Innholdsfortegnelse for VIGNERON 61 i VIGNERON

C’est infiniment petit et pourtant c’est immensément grand: 60 kilomètres, autant dire un minuscule bout de terre à l’échelle du monde mais une terre de merveille à la valeur inestimable, classée par l’Unesco au Patrimoine de l’humanité. Une Côte que l’on dit d’Or dont les gardiens, moines et vignerons, se transmettent depuis des siècles le savoir, les traditions et les non-dits, les gestes et le langage et puis cette étonnante et émouvante toponymie des lieux. Le 4 juillet 2015 à 17h23, le comité de l’Unesco, réuni en Allemagne à Bonn, inscrivait les climats de Bourgogne sur la liste des biens culturels ou naturels qui transcendent leur rôle et leurs frontières, véritables phares spirituels pour les générations à venir. De Bonn à Beaune, dix ans plus tard, « ce qui est…

Là, chez Rabelais, dans ces « caves painctes », au ventre des falaises de tuffeau à Chinon, France, un soir d’hiver à geler tous les désirs de sortie, à préférer rester peinard au coin du feu… Et pourtant plus de deux cents têtes tournées vers la petite scène, quatre cents pavillons dressés pour écouter, boire les mots d’un éditeur « l’un des plus grands vivants », il se pincera pour s’assurer que c’est bien lui, Jean-Marie Laclavetine dont parle Muriel Barbery, l’auteure de L’Élégance du hérisson, cofondatrice de « Soif! », une rencontre autour d’un vigneron et d’un auteur. Elle le présente comme écrivain d’abord, pensez, une trentaine de livres, des romans, des nouvelles, un prix de l’Académie française, puis comme éditeur, au cœur battant du célèbre comité de lecture…

Ici, le fleuve dessine le paysage et les sols. Il creuse les coteaux, adoucit les courants d’air, façonne les expositions. Dans cette Champagne méridionale, le vignoble s’enracine dans les argiles calcaires du Kimméridgien et du Portlandien, et le vin prend son temps. Chez Marie Demets, à Gyé-sur-Seine, la lumière passe par les parcelles, le silence précède la justesse. Rien n’est laissé au hasard, tout est fait pour révéler: un cépage, un sol, un souffle. Quand Pierre Demets reprend le domaine familial en 2014, il commence par regarder, écouter, s’imprégner. Trois années de travail ciselé, de marche lente dans les vignes, d’observation patiente. « On a compris que le temps était essentiel. Pour devenir vraiment indépendants, pour faire les choses avec minutie, précision et vérité. » Formé à Beaune, le jeune…

Avant de grimper sur les sommets de Saint-Émilion, Gérard Perse, élevé à la spartiate dans une famille de 9 enfants, escaladait déjà les podiums, ceux des courses cyclistes où il excelle dès l’adolescence, échappatoire d’une vie à la rude autant que défi personnel. C’est lors de l’une d’entre elles que ce jeune premier au profil de roi étrusque fait la connaissance de Chantal, venue lui remettre un bouquet. Pour ces deux-là, la vie en tandem s’impose instantanément. Tout en développant une chaîne d’hypermarchés, le couple entreprend, travaille sans relâche au quotidien, de 6 heures à 23 heures. Le duo glane ainsi le maillot jaune de la reconnaissance économique et sociale. En sélectionnant les crus des foires aux vins pour ses magasins, Gérard aiguise son palais et acquiert le sens de…

Au sortir de l’hiver, les labours ont remis au jour les graves enfouies sous le manteau herbeux. Les galets déposés au Quaternaire par le courant de la Gironde ont été fraîchement lavés par les giboulées de mars. Le méandre préhistorique a laissé derrière lui un fer à cheval de petits cailloux blancs sur un lit d’argile: le porte-bonheur de Brane-Cantenac. Ce terroir drainé en surface, humide en sous-sol, c’est l’apothéose médocaine sur la terrasse dite numéro 4 – la plus réputée des six, dans l’ordre chronologique de leur constitution au fil des glaciations et réchauffements successifs. Posée en bordure de ce plateau en or, la chartreuse de 1760, rehaussée un siècle plus tard d’une ébauche de tour d’un étage, émerge à peine des 30 hectares de vignes déployées en éventail…

L’air est encore frais au mitan d’avril sur la côte d’Aÿ; un léger voile vert pâle ondule, soulignant l’éclosion balbutiante d’une future récolte. Dans les bas de la ville, entre un vieux manoir et la maison de famille, une imposante et inédite structure contemporaine en bois noir, chapeautée d’une terrasse panoramique, inscrit la maison Henri Giraud au défi du temps, hors des normes classiques des grandes maisons agéennes, selon sa devise: « Ne rien s’interdire, ne s’obliger à rien, faire du bon vin naturellement. » Oser avec courage et imaginer l’improbable pour pérenniser 400 ans d’histoire, tels sont les défis de cette maison unique en son genre. Au début du XVIIe, en 1625, la famille Hémart s’installe vigneron à Aÿ. Le vin du coteau n’était alors que rouge et tranquille…

Il a encore frappé. Dans le mille. Aucune raison de s’en étonner, il est coutumier du fait. L’homme à la galaxie d’étoiles, celui qui passe sa vie dans les avions, qui plante sa fourchette aux quatre coins du globe pour picorer là une inspiration, ici un talent brut, là-bas un produit rare, vient d’orchestrer dans la plus grande discrétion une révolution en termes d’accords mets et vins. On entend déjà quelques esprits chagrins – ils sont nombreux en France, et d’autant plus enclins à vouloir couper les têtes qui dépassent, celles des grands patrons, des visionnaires et des génies de tous bords – nous rétorquer que son influence et son aura ne sont plus les mêmes aujourd’hui qu’hier. Mais qu’il nous soit permis d’affirmer que ce chef d’orchestre qui sait…

C’est un château, sa tête est couverte d’ardoises alors on le dit gris, c’est le Château-Gris. Il se dresse sur un coteau de lumière à Nuits-Saint-Georges et voit se lever le jour. C’est une citadelle de murs relevés à la main et entretenus par la maison Albert Bichot sise à Beaune, Albéric Bichot son patron y veille: « 3,4 hectares de clos, 9 terrasses. Dans celle du bas tu y enfonces le bras, c’est le pinot qui y pousse, dans la dernière là-haut juste un doigt et c’est les cailloux, le chardonnay s’y épanouit, une déclinaison d’argilo-calcaire du Bathonien moyen labourée au cheval. Nos terroirs sont soutenus par 2 kilomètres de murs, on peut tout de même pas agiter l’étendard des climats sans les remonter avec des gars d’ici, des…

paris, Quartier latin, Cardinal-Lemoine, la rue des Écoles, les arènes de Lutèce et Clovis. L’enfance, l’adolescence passées, heureux, dans ce coin de la pensée, le bitume et les pavés, les trottoirs pour premier terroir. Ensuite hypo-taupe et taupe à Henri-IV, les classes préparatoires de mathématiques, toute une jeune vie à explorer les arcanes de la science. Polytechnique à 19 ans, puis sa seconde terre fut la mer qu’il laboura sur le Surcouf à Lorient avant de rejoindre l’antique Méditerranée à Toulon sur la frégate Lafayette, tout le parcours d’une tête bien faite. « J’ai eu de la chance, je n’étais pas très brillant. » Antoine Lepetit de la Bigne vient d’une vieille famille, en 2020 on a fêté les 1 000 ans de la lignée et pourtant personne de ses…

la voix claire d’une femme au sommet du coteau, des ordres simples et lumineux: « droite… oooh… à gauche… un pas… à gauche… en arrière. » Icare, 7 ans, un comtois alezan crin lavé, obéit tranquillement, on entend le fer de la charrue glisser, le souffle de la terre murmuré. Benoît Moreau sourit: « Ce que l’animal apporte à cette terre des Grandes Ruchottes c’est l’apaisement et l’énergie du labour, regardez, c’est plein de vers de terre! On butte comme à l’époque, Alexia et son cheval passent au ras des pieds et puis au centre pour bien recouvrir. On ne retourne pas les horizons [les premiers 15 centimètres de terre]. » Au-dessus du premier cru dont le nom vient d’un diminutif de roche, un majestueux tilleul, celuilà donne ses fleurs…

le patronyme Boillot est enraciné depuis 5 générations entre Puligny-Montrachet et Volnay, épicentre Meursault où se trouve le chai d’Henri. Son fils Guillaume, talentueux vinificateur du domaine familial, a décidé en 2023, après dix-sept ans de compagnonnage père-fils et après avoir mené à bien toute la conversion bio, de suivre sa propre voie avec Camille. Son épouse revendique une généalogie vigneronne qui ne lui cède en rien: 5 générations de Violot-Guillemard à Pommard. Ils se sont jetés dans une aventure amoureuse et paritaire en créant le micro-domaine Camille et Guillaume Boillot, qui sera certifié AB en 2026. Le couple a trouvé refuge dans un hangar de Meursault. Un jour, ils restaureront des vieilles pierres où ils tiendront table et chambres d’hôtes, « à Puligny ou Montrachet, rêvent-ils. Une belle maison…

mille ans d’histoire mais le regard tourné vers demain… La réhabilitation de la grande cave et de l’ancienne cuverie, tel est le nouveau projet pharaonique du domaine: « La charpente à elle seule représente environ 20 % de la superficie de celle de Notre-Dame de Paris! » L’écoconception étant désormais la règle au domaine, le cabinet Architectes Studio pilote l’installation de la géothermie: « 25 puits de 110 mètres de profondeur viennent d’être creusés pour moduler les températures lorsque cela est nécessaire, en cuverie comme au château », précise en souriant Stéphane Follin-Arbelet. Casque sur la tête, le directeur général se fait volontiers chef de chantier. « L’aile méridionale accueillera une cuverie spécifique pour nos premiers crus et grands crus rouges, afin de rentrer plus rapidement les baies de nos…

Cinq heures, un matin de juin, il est là, assis sur la roue avant du tracteur, une tasse de café, un gâteau. Là-haut, au Champ Gain premier cru, il attend que le soleil se lève derrière la chaîne des Alpes si loin, si proche: « Ici je suis le plus heureux des hommes, ce climat est un miracle de beauté, un lieu qui régénère. » Juste avant, dans le creux de la nuit, François Carillon a traité à la lumière des LED qui semblent des lucioles, le tracteur avançait léger comme une araignée d’eau au milieu des vignes. Ce pays c’est le sien, depuis combien de temps, 1611 au moins, autant dire toujours. Cette date, on l’a trouvée gravée sur une pierre de la cave de la maison d’Henriette Carillon,…

elles étaient deux sœurs, Marie-Christine et Marie-Andrée, rare sinon unique duo féminin en Bourgogne. Les voilà désormais cinq mères et filles au domaine Georges Mugneret-Gibourg à Vosne-Romanée avec Lucie, 40 ans, Marion, 31 ans, et Fanny, 28 ans. Les deux premières, cousines, seront officiellement installées comme jeunes agricultrices et cogérantes le 1er août. La benjamine dirige la maison d’hôtes nommée en hommage à Jacqueline, leur grand-mère à toutes les trois. À l’entrée de l’hôtel particulier construit en 1750, une plaque rappelle qu’il fut la demeure du dernier abbé de Cîteaux. Acheté en 1934 par Louis Gibourg pour sa fille Jeanne et son gendre André Mugneret qui en unissant leurs destins créaient le domaine Mugneret-Gibourg, il venait avec 3 hectares de vignes jusqu’à la route nationale. « Au prix du vin…

pas un grand cru? Pas même un premier cru? Une fâcheuse omission, un coupable oubli car à se promener en compagnie des deux frères Buisson, Franck et Frédérick, on se persuade fissa qu’à Saint-Romain les terroirs de ce calibre y sont: « L’étude pour le classement en premiers crus est en cours… » Des villages voilà tout, mais quels villages! Voici des lieux-dits dont la toponymie aux accents de poésie paysanne atteste de l’histoire culturelle des climats de Bourgogne dans ce coin à fort relief au plein couchant d’Auxey-Duresses et de Meursault. Saint-Romain est le territoire le plus à l’ouest de l’ensemble de la Côte et du périmètre classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. En partant de la maison vigneronne familiale dans le village bas, on a filé en tournant…

puligny-Montrachet: ici, la terre parle doucement mais ses échos traversent le temps. Ici, chaque rang de vigne raconte une histoire, chaque pierre sèche en garde mémoire. Ici, Jacques Carillon, vigneron discret et fidèle à sa ligne, écoute. Depuis quarante-cinq ans, il fait résonner les climats du village avec une régularité quasi horlogère. Chez lui, pas de révolution mais une constance, une fidélité au style, au lieu, à l’idée que le vin doit traduire une origine, non une intention. Puligny, jadis Puliniacus, le « village sur les marais », s’inscrit au cœur du triangle d’or bourguignon, entre Meursault et Chassagne. Une enclave bénie pour les grands blancs où la vigne côtoie les nappes phréatiques. Le village, rattaché au Montrachet depuis la fin du XIXe siècle, produit quasi exclusivement des vins blancs…

tout commence par un silence. Celui des allées minérales de la maison Jean-Claude Boisset, dans l’ancien couvent des ursulines à Nuits-Saint-Georges, transformé en cuverie contemporaine. Un lieu épuré, végétalisé, habité. Et au centre du vortex, un homme: Grégory Patriat, maître de chai depuis plus de vingt ans, chef d’orchestre d’un virage aussi radical que réussi. Dès son arrivée en 2002, une certitude s’impose: si le climat est un langage, le végétal en est l’alphabet. Trop souvent, on ne parle que d’exposition, de hiérarchie, de main humaine… « et le matériel végétal arrive en dernier alors que tout commence par là. C’est ce que l’on voit le moins dans un climat, et pourtant c’est ce qui s’exprime le plus dans le vin ». Si un climat est d’abord un lieu –…

C’est la colline inspirée de la Bourgogne, presque une troisième côte disent certains pour la distinguer de celles de Nuits et de Beaune, c’est la colline de Corton. Du Château Corton-Grancey, grand cru et propriété de la maison, on a laissé l’auto pour aller marcher sur les chemins de vigne dans les pas des moines de Cîteaux, ceux de Charlemagne. On grimpa en douceur sur le coteau mythique, conduits par Éléonore Latour, jeune secrétaire générale, fille de Louis-Fabrice, et Christophe Deola, directeur technique. Aux commencements ce furent Les Grèves, rien de tel que de mettre la colline de Corton et Corton-Charlemagne dans son corps pour apprécier des climats la souplesse des sols, les ruptures de pente, l’inclinaison des versants de ces terroirs tous classés grands crus, rouges et blancs. Sur…

alexandrine Roy ouvre la porte avec l’élan de ceux ayant des choses à dire. Le salon, lui, est déjà un livre ouvert: portraits de famille, fleurs, œuvres d’art… Un climat, ici, c’est ça: un lieu habité, mouvant, où l’émotion circule comme la lumière entre deux tableaux. « Le vin a une âme, une sensibilité. J’aime retranscrire celle de chacun de mes lieux-dits », glisse-t-elle en rangeant un amas de papiers. La compta attendra… Une silhouette passe la porte. Son père, Marc, esquisse un sourire avant de disparaître. C’est lui qui, dans les années 1980, osa tout mettre en bouteille au domaine. Un tournant, dans une maison encore peu visible: « Il a cassé un plafond générationnel. Il m’a transmis cette force tranquille, ce goût de la terre. » Chaque geste…

la cloche de l’église sonne 8 heures à Puligny-Montrachet, le 2 janvier 1985. Olivier Leflaive, assis à la table du salon familial, signe l’acte de création de la maison qui porte son nom. « Il y a quarante ans j’achetais des raisins à de petits viticulteurs, mon laboratoire d’analyse était posé sur une planche au-dessus de la baignoire, pendant douze ans mon bureau ça a été le garage. Peu à peu, avec les bénéfices, j’ai acquis des vignes, d’abord Les Meix – vous savez, l’équivalent du mas dans le Sud –, un Puligny Village, 4 ouvrées sous Les Pucelles, ensuite presque 1 hectare à l’Abbaye de Morgeot, et puis peu à peu, à des petits propriétaires qui louaient à l’époque au domaine Leflaive dont j’étais cogérant, j’achète Chevalier-Montrachet, Pucelles, Bâtard.…

dans la famille Rapet, les climats établissent un lien transgénérationnel très fort. Roland, vaillant président du syndicat de Pernand, batailla durant des décennies pour la promotion hiérarchique en premier cru du climat Sous Frétille, un terroir s’épanouissant au-dessus du village dans un amphithéâtre exposé sud, sur les marnes très claires de Pernand, proches de la roche calcaire. Les vieilles vignes de chardonnay du domaine y plongent leurs racines et captent les vents et la lumière comme un miroir, donnant un vin tout en équilibre, entre la tension de la roche et une chair subtilement florale, une sorte de fil tendu entre nervosité et profondeur. Vincent Rapet, le fils de Roland, et Robin, fils de Vincent, précisent: « Pernand-Vergelesses, du fait de sa position à la jonction de deux combes, a…

Avril 2025 à Aÿ. Sous un ciel limpide et un vent léger qui chatouille les vignes, la maison Deutz dévoile un nouveau chapitre de son histoire: deux cuvées parcellaires, La Côte Glacière et Les Meurtet, sur le millésime solaire 2018. Deux visages du pinot noir d’Aÿ, deux voix singulières au service d’une même exigence: le respect du temps long. Caroline Latrive, cheffe de cave, en est la dépositaire. « Je déguste encore les vins élaborés par mes prédécesseurs. Mes propres cuvées s’épanouiront bien plus tard. C’est la beauté de la Champagne, cette patience qui enseigne l’humilité », confie-t-elle avec cette douceur énergique qui la caractérise. Profondément enracinée à Aÿ, la maison cultive une relation de proximité authentique avec son terroir. Son bassin d’approvisionnement, volontairement restreint à 20 kilomètres autour du…

Ce sont 50 hectares de mythe et d’Histoire façonnés par les moines et les ducs de Bourgogne, un grand cru, un clos que se partagent de nombreux vignerons fiers d’en « détenir » quelques précieux rangs et pour certains, bien lotis par le destin, un peu plus. C’est un lieu chargé spirituellement pour un vin cistercien. Il possède tous les attributs: la prestance, un château – rareté en Bourgogne – ayant abrité tant de conciliabules jadis et les chapitres de la Confrérie des chevaliers du Tastevin depuis 1934 et même… une folie, maisonnette pittoresque flanquée d’une drôle de tour qui regarde le château droit dans les yeux. Cette « coquetterie » construite à la fin du XIXe siècle par un aristocrate en quête de discrétion tombait en ruine depuis des…

Il souffle un vent mauvais sur le royaume du cabernet, un vent à défriser les pampres. En tant que maire de Sainte-Pocharde, commune viticole d’honorable réputation, j’aimerais pouvoir vous dire que tout va bien. Notre bourg a été récemment la scène d’événements révélateurs des errements d’une époque qui ne sait plus vers qui tendre son verre ni à quel breuvage se vouer. Pratiquant depuis des siècles un œcuménisme sans faille, nous avons toujours pris soin d’alterner les libations de rouge et de blanc, souvent au cours d’un même repas, voire en dehors des repas. Depuis quelque temps, une sorte de maladie se répand, frappant principalement la génération montante. Un soir, après une journée épuisante, comme je réparais ma force de travail municipale au comptoir de La Chèvre qui danse, le…

Début mars dans la capitale: la Fashion Week bat son plein mais quelque chose de beaucoup plus excitant se déroule dans un palace de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. À l’exact opposé des assiettes d’asperges faméliques de la mode, le pays charollais, ou plutôt son meilleur ambassadeur, le chef Frédéric Doucet, s’est installé au Mandarin Oriental pour une immersion éphémère. Ce cuisinier discret, qui a fait de l’Hôtel de la Poste parental une belle maison au cœur de Charolles, petite Venise de Bourgogne avec ses canaux où serpente la rivière Arconce, sait être disert lorsqu’il est devant son piano. Pour l’occasion, il avait pris d’assaut celui du restaurant Sur Mesure, lieu immaculé, presque chirurgical, aux allures de laboratoire et pour cause: ce fut l’antre de Thierry Marx et de ses «…

Créée en 2000 par Angélique de Lencquesaing, Cyrille Jomand et Lionel Cuenca, iDealwine a 25 ans. Le leader mondial des enchères en ligne a atteint le chiffre de 261465 bouteilles adjugées en 2024, une hausse de 17,7 % envolume pour un chiffre d’affaires de 39,1 millions d’euros frais compris, et un prix moyen de 149 euros par flacon. La Romanée-Conti reste la plus valorisée avec 639 bouteilles, un prix le plus cher de l’année c’est encore elle, un assortiment de 12 bouteilles de 1999 de la DRC pour 62375 euros, et la bouteille la plus chère c’est toujours elle, une bouteille de Romanée-Conti 2020 à 20375 euros! La Bourgogne domine les valeur (27 % des volumes). L’engouement pour les vins blancs se confirme et l’attrait en volume, 32,8 %), le…

Dans cette dynastie séculaire, marquée par la figure du comte Georges de Vogüé au XXe, un nouveau chapitre se déroule sous nos yeux. C’est un nom qui convoque l’Histoire. Celui d’une famille du Vivarais dont une branche s’installe en Bourgogne dès 1450. Le rameau principal ne prendra racine qu’en 1766 lorsque Cérice François Melchior, marquis de Vogüé, général et homme politique, épouse Catherine Bouhier de Versalieu, héritière d’une grande famille parlementaire dijonnaise. La mariée apporte dans sa corbeille son hôtel édifié en 1614 près de la cathédrale de Dijon et… un domaine viticole de Chambolle-Musigny. Son nom actuel, il le doit à Georges de Vogüé, grand visionnaire qui dirige la manœuvre entre 1925 et 1987. Par des échanges pertinents, il sait regrouper dans les années 1930 et 1950 les terroirs…

Cuvée Argonne 2016 Toutes les qualités de la maison sont réunies en un seul flacon, décoré d’une feuille d’or qui signale la fragilité de la bulle et la couleur de la cuvée vinifiée puis élevée douze mois dans les barriques de chêne de la forêt d’Argonne. Aucune ride ne s’affiche sur le profil joyeusement salin de ce millésime exceptionnel, carré et frais produit uniquement avec des jus issus des cœurs de presse. Le pinot noir se déclare sans arrogance mais avec clarté dans cet assemblage souligné d’un trait de chardonnay. Un simple éclat citronné dans la finale le signale, le reste n’est que délicate tension. Ce champagne de méditation se déguste en solo, pour ouvrir la dégustation Expérience. Aÿ Grand Cru MV 20 Le squelette de la cuvée est composé…

Sur les murs, des écrans nous projettent chez Luca Roagna: dans la parcelle de La Pira, dans sa cave radicale aux murs noircis. Des écrans comme un contraste visuel saisissant avec la salle du Louis XV tout en dorures classiques rehaussées de touches de modernité assumées. Les bulles de Frédéric Savart – un ami de Luca Roagna, grand amateur de champagne – accompagnent cette entrée en matière. L’arrivée de Sa Majesté le prince Albert II signe le lancement de la soirée. Chacun s’installe. Sur la table apparaissent les incontournables Feuilles de pain incrustées de fleurs de courgette, manifeste méditerranéen. Derthona Timorasso Montemarzino 2022/Courgette, kiwi, oursin, figue verte, cacahuète, gamberone Dix ans seulement que Luca Roagna produit ce vin issu d’un cépage autochtone du Piémont qui avait quasiment disparu avant d’être…

Comment l’association que vous présidez est-elle financée? Les membres financeurs de l’association sont des collectivités locales publiques, la région, deux départements et le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), c’est-à-dire la viticulture. Elle a donc un rôle de service public mais dans une sphère privée qui nous donne une position de souplesse et de neutralité. Les membres institutionnels pourvoient au budget de fonctionnement de l’association. À côté de cela, elle développe des actions, le fonds de patrimoine de restauration, des missions pédagogiques auprès du jeune public, le Mois des climats en juillet de chaque année – en 2025 ce sera même juin et juillet, 10 ans ça se fête! Tout ça est financé par du mécénat d’entreprises, de domaines, de vignerons, de maisons de vin de Bourgogne, de distributeurs,…

dans l’écrin blond de Meursault, le domaine Albert Grivault se love au cœur du village sur la place du Murger. Gardien silencieux d’une terre que l’argile et le calcaire façonnent depuis des temps immémoriaux, le clos éponyme veille, noble et précis. Les 2,5 hectares épousent les saisons sous l’œil de Claire Bardet, la propriétaire: « Le nom de ce clos figure désormais en tant que marque déposée sur les étiquettes depuis le millésime 2012. » Une forme de reconnaissance qui pourrait avec le temps se transformer en climat. Car toutes les conditions sont ici réunies: on a bien l’âme d’un lieu unique, historique, où la nature et l’homme avancent main dans la main pour mettre en valeur la terre et le temps. Sans oublier l’indiscutable qualité de ce terroir dont…

hombeline Guyon et son père, Dominique, nous accueillent ensemble. Deux générations unies par une même exigence: exprimer la singularité de chaque lieu. « Le climat donne le la », résume la jeune femme. Car ici, on s’applique à écouter plus qu’à imposer. À comprendre, sans jamais contraindre. Le domaine, certifié bio, ajuste en finesse ses pratiques: moins de fûts neufs depuis 2021 pour ne pas masquer la matière, une attention portée aux tailles douces, aux cycles longs, à la vitalité du sol. « Nous respectons plus que jamais la vigne. On n’a pas besoin d’artifices », ajoute Dominique. À la lisière de Savigny-lès-Beaune, entre murgers et bosquets, le domaine Antonin Guyon s’illustre sur plus de 40 hectares de vignes. Un vaste damier, planté du nord au sud de la…

en Bourgogne, s’agissant de climats, il ne faut jamais se fier au sens premier des mots. Pour nombre d’entre eux, la toponymie a des allures de quête du Graal, exaltante et un brin mystérieuse. Prenez par exemple le Meursault Charmes. Ce ne sont pas ses attraits, pourtant bien réels, qui lui valent ce nom: ici les « charmes » désignaient des champs retournés à l’état de friche. D’une friche un homme fit un jour une vigne. D’une vigne, on fit un premier cru. Dans les caves de la maison Bouchard Père & Fils, au château de Beaune où un siècle et demi de flacons porte témoignage de l’histoire des climats, un Meursault Charmes 1846, bien vivant, à l’acidité toujours traçante, raconte cet entêtement de civilisation que le monde nous envie…

l’oratoire Notre-Dame de Bonne Espérance domine le village de Pernand-Vergelesses. Il dévoile sur les hauteurs un panorama à couper le souffle: les climats de l’appellation jaillissent devant nos yeux et de petites routes serpentent à travers les parcellaires. Il suffit de lever la tête pour contempler la célèbre butte de Corton coiffée d’une calotte forestière régulière. Enfant de Thessalonique, Dimitri Bazas, œnologue et directeur technique, a trouvé ici un site aussi beau que celui de Delphes. Il retrace la prépondérance du domaine de 10 hectares sur Pernand: « Nous avons acquis sur le secteur un bail d’exploitation en 2003, suivi en 2010 par celui à long terme du célèbre domaine Laleure Piot. » Une équipe spécifique est affectée à la vigne et la cuverie, la récolte étant séparée de celle…

au plein jour au-dessus de Nuits, il y a malgré tout un mystère là-haut sur cette crête secrète que personne ne voit, c’est dans la forêt qui couvre le coteau. Qui irait voir dans cette jungle du Moyen Âge et, plus fort encore, qui s’amuserait à déraciner de vieilles ronces épaisses comme le bras? Pour quoi faire? Il y en a pourtant un, un fils des moines bourguignons, un qui a la passion de faire revivre des lieux oubliés par les hommes, un qui soulève les montagnes, un titan moderne, cet « un » comme on dit « un d’ici », c’est « un de Nuits », c’est Clément Chicotot, jeune vigneron-courage. Il a découvert sous les ronciers, dans l’inextricable entrelacs des troncs, de vieux murs antiques en pierres sèches…

Claudine Gaunoux est une vigneronne de conviction, défendant une viticulture rigoureuse et réfléchie où chaque climat se joue à la vigne: « J’y passe beaucoup de temps pour que le sol de chaque parcellaire parle pleinement. C’est une forme d’aboutissement, de lien charnel où le moindre geste compte. » Cette dompteuse de ceps préfère la taille en Guyot simple, permettant un rajeunissement progressif des pieds. Elle pratique un ébourgeonnage rigoureux, évitant toute vendange en vert. « On prépare ainsi les équilibres naturels avant que les baies soient adultes. » Grimpant allègrement sur le tracteur, elle se sent à son aise dans cette ambiance pastorale. Le matin très tôt elle part d’un pas décidé à la tête des équipes, insufflant une énergie à nulle autre pareille. De tous ses climats qu’elle…

à Comblanchien, le sol ne porte pas seulement la vigne. Il porte aussi un petit bout d’histoire. C’est ici qu’est extraite la célèbre pierre blonde, dure, marbrée, utilisée notamment dans des constructions de renom: la place de la Libération à Dijon, l’Opéra de Paris, le pont de Tolbiac ou même la tour Taipei à Taïwan. Un patrimoine minéral mondial pour un petit village moins huppé que ses imposants voisins de côte de Nuits. Longtemps, 5 communes situées entre Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges avaient fait le choix de s’unir sous une bannière commune: Côte de Nuits Villages. Premeaux, Corgoloin, Comblanchien, mais aussi Brochon et Fixin (aujourd’hui sortis) formaient cette mosaïque discrète mais prometteuse. Étienne Julien en est l’un des plus ardents défenseurs. Président de l’ODG, il milite pour une reconnaissance à la…

à l’Académie française c’est la langue que l’on défend, chez Henri Gouges c’est celle des climats de Bourgogne. Au 7 de la rue du Moulin, sur la cheminée de la pièce qui respire le passé respecté, le portrait en noir et blanc du fondateur Henri Gouges et puis une autre photographie, en couleur celle-là, représente une bouteille à l’étiquette enluminée, typographie gothique, au fronton dans un cartouche la liane, les feuilles d’une vigne et deux grappes rouges, il est écrit « Grand cru de Nuits-Saint-Georges », dessous s’imprime le nom de la parcelle « Les Saint Georges ». Collé au-dessus, un peu plus haut sur l’épaule, bien centré, l’ovale d’un macaron qui affirme en lettres capitales « Authenticité garantie ». Henri Gouges signait déjà la provenance des raisins de cette…

au domaine Jean Chartron, les climats ne sont pas de simples parcelles mais les versets d’un poème séculaire, des empreintes laissées par les générations précédentes sur l’épiderme de cette terre de Puligny. Dans la clarté printanière du Clos du Cailleret, on évoque la rencontre entre les forces de la terre et de la mer, entre l’argile, le calcaire et les vestiges d’anciens fonds marins. Ici le chardonnay trouve une place idéale pour développer sa pureté et sa tension minérale. Bordant ce cépage roi, le pinot noir trouve également sa part de gloire sur 4,28 ares. Là, entre les roches qui se fendent et la fraîcheur des sous-sols, il puise la profondeur et la complexité propres aux grands vins rouges de la Côte: « Nous y sommes très attachés, lancent en…

Côte de Beaune ou côte de Nuits? C’était là, bien souvent, la première question. D’autres suivaient. Dans la poche de Robert Drouhin, le bouchon détenait la clef du mystère. Devant lui, quatre têtes blondes buvaient ses paroles, Philippe, Véronique, Laurent et Frédéric. « Notre père a commencé à nous faire déguster jeunes, bien entendu il nous a aussi appris à cracher, l’un n’allait pas sans l’autre. Il voulait ancrer dans notre mémoire tous ces climats. Il nous disait: “Vous devez apprendre ce qu’est un Clos des Mouches, un pommard Champs Lin, un chambolle-musigny Les Amoureuses.” » Celui-là, Véronique a fait plus que l’apprendre, elle l’a aimé dès le premier instant: « Oui, le chambolle-musigny est mon idéal, et c’est aussi l’inspiration première pour mes vins dans l’Oregon. Les Amoureuses, c’est…

Ce jour-là, Santenay baigne dans une lumière presque irréelle. Une douceur d’avril inattendue enveloppe les murets chauffés à blanc. À deux pas de l’église, le domaine Lucien Muzard & Fils s’inscrit dans un paysage d’avant, sans apprêt. Une pierre blonde, patinée par les générations, abrite les gestes du quotidien. Tout ici respire la constance d’un lieu ancré dans la durée, le murmure d’un savoir-faire transmis plus qu’enseigné. Capucine, 10e génération, est en plein étiquetage pour une commande à destination du Québec: « En ce moment, on court un peu partout… mais nos sols, eux, restent bien en place. » Depuis 1645, la famille cultive ses vignes dans les plis lumineux du sud de la côte de Beaune. Longtemps, le mot climat ne faisait pas recette. « On parlait plutôt de…

C’est dans son Musigny, debout sur la roche à l’extrémité de la colline escarpée dominant le paysage séculaire du Clos Vougeot, que Pascal Marchand ressent en plein cœur « la vibration bourguignonne » et « le souffle » des climats. Il était le premier étranger inscrit au Centre de formation agricole de Beaune en 1983: le Canadien a trouvé son port d’attache en Bourgogne après un enrôlement de jeunesse dans la marine marchande. Le Québécois fait partie de la première génération des vignerons bio dans la région. Régisseur du domaine du Clos des Épeneaux durant quinze ans, il a changé le regard du monde sur une viticulture sans chimie en accédant au top 100 de Wine Spectator avec un Pommard 1996 d’anthologie. Mais pour ce puriste, également sept ans directeur…

il suffit de descendre une volée de marches taillées dans un mur en pierres sèches et c’est le gazon moelleux d’un petit verger de cerisiers et de pêchers, des variétés anciennes. Juste après c’est une vigne, Le Rozier ça s’appelle. On imagine qu’il y eut un buisson d’églantines, de roses sauvages ou bien l’histoire du mot incline à la source latine rumex, une espèce de dard de petite oseille. C’est en Fixin, un Village, un peu plus de 2 ouvrées. On est presque au bout de la côte de Nuits, après c’est Couchey, après Marsannay-la-Côte, après il y a encore Chenôve et puis c’est Dijon. Le Rozier est à la sortie du village, un joli mouchoir de pieds de pinots noirs de 45 ans sur lesquels Michel Naddef a surgreffé…

muséifiés, les climats? Le cas de Marsannay démontre que leur accession au Patrimoine mondial de l’humanité n’a rien figé ou cadenassé ad vitam aeternam. Aux portes de Dijon, l’appellation cantonnée dans le statut de Village est en effet en passe d’obtenir le classement de 14 premiers crus. Le dossier est en cours depuis 2012 et l’épilogue est attendu pour 2026, une fois réglées les dernières discussions de périmètre. Président du syndicat de Marsannay depuis vingt ans, Bernard Bouvier a été le fer de lance de cette bataille, un « combat collectif », souligne-t-il, avec « un vote à l’unanimité » sur les 14 futurs promus. Dans ces 14 premiers crus s’est glissé un Échezots qui doit composer avec son célèbre homonyme. La solution semblait toute trouvée grâce à une…

domaine de poupée: c’est le mot qui vient à l’esprit chez Matthieu et Jacqueline Collardot, mère et fils. Derrière une porte cochère de Puligny-Montrachet, une coquette bicoque digne d’Hansel et Gretel occupe le centre de la cour. Autour de la maisonnette, une série de minuscules dépendances servent de cuverie et de caves. En un an, le raisin en fait un tour complet, entré en grains, pressé, entonné dans des fûts de 350 litres, assemblé en cuves onze mois plus tard, embouteillé sur un petit manège et vendu avant d’être terminé… Tout est petit, jusqu’aux cuvées qui font parfois 500 flacons. La plus généreuse ne dépasse guère les 3500 exemplaires. Il faut dire que le domaine ne fait que 2,5 hectares et que ses propriétaires font vivre séparément les 10 climats…

À 33 ans, Cynthia Fossier incarne le renouveau œnologique de la maison Canard-Duchêne. Diplômée du DNO de Reims, elle succède à Laurent Fédou après cinq années passées à ses côtés. « J’aime imaginer la musicalité de chaque vin, mêler précision et émotion dans mes assemblages. » Son premier geste d’auteur? Pérenniser le style maison — fruit, fraîcheur, équilibre — tout en affinant le profil des cuvées vers plus de tension et de lisibilité. Ce passage de témoin s’ancre dans l’histoire d’une maison fondée en 1868 par Léonie Duchêne et Victor Canard, un couple dont l’union a donné naissance à l’un des rares noms champenois formés de deux patronymes. « Canard-Duchêne a toujours cultivé le lien: aux terroirs, aux vignerons, à la nature, rappelle Jérôme Durand, son directeur général depuis 2022. Notre…

Cette chronique a pour but de mettre en avant des cépages mineurs qui méritent une certaine attention. Mon choix se porte ici sur le castets, un vieux cépage de la Gironde qui aurait été trouvé à Saint-André-du-Bois vers 1865 par un certain M. Castets qui en aurait planté tellement qu’il aurait donné son nom au cépage. L’ADN a permis de découvrir ses parents naturels: le castets est issu d’un croisement spontané entre deux cépages tout aussi rares que lui, le camaraou noir des Pyrénées-Atlantiques et le gros cabernet du Pays basque. Ce dernier est également le père du carmenère, devenu aujourd’hui le cépage phare du Chili. Le castets est par conséquent un demi-frère du carmenère. Aujourd’hui, le castets est peu planté en France. Dans le Sud-Ouest, il entre parfois dans…

Parmi les six grands vins rouges de la Romanée-Conti, j’ai une affection particulière pour la Romanée-Saint-Vivant qui est un cas particulier, peut-être le vin le plus proche de ce qu’est la célèbre Romanée-Conti en termes de délicatesse et de raffinement et non en termes de hiérarchie ou de renommée. J’ai visité la Romanée-Conti en 2003 et depuis cette date j’ai bu tous les millésimes de 2004 à 2022 (sauf 2020), soit dans les caves de la Romanée-Conti, soit au dîner annuel de l’Académie du vin de France, soit à la traditionnelle dégustation annuelle des vins du domaine au moment où les vins sont mis en bouteille et disponibles à la vente. Alors que j’évoque le plus souvent dans Vigneron des vins anciens, j’ai voulu regarder les qualificatifs que ces «…

Écusson royal Elle a pris des formes, des rondeurs, une certaine grâce aussi. Elle? La bouteille de Brut Millésimé de la maison Laurent-Perrier. Avec son dernier opus, Brut Millésimé 2015, elle a désormais droit aux faveurs du flacon Écusson, inspiré de ceux de l’époque d’Henri IV et qui accueille notamment le Rosé de la maison de Tours-sur-Marne, le Blanc de Blancs ou la cuvée Héritage. Ce 31e Brut Millésimé – la maison millésimant son brut moins d’une année sur deux – est un vin d’exacte parité: 50 % de chardonnays de la côte des Blancs (Chouilly, Oger, Cramant et Oiry) et 50 % de pinots noirs de la montagne de Reims (Tours-sur-Marne, Aÿ, Tauxières, Verzenay, Ambonnay). Après huit ans sur lies, il dévoile ses arômes de citron confit, chèvrefeuille, aubépine…

Coteaux Varois en Provence Domaine du Deffends Nuits Roses 2024 Pionnier des Coteaux Varois sous l’impulsion de Jacques de Lanversin, professeur de droit à la faculté d’Aix-Marseille dans les années 1960, le domaine n’a jamais loupé le coche de la qualité avec des rouges provençaux élégants et généreux, bien ancrés dans la tradition. Dans la même veine, le rosé assume une petite pointe de bonbon au nez qui lui donne ce profil méditerranéen, mais celle-ci disparaît vite au profit d’une ravissante bouche calée sur la finesse et la tendresse, amplement parée de notes de fruits rouges et d’une délicate attention épicée dans une allonge pourvue de petits amers délicieux. C’est le rosé tel qu’on le souhaite en Provence, désaltérant et chargé du soleil du Midi. Côtes-de-Provence Château Les Mesclances Faustine…

Chambolle Village 2022 Un vin limpide, très frais, lumineux, avec des notes de cerise, de poivre blanc et de rose poivrée: on apprécie son toucher de tanin soyeux puis le calcaire étire le cœur de bouche, apportant tout le rebond désiré. Une finale très subtile, de très grande délicatesse. Bonnes-Mares grand cru 2022 Passé le seuil de cette intensité de fruits noirs au nez, on découvre une forme de fierté dans un tanin très aristocratique. Les délicieuses notes de rose poivrée parfument un toucher de bouche idéal où domine le velours côtelé et un crémeux superbement corseté. Ici le terroir l’emporte sur le millésime, c’est ce qui fait la force de ce grand cru. Bonnes-Mares grand cru 1993 Un millésime de grande fraîcheur axé sur les fruits rouges, la grenade;…

klima: l’histoire des mots, c’est l’histoire des hommes. Ce signifiant grec désigne proprement l’inclinaison. Le mot latin clima, calqué sur le grec, « désigne l’inclinaison de la calotte céleste, puis une latitude. Jusqu’au XVIIIe siècle, climat désigne une zone terrestre déterminée par des facteurs géographiques comme sa situation par rapport aux corps célestes, et considérée sous l’angle des conditions atmosphériques ». C’est Alain Rey qui l’écrit dans son prodigieux et irremplaçable Dictionnaire historique de la langue française édité par Le Robert en 1992. Il y a là parmi les notions essentielles qui sont l’essence des climats bourguignons inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco le 4 juillet 2015 à Bonn. La terre composée de sols et de sous-sols, l’atmosphère qui les enveloppe ne suffisent évidemment pas à motiver cette distinction…

les climats ont 2 000 ans, certains domaines bourguignons plus de 300 ans, à Nuits-Saint-Georges, Aegerter fête son 30e millésime en 2025: une jeunesse pas si fréquente qui s’accompagne d’une énergie à l’avenant. Paul Aegerter va vite, parle vite, réfléchit vite… Même les vieilles voitures de collection qu’il affectionne sont des petits bolides. Le domaine siglé AA, parce qu’ils étaient deux Aegerter jusqu’au décès de son père Jean-Luc en 2017, s’est hissé « avec pugnacité et résilience » dans l’élite nuitonne. « On est parti de rien », aime à rappeler Paul. Une maison vide rue Henri-Challand, cédée avec un petit négoce qui permit à Jean-Luc de vendre ses premières bouteilles au début des années 1990, avant d’acheter sa parcelle de Nuits Les Plateaux, 1,17 hectare, en 1994. Celle par…

albert Morot n’est plus de ce monde depuis longtemps. Mais au XIXe siècle, ce négociant de Beaune qui avait fondé sa maison en 1820 faisait jeu égal avec les Bouchard, Jadot, Latour ou Bichot… Le marchand avait de la suite dans les idées: muni de la bible produite par le docteur Jules Lavalle en 1855, Histoire et statistique de la vigne et des grands vins de la Côte d’Or, qui distinguait les « têtes de cuvée » comme les meilleures de la Bourgogne, il fit l’acquisition d’une des plus belles collections de futurs premiers crus beaunois. Son trésor de guerre comprend, du nord au sud, un bout des Marconnets, des Cent-Vignes, des Bressandes, des Toussaints, des Grèves, des Teurons, des Aigrots et pour finir le Clos de la Bataillère à…

il a les pieds bien plantés sur sa terre. À quelques rangs dans le soleil levant, la crinière blonde du comtois se soulève à chaque pas, on entend le cliquetis du mors et la voix tranquille de Pierre qui conduit le bon géant. La charrue glisse en douceur sur la terre de son premier cru Les Ruchots à Morey-Saint-Denis. C’est là que Cyprien Arlaud vient réfléchir et prendre les décisions qui engagent l’avenir. « Pas besoin de montre, la cloche sonne. Depuis six cents ans rien n’a changé, peu importe le siècle, rien ne distrait le vigneron qui vit la même vibration, en connexion avec ce lieu d’énergie pénétrante. » Le nom de ces terres vient du diminutif bourguignon de roche, sur le même banc que le grand cru du…

un amandier. Il est en fleur pour lui et pour les hommes. C’est le seigneur du coteau, sur le toit du Montrachet, au coin d’un mur de pierres sèches. De sa parcelle En Remilly, premier cru de Chassagne-Montrachet, il voit le monde, du Chevalier-Montrachet tout près aux Alpes si loin. « Ce mur, on va le refaire, c’est un devoir de conservation des climats. » Bruno Colin aime le silence et l’énergie de cette terre pauvre – 10 centimètres de sol et puis la roche – et caillouteuse qui lui donne un vin d’une extrême finesse, précis, appétent et salin. Il y a là tout autour et dans les rangs des essences qu’on ne retrouve ensuite qu’à Montélimar. C’est le Midi en pleine Bourgogne des climats, une originalité d’exposition tournée…

hiver 1956 il a gelé fort, Philippe Charlopin est né et on a planté une vigne au Clos Saint-Denis à Morey-Saint-Denis. Charlopin l’a acquise en 1983: « Je suis né avec elle, c’est ma parcelle fétiche. À l’époque, les banques prêtaient aux pauvres. Ce sont les plus beaux calcaires de la Côte, 16,96 ares, 4 ouvrées de pinots noirs de massales. » Sur ces calcaires de Prémeaux, Charlopin laboure de février à la fleur, « pas d’herbe jusquelà. On est en bio non certifiée, on fait une 501 en fin de saison vers le 15 août, pas plus, sans quoi ça marque les raisins. On passe une tisane d’ortie au moment de la fleur. On suit les lunes de près, taille et labour en lune descendante. On a commencé peu…

en plein cœur de Gevrey-Chambertin, la maison s’impose avec discrétion. Cour pavée, portes en chêne, élégance sobre. Une adresse comme il en reste peu, adossée à deux étages de caves voûtées creusées dès 1815, lorsque les Prussiens y stockaient armes et poudre. Aujourd’hui, ces murs accueillent un autre type de matière sensible: l’élevage de grands pinots noirs à la respiration lente. Ce matin-là, l’effervescence règne. Une mise en bouteille bat son plein, des visiteurs se pressent dans le caveau pour déguster tandis que Caroline Drouhin-Darlot glisse d’un rôle à l’autre avec grâce. À la fois œnologue et ambassadrice, elle dirige le domaine aux côtés de son frère Nicolas, en charge du vignoble et de la vinification. Leur duo incarne la 6e génération et une Bourgogne contemporaine, affûtée, accueillante. Tout autour,…

Sur tout le coteau de Brochon on trouve des pierres à « tête de loup » avec des cailloux d’éboulis, des coquillages oubliés, des ammonites, sur un sol à tendance ocre jaune. « On y fait des vins de caractère, un peu plus rustiques, des tanins plus présents, des gevreys à l’ancienne, on disait à l’époque “Gevrey le nom, Brochon le bon”. » Ce Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2023 est né de massales plantées par le grandpère de Fabien Geantet: Edmond était alors à la tête d’un groupe de recherche et de défense des plants fins, ainsi tout le vignoble de la famille est planté de ceps de ces nobles origines. Geantet-Pansiot, ce sont des paysans d’ici pratiquant la polyculture tendance vigne. Edmond Geantet épousa Bernadette Pansiot en 1954, ils fondèrent…

C’est un domaine comme on n’en fait plus. On peut encore sonner à la porte de la maison, au centre de Gevrey-Chambertin, et remplir le coffre de la voiture. Philippe Harmand, en treillis de chasse assorti à la réputation giboyeuse de l’appellation, préfère la vente aux particuliers aux voyages promotionnels, poliment mais systématiquement déclinés. Le vigneron assis derrière un bureau sans ordinateur assume être un ours casanier qui n’a même pas besoin de sortir du village pour s’occuper de ses 8 hectares, intégralement situés sur la commune de la côte de Nuits. Mais derrière cet abord rustique et une carapace protégeant une vraie timidité, ses vins – un grand cru Mazis-Chambertin, 4 premiers et 4 villages – expriment la complexité de l’appellation dans un style ouvert au fruit, adepte des…

en 2018, lorsque la famille Bouygues acquiert les parts majoritaires du domaine Henri Rebourseau, ce sont les climats historiques grands crus du Chambertin et du Clos de Vougeot dont elle devient dépositaire. Dans le célèbre clos cistercien, elle dispose d’une parcelle idéale de 2,21 hectares: « Au croisement des Baudes Hautes, des Baudes Saint-Martin, du Quartier des Marais Bas et du Grand Maupertui », précise Sylvain Pabion, le nouveau responsable d’exploitation, rompu aux subtilités bourguignonnes après dix années au Château de Marsannay. Dans la partie haute du Clos de Vougeot, celle en pente douce, là où le calcaire joue parfaitement sa partition avec l’argile, étirant au mieux la texture soyeuse de ce grand cru, l’ampleur de la matière se fond dans une précision d’orfèvre, conférant avec le temps des parfums…

ils sont là tous les trois assis dans la salle qui donne sur les vignes de la côte à Vosne-Romanée, Étienne et ses enfants, Mathilde et Hubert, arrivés en 2010. Les deux élégantes levrettes pâles, Inès et Make-Up, sont venues flairer l’ambiance, rassurées elles ont filé avec Marielle, épouse, mère bienveillante et vigneronne avisée. La famille est propriétaire de trois bijoux de climats, trois grands crus, objets de haute civilisation bourguignonne, le Clos de Vougeot acheté en 1919 par Gaston, le grand-père d’Étienne, l’Échezeaux, et le Richebourg acquis en 1984. « Le classement à l’Unesco? Nous nous occupons en bons pères de famille de nos terres, conscients de notre chance, inscrits dans un devoir ancestral. Le vigneron fait partie du classement des climats en tant que façonnier du paysage,…

Chez Joseph Pascal & Fils, le climat s’écrit en lettres blanches… et rouges. Alexandra Pascal en sourit: son domaine est le dernier à produire encore un rouge dans le village. Une rareté dans ce microcosme unique, posé sur une nappe phréatique, où les puits sont aussi nombreux que les parcelles. Ce matin-là, elle jongle entre deux vies: la mise en bouteille d’un côté, une réunion à la mairie de l’autre. Car en plus d’être vigneronne, elle est aussi l’édile de Puligny-Montrachet. Une « idylle » assumée entre la terre et les gens, entre la vigne et la vie publique. Deux rôles, une même vision: veiller sur le patrimoine. « Je suis une valeur ajoutée, pas une pièce rapportée », plaisante-t-elle en évoquant son arrivée en 2000 dans la maison familiale.…

àses commencements, après qu’il eut achevé son expérience d’ouvrier agricole jusqu’en 1987, Frédéric Magnien fit un séjour à l’étranger et rentra à Morey-Saint-Denis « plein d’usage et raison vivre le reste de son âge » au milieu des vignes pour faire de beaux raisins. La vie parfois c’est simple. Il créa Frédéric Magnien, une structure de négoce qui achetait des raisins de qualité. Son grand-père Bernard lui donna la main dans ce qu’il jugea une noble entreprise en lui louant une bien jolie terre, un bout du premier cru Les Ruchots, une variante de Reuchaux, diminutif bourguignon de « roche ». Il se trouve que c’est le même banc qui relie ce climat à celui du Clos de La Roche au nord du village: ce sont là les caprices des…

directeur du Château de Marsannay, Stéphane Follin-Arbelet encense les meilleurs climats alentour : « Ici, après la crise du phylloxéra, on a replanté du gamay avant de revenir au chardonnay et au pinot noir, ce qui fait qu’au XXe siècle, Marsannay est peu ou prou tombé dans l’oubli. Dès le rachat du domaine en 2012 par la famille Halley, nous avions à cœur d’en exploiter au mieux les climats. Cette appellation abrite 28 hectares sur les 40 de la propriété certifiée bio. » Aujourd’hui Marsannay est en passe de révéler son vrai visage: certains climats, capables de rivaliser avec ceux de Gevrey, sont en lice pour devenir premiers crus dans un classement qui devrait être dévoilé en 2026. On découvre les postulants lors d’un tour de vignes échevelé, entre bois, ceps…

Créé voici un siècle, en 1925, par Pierre Gelin à Fixin, ce domaine familial de 12,5 hectares doit sa renommée à l’unique climat bourguignon célébrant le culte de Napoléon Ier! Il est né de la volonté de Claude Noisot, capitaine de la garde impériale, de nommer un de ses parcellaires du nom de l’empereur. Cet ancien officier constitue alors un monopole de 1,83 hectare ceint de murs. Il y regroupe la totalité du climat Les Cheusots et une partie du lieu-dit Le Village. Les vignes reposent sur un substrat argilo-calcaire très qualitatif exposé à l’est; délaissées, elles déclineront malheureusement sous la IIIe République. « Mon grand-père les a achetées à Eugénie Millot en 1954: il a fallu dans un premier temps tout replanter car il n’y avait plus de ceps…

il parle avec force, mais surtout avec conviction. Casquette beige vissée sur la tête, Simon Colin marche dans les pas de ses aïeux, tout en ayant choisi résolument de s’écarter du sillon familial: 8e génération à Chassagne-Montrachet, il n’a pas voulu hériter d’une histoire toute tracée mais écrire la sienne. Et cette histoire est ancrée dans les climats. « Un climat, c’est une respiration. Un souffle qui passe par le sol, par la plante, par la main du vigneron. » Pour lui, tout commence là. Par cette géographie sensible faite de sols, de pentes, d’expositions, d’altitudes… mais aussi de silence. Celui qu’il faut savoir saisir, écouter, pour interpréter juste. Ni trop, ni trop peu. Comme un chef d’orchestre qui se mettrait au service d’une partition écrite bien avant lui. Il…

irrésistible inclination vigneronne, il s’est penché sur un jeune complant de pinot noir. À la main, il a arraché l’herbe, les hommes d’équipage passeront pourtant demain pour finir à la pioche mais Jean-Louis Trapet n’a pu s’empêcher de se baisser sur sa terre de Latricières-Chambertin, indéfectible soin d’amour qui relie les générations Trapet. En se relevant, tout de suite il a parlé de ses fils, Pierre et Louis, ces deux-là ont reçu de leurs parents une pierre philosophale, un vade-mecum qu’ils enrichissent chaque jour de leurs audaces inventives à tenir les sols et les vignes, une agriculture de moines contemporains. Tout sauf les « niaiseries, bagatelles, sornettes » que les tricae du latin ont peut-être données au signifiant Latricières dont le toponyme pourrait aussi venir plus sérieusement de latericium, «…