Tabla de contenidos para VIGNERON 24 en VIGNERON

Un beau jour la lumière jaillit. Les yeux semblent s’ouvrir sur un monde jusqu’alors entraperçu, les mains trouver leur sens. On pose son crayon, on arrête d’écrire le chapitre de sa vie et on laisse le blanc emplir la page… avant d’écrire le suivant. Rien n’est pensé, tout n’est qu’instinct. Rien n’est formulé, tout est naturel. Il faudra bien apprendre pourtant. Apprendre la vigne, le chai, l’élevage. L’expérience fera office de professeur, chemin faisant. On commettra des erreurs c’est sûr mais on en sortira grandi. Et le vin aussi. Hervé Bizeul a tourné cette page devant de vieilles vignes de carignan et de grenache auxquelles plus personne ne parlait. Elles s’accrochaient à leur terre, oubliant la présence et les soins des hommes à l’ombre d’un chêne vert. Alors il planta…

Telle une voleuse de nuit cachant ce qu’elle dérobe, dans son dernier quartier, l’année à treize lunes nous a emporté Charly Foucault. Un être si pur alliant vigueur et douceur qu’il a comme enivré la grande famille du vin. Toujours urbain, mais rarement en ville, cette figure du vignoble ligérien savait recevoir toutes les têtes couronnées de la planète vin dans sa cave de tuffeau: le dimanche soir qui précédait le Salon des vins de Loire d’Angers, tout le monde voulait être de la fête. Pas de place ici pour les cuisiniers ayant pris la grosse toque, les œnologues de salon, les baveurs d’étiquette ou autres chichiteux. Seuls étaient reçus les gens de bonne moralité tannique, des frères de la treille, en toute simplicité. Le regard scrutateur, le sourcil broussailleux,…

Le piano désormais restera silencieux. Pierre Cheval est mort. Quand le soir tombait, l’homme habité d’une saine fatigue aimait s’asseoir au clavier et se délasser des passions humaines que le jour venait d’agiter sous ses yeux. Un passant s’arrêtait parfois, ravi, étonné d’entendre le chant du monde s’élever devant le 7 de la rue Mailly à Aÿ, sous l’enseigne du Champagne Gatinois. Pierre Cheval, vigneron, aimait la beauté. La musique pour lui en était l’hôtesse familière et ses champagnes dessinaient le sourire des femmes, enchantées des bulles dorées qui filaient dans leur regard, comme les notes des œuvres que Pierre interprétait avec fluidité et talent. Pierre Cheval avait fait son droit public à Reims, puis ce fut Lille à l’IRA (Institut régional d’administration), une émanation de l’ENA. Logiquement vint la…

Talleyrand s’y serait sans aucun doute senti comme chez lui et c’est bien normal: cet hôtel particulier du 31, avenue Franklin-D.-Roosevelt est un petit bout de Haut-Brion au cœur du Triangle d’or parisien. Lorsque le prince Robert de Luxembourg, à la tête du domaine Clarence Dillon, propriétaire des mythiques châteaux Haut-Brion, La Mission Haut-Brion mais également Quintus, acquiert cet hôtel du XIXe siècle lors d’une vente aux enchères à la bougie en 2012, il en entrevoit déjà tout le potentiel et caresse l’idée de créer une table, sa table, dans la capitale. Après tout, les Pontac, les premiers maîtres de Haut-Brion, n’avaient-ils pas lancé une taverne chic à Londres en 1666, Pontack’s Head, où l’on venait s’abreuver de ce délicieux vin de « Ho Bryan »? Trois siècles et demi…

On y chantait le temps des cerises, maintenant on y fait à nouveau sauter le bouchon! La petite ville de Céret, située sur les contreforts des Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole, connue pour être la capitale de la cerise, est en passe de redevenir celle du bouchon de liège. Cette région comptait autrefois de nombreuses fabriques, qui ont peu à peu périclité. Cette activité a redémarré avec l’essor de la société Diam, qui produit aujourd’hui près de 300 millions de bouchons par an dans son unité ultramoderne de Céret. L’histoire de l’entreprise démarre en 1939, lorsque le Catalan Modeste Sabate, fuyant la guerre civile d’Espagne, démarre son activité de fabrication et de négoce de bouchons de liège de ce côté-ci des Pyrénées. Son fils Augustin, puis son petit-fils Marc développent…

■ La Villa René Lalique en Alsace (lire notre précédent numéro page 14, ndlr), l’hôtelrestaurant de Silvio Denz, propriétaire notamment de Château Faugères et Péby Faugères à Saint-Émilion et de Lafaurie-Peyraguey dans le Sauternais, vient d’obtenir deux étoiles dans l’édition 2016 du Guide Michelin, récompensant le travail du chef Jean-Georges Klein, anciennement trois étoiles à L’Arnsbourg. La conquête des étoiles ne fait que commencer dans ce très bel établissement alsacien. ■ Du 8 au 12 mars, « Krug en Capitale » investit le musée Nissim de Camondo, transformé le temps de quelques déjeuners et dîners en un jardin musical. Pour sa 4e édition, Krug en Capitale a en effet choisi de transposer le potager du chef Armand Arnal de La Chassagnette à Arles dans les jardins de ce musée du…

Colgin a signé ses premiers vins au début des années 1990 et n’aura mis qu’une petite décennie pour s’imposer parmi les meilleurs. En la voyant apparaître sous le porche de sa maison victorienne de Tychson Hill dans la lumière du matin, on ne peut s’empêcher d’imaginer celle qui fut autrefois la maîtresse de ces lieux et qui inspira à Ann Colgin le nom de cette propriété: Josephine Marlin Tychson, la première femme à la tête d’un domaine viticole en Californie en 1889. Corset étroit, chignon serré, robe au drapé noir, ombrelle pour se protéger des rayons du soleil d’un côté; tenues griffées de prêt-à-porter, élégance étudiée, sourire impeccable et léger accent du Sud de l’autre. Deux femmes, deux viticultrices que rien ne destinait à s’ancrer dans la Napa Valley. Ann…

On l’avait laissé chez Thoumieux, dans son écrin de la rue Saint-Dominique où il affûtait ses couteaux en attendant son heure. On le retrouve dans ses murs, désormais chef-propriétaire, à deux pas de l’Élysée, dans un discours plus sincère que politique, plus vrai que langue de bois. Le choix des lieux pourtant, dans “un périmètre de 50 mètres en dessous du Bristol et 50 mètres audessus de chez Colette”, aurait pu interroger sur la volonté du chef. Et le nom choisi pour sa table, Le Grand Restaurant, paraître à tout le moins présomptueux. Sauf que voilà, ces préjugés géographiques et étymologiques fondent comme neige au soleil dès que l’on s’installe au 7, rue d’Aguesseau. Après le génie osé du Crillon où Piège se fit un nom et la gastronomie désembourgeoisée…

Pourquoi ces crus sont-ils “bourgeois”? C’est le nom des habitants du bourg de Bordeaux au Moyen Âge. Au XVe siècle, ils acquièrent les meilleures terres de la région qui sont désignées sous le nom de “crus des bourgeois”. En 1740, un texte mentionne les prix de crus médocains. Ce sont donc les premiers crus de l’histoire du Médoc. En 1962, le Syndicat des crus bourgeois du Médoc est créé. En 2003, un arrêté ministériel officialise un classement des crus bourgeois du Médoc comprenant 247 châteaux. Et depuis? À la suite des contestations de certains crus non classés, le classement est invalidé en 2007. En 2009, les pouvoirs publics accréditent la démarche de sélection qualitative des crus bourgeois du Médoc. C’est-à-dire? À compter de 2010, la sélection qualitative stricte des vins…

Justin Onclin est désormais chez lui, et uniquement chez lui où il savoure, sur ses deux domaines bordelais, sa nouvelle vie de propriétaire terrien. Château Branas Grand Poujeaux et Château Villemaurine (un saint-émilion grand cru classé) l’occupent à plein temps depuis 2014, année où il a laissé derrière lui ses fonctions de directeur de Château Prieuré-Lichine à Margaux. Il avait déjà lâché la bride du groupe Ballande, revendu sa société de négoce pour peu à peu se glisser dans ses habits de vigneron. À rebours mais jamais pris de court, ce Belge passionné œuvre avec une foi indéfectible à la réussite de ses crus et, par là, de ces terroirs prompts à connaître un nouvel essor. Car celui de Branas Grand Poujeaux est de haute lignée, les plus grands spécialistes…

Le bonheur est dans le pré”, affirmait le poète Paul Fort. Pour Maurice Velge, il est plutôt dans les vignes: “Je suis heureux d’être désormais vigneron. C’est passionnant de créer un vignoble. Cela m’a demandé du temps, des investissements, des efforts et un peu d’entêtement… mais le résultat est là et cette propriété me rend joyeux!” À l’âge où la plupart songent à jouir d’une retraite paisible, cet homme d’affaires belge, qui a fait toute sa carrière dans le transport maritime, s’est lancé dans une nouvelle aventure, caressée depuis longtemps: “C’est la concrétisation d’un vieux rêve, car j’ai toujours été attiré par le vin. À Anvers, où j’ai grandi, mon père avait une superbe cave et un réseau d’amis bordelais qui l’approvisionnaient en bonnes bouteilles. Mon enfance a été…

Une brise chargée de parfums iodés ride la surface de la Gironde. Entre deux carrelets, le fleuve renvoie au vignoble de Saint-Yzans le dessin de ses courbes presque lascives. Olivier Decelle pose sur ce Médoc le regard courtois d’un homme en marche: “En 1997, j’étais encore président de Picard Surgelés lorsque je m’intéresse au Château Haut-Maurac, l’un des meilleurs terroirs du secteur.” Certes, la petite place du village se nomme Picard mais, plus que cette coïncidence picaresque, cet œnophile en pince pour la croupe de Mazails dont les 22 hectares regardent la rivière: “Je voulais quelques arpents de terre pour faire du vin mais sans château. J’ai tout de suite été fasciné par ces graves garonnaises reposant sur une terre d’alluvions et d’argiles.” Une promesse de vente est signée mais…

Passé Pauillac, le plus beau est de “monter” en longeant l’Amazone médocain, le long coteau à gauche, la rivière à droite, les ceps noirs d’un côté, de l’autre les cabanes bleues et les filets de pêche suspendus dans le ciel. Il faut dépasser Saint-Estèphe par le bas des palus, traverser les “jalles”, ces petits ruisseaux soumis aux marées, les barques couchées sur le flanc, dans la vase endormies. Ensuite on doit pousser vers le nord après Saint-Yzans, et grimper enfin la célèbre butte de Saint-Christoly-de-Médoc, pour s’arrêter sur le plateau qui voit le fleuve se marier à l’océan. C’est là le terroir du Château Les Grands Chênes, l’un des mondes de Bernard Magrez, choisi pour la beauté et le génie de son terroir de graves roulées par la Gironde dans…

Lorsque les années 1970 tirent leur révérence, Bernard Lartigue plante ses premiers ceps. Cet homme est un exemple de ténacité, de courage et d’abnégation. L’œuvre de sa vie sera le Château Mayne Lalande, un formidable travail! Rang de vigne par rang de vigne, parcelle par parcelle, patiemment et systématiquement, il va négocier, planter. Hercule du Médoc, il réussit à transformer sur Listrac une exploitation de polyculture en domaine viticole de 20 hectares. “Mes parents vivaient chichement, un peu d’élevage, un peu de forêt et 1 hectare de vignes dont ils apportaient les raisins à la cave coopérative. Avec mon côté provocateur, ce challenge vigneron m’excitait beaucoup. J’avais envie de brûler les étapes, ce n’était pas facile.” Dans ce milieu parfois hostile, ce novice sait swinguer entre les gouttes de cabernet…

Les vins sont la seule trace de l’Histoire, nos véritables juges.” Chez les de Luze, la famille traverse le temps sous le prisme du vin. Une valeur érigée en point cardinal qui guide désormais Frédéric (6e génération), comme son père Geoffroy avant lui. Acquis en 1862 par le baron Alfred de Luze, ce cru de Margaux, assis sur de belles graves profondes, a compté dans l’émergence du Bordelais. De façon peu commune, le vignoble n’a pas bougé en superficie depuis ses origines, disposant des mêmes parcelles d’un seul tenant. Une unique entorse en 2005: la famille rachète 10 hectares attenants pour constituer un joli bordeaux (Petit Paveil), une première marche qui permet d’entrevoir le potentiel de ce terroir digne d’un cru classé. Une manière judicieuse également de conquérir de nouveaux…

C’est un rêve de retraite qui vire au stakhanovisme, une ambition de repli qui sonne comme un nouveau départ. Quand Roger Kopp et son épouse liquident leurs affaires parisiennes, en bons Aveyronnais qui ont réussi dans la restauration, ils rêvent de Sud, de soleil et de calme. C’était sans compter sur une envie d’entreprendre, décidément inscrite dans leurs gènes, et une certaine idée du travail comme sacerdoce. L’oisiveté sied peu à leur tempérament, les voilà donc à la tête de trois propriétés. Nous sommes au tournant des années 1960. Il y a là le Château Camino-Salva, qui sonne trop espagnol pour qu’on y croie, le Château Retout-Pigneguy métamorphosé en maison de retraite – un établissement qui existe toujours, géré par la famille – et le Château Moulina, une toute petite…

Domaine Gros Frère et Sœur 6, RUE DES GRANDS-CRUS 21700 VOSNE-ROMANÉE TÉL.: +33 (0)3 80 61 12 43 MAIL: BERNARD.GROS@WANADOO.FR SITE INTERNET: DOMAINE-GROS-FRERE-ET-SOEUR.FR MUSIGNY Appellation: Clos Vougeot Grand Cru Géologie: argilo-calcaire Culture: raisonnée Cépage: 100 % pinot noir Superficie: 75 ares Production: 4 000 bouteilles/an Rendement: 40 hl/ha Âge moyen des vignes: 28 ans Taille: Guyot simple ou cordon de Royat Densité de plantation: 10 000 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: 4 semaines Élevage du grand vin: 12 mois, 100 % fûts neufs Particularités: toujours beaucoup de maturité Autres vins: Hautes-Côtes-de-Nuits, Vosne-Romanée, Échézeaux, Grands-Échézeaux, Richebourg… Les millésimes préférés de Vincent Gros « 1999: millésime de grande maturité et un soyeux important. 2010: Le même avec plus de fraîcheur. 2015: pour l’avenir. » Ses vins préférés « J’apprécie beaucoup les…

Bulletin d’abonnement à retourner avec votre règlement à: Vigneron, 14, rue Guynemer, 92380 Garches, France ou à télécharger sur www.vigneron-mag.com (français ou anglais). Ou abonnez-vous directement sur www.bopresse.fr Vos coordonnées en lettres capitales (ou celles du destinataire, si vous offrez cet abonnement) Paiement joint par: ❏ CHÈQUE à l’ordre de Vigneron (Les Eurochèques ne sont pas acceptés) ❏ VISA MASTERCARD CARTE N° En application de l’article de la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant auprès de Vigneron et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.…

S’il parcourt le monde, Alain Brumont n’a jamais quitté ses collines du Madiran et ses deux propriétés, Château Bouscassé et Château Montus, où il a eu tout loisir d’expérimenter ces trois dernières décennies les grands terroirs de galets roulés. Infatigable chercheur, il a semble-t-il trouvé un remède à l’esca, maladie du bois qui affecte l’ensemble du vignoble français: il laisse pousser le porte-greffe à environ 60 centimètres du sol et greffe le cépage sous la boule qui précède le départ des coursons. Fin novembre dernier, son « Rendez-vous des icônes » accueillait 10 grands vins rouges soumis à l’aveugle à 50 amateurs de nectars d’exception, des vins commentés par Karine Valentin, la dégustatrice de Cuisine et Vins de France. La Grange des Pères 2011, syrah, mourvèdre, cabernet sauvignon et counoise…

Ils sont quatre, quatre amis au talent insolent mais qui n’oublient jamais de ne pas se prendre au sérieux. Alors depuis trois ans, ils célèbrent la Saint-Vincent à leur façon, en réunissant autour d’eux, dans une belle soirée, importateurs, professionnels, sommeliers, amis, dégustateurs… Frédéric Savart, Alexandre Chartogne, Raphaël Bérêche et Rodolphe Péters se sont ainsi retrouvés le 22 janvier dernier à L’Assiette Champenoise, chez leur « pote » le chef triple-étoilé Arnaud Lallement. « On ne sait pas pourquoi mais tous les ans vous répondez présents! » se sont amusés en préambule les vignerons aussi vivaces que leurs bulles. Nous, on a vite su pourquoi… Pour se mettre en palais, les invités ont débuté, à l’heure du tea time, par une verticale de la Cuvée de Réserve Blanc de Blancs…

DOMAINE HENRI & GILLES BUISSON SAINT-ROMAIN SOUS LA VELLE 2014 Ce Sous la Velle est bien engageant avec sa robe à la tonalité jaune pâle et ses reflets oscillant entre le vert et le gris. Le meilleur reste à venir: en effet le nez fleure bon la fleur de vigne, la noisette fraîche et le froment. On salive sur-le-champ, d’autant qu’une caresse chardonnaysque tout en délicatesse marque l’ouverture de palais. Certes ce cru prend de la densité en milieu de bouche mais juste derrière il est porté par une tension qui relance tout l’ensemble. Le premier verre appelle un second, le taux de redemande se révèle important, la bouteille devient vite trop petite. Sensuel avec juste ce qu’il faut de retenue, voilà un saint-romain conduisant jusqu’au Buisson ardent. CHÂTEAU LA…

Des lieues défilent depuis Bordeaux puis la presqu’île devient plus étroite en montant vers le nord, après Saint-Estèphe: d’un côté l’Océan brillant, de l’autre l’Estuaire jaune. Là-haut, vers les secrètes solitudes, il reste encore de grands carreaux de lumière, des vignes vert clair plantées sous le soleil au milieu des chênaies sombres. Après ce sont les terres des troupeaux qui viennent flairer l’air puissant, entendent sans comprendre l’écho furieux des vagues sur les marches du phare de Cordouan que l’indéfectible volonté de Montaigne soutint dans son érection. L’homme des Essais vint au Castera à Saint-Germain-d’Esteuil écouter la conversation ailée de son cher Étienne de La Boétie qui écrivit: « Ô Médoc, mon pays solitaire et sauvage, il n’est point de pays plus plaisant à mes yeux, tu es au bout…

Roi des vins, vin des rois, le barolo, joyau italien, enfant de la brume des collines des Langhe, éblouit les amateurs. C’est dans le pittoresque village médiéval dont le vin tira son nom, Barolo, dominé par le majestueux château Falletti, que va naître la dynastie Rinaldi. Au milieu du XIXe siècle, une belle romance, la rencontre entre Giovanni Battista Rinaldi et Ludovica Barale, donnera naissance à une des plus grandes aziende viticole de la région, Barale-Rinaldi. Le destin des deux familles restera lié jusqu’au début du XXe siècle. « C’est juste avant la Première Guerre mondiale que le domaine sera divisé entre les différents héritiers, raconte Marta Rinaldi. Mon arrière-grand-père, Giuseppe Rinaldi, hérita de la plus petite part. » Il donnera son nom à ce nouveau domaine. Un nom que…

Depuis 2015, la table « vaut le voyage » puisque René et Maxime Meilleur sont entrés dans la sphère des trois étoiles Michelin mais, depuis maintenant un certain nombre d’années, La Bouitte vaut le déplacement tant ce coin sauvage et préservé de Savoie vous prend au cœur pour ne plus jamais relâcher son emprise. Pierre Lurton, l’homme qui façonne les vins de Cheval Blanc et d’Yquem, globe-trotter ayant posé ses valises dans les plus beaux établissements du monde, est d’ailleurs tombé sous le charme de la maison de René et Maxime Meilleur. Authenticité d’un vrai chalet savoyard, excellence digne de son rang et en même temps cette gentillesse jamais feinte, ce sourire toujours sincère affichés par René, le père, et Maxime, le fils, les deux cuisiniers autodidactes ayant porté leur…

En 1997, journaliste en mal d’idéal, il tombe nez à nez avec ces vieilles vignes livrées aux sangliers… Etrange exercice pour un journaliste que d’écrire sur un confrère, même défroqué. Surtout quand l’ex, reconverti vigneron à Vingrau, dans les collines arides et rocailleuses perchées au-dessus de Rivesaltes, continue de manier sa plume virevoltante dans un blog suivi par 20 000 lecteurs chaque mois. Tous les amateurs de vin connaissent les coups de cœur et plus encore les coups de gueule d’Hervé Bizeul, le sorcier chamailleur du Clos des Fées branché sur Internet. Le Petit Poucet du Midi qui veut jouer dans la cour des grands crus… Le débutant qui osa présenter en 2002 une cuvée parcellaire, La Petite Sibérie, tarifée à 200 euros dans les modestes Côtes-du-Roussillon Villages. “Il y…

En juin dernier, des milliers de bouteilles ont transité incognito dans Paris, de la rue Troyon dans le 17e arrondissement au quai de Conti, nouvelle adresse du restaurant Guy Savoy dans le bâtiment historique de l’hôtel de la Monnaie. Les Latour 1961, Petrus 1955, Yquem 1967, Romanée-Conti 1996 ont voyagé avec les égards dus à leur rang, debout dans des paniers à casiers individuels, avant d’être recouchés illico. Les doyennes, un Yquem 1899, un Beychevelle 1928 et un Lafite Rothschild 1933, ont repris leur sieste après cette perturbation passagère. Sylvain Nicolas espère ne pas avoir à revivre pareil déménagement, même s’il ne déplore à l’arrivée aucun flacon brisé. Le gardien du trésor veille désormais sur deux salles climatisées séparées pour les rouges et les blancs, équipées de meubles à clayettes…

La lame froide de la guillotine sur le col d’un prêtre réfractaire marque de façon tragique l’histoire d’Andron Blanquet sous la Terreur. L’homme d’Église est arrêté sur ce domaine à la suite d’une imprudence verbale d’une fillette. Aujourd’hui, le verbe est dans le verre et les mots pour le dire coulent aisément. Lorsque l’on goûte Andron Blanquet 2009, on est séduit sur-le-champ. Voilà un vin citoyen qui se faufile dans son époque de la façon la plus tonique. Il vous met la bouche en démocratie dès la première gorgée et vous tutoie de germinal à fructidor. On est alpagué par les fragrances thermidoriennes de fruits noirs, la souplesse, l’élégance et ce qu’il faut de densité là où les caudalies se déclenchent jusqu’à vendémiaire. On en apprécie la constitution, très vite…

Arrimé à l’une des plus belles croupes graveleuses du Médoc, entre les vignobles de Margaux et de Saint-Julien, Château Malescasse étend sa silhouette époque Restauration avec une toute nouvelle assurance. Longtemps éclipsée, ronronnant gentiment après son rachat par Alcatel en 1992, la propriété a retrouvé un nouveau souffle vingt ans plus tard. En juillet 2012, l’entreprenant Philippe Austruy, qui s’est bâti une solide carrière dans le médical, rachète en effet Malescasse avec la ferme intention de secouer la terre de cet élégant terroir et de le porter aux nues. L’homme n’est pas un novice en la matière mais un forcené de la qualité: déjà propriétaire en Provence de la Commanderie de Peyrassol depuis 2001, il a élargi son rêve de vigneron. C’est son neveu et acolyte Alban Cacaret qui en…

Pauillac offre un monde sonore où Axa Millésimes interprète les partitions sur le mode stéréo: l’achat de Pichon Baron, puis celui de Pibran, situé dans le secteur de Batailley et Lynch-Bages, permettent toutes les variations dès 1987. Si les premières années sont mezzo voce, le changement de portée intervient en 2001 par l’acquisition du domaine voisin, Tour Pibran, et l’arrivée à la tête de toutes les propriétés du maestro Christian Seely. Né avec un nœud papillon autour du cou, le gentleman britannique donne à ce cru bourgeois une garde-robe en même temps que la clef du sol. Sourire so British, œil de velours, ce ténor de la treille reste attaché à chaque détail: il recompose le parcellaire, ne conserve que les raisins de juste maturité tout en surveillant chaque stade…

Elle affiche un quart de millénaire et n’est pas près de s’éteindre. La plus célèbre des maisons de cognac a trouvé la clef de l’immortalité: façonner le paradis sur terre. En 2015, Hennessy a fêté son anniversaire au fil d’une tournée mondiale, de Canton à Johannesburg en passant par Moscou ou New York. Début décembre, elle a clôturé cette année de célébrations à Cheval Blanc, le palace des neiges de l’empire LVMH, dans le Jardin Alpin de Courchevel 1850. La maison fondée en 1765 par Richard Hennessy, et qui se rapprocha en 1971 de Moët & Chandon pour former Moët Hennessy, était sur toutes les lèvres lors de cette soirée exceptionnelle mais elle a partagé la vedette avec la perle du groupe Moët & Chandon, le champagne Dom Pérignon. Richard…

Lafite Rothschild est un vin que croise forcément l’amateur de nectars anciens. C’est en effet avec Yquem le vin dont on trouve le plus grand nombre de bouteilles anciennes. Il y a ainsi sur le marché de belles bouteilles du XIXe siècle et j’ai succombé plus d’une fois à la tentation d’en acquérir et de les boire. Pour parler de Lafite, je pourrais évoquer des années mythiques comme 1900, 1945 ou 1961 mais tant de gens ont écrit sur ces vins sublimes que j’ai choisi une année qui n’est pas sous le feu des projecteurs: 1919! Pour quelle raison ai-je acquis six magnums de Lafite 1919, je ne le sais. Je les ai achetés il y a plus de trente ans et il est probable que les étiquettes fortement abîmées…

Conserver le vin dans des amphores en terre cuite, ce n’est pas nouveau… Les plus anciennes ont été retrouvées en Mésopotamie en 5500 avant J.-C., puis elles ont été utilisées dans tout le Bassin méditerranéen: les archéologues ont estimé à plusieurs centaines de millions d’amphores le trafic du vin dans l’Empire romain! « On est passé de l’âge de pierre, caractérisé par la terre cuite, à l’âge du bois, moins lourd et plus maniable pour faire des tonneaux, puis à l’âge de fer avec les matériaux modernes: béton, ciment, acier, inox… » explique Patrick Lalanne, créateur et dirigeant de Vin et Terre, l’une des rares entreprises à fabriquer des contenants en terre cuite pour le vin. Pourquoi ce retour à la terre et à l’artisanat, à contre-courant du progrès technique…

Le bois serait-il en déclin? Depuis quelques années, on observe un grand retour du ciment dans nos domaines viticoles d’Europe et du monde. Ce matériau pour lequel j’ai un réel feeling s’impose de plus en plus pour élever, souligner, affiner les vins de certaines régions, notamment les plus ensoleillées. Le retour en grâce de ce composant n’est pas pour me déplaire, mais seulement pour certains cépages. D’autres contenants « ancestraux » reviennent également s’aligner ou se superposer dans les celliers, telles les jarres et amphores en terre. J’ai souvenir d’avoir visité il y a quelques semaines de cela un domaine viticole utilisant majoritairement un cépage peu connu (le saperavi) vinifié totalement en amphore de « nouvelle génération », pour un résultat qui m’a laissé perplexe. Il faudrait pouvoir comparer le…

Pas de querelle entre les Anciens et les Modernes pour le Clos Lanson: il est tout cela à la fois! Ancien, car cette parcelle de vignes est cultivée depuis le XVIIIe siècle. Moderne, car elle a été classée en « clos » il y a tout juste dix ans. Et très actuelle, puisque le premier millésime de la cuvée Clos Lanson, très attendu, va être dévoilé avant l’été 2016. C’est en 2006 que le Clos a été tenu sur les fonts baptismaux par une bonne fée. Une très grande fée, par la taille comme par l’expérience, puisqu’il s’agit de Philippe Baijot, le président de Champagne Lanson. Il a pris cette année-là les rênes de la maison, rachetée par le groupe BCC (actuellement 2e groupe de champagne en France avec quelque…

■ Cécile Bonnefond, qui était à la tête de Charles et Piper Heidsieck pour le groupe EPI dont elle est devenue en 2015 directrice générale adjointe en charge de la stratégie des marques, a ajouté une corde à son arc: elle a été nommée administrateur indépendant de Château Dauzac à Margaux. ■ Jérôme Faure, le chef sommelier de tout le groupe Constance (des hôtels de prestige dans l’océan Indien et parmi eux Le Prince Maurice), a été élu « maître sommelier » par l’Union de la sommellerie française. De quoi récompenser sa passion et son engagement permanent dans la promotion de la sommellerie et des vins français, qu’il pratique au quotidien dans le groupe Constance où il forme et chaperonne une cinquantaine de sommeliers dans les 7 établissements de l’île…

NAISSANCE DE LA VIGNE ET DU VIN Voici un livre incroyable, celui d’une sommité de la science – directeur scientifique d’un laboratoire d’archéologie biomoléculaire et professeur d’anthropologie à Philadelphie – qui se penche sur l’aventure de la naissance du vin, de l’âge de pierre il y a plus de 8 000 ans au banquet du roi Midas au VIIe siècle avant J.-C. en passant par les premiers vins de Mésopotamie, de l’Égypte des pharaons, de la Terre sainte ou de la Grèce antique. Partout où la vigne fut domestiquée, il a fouillé, exploré, tel un détective de la treille dans un jardin d’Éden. Le vin, premier médicament de la civilisation, au cœur des rites et des célébrations, en sort grandi. Cet ouvrage paru en 2007 sous le titre Ancient Wine…

Il faut avoir une grande musique en soi pour faire danser la vie.” Celle que Nietzsche avait repérée, qu’il eût aimé vivre, François Mitjavile en est sans doute habité tant ses vins disent depuis trente-huit ans leur joie profonde à faire la ronde des sens. Lui préfère se réclamer de Montaigne et cite son voisin de sagesse: “Tentons de vivre à propos.” Au Tertre Rotebœuf, il y a un tertre avec des vignes posées dessus et un château… Non, c’est un philtre, un charme du XVIIIe siècle, une maison noble, simple et belle, traversée de lumière avec ses fenêtres qui voient, le matin se lever le jour, et le soir se coucher le soleil dans les arcades du clocher-mur de la petite église romane de Saint-Laurent-des-Combes. Il y a aussi,…

Le mythe du chevalier d’Ars s’inscrit jusque dans les pierres du Château d’Arcins, sauvé du néant par la famille Castel. En achetant cette propriété, elle se forge dès 1971 un blason en Haut-Médoc. Gardienne du temple, Christiane Castel réside sur place. Octogénaire tonique, elle connaît parfaitement tous les arcanes de la vie médocaine et sa sensibilité pour les gens du vin est sincère. Son neveu, Philippe Castel, aime ce coin du vignoble: c’est l’un des ports d’attache qu’il s’octroie, à un galop et demi de sa propriété de la Maqueline où il enferme tous ses secrets. Il se sent heureux dans cet environnement arcinois loin des convenances mondaines du Tout-Bordeaux. Flânant entre les rangées de ceps, il se penche pour effriter la terre entre ses doigts au meilleur de…

Le 18 juin 2008: l’appel irrésistible du Médoc prend forme pour Bernard d’Halluin. Sans effet de manche, l’achat de Château Charmail lui entrouvre la porte de ses rêves. Élevé au Léoville Poyferré, ce Ch’ti originaire du Pas-de-Calais, admirateur de Clemenceau, est devenu un acteur important de l’accueil en entreprise et de la distribution grâce à sa holding Sofinord. Il met alors sa réussite économique au service de sa passion: “Je voulais absolument faire du vin en Bordelais sur un terroir digne de ce nom. Pour faire une petite fortune dans ce milieu, il faut en avoir fait une grande avant. Cet investissement plaisir ne doit en aucun cas devenir une danseuse.” Lorsqu’il visite Château Charmail, le fantasme vire à l’euphorie et tout bascule en un clin d’œil: “La vue et…

Philippe Porcheron est un pur produit médocain. Né à 7 kilomètres de Marojallia, cet ancien cancre a réussi à se faire une place dans le sérail des grands châteaux et savoure sa réussite non sans une certaine jouissance. Maçon de son état (“J’ai bâti 2 000 maisons!”), entrepreneur à 22ans, promoteur immobilier puis vigneron (il possède aussi un domaine à Listrac) et hôtelier (propriétaire du Pavillon de Margaux), ce self-made-man s’enorgueillit d’être parti de rien, sans vignes, sans diplôme et sans argent. Un père ouvrier agricole, de l’ambition, le goût du risque et le voilà lancé dans le grand bain des affaires, apprenant en bâtissant. La chance lui sourit une première fois en 1999, quand l’occasion se présente d’acquérir une poignée de vignes en fermage, sur l’appellation Margaux. Fort bien…

Ironie du sort… L’un des précédents propriétaires de Château Peyrabon, au XIXe siècle, mentionnait sur les étiquettes de ses bouteilles: “Jamais vendu au commerce”, réservant la production à sa famille et ses amis. Un siècle plus tard, le domaine était acquis par Millésima, leader européen de la vente par correspondance de grands vins avec ses 70 000 clients! Des propriétaires, Château Peyrabon en a connu beaucoup depuis deux cent cinquante ans: on en a recensé 19 entre 1766, date à laquelle il figure sur la carte établie par Pierre de Belleyme, cartographe du roi Louis XV, et 1998, date de son achat par Patrick Bernard, fondateur de Millésima en 1983. “Je me suis dit qu’avoir une propriété viticole pourrait m’aider dans ma fonction d’achat en me donnant des compétences et…

Dans la France qui fermente, tout finit et commence par un classement. Celui très éphémère de 2003 définit une hiérarchie dans les crus bourgeois du Médoc. Il reste dans les mémoires uniquement pour ses 9 crus exceptionnels; seul domaine du nord de la presqu’île à y figurer, le Château Potensac y démontre toute sa valeur. Ses 83 hectares qui courent jusqu’à Blaignan sont situés sur les meilleurs coteaux d’Ordonnac alternant les sols argilo-graveleux, sablo-graveleux et argilo-calcaires. Dans ce monde de silence et de mots chuchotés, une cathédrale du vin y a remplacé une ancienne chapelle. Entonnant le “chai nous soyez reine”, Jean-Hubert Delon est un Kapellmeister qui sait composer avec la dormition de la nature. Ayant hérité Potensac de sa grand-mère paternelle, il fait de cette nef tannique l’un de…