Innholdsfortegnelse for 2017 i HOLA

CABALLOS, FLAMENCO Y vinos. No existen tres palabras que resuman mejor Jerez de la Frontera. La ciudad gaditana ha preservado la estirpe de los caballos de pura raza española, ha sido cuna de algunos de los palos más conocidos del flamenco y, desde la antigüedad, los vinos que llevan su nombre han sido reconocidos mundialmente. Su historia viene de lejos. La vid la trajeron los fenicios hacia el año 1100 a.C.; la cultivaron los romanos y los árabes no dejaron de elaborar vino, a pesar de la prohibición coránica. Conquistada Jerez, los primeros reyes cristianos lo intercambiaban por lana inglesa, lo que contribuyó a popularizar su consumo en aquel país. Incluso en el saqueo de Cádiz de 1587 el pirata inglés Martin Frobisher llevó consigo como botín tres mil botas…

NO DEJES DE... Recorrer a pie o en bici la Vía Verde del Noroeste. Este sendero de 78 kilómetros con alma peregrina aprovecha el antiguo trazado ferroviario que unía Caravaca de la Cruz con la capital murciana. Es un camino lleno de contrastes paisajísticos y donde muchas de sus antiguas estaciones se han recuperado como albergues. CON EL RECONOCIMIENTO de la Santa Sede a Caravaca de la Cruz para celebrar un Año Jubilar in perpetuum se consolidaba la fuerte tradición religiosa de esta ciudad murciana, centrada en el Santuario de la Santísima y Vera Cruz. El templo fue construido entre los siglos XVII y XVIII dentro de los muros de esta vieja fortaleza y en torno a la reliquia gira la historia y el sentir popular de Caravaca. El templo…

NO DEJES DE... Pasear al atardecer por la antigua judería de Guadalupe, viendo cómo el penúltimo sol se cuela por sus callejas e ilumina sus casas de los siglos XIV al XVI. Especialmente bellas, las viviendas que rodean la plazuela de los Tres Chorros y las calles hacia el oeste, que se presentan agrupadas, con soportales de madera y balcones floridos; y también el adoquinado original del XVI. PARA SER UNA tierra de cabras [la serrana, la verata y la retinta, además de la montés, que no se deja ordeñar], los Ibores tienen una puerta que muchas comarcas más finas ya quisieran. Nada más cruzar el Tajo, viniendo de Navalmoral de la Mata, se descubren junto a la carretera seis majestuosas columnas, con un arco sobre las dos centrales, que…

SOS DEL REY Católico es el centro de esta ruta cargada de atractivos históricos y naturales por el extremo norte de la provincia de Zaragoza. Construida sobre un promontorio y rodeada de campos de cultivo, esta villa declarada conjunto histórico artístico nació alrededor de su castillo en el siglo XII, cuya esbelta torre del homenaje es su resto mejor conservado. Desde los miradores situados en lo más alto de Sos se disfruta de unas bonitas vistas de las sierras de Leyre y Santo Domingo, e incluso, en días claros, es posible distinguir a lo lejos las puntas de las montañas pirenaicas, a 90 kilómetros de distancia, al fondo de los valles de Roncal, Ansó y Hecho. Pasear por las calles empedradas encajadas entre edificios de piedra sin encofrar de esta…

SI TERUEL NO existe, el norte de Teruel ya ni hablamos. Para el buscador de lugares vírgenes, las comarcas que surca el río Martín son una mina. Y nunca mejor dicho, porque sus dos mayores riquezas se esconden bajo tierra: carbón y arte rupestre. Además de curiosear en antiguas explotaciones de lignito y en cavidades prehistóricas, si se sigue a este afluente del Ebro desde Escucha hasta Albalate del Arzobispo se puede disfrutar en soledad de imponentes cañones, poblados ibéricos, fuentes termales, templos mudéjares… Insistimos: una mina. Cerca del nacimiento del río Martín, en la umbría de la sierra de San Just, se halla el Museo Minero de Escucha, el único de España que permite visitar un tajo natural de carbón. Equipado como un auténtico minero se baja a la…

ESOS REBELDES [CON causa] de la Edad Media conocidos como Bons Homes y perseguidos hasta su exterminio siguen hoy despertando un halo de leyenda y admiración. Críticos contra una iglesia católica de Roma opulenta y corrupta, radicales en sus creencias e impregnados de una profunda espiritualidad, fueron considerados una herejía por su defensa de la pobreza y por la transgresora igualdad que otorgaban a hombres y mujeres. Era cuestión de tiempo que ese mundo herético, protegido por nobles y trovadores, fuera atacado: el papa Inocencio III, apoyado por el rey de Francia, lanzó una cruzada que, entre 1209 y 1229, acabó con la mayoría de sus seguidores. O no. Porque fueron muchos los que durante años cruzaron, desde el Languedoc, la frontera con los territorios del norte de Cataluña en…

NO ANDABAN MAL encaminados los hippies cuando hallaron en Formentera la panacea, el rincón donde hacer realidad su doctrina de paz y amor bajo esa luz especial que la envuelve. Pero aunque fueron estos melenudos quienes la situaron en el mapa en la catarsis de los años 60, no hay que olvidar que, antes de ellos, la isla sobrevivió a los corsarios y después a la especulación, al impacto cinematográfico, a las oleadas de turistas y de yates que la asedian cada verano. Da igual. Formentera sigue siendo un paraíso a la vuelta de la esquina que además goza de un clima envidiable. Un paraíso tan cercano y manejable que resulta ideal para explorar en familia. Puede que a más de uno le sorprenda pero, más allá del glamour que…

EL PUENTE DE 1.980 metros que conectó allá por 1985 A Illa de Arousa con Vilanova de Arousa, en la península, no disipa ese relajamiento que toda isla depara. A ello se suma en estas Rías Baixas un paisajismo de planicie y calas suaves cuya arena blanca nada tiene que envidiar a la que embellece las islas Cíes y nueve kilómetros de litoral que pueden atisbarse a lo largo del carril bici. Desde el puente se observa la pintoresca estampa de las dornas en la playa de O Vao –esas sólidas barcas autóctonas pintadas de rojo encendido que invitan no solo a acercarse para fotografiar su velamen, también a apuntarse a los cursos que se organizan para su manejo– y a contemplar a los aficionados al kitesurf. El destino estrella…

EL PICO DE La Concha tiene 1.215 metros de altura, pero no es el más alto de Sierra Blanca, el de Lastonar le supera, y, sin embargo, desde Puerto Banús todas las miradas se ponen en él irremediablemente. Será que su forma de molusco llama mucho la atención. Como la llama que a tan pocos metros del mar se alce esta abrupta sierra que toma el nombre de su roca caliza, que más parece de mármol, responsable del microclima del que goza el litoral marbellí, con temperaturas que nunca bajan de 18º y un sol que nunca falta. Sierra Blanca es, sobre todo, un escape para aislarse unas horas del bullicio urbano y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado. Por eso, en un suspiro –apenas 12 kilómetros- se llega…

CON EL RÍO Duero como línea divisoria entre dos culturas, la frontera conquistada y reconquistada ofrece todo un viaje en el tiempo por pardas tierras y montes de violeta que ya dibujara la poesía de Machado. La ruta nace en Berlanga de Duero, por la que se accede a través de la puerta de Aguilera. Una vez cruzada, el paseo discurre por una hilera de casas sostenidas con recias columnas de madera que desembocan en la plaza Mayor. Berlanga se explica en sus pórticos, en el abolengo de blasones en piedra o en esa armonía visual que enloquece más sentidos, como cuando por la nariz se cuela el aroma de las chimeneas y los torreznos recién hechos. La colegiata de Santa María del Mercado destaca por su grandiosidad gótico-renacentista. Y…

NO DEJES DE... Vivir la experiencia y los rituales que alumbran los vinos y cavas del Penedès sumergiéndote en el trabajo del viticultor, por ejemplo, visitando la Finca Nadal [nadal.com], una tierra en la que se cultiva la vid desde 1510, la bodega Massana Noya [massananoya.com], que apuesta por la agricultura ecológica, o Mastinell [en la imagen], cuyos cavas han obtenido numerosos galardones. Otra propuesta muy original es la vitilectura. UNA INMENSA FALDA de tierra cubierta de viñas, de una suavidad prodigiosa”, un pedazo de tierra “casi sublimada por la inteligencia, la tenacidad y el trabajo de los humanos”. Así describió el escritor Josep Pla el Penedès. Poco más puede añadirse. Toda la esencia de esta comarca, a medio camino entre la montaña y el mar, está en esas palabras.…

SE PUEDE RECORRER la distancia que separa Granada de la cálida Costa Tropical por una cómoda autovía o desviarse por la estrecha carretera de La Cabra [A-4050], que ofrece la posibilidad de conocer el valle del río Verde, uno de los paisajes más espectaculares, secretos e intactos del antiguo reino nazarí. La ruta atraviesa un territorio de grandes desniveles, peñas afiladas y barrancos de vértigo que bajan hasta el Mediterráneo. El camino se inicia entre lomas peladas y rocas a flor de suelo, propio de la altitud en la que se comienza, por encima de los 1.300 metros. Pronto aparecen cultivos de nísperos y grandes manchas de pinos carrascos, negrales y laricios que cubren la sierra de Almijara y acompañan el descenso hasta los bancales cercanos a la costa, donde…

NO DEJES DE... Úbeda y Baeza son las herederas de Andrés de Vandelvira, pero fue en Jaén donde el maestro proyectó su mayor monumento: la Catedral, el gran recinto religioso del renacimiento andaluz. La calle Maestra, situada a un lado, conduce hasta la vieja medina, de calles estrechas y plazas mínimas. En una de ellas abre sus puertas el Palacio de Villardompardo, el mayor centro cultural de la capital, en cuyos sótanos se hallan los Baños Árabes, los mejor conservados de la cultura hispanomusulmana. DE LAS TRES batallas que cambiaron el mapa de España, la primera ocurrió el año 207 a.C. y enfrentó a romanos y cartagineses. Ganaron los primeros. La segunda tuvo lugar en 1212 y encaró a las huestes del rey Alfonso de Castilla contra las legiones del…

MASPALOMAS ES, INDISCUTIBLEMENTE, la joya del turismo canario. Sus célebres dunas, declaradas reserva natural especial, ofrecen una de las imágenes más impactantes, con el azul del Atlántico como telón de fondo. Las arenas arrastradas por las corrientes del océano durante siglos han formado un mini desierto de 400 hectáreas –oasis incluido– en el que anidan aves y viven reptiles endémicos, como el lagarto gigante de Gran Canaria. Las dunas son la antesala de las fantásticas playas de Maspalomas, que en total suman dos kilómetros de fina arena dorada, disponibles para el baño casi los 365 días del año, puesto que aquí llueve solo diez o quince días al año y solo en noviembre y febrero. Saliendo de la populosa Maspalomas hay que adentrarse en el interior de la isla en…

EL EJIDO Y Roquetas son famosas por sus muchos invernaderos, un mar de plástico como 30.000 campos de fútbol que es la única obra humana que puede distinguirse a simple vista desde el espacio [y no la Muralla China]. Por eso sorprende hallar entre ambos municipios un paraje natural como el de Punta Entinas-Sabinar: 15 kilómetros de dunas costeras, charcas rebosantes de aves y playas. Al faro del Sabinar, el primero de esta ruta, se accede caminando por una pista vedada al tráfico de 1,3 kilómetros, perfecta para pasear viendo ánades, fochas y flamencos. Una curiosidad: John Milius rodó aquí la mayor parte de Conan el Bárbaro [1982]. Tan salvaje era [y es] este lugar. El siguiente faro, el de Roquetas, se inauguró al mismo tiempo que el del Sabinar…

QUÉ POCO IMAGINABA el cura de Salcedillo que aquella patada a una piedra cuando regresaba a pie de Barruelo a su pueblo iba a desatar una fiebre semejante. Fue una tarde de 1838. Con la mosca tras la oreja, la bajó a Reinosa para enseñársela a los hermanos Collantes, que ya tenían abiertas minas de lignito en Las Rozas. Y claro, en cuanto la vieron no tuvieron ninguna duda, era tan negra como el carbón. Pocos años después, los mismos hermanos comenzaban la explotación de las minas de Barruelo. Ese es el comienzo de la historia que transformó para siempre la vida y el paisaje del valle del Rubagón y una buena parte de la Montaña Palentina. Pero nada es para siempre, así que ciento y pico años después el…

NO DEJES DE... Subir a la Silla del Moro, uno de los miradores más bellos de una ciudad moteada de oteros y perspectivas únicas. Desde estas alturas las piedras de la antigua fortaleza nazarí podrían contar la historia de amor de hombres y mujeres que se declararon frente a las murallas de la Alhambra, el valle del río Darro y las casitas blancas del Albaicín y el Sacromonte. GRANADA, UNA DE las ciudades más bellas del mundo, posee un barrio donde el tiempo se detuvo hace mucho. Es el Sacromonte y se llega a él después de atravesar la Carrera del Darro y las aguas blancas de su río, apaciguar el paso a la altura del paseo de los Tristes para admirar las murallas y las torres de la Alhambra…

CONVIENE RESERVARSE LA mejor panorámica del viaje al final, aunque también se podría haber empezado con ella, pero Arenas de San Pedro, la capital del valle del Tiétar y corazón de la “Andalucía abulense”, tampoco es más lugar para comenzar la ruta que discurre por el barranco de las Cinco Villas. La rodea un entorno natural espectacular, a los pies de la sierra de Gredos, perfecto para mil excursiones, tiene historia para aburrir, un puñado de joyas arquitectónicas y además se come muy bien. No se puede pedir más. Arenas de San Pedro conserva lo mejor de sí misma alrededor del evocador castillo de la Triste Condesa [que así se quedó doña Juana de Pimentel cuando decapitaron a su marido, el gran condestable de Castilla don Álvaro de Luna) y…

SE CONOCE POCO Pontevedra. Infinitamente menos de lo que se merece. Porque su casco antiguo tiene tanto encanto como el de Santiago y se está a gusto paseando por sus rúas de granito verdinoso entre casas nobles y tabernas populares de las que sale un olor a vino, a chocos fritos y a chistorra, que alimenta; o terraceando en sus plazas de reminiscencias gremiales [la de la Verdura, de la Leña, la de Ferrería…], llenas de soportales, fuentes, camelios, gaviotas y muchos niños. De los herreros que trabajaban antaño bajo sus soportales tomó su nombre la plaza de Ferrería, que es la mayor y más animada de la capital, y la mejor para desayunar antes de empezar a patearla. Allí mismo, bajo los soportales, está la cafetería San Francisco, que…

CASTRIL DA NOMBRE a un pueblo y a un parque natural. Al llegar a él su caserío se antoja como si fuera una estampa infantil, con sus casitas blancas, su iglesia con un severo campanario en el centro y dos portadas interesantes, restos de murallas, de torres de época árabe y de un puente romano construido hace unos dos mil años y, la peña montañosa que lo vigila, donde se encuentran las ruinas de un castillo que hoy, además de acoger un centro de interpretación, son un mirador hacia el Altiplano granadino y a la comarca de Huéscar. Pero el verdadero sentido del pueblo está en su río, que pasa por mitad de él, regando a lo largo de su cauce bajo huertas y frutales. El río Castril esconde un…

LA SERPENTEANTE CARRETERA T-704 asciende hacia el norte dejando atrás, a menos de una veintena de kilómetros, los dorados arenales de Salou, Tarragona o Cambrils, las señas más célebres y representativas de la Costa Daurada. Como si de una ilusión óptica propia se tratara, a cada curva se perfila un paisaje cada vez más feraz, altivo, hasta que tras pasar poblaciones como L’Aleixar o Vilaplana se desparrama uno de los tesoros mejor guardados y más sorprendentes de la comarca del Baix Camp: las Montañas de Prades. Más allá de su valor ecológico, estas formidables montañas –en la Cordillera Prelitoral Catalana y a un paso del Mediterráneo– destilan un magnetismo singular, gracias, sobre todo, a la autenticidad y al carácter de las poblaciones que enmarcan, pueblos donde los biorritmos rurales siguen…

EL NAJERILLA TIENE un nombre engañosamente diminutivo, como si fuera un regato sin importancia, cuando en realidad es el río más largo y caudaloso de La Rioja, después del Ebro, y en sus casi 100 kilómetros de curso drena un valle anonadante, donde a la sombra de la sierra de la Demanda y entre bosques del más variado pelaje [pinos silvestres, hayas, robles, encinas, fresnos, arces, avellanos…], vive la patrona de los riojanos y está enterrada una multitud de reyes y nobles. Ya solo eso bastaría para dejar de llamarle Najerilla y rebautizarlo Najerón. Pero hay más, como enseguida se verá. Aunque nada impide recorrer el río Najerilla de arriba abajo, lo lógico es hacerlo al revés, empezando por la población que le dio nombre, Nájera. Aquí, en el monasterio…

CREADO EN 19 5 5 , el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici alberga dos zonas bien diferenciadas. Por el lado oriental, subiendo desde Espot, la morfología es más suave pero espectacular. Aquí las grandes cresterías de granito sirven de envoltorio a decenas de lagos. El más famoso es el estany de Sant Maurici, una cubeta de aguas cristalinas a 1.900 metros de altitud junto a la que se levantan las dos agujas de granito que la leyenda identifica con dos cazadores irrespetuosos que quedaron petrificados por un rayo como castigo: el Gran Encantats, de 2.749 metros, y el Petit Encantats, de 2.738. Pero aun siendo el más conocido, el lago de Sant Maurici no es ni el más grande ni el más bello. Casi 200 lagunas…

EN 2 0 0 9 , RAFAEL Prieto, vecino de Loiba, sugirió a los operarios del Ayuntamiento de Ortigueira la colocación de un banco frente a los acantilados salvajes, a un kilómetro de la aldea de Picón. Meses después, una mano anónima talló en la madera “The best bank of the world” [el mejor banco del mundo], lo que a la postre sirvió de efecto llamada a nivel planetario. Sentados en él se gradúan distancias para ver, desde el plano más cercano, el islote horadado de Gavioteira y la playita de Coitelo, ejemplos del resto de siete kilómetros de cantiles espumeantes. Rectilínea y de arena blanca, la preciosa playa de Picón, muy cerca del conspicuo banco, está señalada por un viejo molino proyectado sobre el océano. Por unas muestras de…

ES UNA SENSACIÓN de libertad, de avanzar suspendido en el vacío, de flotar a merced del viento. Una aventura que arranca poco después del amanecer, con los primeros rayos solares. Será cuestión de inflar el aparato y disponerse a despegar, de desprenderse del suelo poco a poco y, de pronto, comenzar a surcar el cielo a bordo de un globo aerostático. Si hay un escenario especialmente atractivo para esta práctica este es el de los viñedos de la Rioja Alta. Porque allí donde el Ebro serpentea bajo los pies, el horizonte se enmarca por imponentes cumbres: la Sierra de Cantabria al norte; la de la Demanda, al otro lado del valle; y a lo lejos, si el día despierta claro, la de esos gigantes de roca que conforman los Pirineos.…

DESPUÉS DE CONTEMPLAR de pasada la panorámica del recinto fortificado de Buitrago de Lozoya y de dejar atrás la estación de seguimiento de satélites de Gandullas, aparece, unos cuantos kilómetros más allá, Prádena del Rincón, puerta de entrada a la Sierra del Rincón, ese espacio protegido entre el puerto de Somosierra y la sierra de Ayllón que guarda, entre sus joyas naturales, el hayedo más meridional de Europa. En Prádena, el primero de los cinco pequeños pueblos de la sierra, uno toma contacto con lo que va a encontrar en el resto: trazados urbanos condicionados por el clima y la topografía, casas de piedra compactas y abrigadas, calles que desembocan en huertos, prados y cañadas, regueras que conducen el agua desde los manantiales y construcciones típicas de antiguos oficios –potros…

LA VÍA DE la Plata no surgió por arte de birlibirloque. Ni se la sacaron de la manga los ingenieros romanos. Les bastó fijarse en cuáles eran los pasos más habituales seguidos por las tribus que habitaban la Península en su discurrir tras los animales que les servían de alimento para consolidar una moderna autopista –para la época– conocida en su momento como vía romana XXIV, denominada en sus mapas como Iter ab Emerita Asturicam, literalmente camino de Mérida a Astorga. Más tarde conocida, sin que se sepa muy bien por qué, como Vía de la Plata. Y tan bien hicieron los romanos su trabajo que más de 20 siglos después son muchos los lugares en los que aún es visible la magnitud de su esfuerzo. Algunos de los vestigios…

EL HIERRO ES un parque de atracciones de la naturaleza y un gran destino viajero para quien ame las experiencias auténticas. La gran roca que emerge del mar es un formidable edificio volcánico que alcanza elevadas alturas, posee enormes acantilados, cráteres de volcanes apagados, dehesas cubiertas de verdor, bosques de laurisilva y grandes pinares junto a zonas de una aridez extrema. En este peñón oceánico, barrido por los vientos alisios, las fuerzas de la naturaleza se expresan con una belleza poderosa. Sus laderas son jardines botánicos llenos de interés por sus especies endémicas, y todo su territorio es Reserva de la Biosfera. Nada mejor que sus rutas de senderismo y su red de miradores para disfrutar de una asombrosa densidad de paisajes diferentes y contrastados. La isla es pionera en…

NO DEJES DE... Una excursión al vecino parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, un humedal en la franja costera que une Torreblanca y Oropesa del Mar. Se trata de una zona de pantanos y marismas en la que conviven una peculiar fauna y flora, con especies endémicas y un sinfín de aves migratorias. Cuenta también con un importante paisaje humano, el de la agricultura tradicional de marjalería, cuya red de caminos invita a perderse. EN CASTELLÓN, ENTRE Alcalá de Xivert, Alcossebre y Peñíscola, las grandes vías de comunicación mediterránea se separan de la costa que venían siguiendo fielmente desde Valencia porque tienen que evitar el macizo frondoso y escarpado de la Sierra de Irta, que protege uno de los escasos tramos de litoral aún vírgenes en la costa levantina. Es…

AL NORESTE DE la capital albaceteña se extiende una de las mayores y más perfectas llanuras de España: 50 kilómetros de campos lisos y pelados donde lo único que levanta más de un palmo del suelo son los cubillos o chozos de piedra seca donde antaño se refugiaban pastores y labriegos. Quien después de atravesar esta planicie llega al mirador de Casas del Cerro y descubre el abismo repentino del cañón del Júcar, el verdor de las alamedas y las huertas ribereñas y el pueblo blanco de Alcalá sobre un escarpado meandro se queda atónito. Otra vista que impresiona, ya en Alcalá del Júcar, es la que se contempla desde el puente romano. Escalonado en la ladera vertical de la margen izquierda, el pueblo parece un castillo de naipes, con…

NO ES UNA exageración: Úbeda y Baeza resumen las mejores aspiraciones e ideales del hombre del Renacimiento y de la Ilustración, y sus monumentos figuran como paradigmas de la mejor arquitectura de todas las épocas. Comenzando por el principio. A Úbeda y Baeza hay que recorrerlas a pie, porque buena parte de sus barrios protegidos son, por suerte, peatonales. La mayor de las dos hermanas es Úbeda. Fue árabe antes que a mediados del siglo XIII la conquistara Fernando III. Hay quien piensa que Úbeda posee una de las plazas más bellas del viejo continente. Es la de Vázquez de Molina, aunque allí todos la conocen como plaza de Santa María porque subraya la importancia que en su día tuvo la colegiata de Santa María de los Reales Alcázares, primitiva…

ASTURICA AUGUSTA –HOY Astorga– está donde está porque los romanos necesitaban espacio y orden para administrar el mastodóntico yacimiento de oro de Las Médulas, el más importante del Imperio en el siglo I, vital para sacar adelante sus siempre ambiciosos proyectos. Hasta hace un par de décadas, el programa de cualquier visita a Astorga incluía su despampanante catedral, el disneyniano palacio Gaudí, dos cajas de mantecadas, tres tabletas de chocolate, cocido en Castrillo de los Polvazares y calcetines en el Val de San Lorenzo. Pero por suerte para todos, hace ya un tiempo que Astorga hizo las paces con su pasado romano de tal forma que apuntarse a realizar el recorrido en pos de los restos que aún perduran de aquella época es una de sus principales –y sorprendentes– atracciones.…

ABRIGADO POR LAS revueltas de un Arlanza que parece enredado en un laberinto sin salida, San Pedro de Arlanza es hoy apenas un esqueleto. Es lo que queda del que fuera el monasterio más influyente de Castilla en el siglo X, de las paredes que vieran cómo Fernán González forjaba poco a poco en su cabeza la idea de un condado independiente. Un esqueleto, eso sí, al que no le falta belleza, interés y un gran poder de evocación. En el paseo por las ruinas se habla de lo que se ve: restos de la imponente iglesia románica primitiva, los tres ábsides, la torre y los restos de la sala capitular, la elevación de la nave central por Simón de Colonia, los restos del claustro principal, el pequeño claustro de…

EN LOS LIBROS de Historia se dice que esta ciudad surgió en tiempos de los árabes con el nombre de Kunka. Pero la realidad es que Cuenca empezó a construirse millones de años antes, cuando el mar de Tetis, el océano primigenio, cubría estas tierras, y el coral y las conchas calcáreas de trillones de moluscos se depositaron y compactaron en su fondo. Las aguas se retiraron y, mucho después, sobre aquella masa de roca caliza, el río Júcar y su afluente el Huécar labraron las hoces o cañones que rodean la alta peña de Cuenca como el foso de un castillo de gigantes. Luego, por fin, llegaron los hombres y levantaron sus murallas, sus templos y sus famosas Casas Colgadas al borde del abismo, completando así una obra perfecta,…

NADA DE EXTENSIONES moderadas ni de cambios graduales. La isla que es el corazón salvaje del archipiélago canario no sabe de medias tintas. Por eso, cuando asciende lo hace de manera drástica y violenta. De la profundidad de un valle a la antesala del cielo, de cero a más de dos mil metros. Así es la Caldera de Taburiente, la formación volcánica que ocupa el centro norte y que constituye el mejor exponente de la vertiginosa topografía de La Palma. Una muralla casi impenetrable en la que las cumbres alcanzan su punto más alto en el Roque de los Muchachos [2.426 m.], que se yergue imponente a un solo paso del Atlántico. La caldera, que da nombre a un parque nacional declarado en 1954, es, en realidad, el sobrecogedor cráter…

A LA DERECHA, un mar de olivos que se extiende hasta donde alcanza, no ya la mirada, sino el pensamiento. A la izquierda, unas serrezuelas de deslumbrante roca caliza, las Subbéticas, salpicadas de pueblos blancos y castillos de origen árabe. Y al frente, un camino llanísimo por el que los ciclistas pedalean sin hacer apenas esfuerzo, aspirando a pleno pulmón el grato olor de las almazaras, el aroma nutricio, cálido, eterno, de Andalucía. Por este camino corrió [es un decir, porque iba a 40 por hora] el Tren del Aceite, que durante casi un siglo transportó en vagones cisterna el oro líquido de estas tierras desde Linares [Jaén] hasta Puente Genil [Córdoba]. También llevaba plomo, carbón y pasajeros, pero su velocidad de caracol y el escaso tonelaje que soportaban los…