de Bourgogne, de Provence, d’Alsace et de Loire qui ont de l’énergie et les champagnes minéraux s’accordent au mieux avec le croquant de cette perle tubéreuse que l’on consommera crue. Les rouges doivent avoir quelques années de bouteille pour faire la courte échelle au diamant noir que l’on chauffera légèrement. À ce jeu, la vallée du Rhône, la Provence et la Bourgogne avec des vins terriens comme le Clos Vougeot ou les pommards se taillent la part du lion. En Bordelais, il faut des vins généreux comme les pomerols, qui se donnent avec sensualité. Cette appellation très prisée des “truffophiles” prévaut par sa texture soyeuse,…

Vigneron? Le Bourguignon Claude Dugat n’emploie jamais ce terme, trop “bourgeois” à son goût. Viticulteur il est né, viticulteur il restera, sans fax ni carte de visite. Cette figure mythique et bienveillante de Gevrey-Chambertin, dont les apparitions sont aussi rares que les bouteilles, concède du fond de sa cave qu’ “il faut bien décrocher le téléphone de temps en temps et quitter les bottes pour faire bonne figure dans une foire ou un sa lon”, depuis qu’il s’est décidé, au tournant des années 1990, à se passer du négoce. Heureusement pour lui, ses vins sont vendus d’avance, lui épargnant le supplice d’avoir à apprendre l’anglais, ainsi qu’à ses enfants, qui reprennent doucement le domaine dans le même esprit… de clocher. La famille est enracinée à Gevrey aussi loin que remontent…

Ici tout fait exception. Pour atteindre les extrêmes de la Saintonge du pays de Cognac, il faut avoir laissé derrière soi Les Borderies et Grande Champagne, s’être longuement laissé aller à l’ondoiement des Bons Bois. Brusquement, par le miraculeux caprice dont la nature se pare, on se trouve alors à fouler un terroir là où l’on ne s’y attendait plus. C’est un idiome géologique classé en Fins Bois mais dont le calcaire santonien n’a rien à envier aux gloires de la Grande Champagne. C’est un autre pays, c’est presque l’océan, l’estuaire des pibales et de l’alose est là derrière la colline. Mais il y a quelque chose de plus beau que le ciel et le mouvement des marées, peut-être plus beau que les vignes. Au fond du parc, derrière le…

Il y avait, dans le Gabon des années 1950, au profond de l’immense forêt équatoriale plantée d’odorants okoumés, de pourpres acajous, une étrange apparition qui luisait dans l’ombre verte et bleue. Des piliers trapus en briquettes rouges surmontés de coupoles cuivrées reliées par de fins tubes en col-de-cygne formaient une citadelle. Le regard d’aigle au visage émacié fixait longuement l’alignement des clochers orthodoxes puis l’homme s’en revenait à bord de sa pirogue. Sitôt qu’il avait tourné le dos, les esprits de la forêt faisaient disparaître la basilique dorée. Roland Bru, forestier de bois précieux, revint un jour d’Afrique vivre le reste de son âge en Saintonge pour y installer son rêve. À Sireuil, sur les bords de la Charente, au hameau des Moisans, les douze alambics sont bien là et…

La barrique a roulé avec fracas et son contenu s’est répandu sur le pavé. Henri Mounier n’a jamais transigé sur la qualité qu’il propose depuis 1858, année de la naissance de sa maison de cognac. Pour cet ancien capitaine de la marine marchande, au fait des échanges et de la circulation des eaux-de-vie, il n’était pas question qu’un cognac indigne de sa réputation circulât de par le monde. Geste fondateur dont le récit séduisit sans doute le prince Hubert de Polignac, fin diplomate issu de l’aristocratie française, habile ambassadeur du commerce extérieur d’après guerre et curieux de cognac. Les successeurs de H. Mounier, à la recherche d’une source plus proche encore de l’excellence, s’étaient rapprochés de la coopérative Unicoop, née dans les années 1920, et qui regroupait des vignerons soigneux,…

Il ne faut pas se fier aux apparences… Le château de Giscours, si élégant avec sa façade symétrique à colonnes, sa terrasse à balustrade, ses hautes fenêtres que la lumière traverse de part en part et ses vignes tout autour, n’a pas toujours été aussi accueillant. À l’origine de son histoire, au XIVe siècle, ce n’était qu’un simple donjon défensif isolé au milieu des landes et des marais d’une campagne inhospitalière. Il faut attendre le milieu du XVIe siècle pour que Pierre de Lhomme, riche drapier bordelais, acquière le domaine alors appelé “Guyscoux”, qu’il l’agrandisse en achetant des terres aux paysans du voisinage et y plante des vignes. La propriété passe entre les mains de plusieurs familles jusqu’à son rachat en 1825 par Marc Promis, industriel dans le verre et…

LUI QUI RÊVAIT DE VOYAGES LOINTAINS AURA FINALEMENT PASSÉ 40 ANS DE CARRIÈRE À QUELQUES DIZAINES DE KILOMÈTRES DE CHEZ LUI. Les années n’ont curieusement aucune prise sur lui. Ses cheveux sont bien un peu plus grisonnants, l’accent alsacien semble s’être patiné avec le temps mais l’enthousiasme, le cœur, la générosité sont intacts. Serge Dubs est un grand monsieur. Et un sacré sommelier. L’un des rares à être montés sur le podium des champions du monde. Pour lui, ce fut la cuvée 1989. Un moment fort et, depuis lors, une leçon de modestie appliquée: “Être Meilleur Sommelier du monde oblige à gérer les gratifications, les louanges, les sollicitations. Il y a beaucoup d’argent facile à la clef de ce genre de titres mais cela ne m’intéresse pas, ce n’est pas…

Nous sommes le champagne de L’Écume des jours”, nous dit Hadrien Mouflard au détour de la conversation, la plus belle définition qui soit pour Ayala. Directeur général, il pense là au film de Michel Gondry, avec Audrey Tautou, où il a judicieusement placé ses bouteilles dès la bande-annonce. Plus qu’au livre de Boris Vian, évocant “l’écume dorée, tremblante et fragile de nos jours sensuels”… Mais l’idée est là, Ayala est un champagne vif et jazzy. “Ayala, c’est un nom chantant”, ajoute le jeune manager de 33 ans, qui a pris le virus du champagne à Sup de Co Reims. Ces trois voyelles sonnent et résonnent comme un coup de trompette, et la marque avait bien besoin de cela pour se réveiller d’une longue torpeur et d’un passé prestigieux. Edmond Louis…

De tous les castings des héros champenois, celui de Hugh Grant en Charles Heidsieck remonte allègrement les couloirs de l’histoire: on ne peut trouver mieux pour camper ce La Fayette de la Champagne. Le générique débute en 1851 lorsque Charles Heidsieck fonde sa propre marque sur Reims. À l’affiche, son sens inné du commerce le pousse à traverser l’Atlantique pour conquérir le marché américain. Sa ténacité, son habileté, sa physionomie distinguée et son sens de la loyauté font merveille. Les Américains séduits, toujours très directs, le surnomment “Charlie”. À New York, il joue les premiers rôles, devient une star; on le reçoit avec une coupe à la main et une chanson à sa gloire: “Champagne Charlie”. Chacun se laisse imprégner par la résonance de son prénom pour en écouter le…

Michel Drappier fait partie de ces “épicurvins” sortis tout droit d’un roman du Moyen Âge: un dynamisme hors du commun, une passion sans faille pour le vin et une profonde exigence ont toujours animé cet entrepreneur ingénieux qui conjugue avec brio tous les bonheurs de l’hospitalité. Il possède la sagesse et la modestie de ceux que le talent dispense d’artifices: seul credo, la qualité! Ses caves construites en 1152 par saint Bernard abritent une œnothèque d’exception. On est sur la côte des Bar à quelques paters de l’abbaye de Clairvaux et à une portée de canon de Colombey-les-Deux-Églises. À la Boisserie, de son bureau, le général de Gaulle aperçoit ce vignoble constitué en 1808 par François Drappier. Très attaché à ce coin de France, le fondateur de la Ve République…

Il est juste que ce qui est juste soit suivi”… Pas étonnant que Thomas Henriot fasse sienne cette pensée de Pascal. Il a, comme lui, une formation scientifique et il se montre très attaché au respect des valeurs: “La transmission, c’est le capital immatériel, l’association au patrimoine collectif, l’une des composantes majeures du territoire français, en particulier lorsqu’on pense au vignoble.” La comparaison avec Pascal s’arrête là, chacun son siècle, chacun sa route… Celle qui a mené Thomas au poste de président du Champagne Henriot n’était pas une autoroute tracée d’avance, même s’il a grandi dans les vignes, au cœur de la Montagne de Reims, où sa famille produit du champagne depuis deux siècles. “Je me souviens, tout petit, mon père m’emmenait voir les vendanges et il me faisait…

En 2010, Lanson célébra son 250e anniversaire dans les fastes du palais de Versailles, renouant ainsi, le temps d’une soirée, avec l’esprit de la cour du Roi-Soleil, fin amateur de champagne. C’est aussi cela Lanson: des vins de plaisir et de fête, de corps plus que d’esprit, pas trop cérébraux, conçus pour la célébration, la douce griserie. Jean-Paul Gandon, gardien du temple depuis 1972, en sait quelque chose. “Nous élaborons des vins tournés vers le fruit frais, de beau caractère aromatique, d’où notre choix de préserver le côté traditionnel de la Champagne, avec des vins sans malo.” Malo or not malo, c’est l’épineuse question qui divise les caciques du style. Jusqu’en 1970, toutes les maisons, ou presque, procédaient ainsi pour une bonne raison: cette opération délicate, qui voit la transformation…

Ala tête par la main”: telle est la devise de Mailly Grand Cru. “On vise le top et on le fait soi-même”, traduit Jean-François Préau, son directeur général. Un mot d’ordre qui reflète bien l’histoire de l’une des toutes premières coopératives du vignoble champenois, tant par son ancienneté que par sa qualité. L’idée remonte aux années 1920. Les vignerons vendent alors leurs raisins au kilo aux maisons de champagne, seules à disposer de pressoirs. L’intérêt, c’est qu’ils écoulent toute leur production dès la récolte, mais la contrepartie, c’est qu’ils sont entièrement dépendants des maisons, qui contrôlent les approvisionnements et, surtout, fixent les cours. La crise aidant, quelques vignerons, tous exploitants à Mailly, se rebiffent… Ils décident de se regrouper afin de presser leurs raisins, vinifier et vendre leurs vins clairs…

La maison Ruinart aurait tout aussi bien pu rendre hommage à Louis XV qui, un an avant sa fondation, autorisait, par arrêté royal du 25 mai 1728, le transport du vin mousseux en paniers de 50 à 100 bouteilles. L’histoire a retenu toutefois l’intuition géniale de Dom Thierry Ruinart, contemporain de Dom Pérignon, qui croyait en ce nouveau vin de bulles et qui initia son neveu Nicolas à cet art. C’est lui, Nicolas Ruinart, qui crée en 1729 la plus ancienne de toutes les maisons de champagne. Ruinart s’est inspiré tout au long de son histoire de la personnalité de Dom Thierry pour forger des champagnes au caractère primesautier, fruités et surtout de grande fraîcheur aromatique, largement marqués par l’empreinte du chardonnay. Les successeurs de l’ecclésiastique, tout au long des…

Indissociable de sa figure de proue, Barbe-Nicole, née Ponsardin, la veuve charismatique de la maison, Clicquot se conjugue désormais au masculin. Dominique Demarville est aujourd’hui l’homme des caves, le dixième de la dynastie en deux cent quarante ans, après l’emblématique Jacques Peters. Et même si ce sont des hommes qui écrivent les pages de l’histoire récente de la maison, l’énergie et l’intelligence pragmatique de la conquérante Mme Clicquot soufflent encore sur l’esprit maison et son vignoble de 350 hectares. On suit donc volontiers Dominique lorsqu’il nous entraîne jusqu’au clos Colin, 1,36 hectare de pinot noir sur Bouzy, qui sert notamment de base au vin rouge utilisé pour La Grande Dame rosé. Il faut dire qu’ici ce cépage noir est une seconde nature, ou un sacerdoce, comme on voudra. Bâtis autour…

Les 33 500 hectares de vignes champenoises ne peuvent produire, au mieux, qu’entre 350 et 400 millions de bouteilles par an. C’est pourquoi, dans la perspective d’une hausse à long terme de la demande mondiale (la Champagne a expédié près de 339 millions de bouteilles en 2007, année record, mais à peine plus de 300 millions en 2012), les professionnels ont demandé, et obtenu en 2003, l’extension de l’aire d’appellation. Cette procédure, longue et complexe, est menée sous le contrôle de l’INAO. Elle se déroule en quatre étapes. 1. L’ÉTABLISSEMENT DES CRITÈRES Une commission nommée par l’INAO a été chargée d’établir les critères justifiant l’intégration d’une commune dans la zone d’élaboration ou celle de production des raisins (pluviométrie, orientation et pente des coteaux, nature du sous-sol…). Cette liste a été…

Comment êtes-vous devenu “architecte du vin”? Mon père était architecte, à Bordeaux. Il construisait surtout des logements, des banques, des bâtiments administratifs. Encore étudiant, j’ai travaillé avec lui sur un projet à Château Clarke, en 1973. Ce fut mon premier contact avec le monde du vin, puis mon premier chantier. La propriété n’était plus exploitée depuis cinquante ans. Il y avait tout à faire, d’autant que le baron Edmond de Rothschild, qui venait de l’acheter, avait une approche à la fois technique et esthétique. Avec les conseils de l’œnologue Émile Peynaud, nous avons fait la première installation de cuveries en inox. Et nous avons travaillé avec des décorateurs pour les salles de réception. Au sortir de la crise qui venait de toucher les vins de Bordeaux, ce fut l’un des…

Quelle différence y a-t-il entre un bon livre et un bon vin? Le papier de l’un ne boit pas, le verre de l’autre n’est pas feuilleté… mais tous les deux se dégustent avec plaisir, émotion et reconnaissance pour son auteur… “Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé”, prétendait Montesquieu. “…et un verre de bon vin”, aurait pu ajouter le philosophe bordelais. Ces considérations ont-elles inspiré Olivier Barrot, écrivain et journaliste? Ami de longue date de Didier Le Calvez, PDG du Bristol, ils ont monté ensemble ce beau projet de mariage écrit-vin. Une fois par mois, un écrivain célèbre est convié autour d’un dîner spécialement conçu par le chef triplement étoilé Éric Frechon et accompagné d’un grand vin à découvrir en compagnie de son propriétaire. Pendant…

Tamise, robuste et majestueuse jument auxoise, tire avec puissance sa charrue de labour. Des vignes enherbées, un sol en vie, un écosystème qui respire la santé. Nous sommes ici au cœur de la Montagne de Reims, sur les fameux terroirs de Bouzy et d’Ambonnay, au domaine Benoît Lahaye. L’histoire de cette petite exploitation champenoise est celle d’un retour à la terre. Un changement radical d’approche tant en viticulture qu’en vinification, pour mieux respecter un environnement et une région meurtris pendant des décennies par de lourds traitements phytosanitaires. Ici le mot vigneron rime avec conviction et bien sûr passion. Tout débute pour la famille Lahaye au début du XIXe siècle sur cette toute petite propriété de moins de 4,5 hectares. À l’époque, la France viticole se relève à peine de la…

Il y a un peu du Gavroche dans Fanfan. Casquette vissée à l’oreille et gouaille joviale, l’irréductible du Sud Revermont a le verbe haut, le tutoiement facile et la décontraction bonhomme de ceux qui n’ont plus rien à prouver. Jean-François Ganevat est revenu sur ses terres jurassiennes en 1999. Pour se former la main, il n’a pas trouvé mieux qu’un détour par la Bourgogne chez Jean-Marc Morey à Chassagne-Montrachet. Il y a retenu les élevages sur lies fines, l’art du trait juste et cette agaçante (mais délicieuse) manie de vinifier autant de cuves que de mètres carrés de terrain. Autant vous dire que de retour au pays, question chardonnay, il en connaissait un rayon. Depuis lors, il a bien élargi sa palette aux classiques du coin – poulsard, trousseau, pinot…

UN PARFUM DE CHAMPAGNE, par Richard Juhlin Œnologue suédois réputé, expert en champagne, Richard Juhlin collabore à de nombreuses revues et émissions de télévision dans le monde entier. Dans ce beau livre hyperdocumenté, il raconte sur un ton très personnel sa passion pour la Champagne (histoire, vignoble, portraits…) et présente 8 000 champagnes, de maisons et de vignerons, tous dégustés et notés dans leurs différentes cuvées. Une bible pour les pros. FÉRET (54,50 EUROS) BACCHUS ET MOI, par Jay McInerney Quand un grand écrivain américain se prend de passion pour le vin, cela donne ça: 65 chroniques bourrées d’anecdotes et troussées avec talent, parues dans le Wall Street Journal depuis une dizaine d’années et réunies dans un même ouvrage. Le recueil existait déjà aux États-Unis; La Martinière a repéré la…

Ce n’était pas la Saint-Valentin… et pourtant c’était la fête, le 15 octobre, dans les ateliers du Muselet Valentin où l’on célébrait avec faste l’obtention du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), remis officiellement par le sous-préfet de la Marne, Didier Loth, en présence du maire d’Épernay, Franck Leroy, et de deux députés de la Marne, Catherine Vautrin et Philippe Martin. Par ce label, attribué pour cinq ans, le ministère de l’Économie distingue les entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence made in France. C’est un gage de qualité pour les consommateurs, clients et prescripteurs. Parmi les heureux élus, on compte des maisons aussi prestigieuses que Chanel, Christofle, Baccarat, Boucheron, Dior, Bollinger… Le Muselet Valentin peut s’enorgueillir d’un savoir-faire unique: c’est la seule entreprise française, et champenoise, productrice de muselets.…

DERRIÈRE PICHON COMTESSE, TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE ET UN CLASSEMENT DE SECOND GRAND CRU EN 1855. En ce temps-là, les jeunes pauillacs avaient de la moustache. Sûrs d’eux-mêmes, ils assenaient leur virilité en développant des tanins de déménageurs et en claquant leur machisme par des finales musclées. Chaque année pourtant, lors des dégustations de l’appellation, un vin se faisait remarquer par sa rondeur et sa volupté, tranchant avec l’austérité affichée ailleurs. Rouge terriblement séduisant, suave et gourmand, le vin Pichon-Longueville Comtesse de Lalande paradait, s’affichant comme un pauillac solaire. Certains avançaient même qu’il était “féminin”… Un charme indicible semble aussi s’attacher au domaine. Pousser la porte de Pichon Comtesse, c’est entrer dans l’histoire du Médoc. Équilibre à la française, lignes tendues brisées par les courbes d’un escalier à double révolution, le…

Il faut laisser Cognac derrière soi, aller vers l’océan, traverser le lent mouvement de l’ondulation des céréales et trouver dans les confins du Far West saintongeais une terre à vigne, îlot classé par le pouvoir viticole en Bons Bois et Fins Bois. Dans son mitan s’allonge une allée blanche, en perspective franche et droite, signe de l’ancienne France. Au bout, une grande “maison” XVIIIe attend pour recevoir la famille, confortable, agréable. Les deux étages des quinze hautes fenêtres en parfaite symétrie ont quelque chose du sourire d’un monarque avenant. N’étaient-ce les douves, souvenirs d’un lointain passé belliqueux, on est là dans un séjour délicieux, Thébaïde miraculeuse. Hotchkiss, chien noir jeune et fou, précède de quelques foulées enthousiastes la silhouette gaullienne de son maître, Audoin de Dampierre. “Cet endroit est dans…

La cloche a sonné la demie de onze heures sur les bords de la Charente qui coule le long du quai. Chaque jour, à huis clos, ils sont huit chevaliers du goût, nez à nez enfermés. La table n’est pas ronde mais c’est tout comme: la recherche de l’excellence n’est pas la quête du Graal mais ça n’est pas si loin. Deux ont 60 ans, deux 50, deux autres la quarantaine, les deux derniers ont 30 ans à peine. Le plus jeune devra se taire pendant dix ans. Vœu de silence, obligation de réserve pour mieux écouter, voir, sentir, goûter avant d’articuler les premiers mots d’un savoir commençant. Clairvoyance, discernement, sûreté du jugement passent par l’autre. Le jeune écoute ses aînés, qui parlent un peu, se taisent souvent; un signe,…

PINOT NOIR « CLOS SAINT-LANDELIN» 2009 DOMAINE RENÉ MURÉ “Le Clos Saint-Landelin est la meilleure partie du grand cru Vorbourg à Rouffach, en Alsace, à 350 mètres d’altitude, un terroir idéal pour le pinot noir. René Muré y produit en biodynamie un vin d’une belle amplitude.” PINOT BLANC « LES LUTINS » JOSMEYER 2010 “Sous-estimé en Alsace, le pinot blanc atteint pourtant ici des sommets. Il est sec, légèrement tendre, élégant, cristallin, net. Josmeyer est un exemple en matière de biodynamie.” RIESLING ENGELBERG ALSACE GRAND CRU 2010 DOMAINE PFISTER “C’est le grand cru alsacien par excellence, l’un des rieslings les plus élégants qui soient. Ce 2010 a une jolie fraîcheur, des arômes de mélisse, de fleur d’acacia, une corpulence féminine et une trame désaltérante.” FAUGÈRES DOMAINE DES PRÉS-LASSES CASTEL VIEL…

Dans le prêt-à-goûter du vin, le nom de Rothschild incarne au mieux la haute couture, celle qui tisse ses racines en Médoc avec Lafite Rothschild, Mouton Rothschild et le Château Clarke. Plus princes de la treille que barons, les Rothschild imposent le respect, forcent l’admiration pour leur développement qualitatif et très judicieux à travers le monde. Leur union libre sur la Champagne constitue un nouveau fruit dans le jardin d’Éden des amateurs. Mise en place au début de ce siècle, cette alliance de toutes les particules familiales possède du panache et beaucoup de Vertus. C’est d’ailleurs dans cette localité de la côte des Blancs qu’une cuverie et une cave à taille humaine ont vu le jour. Comme en Médoc, la famille s’est dotée de tables de tri pour une meilleure…

Au balancier du champagne, la trilogie – histoire des hommes, terroir, mémoire des millésimes – fonde le mythe de Bollinger dont le générique pourrait débuter par une musique de James Bond: celle-ci rythme la saga des amitiés entre la famille qui produit le film, les Broccoli, et les Bollinger. En 2012, Skyfall marque 40 ans de collaboration désintéressée entre la marque et l’agent secret. Le côté glamour de celui-ci offre un bon pendant à la rigueur bollingesque. Cette maison so British est également bien en cour à Buckingham Palace depuis Édouard 007: “En 1884, nous avons obtenu le Royal Warrant, c’est-à-dire le sceau d’accréditation des Wind sor”, explique Jérôme Philipon, premier président à ne pas appartenir à la famille tutélaire. Jacques-Joseph Bollinger qui fonda cette illustre maison en 1829 serait…

Au cœur de la vallée du Landion, chapeauté d’ardoise, le château de Bligny est une sentinelle du bon goût à la française: construit au siècle des Lumières, sur les bases d’une forteresse féodale, par le marquis de Dampierre, on en admire les fines décorations sculpturales bachiques bon genre qui égayent la porte principale. Ici l’histoire respire, soupire et transpire dans chaque pierre. Les vallonnements harmonieux où prospèrent les vignobles bien peignés semblent sortis d’une encyclopédie du XVIIIe siècle: la vigne aurait investi les coteaux de Bligny à l’époque de saint Bernard. Ce personnage majeur du Moyen Âge s’est installé à l’abbaye de Clairvaux qui n’est qu’à une dizaine de kilomètres. Après une période calamiteuse, la reconstitution du vignoble débute lorsque le château de Bligny revient au baron de Cachard, dont…

Pour tout amateur de circuits automobiles, l’histoire de G.H. Mumm se conjugue depuis le début des années 2000 à celle des épopées fantastiques de ces as du volant, célébrant leur victoire par un triomphal arrosage de champagne Cordon Rouge. L’étiquette barrée du cordon de la Légion d’honneur a marqué les esprits, enracinant durablement la notoriété de la marque. G.H. Mumm n’a pourtant pas attendu les Schumacher et autres Sebastian Vettel pour s’imposer sur le circuit de la distribution. La famille Mumm n’était pas novice lorsqu’elle est venue s’installer à Reims en 1827. Elle produisait déjà depuis 1761 de fameux vins blancs en Rhénanie à partir de ses propres vignobles. En 1852, Georges Hermann Mumm, qui laissera ses initiales à la marque, prend en main la destinée de la maison, constitue…

Derrière sa grille en fer forgé, dans le plus pur style haussmannien, l’hôtel de Brimont témoigne de la réussite de Jacquart. Depuis 2009, cette ancienne coopérative fondée en 1964 est installée sur le boulevard Lundy, quartier prestigieux des grandes maisons de champagne rémoises. Elle appartient maintenant au groupe Alliance Champagne, l’un des plus importants de la région. Début 2011, il met en place Floriane Eznack. Du haut de sa jolie trentaine, cette Charentaise au CV champenois porte en elle le renouveau de la maison. Floriane possède l’intelligence de la vigne en même temps que celle de la vinification et elle diffuse son aura technique sur toute l’équipe: “Mon poste à la tête de Jacquart est une création, il fallait un responsable propre à cette marque.” Le cru prend alors une…

Il aura fallu attendre un peu plus longtemps que prévu mais, depuis la rentrée, le nouveau millésime d’Alexandra Rosé 2004 est disponible partout dans le monde, y compris – et c’est une première – en magnum. Au départ, pourtant, rien n’était acquis: lent à se faire et à se livrer, le millésime 2004 avait la peau dure à sa naissance. “Il évolue aujourd’hui parfaitement, la finale s’est bien arrondie, mais elle a été longtemps un peu austère”, concède Michel Fauconnet. Mue par un sens aiguisé de l’à-propos, fidèle à son audace, la maison de Tours-sur-Marne a choisi de sortir un 2004 fringant, encore dans les limbes, après un vieillissement de près de huit ans sur lattes, un peu plus que pour le précédent millésime 1998. Les fondamentaux du style –…

Charles Philipponnat a le sourire, un de ces larges sourires contagieux qui feraient aimer la vie au plus triste des tristes sires. Il a des raisons de se réjouir: la maison qu’il préside à Mareuil-sur-Aÿ vient d’obtenir le label HVE, Haute Valeur Environnementale, que très peu de producteurs de champagne ont obtenu jusqu’ici. Cette certification, issue du Grenelle de l’Environnement, comporte trois niveaux d’exigences: niveau 1, le respect de la réglementation environnementale; niveau 2, le respect d’un référentiel de bonnes pratiques environnementales sous quatre aspects: biodiversité, fertilisation, protection phytosanitaire, gestion de l’eau, avec seulement une obligation de moyens; l’obligation de résultats arrive avec le niveau 3, le seul qui permette d’obtenir la mention HVE. Philipponnat a sauté directement sur la marche 3 du podium, sans passer par la case départ.…

Cheveu brun, soutenant un regard franc qui jamais ne se dérobe, Didier Depond astique les souvenirs de son enfance. Ses mots, ses paroles ont pris naissance dans un coin du Berry et de Touraine, entre Buzançais et Tours, dans une famille de vignerons. Après des études commerciales, il découvre les arcanes du champagne avec Bernard de Nonancourt: “Ce président de Laurent-Perrier était un grand homme du vin, avec de l’épaisseur et une grandeur d’âme et d’esprit. Avec lui il fallait savoir regarder et écouter tout en se taisant. J’ai fait tous les postes avant de devenir commercial.” En bon Ligérien, Didier Depond sait jouer des assemblages et se forger un palais. Il est ouvert à toutes les effervescences, révélant une passion transparente, une sérénité évidente avec, entre les mots précis…

En trente ans, le prix moyen des vignes champenoises est passé de 300 000 francs (45 734 euros) à plus d’un million d’euros l’hectare. Peu d’actifs financiers ou fonciers peuvent ainsi se targuer d’avoir vu leur prix progresser de 2 186 % sur cette période. Si leur valeur n’avait dû augmenter que du montant de l’inflation, l’hectare de chardonnay ou de pinot ne devrait s’élever aujourd’hui qu’à 97 041 euros! Et encore, les prix peuvent atteindre des niveaux bien plus importants. “Les grands crus de la côte des Blancs s’échangent aujourd’hui entre 1,6 et 2 millions d’euros l’hectare, explique Thierry Blaise, gérant de Terres & Vignes, société spécialisée dans la transaction de vignobles en Champagne. Les grands crus de la Montagne de Reims se vendent entre 1,4 et 1,8 million…

Vous ne lisez pas Wine Spectator, cet excellent magazine américain? Vous avez bien raison. L’auriez-vous fait que, comme moi, l’air vous aurait manqué. Ce titre a publié une interview qui fait suite au scandale provoqué par les tentatives des prohibitionnistes d’interdire l’accès à Internet aux métiers du vin. Au programme également, quelques joyeusetés fiscales que ces lobbyistes tentent de faire avaliser par le gouvernement. De reculades en promesses opportunes, l’essentiel a été rejeté. Pour l’instant. Mais le bruit provoqué par “Vin & Société” avec sa campagne “Ce qui va vraiment saouler les Français” pour défendre la filière a interpellé les journalistes du Wine Spec’. Ils se sont empressés de donner la parole à un certain M. Élineau, directeur général de la sinistre ANPAA (Association nationale de prévention de l’alcoolisme et…

Le champagne, pour des amateurs non éclairés, c’est de la bulle, de la mousse, c’est frais, c’est festif, ça n’a pas de défaut, c’est pas bouchonné, peu importe le flacon… Alors qu’en réalité, les champagnes recouvrent un tel patchwork de goûts et de saveurs qu’ils méritent qu’on s’y attarde. Ma vision du champagne, c’est un vrai vin qui a une saveur affirmée, non rognée, qui affiche quelquefois des notions de terroirs ou de secteurs correspondant à des communes (c’est vrai pour les hauts de gamme souvent issus de parcelles uniques et identifiées, voire même de “clos” comme en Bourgogne, à Bordeaux ou ailleurs). Mais c’est surtout et principalement un vin qui affiche le “goût” de sa marque. Cette marque peut être le nom d’une maison très connue, ou plus simplement…

Poliakoff chez Boizel Depuis l’an 2000, Évelyne Boizel demande chaque année à une femme de style de créer une bouteille ou un objet unique pour les fêtes. L’édition 2013 a été confiée à Marie-Victoire Poliakoff, galeriste renommée et petite-fille de Serge Poliakoff. La bouteille de la cuvée Blanc de noirs se présente avec une étiquette customisée et un foulard de soie, tissu inédit du peintre, noué autour du col. Un objet d’art, un objet rare, édité à seulement 200 exemplaires. Lanson brûle les enchères Dans le cadre de la vente aux enchères “Only Watch” organisée par l’Association monégasque contre les myopathies, organisée le 28 septembre 2013 à Monte-Carlo, la maison Lanson a mis en vente la Lanson Vintage Collection, une gamme de 14 millésimes anciens, de 1976 à 1997. Elle…

Certains vins ont un goût de trop peu, d’autres un goût de bouchon, d’autres encore un goût de chou-fleur… plus joliment appelé “goût de lumière” car il est dû à une réaction chimique provoquée par l’exposition du vin à la lumière. Il touche en priorité les vins blancs, embouteillés dans du verre blanc. Pour le combattre, Néolux a peaufiné ses habits de lumière. Cette jeune entreprise française est spécialisée dans l’éclairage à LED, ou diodes électroluminescentes. Créée en 2007 par Ludovic Labidurie, ingénieur électronicien, basée à La Chapelle-Vendômoise près de Blois avec des antennes à Lyon et à Paris (place de Furstenberg: un lieu prédestiné avec son fameux réverbère à la Peynet!), Néolux connaît une croissance de 20 à 30 % par an, avec un chiffre d’affaires de 3,2 millions…

En Corrèze, il n’y a pas que des présidents, et à Brive-la-Gaillarde, il n’y a pas que des rugbymen… Il y a aussi des tonneliers, comme ceux qui ont fondé en 1873 la tonnellerie Saury. Elle est entrée en 2009 dans le Groupe Charlois, merrandiers depuis six générations. Ce rapprochement de deux maisons familiales assure aujourd’hui l’intégration complète de la production, de l’exploitation forestière à la fabrication de barriques. Le Groupe Charlois exploite en propriété 1 200 hectares de forêts de chênes, complétés chaque année par l’achat de plus de 100 000 m3 de chêne, surtout auprès de l’Office national des forêts. L’approvisionnement autonome à 100 % en chênes français et la fabrication de merrains intégrée permet à la tonnellerie Saury un suivi exclusif de la qualité de la matière…

Certains parlent de “l’appel du 16 juin”, mais les initiés disent “l’appel de Mouton”, puisque c’est ce jour-là, au Château Mouton Rothschild, que le président du Conseil des grands crus classés en 1855 a lancé la candidature au Patrimoine de l’humanité des 87 châteaux du Médoc, de Barsac et de Sauternes. Philippe Castéja, propriétaire notamment du Château Batailley à Pauillac, vient de demander à Roland Feredj, l’ancien directeur du CIVB, d’étudier le dossier. Historien de formation, docteur ès lettres, Roland Feredj, qui a aussi été responsable des études à Sciences Po Bordeaux, va devoir remettre à plus tard la traversée de l’Atlantique qu’il rêvait de faire à son départ à la retraite. Des premiers contacts ont été pris avec l’académicien Michel Serres et le géographe Jean-Robert Pitte qui pourraient former…

De là, j’aperçois ce qui va, ce qui vient et surtout ce qui ne bouge pas.” François Mitterrand, amateur de grands paysages qui disent la puissante beauté de la France, aurait pu, comme il le fit à Solutré, s’exprimer ainsi à propos du moutonnement des collines recouvertes de vignes qui entourent son Jarnac natal. Balancement de toujours à demain, fascination pour l’immobile, dessein pour l’avenir, penchant pour la tradition, rapport au temps qui passe, au vieillissement, toutes choses qui ont nourri Cognac, le font vivre encore. L’homme avait une dilection certaine pour la beauté des porches des églises de Saintonge. La sculpture y est parfois minimale, comme à l’abbaye de Châtres, à peine plus historiée à Lichères dont la voussure du tympan roman fait flamboyer dans le soir un agneau…

Cru bourgeois et fier de l’être! Ce pourrait être la devise du Château Lamothe Bergeron. Cette propriété, aujourd’hui entre les mains des maisons de cognac H. Mounier et Hardy, peut, en effet, être fière de ses vins. Une réussite qui repose sur un duo d’hommes exigeants et passionnés: Laurent Mery, son directeur, et Hubert de Boüard, copropriétaire du Château Angélus, le tout récent promu premier grand cru classé A de Saint-Émilion, qui conseille le domaine tant dans la vigne qu’au chai. Et c’est parce que cette union fonctionne sur l’amitié et le respect mutuel qu’elle permet à Lamothe Bergeron de faire aujourd’hui partie de l’élite des crus bourgeois. Pourtant, le domaine ne se fait pas remarquer au premier abord. Légèrement en retrait de la D2, la fameuse route des châteaux…

Le temps semble s’être arrêté. Devant la demeure en briques habillée de vigne vierge, un marronnier bicentenaire veille sur le jardin à la française où les buis taillés enlacent des parterres de fleurs et où le chasselas rose issu des toutes premières vignes donne encore de belles grappes. Elles ont été plantées par Nicolas-François Billecart, fondateur de la maison avec son épouse Élisabeth Salmon en 1818, à Mareuilsur-Aÿ. La sixième génération de la famille dirige aujourd’hui cette maison indépendante: François Roland-Billecart est président, son frère Antoine, directeur général adjoint, est responsable de l’export. Ils ont pris la suite de leur père Jean, qui à 90 ans veille toujours au grain… de raisin. L’autre garant de la continuité, c’est François Domi, le chef de cave. Il est arrivé dans la maison…

Dans le village de Ludes, au cœur de la Montagne de Reims, une jolie maison en briques au milieu d’un parc aux séquoias centenaires: c’est le siège de Canard-Duchêne depuis sa fondation en 1868, lorsque Victor Canard, tonnelier, et Léonie Duchêne, fille de vignerons, s’assemblèrent pour faire, entre autres, du champagne. Ils furent heureux et ils firent beaucoup de petites bouteilles, qui s’exportèrent jusqu’en Russie. Fournisseurs du tsar Nicolas II, ils furent autorisés à adopter pour emblème le blason de la Maison impériale de Russie, l’aigle à deux têtes couronné. Un siècle plus tard, un sabre vint compléter le blason, symbole fort d’une arme noble avec laquelle on “sabre” le champagne et illustration des liens privilégiés qu’entretient la maison avec deux grandes écoles: Polytechnique et Saint-Cyr. Il faut savoir manier…

Une vieille plaque de cuivre sous une sonnette nous indique “Champagne Deutz, Maison Deutz & Geldermann, fondée en 1838”. Au fond de la cour, l’hôtel particulier de la rue Jeanson, à Aÿ, abrite bureaux et salons. Tout respire ici le Second Empire, des fauteuils crapauds capitonnés du salon rouge, au salon chinois où veille le portrait de William Deutz. À droite, le jardin d’hiver, dont la table tient lieu de cénacle aux assemblages, débouche sur une pelouse qui monte vers les caves recouvertes de vignes. De leurs rangs, émergent comme des périscopes les essorts, ces cheminées de brique qui permettent l’aération des caves. Elles sont creusées sous la craie, une craie à bélemnites, des fossiles en forme de flèche, avec laquelle s’écrit l’histoire du champagne. Deutz, propriétaire de 32 hectares…

Mémoire vivante de la Champagne, icône des chefs de cave, Jean-Pierre Mareigner accorde les rimes de sa vocation à celles de sa passion pour la maison Gosset: “Lorsque je suis arrivé en 1983, j’ai travaillé avec Albert puis avec Antoine Gosset; en 1993, lorsque la famille Cointreau rachète, elle s’inscrit dans la continuité en se mettant au service de cette maison historique d’Aÿ fondée en 1584.” Champagne préféré du bon roi Henri, Gosset s’installe au cœur même de la petite et de la grande histoire; la marque a su rester bien en cour en s’adaptant aux différentes époques. “Il y a trente ans, précise Jean-Pierre Mareigner, on se concentrait sur la bulle; aujourd’hui, on sait que l’on fait avant tout un vin. Pour cela on s’applique à sélectionner les terroirs.…

Lorsqu’en 1825 Joseph Perrier crée sa maison de champagne, Châlons-sur-Marne est au cœur d’un vignoble prospère. Aujourd’hui, cette grande maison familiale est la seule à subsister dans la capitale régionale: même si le phylloxéra puis la Première Guerre mondiale ont anéanti le vignoble, Joseph Perrier reste amarré à ses origines. Jean-Claude Fourmon qui préside à sa destinée s’en explique avec délectation: “Il y a quelques années, on me présentait comme un résistant. Aujourd’hui je suis un éclaireur, je vois l’évolution avec le plus grand optimisme. Premier signe, en 1998, la ville change de nom et devient Châlons-en-Champagne. D’ici à quelques années une renaissance du vignoble devrait suivre.” Ce descendant de Joseph Perrier a de la trempe et, sous sa délicatesse naturelle, il possède un bon discernement. Jean-Claude Fourmon œuvre avec…

Première cuvée spéciale de la Champagne, en 1876, Cristal de Roederer est à la fois un mythe, un rêve, une utopie effervescente et une source d’inspiration: sa simple évocation agit comme un détonateur. Alors que Roederer exporte près du tiers de sa production en Russie, le tsar Alexandre II exige qu’on lui élabore une cuvée spéciale, distincte de celle de la Cour. Il veut à la fois un flacon à fond plein pour que l’on ne puisse pas glisser un explosif dans le cul de la bouteille et un verre transparent en cristal. Pour chaque millésime, le sommelier du tsar fait le déplacement jusqu’à Reims afin de surveiller les assemblages, qui n’ont guère varié depuis cette époque avec 55 % de pinot noir et 45 % de chardonnay. Les raisins…

Let us go forward together”, cette recommandation est signée Winston Churchill, dont le poster fait pendant aux “Conseils en cas de bombardement” affichés en 1914 dans les rues d’Épernay par le maire, Maurice Pol-Roger. Tous aux abris donc, et direction les caves qui restent le cœur de la maison, située avenue de Champagne. “L’adresse la plus délectable du monde”, assurait sir Winston… qui n’y est jamais venu. Il aurait pourtant adoré ce labyrinthe taillé dans la craie, et voûté de briques, moins confortable que la War Room de son QG londonien, mais plus adapté au vieillissement de son vin préféré. Dominique Petit, le chef de cave, y veille sur une armée silencieuse de 9 millions de bouteilles. Elles sont soit couchées, soit inclinées sur des pupitres où des “remueurs” font…

Avec ses grands yeux gris-bleu et sa silhouette menue, Garance Thiénot ne ressemble guère à l’héroïne incarnée par Arletty dans Les Enfants du paradis dont elle porte le nom, si ce n’est, peut-être, par sa personnalité affirmée. Depuis qu’elle a rejoint son père, Alain Thiénot, il y a dix ans, elle a fait souffler sur la maison familiale un vent de fraîcheur et d’innovation. Même si Garance a grandi à Reims, elle n’a pas tout de suite plongé dans le champagne: un an de lycée sport-études équitation en Normandie, un an à Oxford, des études de communication et de publicité à Montpellier, quelques années à Paris… En 2003, elle revient à Reims donner un coup de main à son père: “La communication n’était pas une priorité à l’époque, explique-t-elle. Mon…