Índice para VIGNERON 43 em VIGNERON

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Jeu de dames « Nos vins doivent flatter le palais et l’œil »: Mme Clicquot avait, là aussi, une longueur d’avance. Quoi de plus naturel que de réunir deux grandes dames: celle qui dirigea la maison d’une main experte et l’artiste Yayoi Kusama qui habille le flacon et le coffret de cette cuvée Grande Dame 2012. Au célèbre jaune de Clicquot répondent ainsi les fameux pois de l’artiste, sans oublier cette fleur qui enserre et magnifie la cuvée en version magnum (100 exemplaires numérotés). Sur un grand millésime, l’excellent 2012, il fallait bien une grande dame. En voilà deux réunies (190 euros). Grand Siècle ou grand millésime Après le rosé et sa robe zèbre, c’est au tour de la cuvée d’élite de la maison Laurent-Perrier, Grand Siècle, de se parer d’une…

MAÎTRES TONNELIERS DE BOURGOGNE Le Syndicat des maîtres tonneliers de Bourgogne a choisi en la personne d’Antoine de Thoury (Tonnellerie Cadus) son nouveau président en remplacement de Jean-Marie Rousseau (Tonnellerie Rousseau). DES PREMIERS CRUS POUR POUILLY-FUISSÉ L’Union des producteurs de Pouilly-Fuissé a annoncé la reconnaissance par l’INAO de 22 terroirs premier cru. Ils représentent 194 hectares sur les communes de Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson. GEHRY CHEZ HENNESSY À l’occasion du 150e anniversaire de Hennessy XO, le célèbre architecte Frank Gehry a réinterprété la carafe emblématique de la maison de cognac: un écrin plissé de bronze recouvert d’or reposant sur une sculpture de verre. De la pièce exclusive de Gehry (en vente 15000 euros) a été déclinée une série limitée au tarif plus accessible (220 euros). Par ailleurs, pour la…

L’exquise douceur qui fut la tienne n’a pas suffi à faire perdurer notre amour synallagmatique. En dépit de ton magnétisme, tes résiduels lancinants t’ont trahi. Rien n’a su retenir mon attirance initiale pour toi, glissant tout droit vers une désaffection malheureuse, bien malgré moi. Il me tarde de t’aimer à nouveau. Car, avouons-le, je ne fus pas le seul de tes prétendants! Mais combien d’entre nous ont bu ne serait-ce qu’une demi-caisse de vins sucrés au cours de cette année? Les mains se lèvent, peinées et timidement, entre sourires contenus et gênes lancinantes. Si le Bordeaux bashing est le reflet de la mécréance et de l’ignorance de ceux qui le pratiquent, la suprématie des vins aux sucres résiduels s’estompe quant à elle peu à peu, rejoignant le cimetière des goûts…

Ce village d’or posé comme un bijou baroque sur le coussin de velours bronze des immenses bois de chênes verts qui le baignent à l’infini, c’est Puéchabon. À quatre portées de fusil du pont du Diable qui dans un bond de vertige enjambe l’Hérault et ses cascades furieuses, Puéchabon couronne une colline. Une allée de platanes abrite les fidèles qui vont plus souvent aux enterrements qu’à la messe. Le cimetière est au bout du chemin qui fait angle avec celui de l’église: il n’y a que quelques pas de Dieu à la terre des morts où sont plantés les cyprès sombres « ordonnateurs de la couleur locale » comme dit Prévert dans Arbres, son ultime recueil illustré des sublimes gravures de Georges Ribemont-Dessaignes, un artiste né à Montpellier qui a…

Une trouée dans le lierre, au 135, rue de la Voûte à Villié-Morgon: voici l’entrée du domaine Louis-Claude Desvignes, sous un porche datant de 1722, confié à la protection d’une statuette de saint Vincent. Ces vieilles pierres ne sont pourtant pas aussi anciennes que la bien nommée lignée dont descendent les deux jeunes vignerons qui les occupent: Emmanuelle et Benoît Desvignes, frère et sœur, pluriels comme leur patronyme. La réputation du domaine les précède mais ils viennent d’ajouter la clef de voûte à la bâtisse charpentée: une troisième étoile dans le guide 2020 de La Revue du Vin de France. La première dans l’histoire du Beaujolais! Une fierté pour eux et une victoire pour leur région, dont ils se sentent viscéralement solidaires: « C’est un espoir pour la jeune génération,…

trois « a », un « i », c’est presque le sonnet des Voyelles de Rimbaud. D’où vient-il, ce joli nom à l’exotique musique? Du latin qui dirait la ratification d’une convention? D’un mot créole formé sur l’idée de rectification au sens d’un alcool distillé? Il semble plus vraisemblable que ce mot soit apparu lors de circonstances apéritives coloniales au cours desquelles un Indien buvant du brandevin – une eau-de-vie de raisin – en compagnie d’un Français énonçait un sonore « Tafiat! » auquel son acolyte répondait: « Ratafiat! » Ce « brandy » support à l’interjection équivalente de l’amical « Àvotre santé! » fut en vogue longtemps comme médicament stomachique. Vertus sociales et médicales réunies, le ratafia est aujourd’hui une boisson noble dont l’existence rattachée à l’AOP Champagne fut…

reconstruite après les révoltes de 1911 par l’architecte Demay, la maison est adossée au coteau d’Aÿ. Dans cette étreinte, effusion sensuelle, l’immense mur qui abrite les caves semble soutenir la colline et le coteau nourrir l’esprit des vins d’Ayala. Rachetée par Bollinger en 2005, cette maison fondée il y a plus de cent cinquante ans signe des vins dont l’identité tient dans la qualité des liens qu’elle a su nouer avec la centaine de familles de vignerons qui apportent leurs raisins venus de 70 crus, en plus des 22 hectares du vignoble en propre. Le choix de ces attaches, Hadrien Mouflard, le directeur général, y tient: « C’est d’abord avec ces femmes et ces hommes que nous faisons nos vins, l’excellence de nos relations entre dans notre projet d’entreprise. La…

pendant ces semaines printanières de distanciation, il fut notre fenêtre sur la Champagne: dans le jardin de l’hôtel particulier de Mareuil-sur-Aÿ, ses live sur Instagram étaient une bouffée d’oxygène. On se téléportait le nez plongé dans notre verre écoutant les propos effervescents de celui qui, à moins de 40 ans, après un parcours à la City, vient de prendre les rênes de la maison familiale bicentenaire. Mathieu Roland-Billecart, 7e génération, a une idée précise de là où il veut mener « sa » maison et, dans son esprit, la notion de vin de Champagne ne fait pas un pli. Il faut dire que Billecart-Salmon est présent depuis longtemps sur les plus belles tables d’ici et d’ailleurs. Denis Blée, directeur vignoble et vins: « On connaît nos crus sur le…

son regard est posé sur les jours de l’existence de ceux qui sont restés. Sur le portrait, ce sourire intense, c’est le sien. Le peintre a su faire, la présence est troublante: « C’est lui, c’est Franck, mon grand-père. Quand j’étais enfant, il me regardait comme ça, un accueil bienveillant, de la confiance pour la vie. J’ai vu cet homme aimer profondément son métier de vigneron. » Il siège là-haut dans le salon, sous les toits, au dernier étage, juste sous le ciel. Olivier Bonville reçoit là, au-dessus des caves creusées plus bas, très loin dans la neige de la craie, l’âme du grand terroir d’Avize, en côte des Blancs. Tout se tient, le ciel, la terre et au milieu la maison où les hommes font encore et toujours du…

en s’associant à Bertrand Gautherot, figure du champagne Vouette et Sorbée, pionnier de la biodynamie en côte des Bar, le Beaunois Benoît Doussot, 19 ans, a été bien inspiré. Une page blanche pour les deux partenaires en ce début 2015 avec en filigrane les ambitions d’un micronégoce bio: « J’ai fait mes études œnologiques dans la capitale bourguignonne, précise Benoît, avec pour la pratique un stage de cinq ans chez l’un des meilleurs vignerons de Meursault, Jean-Philippe Fichet. » À la question de savoir ce qui se cache derrière le nom de cette jeune maison – Clandestin –, le vingtenaire sourit : « C’est un jeu de syllabes entre le clan des vignerons bio et mon destin. Originaire de Côte-d’Or, je suis aussi quelque part un clandestin… D’ailleurs notre slogan…

ils ont une ferme dans la plaine qui regarde Avize. Dhondt c’est flamand. L’arrière-grand-père d’Alice et Adrien était venu de Bruges après la Première Guerre mondiale. La ferme est entourée de 60 hectares de champs, on y fait du blé, des betteraves, du colza. Valère, le grand-père au volant de son bull, participa au défrichement de la Champagne pouilleuse. Son frère acheta des vignes à Oger et lui dans le Cézannais. Grellet c’est d’ici, plutôt Cramant et Cuis. Les vignes font 5,8 hectares, réparties entre Avenay-Val-d’Or, le Cézannais à une heure de route et donc Cramant et Cuis. Alice et Adrien ont grandi dans la cour. Alice est archéologue, a fouillé à Reims au moment des travaux de la gare TGV, découvert des villages fortifiés galloromains : « C’était passionnant…

le monde des années 2020 vit dans une dictature de l’urgence, l’instantanéité y fait des ravages. Réintégrant à sa juste saveur le temps long, Francis Egly prend la vie avec philosophie dans sa cave d’Ambonnay, à 7 ou 8 mètres sous terre. Ses vins de Champagne y mûrissent en toute sérénité: « Toutes nos cuvées passent entre trois et sept ans en cave. Il faut que le goût technique de levure très flatteur disparaisse, laissant apparaître l’expression de chaque terroir qui se renforce avec les années. Je veux que l’on sente suffisamment de matière pour que le vin ait quelque chose à dire. » Chaque détail compte: « J’ai choisi pour leur générosité les verres Grand Blanc de Philippe Jamesse, à l’origine destinés aux grands crus de Bourgogne. » Ils…

derrière le portail, Louboutin, labrador blond, accueille le visiteur pour l’accompagner jusqu’au pas de la porte de la vieille demeure familiale située aux abords du Mesnil-sur-Oger. Depuis 1830, la famille Gonet y officie et met en bouteille des champagnes de caractère. Aujourd’hui, Pierre et sa sœur Chantal honorent, en tant que 7e génération, cet héritage. De leurs 20 hectares de vignes, répartis sur 35 parcelles et 8 villages, naissent 10 cuvées signatures qui prennent racine dans le fabuleux terroir de craie champenois. Entrant dans une nouvelle étape d’une évolution entamée il y a une dizaine d’années, le domaine vient d’acquérir cet été la double certification Viticulture durable en Champagne et Haute Valeur environnementale niveau 3. Une fierté pour Chantal et Pierre et leur façon de participer à la valorisation d’une…

les bulles semblent partir à l’assaut du verre Lehmann, un de ceux qui furent imaginés et conçus par Philippe Jamesse. Nous sommes au domaine des Crayères un soir d’octobre, haut lieu de Champagne et du champagne dont Jamesse fut longtemps l’homme du vin. Il a laissé son empreinte, ici et ailleurs, notamment par ces verres qui donnent à la bulle sa juste expression. Car si le champagne est bel et bien un vin, il l’est tout spécialement lorsqu’il peut exister dans un verre adéquat, pas de ceux qui l’étouffent, l’énervent ou l’étriquent à la façon d’une flûte bête et méchante. Ce soir-là donc, sur la cuisine impeccable du chef deux étoiles Philippe Mille, les bulles du Blanc de Blancs 2007 d’Angéline Templier donnèrent leur pleine mesure. Kermit Lynch, le célèbre…

un vigneron ça fait du vin. Même avec des bulles c’est du vin. Aurélien Laherte parle avec ses vins, pas à côté, alors on goûte : « C’est le mieux pour comprendre. » Il est assis au bout de la grande table, se lève tout le temps pour aller chercher une nouvelle cuvée, verse et puis: « Blanc de Blancs nature base 2018. Il laisse voir le travail à la vigne et au chai, il a la gueule de l’endroit. » L’énergie vibratoire du chardonnay de Chavot et d’Épernay sur des argiles fines et de la craie tendre. « Après le lycée d’Avize, en rentrant de mon tour chez les autres, en Bourgogne, un peu en Espagne, en Californie et chez Taittinger au vignoble, j’ai proposé à Thierry mon père…

chouilly, une maison sans prétention sur la Grande-Rue, trois frères aux commandes et un père, solide vigie toujours là malgré quelques péripéties de santé dont un vilain Covid. Mais il en faudrait plus pour abattre François Legras, celui qui, avec son épouse Brigitte Haas, a fondé cette maison il y a près de trente ans, en 1991. « Nous sommes une petite maison de négoce à l’âme vigneronne », annonce Jérôme Legras, immense gaillard barbu, « petit » dernier de la fratrie, directeur général de la maison et responsable des vinifications aux côtés d’Olivier, le président, et Rémi, l’homme du vignoble. Lors des assemblages, toute la famille déguste et donne le la, mis en musique par l’œnologue Sébastien Struzik. Ici on signe des vins « complexes mais pas compliqués, géné reux…

on ne naît pas vin de Champagne, on le devient. Une devise qu’applique à la lettre Alexandre Moutard. Du haut de ses 29 ans, ce barbu très III e République remonte allègrement les couloirs du temps: « L’aventure débute en 1927 avec mon arrière grand-père, elle se poursuit aujourd’hui sur deux générations: celle de mon père François et de ses deux sœurs, toujours très actifs, et la mienne, sachant que je travaille également avec mon frère Benoît et mon cousin Thomas. Nous possédons un négoce qui s’appuie sur une soixantaine d’hectares en approvisionnement uniquement sur la région. » Le vignoble familial sur la côte des Bar compte quant à lui 22 hectares certifiés HVE 3. Les ceps se retrouvent à cheval sur les communes de Polisy et Buxeuil: « Nous…

il est un vigneron de pensée appliquée, un homme de parole et d’action, un de ceux qui disent ce qu’ils font et font ce qu’ils disent. Éric Rodez fut une trentaine d’années maire d’Ambonnay, au service de l’engagement collectif. Il reste aujourd’hui vigneron au service du goût qu’il défend et met en acte dans ses vins: « Il y a trois sortes de qualités en matière de vin et de vin de Champagne: la qualité souhaitée, celle que le professionnel désire en termes de profil sensoriel; la qualité constatée par les organisations professionnelles qui contrôlent, ceux qui savent et sont conseils auprès des demandeurs d’expertise et des prescripteurs; et enfin la qualité attendue par le consommateur. Aujourd’hui, la hâte, l’inadaptation à l’espace-temps conduit au standard: si on prend du plaisir…

si la vie est pleine d’écueils, pour Frédéric Savart le premier cru Écueil est synonyme d’ancrage. À flanc de coteau, le hameau éponyme émerge d’une mer de vigne qui plonge ses racines dans la roche calcaire de la montagne de Reims. Baigné de tranquillité, le temps semble y ralentir jusqu’à ce qu’on passe la porte du domaine. Là, Frédéric Savart, ancien sportif de haut niveau, va à 1 000 à l’heure. C’est un homme qui aime ce qu’il fait. Sans fatigue, il entreprend, réfléchit, remet en question. Même ses contre-étiquettes n’y échappent pas: si sur la plupart on trouve un laconique « vigneron à… », sur les siennes trône une mention tout autre, celle de « homme passionné ». Il n’aurait pas pu mieux choisir l’adage de Pierre Champsaur: «…

rien ne laisse imaginer que cette maison en pierre, située dans une modeste allée de Cramant, abrite une maison de champagne. Et pourtant, une fois franchi le grand portail blanc se trouve le monde effervescent d’Aurélien Suenen. Un monde gardé par deux bêtes pas vraiment féroces: Charly, le chihuahua, et Duke, le croisé border collie et berger australien. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une vision pointue et sensible du champagne: « Je n’aime pas trop les styles associés à un nom. Je préfère trouver quelque chose de profond derrière le champagne, où tout s’efface et ne reste que la beauté du vin. Quand on le déguste, il faudrait pouvoir tout oublier – la marque, la personne qui l’a fait – et juste laisser parler ses sens. Pour moi,…

haute silhouette d’hidalgo comme sortie d’une toile du Greco, le chef de cave n’y va pas par quatre chemins: « Le champagne est le seul vin au monde que l’on puisse boire tout au long de la journée et en toute occasion », affirme avec une belle assurance Didier Mariotti, 49 ans et onzième chef de cave de la maison jaune safran. « Chez Mumm, où je suis resté seize ans, j’étais le douzième chef de cave, cela me rajeunit », sourit-il en portant à ses lèvres le millésime 2012. Ce passage de Cordon Rouge à Carte Jaune correspond en réalité à une continuité sous le signe du pinot noir. Le style Clicquot, marqué depuis toujours par ce cépage, trouve sa plus belle expression dans La Grande Dame 2012 où…

Nous vivons des temps glorieux où des politiques avançant masqués nous expliquent ce qui est vital ou non à nos existences. Incroyable dictature « big-brotherienne » dans laquelle les librairies ne sont pas estampillées essentielles. Il est vrai qu’à l’heure où les réseaux sociaux semblent prompts à tuer le débat et à appauvrir les esprits, on n’a que faire du livre, cet objet inanimé qui force à réfléchir, à douter, à imaginer… Il reste toutefois, en accès libre, un remède à la morosité, un adjuvant autorisé, un vin qui met le monde entier en ébullition, partout copié, nulle part égalé, une bouffée d’oxygène, un concentré d’énergie, de vie, de minéralité, de sapidité: le vin de Champagne. Considérant, dans un drôle de réflexe pavlovien, que le champagne ne saurait être bu…

Il s’en passe des choses en 2020 dans l’antre de Jarnac d’où s’exhalent d’indéfinissables notes de rancio, d’affriolants arômes de coing et d’abricot sec. Guidé par ces parfums, en descendant dans l’obscurité des chais de la maison Delamain, on peut discerner des bougies qui font danser des ombres sur les murs noircis par la part des anges. On célèbre ici les 100 ans du XO Pale & Dry, créé par Jacques et Robert Delamain. Rappelons que les frères Delamain étaient à la fois des faiseurs de cognac et des hommes de culture. Le premier sera aussi ornithologue et éditeur en rachetant – avec notamment son beau-frère Chardonne – la maison Stock. Le second sera écrivain et historien. De cause à effet, les frères Delamain, conscients que la beauté sauvera le…

Le capitaine Alfred Dreyfus était bien seul. Il venait d’être dégradé et envoyé au bagne de l’île du Diable en Guyane. Félix Faure tenait son élection de président de la République, Gauguin filait à Tahiti pour ne plus jamais revenir et Mucha avait dessiné l’affiche de Gismonda, la pièce où Sarah Bernhardt triomphait. Les frères Lumière déposaient le brevet du cinématographe et projetaient leur premier bout d’essai à Paris au Grand Café. Jean Jaurès soutenait la grève des mineurs et verriers de Carmaux et Aloïse Baltenweck clamait en alsacien un soir à Ribeauvillé: « Besser as starwa, met’nander schaffa! » (« Plutôt que mourir, unissons-nous!»). Le 6 octobre 1895, alors que l’Alsace était encore allemande, naissait la première cave coopérative viticole française. Aujourd’hui, c’est Yves Baltenweck, arrière-arrière-petit-fils du fondateur, qui…

PASSATION DE POUVOIR CHEZ PERRIER-JOUËT Séverine Frerson a remplacé Hervé Deschamps en tant que chef de cave de la maison Perrier-Jouët. Elle a reçu de son prédécesseur la clef de l’Éden qui abrite les cuvées millésimées les plus rares de Perrier-Jouët et les livres de cave de la mémoire des chefs de cave depuis deux siècles. La passation fut célébrée dans la maison Belle Époque au rythme des bulles millésimées Belle Époque 2013, 1999, 1985, Belle Époque Blanc de Blancs 2006 et Belle Époque Rosé 2012 sur la cuisine de Pierre Gagnaire. L’APPEL DE LA PROVENCE Notre collaborateur, le M.O.F. Antoine Pétrus, quitte le Taillevent pour prendre la tête du groupe Maisons et Vignobles de Provence. Objectif: créer des lieux de prestige dans l’univers du vin, de l’hôtellerie et de…

Histoire(s) de vin 33 dates qui façonnèrent les vignobles français « La grande Histoire regorge de petites histoires »: ce sont celles auxquelles vous convie cet ouvrage à travers 33 dates (choix cornélien…) célèbres ou plus méconnues, étayées par un colossal travail d’archives et un solide inventaire de citations, de la part de l’auteur, Éric Glatre, un historien champenois. Chacune de ces dates est un chapitre: ainsi, on peut picorer au gré des envies, sans avoir à dévorer le livre d’une traite. Exemples? L’invention du tonneau par les Gaulois, l’édit de PhilippeII contre le « vil gamay » (1395), l’invention du bouchon de liège ou de la bouteille en verre, la (savoureuse) querelle des vins de Champagne et de Bourgogne (1652-1775), les expérimentations de Jean-Antoine Chaptal, le premier vin jaune…

La montagne est parée de toutes les vertus: on y dort comme une marmotte, on y respire le bon air, l’organisme élève son taux de globules rouges pour s’adapter à la pénurie d’oxygène, occasionnant un bon coup de fouet, l’appétit est stimulé, les sens revigorés et le palais aiguisé. Si d’aucuns savent qu’en montagne l’eau bout à 95°C et qu’il faut une bonne minute de plus qu’en plaine pour cuire un œuf mollet, longtemps ne s’est pas posée la question de l’effet de l’altitude sur les vins. Et pourtant, l’évidence y inclinait. La Bouitte fit en sorte de le prouver et de l’éprouver. Depuis huit ans, la maison de René et Maxime Meilleur est le cadre d’une série de dîners œnologiques uniques. Uniques par la création de plats inédits conçus…

L’homme est mémorable, impactant. Un art de vivre et un terroir légendaire qu’il a forgé dans le comté de Ventura, à 120 kilomètres au nord de Los Angeles. Face à ce parcours hors-norme, Manfred avoue simplement: « Tout n’est que coïncidence, rien n’était planifié, sauf mon départ d’Autriche. »D Dans les colonnes du Real Paper de Boston, le 22 mai 1974, Jon Laudau écrivait: « J’ai vu mon passé rock’n’roll traverser mes yeux en un éclair. Et j’ai vu quelque chose d’autre: j’ai vu le futur du rock’n’roll, et son nom est Bruce Springsteen. Et cette nuit où j’avais besoin de me sentir jeune, j’ai eu, grâce à lui, l’impression d’écouter de la musique pour la toute première fois. » Le Boss venait de se produire quelques jours plus tôt…

malgré son aura festive, le champagne est d’abord une invitation à savourer la vie. Il suffit de se promener une fin d’aprèsmidi à Épernay ou à Reims pour observer en terrasse une foule joyeuse, un verre de champagne à la main, clore une intense journée de travail. En Champagne, les bulles font la connexion entre l’Histoire, les terroirs, la nature, les hommes, la vie. Nicolas Jaeger, fidèle chef de cave, 4e génération de Jaeger dans la maison Alfred Gratien, est fier de cet héritage ancré dans le vin: « Nous avons toujours parlé de vin. Parfois il m’arrive même d’oublier de parler de champagne. » Cette petite maison de négoce connue pour ses champagnes de haut vol ne produit que 300 000 bouteilles par an. Au lieu de faire la…

à Reims, à l’angle du boulevard Lundy et de la rue Lenoir, les cinq flèches de la famille Rothschild sont venues discrètement s’inscrire sur le balcon de fer forgé et au-dessus de la porte d’entrée. Leur arrivée sans fanfare en 2005 se limite alors à l’achat de quelques raisins. Mais que des grands et premiers crus, et seulement des chardonnays et du pinot noir. Quatre ans plus tard, ils mettent une poignée de bouteilles en vente, au Japon et en Allemagne, histoire de sonder deux marchés aux antipodes l’un de l’autre. Amateurs exigeants au pays du Soleil levant et buveurs de brut outre-Rhin ayant répondu avec le même entrain, ils poursuivent leur conquête de l’Asie à Singapour et Hong Kong, puis en Espagne et en Italie, avant de se lancer…

Ie ris de veau caramélisé sauce au champagne, purée de pommes de terre servi par Frédéric Anton au Pré Catelan, le ris de veau mariné une nuit à la levure boulangère, oignons doux au lait de ferme et citron noir préparé par Yannick Alléno au Ledoyen: quel que soit le compagnon de table, PN VZ 15, la nouvelle cuvée de Bollinger, soutient le dialogue avec les propositions des deux chefs aux trois macarons. Le pinot noir de Verzenay fait merveille face à la sucrosité aérienne du caramel ou la douceur lactée des oignons. Une fois encore, « Bolly », aux commencements de l’automne, signe un vin taillé pour la gastronomie dans la tradition du style maison que le chef de cave Gilles Descôtes définit ainsi: « le fruit dans tous…

au pavillon, chez Charles Heidsieck, là-haut sur la colline Saint-Nicaise, la pluie d’automne lance dans les arbres sa rumeur de mer. Cyril Brun, le chef de cave, a préparé les flacons de la mélodie qui se joue en sous-sol à 30 mètres sous terre dans les caves en crayères inscrites au Patrimoine de l’Unesco en 2015. Un coteaux-champenois blanc, des vins clairs et champagnes, ils sont l’illustration d’une filiation naturelle: « Historiquement, la bulle a permis à un vin moyen d’exister. Aujourd’hui, la maturité des raisins, l’excellence des matières donnent des vins tranquilles de très bonne qualité. La bulle en révèle le caractère salin, crayeux, minéral. Sur les vieux champagnes, la concentration en gaz carbonique décline, l’effervescence souligne alors des accents crémeux. C’est entre 10 et 25 ans que…

clution stylistique et culturale du domaine familial, une dizaine d’hectares et 4 en fermage sur 90 % de grands crus qui font rêver la planète biodynamique effervescente: Avize, Cramant, Chouilly, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Aÿ et Ambonnay… De quoi jouer toutes les variations du champagne au son de la Symphonie « Jupiter » de Mozart qui rythme les phases actives de vinification. Le goût et l’émotion engendrent ainsi de grands vins d’inspiration: « Je connais Erick De Sousa depuis très longtemps et l’amour qu’il met dans ses vins m’impressionne, explique le chef triplement étoilé de L’Assiette Champenoise, Arnaud Lallement. Ses crus déploient toute une harmonie de saveurs autour de l’acidité, de l’amertume et de la minéralité qui accompagnent mes préparations autour du bar. » Le champagne sort de son ghetto apéritif,…

le court traité de frère Pierre, compagnon de route de Dom Pérignon, écrit dix-sept fois dans son texte le mot « perfection ». Parmi les thèses délivrées sur la vie du moine du XVIIIe siècle qui n’inventa pas le champagne mais lui donna tout son sens, certaines laissent entendre que derrière cet énigmatique frère Pierre se cache Dom Pierre Pérignon, né en 1639, mort en 1715, un Émile Ajar avant l’heure qui dissimulerait un Romain Gary des Lumières. Quoi qu’il en soit, ce texte pose les principes théoriques et leurs applications à la vigne, à la cave. Héritier de la succession des générations qui dessinent, depuis la fin du règne du Roi-Soleil, l’esthétique du vin de Champagne sur le coteau historique d’Hautvillers inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2015,…

àl’ombre d’un superbe noyer, Marianne Gamet, jeune femme sémillante, 4e génération de vignerons, traverse d’un pas alerte la cour intérieure de l’exploitation. Il y a de l’amour dans sa voix lorsqu’elle conte avec fierté le parcours familial: « Notre histoire commence en 1920, ici, à Mardeuil, dans la vallée de la Marne. Mes arrière-arrière-grands-parents étaient agriculteurs, céréaliers et éleveurs. Ils produisaient seulement 800 bouteilles de champagne par an, pour la famille, les amis et les visiteurs de passage. » Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts de la Marne: aujourd’hui, à côté des 8,2 hectares de vignes regroupés sur les secteurs de Fleury-la-Rivière, Damery et Mardeuil, 180 hectares de céréales font en sorte que l’on ne s’ennuie jamais. La famille est fière de cette double casquette d’artisans de la…

je prends, je donne. » Ce principe élémentaire de la philosophie du rugby enseignée sur les terrains de la terre d’Ovalie et qui inspire la circulation de la balle, ce cadeau que l’on offre à l’autre, l’équipier avec lequel on partage le danger, les défaites et la joie des victoires, Odilon de Varine l’applique au poste de chef de cave de la maison Gosset qu’il occupe depuis 2006 après avoir quitté « il y a bien longtemps » celui de troisième ligne centre, le fameux n° 8 qu’il eut le dimanche dans le dos au XV Rémois. Ce qu’il sait, ce qu’il a appris, ce qu’il imagine de l’avenir des vins de Champagne, il le donne à Gabrielle Bouby-Malagu, chef de cave adjointe qui lui succédera un jour quand…

marie Doyard a de l’énergie à revendre. Depuis 2004, la pimpante maman de trois enfants gère avec brio le domaine familial composé de 24 hectares dont 16 en pleine côte des Blancs entre Vertus et Le Mesnil-sur-Oger. « Quand au début des années 2000 j’ai décidé de reprendre, mon père a sorti ses vignes de l’exploitation familiale Champagne Doyard pour les apporter au domaine de ma mère, Champagne André Jacquart. Ils voulaient m’offrir une belle surface à travailler. » Puis d’ajouter en riant: « Avec la fusion de leurs vignes respectives, mes parents se sont en quelque sorte mariés une seconde fois! » Mais l’héritage en 5e génération apporte aussi ses défis: « Notre exploitation est très morcelée. Les 24 hectares se répartissent sur une centaine de parcelles, avec pas…

c’est un jardin avec vue sur une cathédrale, un clos d’un hectare planté de chardonnay en pleine ville. Bienvenue au Clos Lanson, la seule vigne qui subsiste à Reims, où seul le cham pagne est désormais sacré. Sept kilomètres de caves courent ici sous la craie et recèlent une partie des vins de réserve qu’Hervé Dantan veille et surveille à sa façon. Sa manière est celle de tous les chefs de cave, il goûte et sélectionne, prélève ou laisse de côté, parmi une collection patrimoniale qui compte 22 millions de bouteilles, avec plus de 45 millésimes différents. Le plus ancien date de 1904, c’est bien le moins que l’on puisse attendre d’une maison de champagne fondée en 1760. Ce qui n’empêche pas la modernité, et dans un souci de transparence…

c’était chez « Monsieur » Kei, au 5 de la rue du Coq-Héron, un midi de septembre radieux mais hélas silencieux, pris dans le double sortilège d’une circulation minimale imposée par la maire de Paris et la menace du suspense d’un covidien huis clos toujours possible. Kei Kobayashi, cuisinier japonais « francifié » récemment élevé à la troisième étoile par le bibendum Michelin, avait goûté la collection des Artistiques, des cuvées de Mailly Grand Cru, des vins de Champagne créés sur la colline qui regarde Reims, sur le territoire du village de Mailly où règne le pinot noir. Il avait imaginé le dialogue de sa cuisine de sublimes haïkus avec ces vins rares de la petite communauté vigneronne réunie en coopérative depuis 1929. À l’époque, les vins de Mailly fréquentaient…

bien sûr que c’est du vin! Un vin lié au terroir conçu comme la réunion du climat, du sol de la plante et de l’homme. L’assemblage fait partie du terroir et le dosage, qui est un vin de liqueur, aussi! » Guillaume Roffiaen, directeur des vignes et vins et chef de cave de la maison Nicolas Feuillatte, donne là une définition complète de ce qu’est un vin de Champagne. Il y ajoute le temps, celui de la maturation et du vieillissement, et puis la bulle: « Elle porte ce qui fait le vin en amont: les fruits et leur maturité, la sélection des meilleurs jus au pressurage et jusqu’aux tailles, croquantes. Savamment choisies, elles sont utiles au profil gustatif. Je rappelle qu’en matière de vinification de vins tranquilles, pour nos…

dans les crayères de la maison Ruinart, à 38 mètres sous terre, David Shrigley s’est avancé, humble, réfléchi. Lui dont l’art est un coup de poing jeté à la face des travers de notre époque par le biais d’un humour corrosif a pris son temps, celui nécessaire à l’imprégnation, au respect. Saisi par les lieux, il a sculpté des visages sur les parois de craie friables. Étonnants visages qui semblent avoir toujours été là. Chaque année, la maison Ruinart donne carte blanche à un artiste. En 2020, il s’agit de ce grand échalas britannique et son exploration du travail de la vigne et du vin se traduit par 42 œuvres, dessins et gouaches sur le thème des unconventional bubbles. Unconventional comme cette maison rémoise tout à la fois éminemment classique…

il y a un cheval qui laboure, un chien blond heureux qui s’appelle Charmant et puis des sourires partout qui vous accueillent. Dans un coin, à la lumière transparente et poudrée des baies vitrées qui ouvrent sur les terroirs, une guitare Fender est dressée, c’est Jean-Marc Sélèque qui en joue. Il est fou d’électro: « C’est une musique de détail, précise, dans les rythmes de la nature, ses tonalités, ses couleurs. » Ici, dans les coteaux sud d’Épernay, à Pierry, sur ces bouts de terre qui finissent par faire 9 hectares, Jean-Marc Sélèque, 13 millésimes dans sa chair, la nature il s’en occupe: « Nos vignes respirent sur trois sols, des argiles profondes du Sparnacien sur les hauts avec du meunier, à mi-côte de la craie qui affleure pour chardonnay…

témoin incorruptible de l’Histoire, à l’ouest du village de Pierry, le château de la Marquetterie exprime avec force, nuances et sensibilité l’architecture du XVIII e. La vitalité joyeuse de ses façades séduit l’état-major français, qui s’y installe lors de la Première Guerre mondiale. Le jeune officier de cavalerie Pierre-Charles Taittinger y fait plusieurs séjours et tombe amoureux des lieux, qu’il achète en 1932. C’est son premier ancrage dans le vignoble champenois où les 8 hectares des Folies de la Marquetterie servent de point de départ, en 2002, à un vin de Champagne qui prend le nom de son parcellaire: « Taillé pour la gastronomie, ce premier cru a évolué ces dernières années, précise Alexandre Ponnavoy, le chef de cave. Il fallait étendre son champ sensoriel. Aussi, depuis la vendange 2013,…

Le domaine Bonneau du Martray est connu pour son corton-charlemagne éblouissant, mais son petit frère en rouge, le corton, est beaucoup plus confidentiel. C’est seulement en 2004 que j’ai fait sa découverte par le biais du millésime 1999: ce vin qui titre 13,5° affirme un nez puissant, sur une couleur d’une densité rare. En bouche, il offre tout ce qu’apportent les vins faits avec les techniques modernes mais avec une justesse extrême. Là où d’autres pays produisent des vins trop directs et simplifiés, ce corton brille par une exactitude de ton et une élégance magnifiques. Il montre que vingt ans de plus le rendront éblouissant, car malgré son soyeux et son velouté, c’est quand même vraiment un jeune bambin. C’est une promesse de sensualité extrême. J’ai ensuite plusieurs fois goûté…

Les effets d’annonce se succèdent pour nous présenter la nouvelle formule magique: l’hybridation. Traduction: produire des cépages résistants ou cépages interspécifiques à travers des croisements entre variétés de Vitis vinifera et d’autres variétés démontrant des capacités de résistance avérées aux maladies fongiques. Pour être précis, le principe consiste à utiliser une très forte proportion de Vitis vinifera et seulement quelques pourcents d’autres variétés, afin de conserver l’identité et la qualité, tout en évitant des problèmes viticoles récurrents. Le procédé enfanterait ainsi de nouveaux cépages, ou hybrides, qui résisteraient aux maladies cryptogamiques, entre autres. Certains de ces nouveaux enfants de la recherche existent déjà et les tests sont en cours, avant que leur commercialisation ne soit validée. Ce procédé pose pourtant de nombreuses questions. Tout d’abord, faut-il continuer cette course à…

ARTISTRY OF WINE Le Louis Roederer Artistry of Wine Award 2020 récompense le travail et l’inspiration de notre collaborateur le photographe Jon Wyand, notamment pour son ouvrage sur la Côte chalonnaise que nous présentions dans notre numéro 42 sous la forme d’un portfolio («Quatre saisons en Côte chalonnaise», page 82). L’an dernier, notre collaborateur le photographe Leif Carlsson était le lauréat de ce même prix. LES BULLES DE VÉRON Pour sa 11e édition, le Guide Véron des champagnes 2021 prend le virage du numérique: exclusivement vendu en ligne et privilégiant la version Kindle, il présente 99cuvées de champagne, sélection retenue par Michel Véron pour incarner la large diversité de style et d’expression champenois. SIX EN UN La maison Louis Latour propose l’écrin « Ultime Six »: 6 cuvées de prestige,…

C’est marqué sur l’étiquette tel un avertissement à qui voudrait l’entendre. Ils sont « vignerons cultivateurs » et ce n’est pas une façon de parler, c’est un choix qui détermine une manière de vivre, une façon de travailler la terre, un style de vin enfin. « Vigneron cultivateur et pas vigneron exploitant. Notre métier est vigneron et nous avons ajouté le terme cultivateur en contradiction avec le mot horrible d’exploitant: nous on n’exploite pas la terre, on la fait vivre », explique sans détour Benoît Salel en faisant référence aux livrets de famille de ses ancêtres comme ceux de sa compagne Élise Renaud. À l’intérieur, la profession stipulée est bien celle de cultivateur et non d’exploitant agricole. Qui plus est, c’est la terre ardéchoise et nulle autre que le jeune couple…

Condrieu Domaine P. et C. Bonnefond Côte Chatillon 2019 C’est une vieille dame et pourtant une « jeunesse »: si Condrieu fête ses 80 ans cette année, l’appellation ne naîtra vraiment que dans les années 1970. Avant, le labeur du coteau donnait du mal au paysan, qui préférait courir l’embauche de l’autre côté du Rhône, sur la rive industrielle à l’usine. Mais un jour, les hommes ont retrouvé la pioche, s’accrochant aux coteaux démesurés; un jour ils ont récupéré le cours de leur destin, celui du vignoble de Condrieu. Abandonnant les vergers côtiers du Rhône, ils ont construit leur futur. Lorsque les fils Bonnefond arrivent en 1990, la chose est entendue, il faut maintenant pérenniser la production qui se goûte chez eux dans la finesse des granits de cette fabuleuse…

Champagne pour tout le monde, caviar pour les autres…: le titre du double album de Jacques Higelin, paru en 1979, célébrait les symboles d’une époque dans laquelle l’effervescent de la Marne était « consommé » depuis la fin du XIXe siècle, à savoir la fête et le luxe. À peu de chose près, c’est toujours le cas avec 72 % des instants de consommation et 82 % lors des seules fêtes de fin d’année. L’exception de la circonstance et sa rareté président à l’arrivée du champagne et, dans la gradation de l’intensité de l’événement, il finit au sommet des podiums de la planète pour asperger le vainqueur du Grand Prix de F1. Mais essayez donc d’ouvrir une bouteille de champagne en famille ou avec des amis sans autre raison…

àl’ouest de Reims se cache Brouillet, commune bucolique de 77 âmes nichée dans la vallée de l’Ardre. Pour s’y rendre, il faut emprunter une petite route serpentant à travers un paysage vallonné et très diversifié, entre prairies, bosquets, champs et vignes. C’est un visage méconnu de la Champagne, ancré dans une polyculture qui depuis longtemps a disparu de la montagne de Reims et de la côte des Blancs. Proches de cette nature, Paul-Vincent Ariston et son épouse Caroline y font briller le champagne avec une magnifique sincérité. En traversant le portail ouvrant sur un petit corps de ferme aux pierres blondes, on entre dans un cocon de bonne humeur et de simplicité. Sur leurs 12 hectares de vignes, en conversion bio depuis deux ans, ils élaborent une gamme de 7…

rnière acquisition: ils viennent de s’agrandir sur un terrain qu’ils ont eux-mêmes préparé et ensemencé, celui des vins de Champagne de haute volée. Malgré la crise, les amateurs du monde entier s’arrachent leurs crus produits désormais sur plus de 10 hectares: ils ont en effet acquis durant l’été 2020 1,30 hectare sur Aÿ, l’un des joyaux champenois: « Alors que Vincent avait mis la main sur 30 ares en début d’année, durant le confinement nous sommes tombés en arrêt devant une annonce sur le site de la Safer concernant 1 hectare situé sur la célèbre côte Lingard: on a alors monté un dossier, expliquant la philosophie maison et précisant que depuis 2014 nous vinifions la parcelle juste en dessous d’un vigneron partenaire. Derrière la célèbre Côte aux Enfers, cette parcelle…

un doux automne est revenu par les chemins de vigne. Il s’est approché par la grande route de Cramant et de Chouilly, dans le brouillard, habillé d’or et de carmin. En grimpant dans les trois parcelles du lieu-dit Les Terres des Buissons, il suffit de lever les yeux pour distinguer le château de Saran. Jean-Emmanuel et Jean-Étienne Bonnaire ne se lassent pas d’un tel spectacle. Depuis qu’ils sont revenus sur le domaine familial, ces deux frères mettent tout en œuvre pour valoriser leurs parcellaires. Sur celui-ci, le bas de coteau argileux est assemblé aux terroirs plus crayeux que l’on rencontre lorsque l’on s’élève 50 mètres plus haut, donnant ainsi un vin plus puissant et onctueux: « Notre père aujourd’hui disparu nous a inculqué la tradition de la table et celle…

les débuts dans la viticulture de la famille Chartogne-Taillet se perdent dans la nuit des temps. La date officielle a été arrêtée à 1683. « Mais on ne sait jamais vraiment quand exactement tout cela a commencé. En revanche, grâce aux archives familiales, on sait que nous sommes installés à Merfy depuis au moins le XVe siècle. » Un héritage qu’Alexandre Chartogne considère comme extrêmement enrichissant: « Pour pouvoir juger la viticulture, il y a des histoires qui sont fondamentales. En Champagne, ce sont les moines bénédictins qui ont fait le travail de compréhension des lieux. Ils étaient très attachés au sol. Donc du VIIIe au XVIIIe siècle, ils ont grandement aidé à l’identification des terroirs et des parcelles, des sols et des sous-sols. Quant au XVIIIe siècle, les protestants les ont remplacés, on…

pour atteindre la maison Delamotte, ce qu’il faut c’est grimper sur les hauts du Mesnil pour s’engouffrer dans la petite rue de la Brèche-d’Oger, un endroit discret qui appartient depuis 1988 au groupe Laurent-Perrier. Gérée comme son grand frère Salon par l’ingénieux Didier Depond, cette marque reconnue depuis 1760 gagne en raffinement comme en visibilité grâce à des cuvées de plus en plus étoffées. En 2008, le Blanc de Blancs millésimé a franchi un palier avec un assemblage des 6 grands crus de la côte des Blancs où le roi chardonnay a élu domicile: « C’est un gros travail où nous avons sollicité et établi un partenariat avec de nouveaux vignerons, travaillant selon notre philosophie culturale respectant le développement durable. Ce sont des gens avec lesquels nous avons des…

il est 16 heures, le feu crépite dans la cheminée, dehors un voile de pluie balaie le sol. Bien calé dans son fauteuil, un verre de champagne à la main, André Drappier contemple l’âtre rougeoyant. Un rituel quotidien pour ce vigneron qui à 94 ans ne mâche pas ses mots: « Pour moi ce style de vin doit indiquer tout de suite d’où il vient. » Dans le chassécroisé des générations, son fils Michel évoque l’Aube du temps vigneron, et Bernard de Clairvaux qui sut tirer le meilleur parti du Barrois viticole: « En hommage à cette époque, nous sortons la cuvée Clarevallis, du nom latin du vallon de Clairvaux où saint Bernard fonda son abbaye en 1115. Le vin est issu de nos parcelles de Vide-Grange, La Fourtelle, Les…

claude Giraud, patron de la maison Henri Giraud à Aÿ, pose ainsi les fondements de sa réflexion: « Qu’est-ce qu’un grand vin de Champagne? » Depuis quarante ans qu’il fait du vin, il le veut grand et à ses yeux, en Champagne, il doit l’être: « La Champagne a cédé un temps aux sirènes du mass market et failli y perdre son âme. Aujourd’hui, le péril est conjuré. Ici le vin fut toujours grand, il suffit de baisser les yeux sur ses grands terroirs, de prendre la mesure de l’expression de ses cépages et d’interroger l’histoire et la culture qui l’ont porté. » Assis à l’immense table de son bureau ouvert sur le jardin, Claude Giraud déroule sa démonstration: « Le terroir, c’est celui du Campanien, étape du Crétacé supérieur…

un geste précis et rapide. Tac, clac. Les boutures de greffon et porte-greffe s’épousent pour devenir de petits pieds de vigne, premier maillon précieux du vin. Peu nombreux sont les vignerons qui aujourd’hui maîtrisent encore ce geste jadis pratiqué naturellement. Pour les Goutorbe, cela fait partie intégrante de leur histoire. Pépiniéristes depuis 4 générations, vignerons depuis 3, le champagne est pour eux une affaire de famille, de la racine à la table. Généreux ambassadeurs de l’art de vivre, les Goutorbe ouvrent les portes de leur domaine aux amateurs de passage, permettant une immersion dans le savoirfaire champenois. « Le champagne est un vin de partage que l’on aime apprécier bien entouré, avec la famille, les amis et au-delà. Beaucoup de nos visiteurs viennent pour la première fois et ont soif…

nous sommes passionnés de vin! » Jean-Hervé et Laurent Chiquet parlent à l’unisson. « En 1988, lorsque nous avons repris le domaine, nous avions conscience du terroir extraordinaire dont nous héritions et notre objectif était de faire un grand vin. L’idée en soi n’est pas très originale mais nous étions très motivés. Petit à petit les idées sont venues et il a fallu construire un domaine qui allait avec notre vision de la Champagne… » Travaillant main dans la main, au fur et à mesure du chemin ils ont supprimé les compromis pour aller à l’essentiel: « La génération de nos parents a, pour diverses raisons, appliqué une culture conventionnelle. Il fallait du rendement et si les raisins n’étaient pas au top, on pensait pouvoir rattraper le coup en cave.…

au bout du tunnel, une lueur aimante le marcheur. Une allée de cuves inox qui abrite le secret des vins de la cuvée Grand Siècle mène à la salle dessinée par Jean-Michel Wilmotte. Le sourire de Lucie Pereyre cueille le visiteur. Par une porte dérobée apparaît la silhouette du chef de cave. Un alignement de verres posés sur la table sous la lumière ciselée. La petite-fille de Bernard de Nonancourt écoute les commencements du discours de Michel Fauconnet, le gardien du style de la maison Laurent-Perrier, manière d’être et de faire définies par le grandpère de Lucie, l’homme de la division Leclerc, celui qui inventa la cuvée Grand Siècle et traça le destin de la marque en poussant la porte des cuisines des grands restaurants parisiens pour faire goûter ce…

une vaste cour de pavés blonds, la vocalise tendre d’une tourterelle sur le toit, une maison, deux femmes. Une mère et sa fille liées dans la douceur d’une langue de mots d’amour qui fait naître de grands vins. Nicole Moncuit et Valérie Charpentier créent ensemble leurs cuvées lumineuses et la fille tient son savoir du discours de sa mère: « Après mes études dédiées à l’exploration du faisceau de connaissances nécessaires à la bonne marche d’une entreprise, j’ai voulu revenir à la maison. Je n’ai pas fait de formation viticole, j’ai tout appris de ma mère, j’ai été élevée au goût maternel, grandie aux vignes et à la cave à l’écoute de son expérience. Le mot “champagne” réduit ce vin à la fête mais dit-on jamais “vin de Champagne”,…

cinq siècles, cela fera bientôt cinq cents ans qu’un garde suisse du nom de Le Philipponnat est venu s’installer en Champagne, en 1522, pour épouser Marie d’Ambonnay. Depuis cette date inouïe, du vin coule dans les veines de la famille, propriétaire de vignes entre Aÿ et Dizy, qui a désormais pignon et caves sur rue à Mareuil-sur-Aÿ. La Livre, une modeste rivière, s’y jette dans la Marne, sur les bords de laquelle s’écrivent les plus belles pages de l’histoire du vin des rois. Charles Philipponnat, 58 ans, incarne la 16e génération de cette lignée de vignerons attachés à leur terre – 17 hectares de premiers et grands crus, dont le célèbre Clos des Goisses, la plus haute expression d’un terroir même si elle tranche avec la tradition champenoise où seuls…

théâtraliser le vin de Champagne: avec Salon, on va au-delà des bulles. À l’origine figure Eugène-Aimé Salon, un Champenois ayant fait fortune dans la fourrure, connu du Tout-Paris mondain. Ayant son rond de serviette comme de bouteille chez Maxim’s, il vit les Années folles intensément. Pour faire plaisir aux dames des petits salons et à ses amis, il décide de donner plus d’épaisseur à la fête en mettant en bulles un vrai cru issu de son terroir préféré: Le Mesnil-sur-Oger. Sur avis de son beau-frère, chef de cave chez Lanson, il achète 1 hectare situé dans une sorte de jardin de curé au-dessus de l’église du village. Pour conserver la profondeur cristalline de son vin, il ne le produira que lors des années exceptionnelles. Le premier millésime est le 1905…

sève, saveur, savoir ont la même origine, dérivée du mot du latin populaire sapere… » Interroger les origines, celle des terroirs, des cépages, questionner l’histoire des mots, suivre leur trace comme on creuse une fosse dans un sol pour suivre le dessin des racines dans la craie, en tirer la lumière des vins de Champagne qui viennent aussi des mots qui les constituent, voilà ce qui soutient la vie d’Anselme Selosse et celle de Guillaume, son fils, désormais gérant du domaine Jacques Selosse en côte des Blancs à Avize. Anselme: « Que le vin de Champagne soit ou non le meilleur sparkling du monde, il n’y a qu’ici qu’on puisse en trouver. Il porte le nom de son lieu de naissance, qu’il soit blanc, rouge ou effervescent. Mais le laisser…

peignée, la vigne dessine des motifs géométriques sur les pentes douces du grand cru Chouilly, le plus septentrional des crus de la côte des Blancs. À ses pieds, un petit village verdoyant, bordé de vigne. C’est ici qu’est né le domaine Vazart-Coquart, en 1954, enfant heureux de Louis et Marie Vazart. Si aujourd’hui leur petit-fils Jean-Pierre perpétue la tradition familiale, c’est grâce à son père Jacques qui non seulement développa l’activité viticole mais lui légua également un remarquable trésor: « Mon père m’a laissé un cadeau magnifique: l’œnothèque. À son époque, il faisait partie des quelques rares vignerons à prendre conscience du fait que les champagnes millésimés étaient de vrais vins de garde. En 1979, en goûtant le vin du millésime, une des premières choses qui lui est venue…