VIGNERON VIGNERON 39 의 목차

À perte de vue la file s’allonge. La patience est de rigueur, les sourires de mise, les verres tendus. Au bout de l’attente, quelques centilitres d’éternité, ceux d’un vin de la rive gauche bordelaise élevé ici au rang de mythe. Nous sommes à Pékin, le 1er novembre, les « Great Wines of the World » s’affichent et la France teste l’état de sa suprématie. Les challengers sont nombreux, les « grands crus » des principaux pays producteurs n’ont jamais été aussi bien faits et l’univers concurrentiel plus rude. Le Brexit est une pièce shakespearienne qui tourne au mauvais vaudeville, la finance retient son souffle à l’affût d’une nouvelle crise et l’Amérique de Trump en rajoute de sa démagogie outrancière à coups de taxes sur nos vins. Pourtant, loin du champ…

Corsetée Elle est reconnaissable entre mille avec ses hanches rondes et son étiquette rose saumoné. Elle a l’allure d’une star. Elle est née en 1968 et demeure indémodable, de toutes les tables, de toutes les fêtes. Pour la fin d’année, Laurent-Perrier Cuvée Rosé s’habille d’une robe zébrée d’un or rose aux audacieuses échancrures. Après les robes « Maillage » et « Constellation », « Zèbre » est le nouvel écrin haute couture en série limitée de ce rosé iconique (80 euros). 1846 Tout change pour que rien ne change: Bollinger est éternel et sa Grande Année 2008 s’inscrit dans la lignée de ses aînées tout en arborant un nouveau flacon (le fameux 1846) et un habillage revu. Dans le verre, on retrouve la trame « bollingesque », celle d’un grand…

CROZES-HERMITAGE DOMAINE DE SAINT-CLÉMENT (CLAIRMONT) HORIZON 2016 Discrète, presque planquée derrière les grands noms de la vallée du Rhône Nord, la petite cave de Clairmont fait son bonhomme de chemin grâce à des syrahs produites par des vignerons qui font confiance au collectif. Et, l’union faisant la force, ça marche. Certes, du haut de ses 127 hectares, la « cavinette » ne détrônera pas les caciques mastodontes mais pourrait bien tailler des croupières à quelques grands noms. On note le soin particulier apporté à quelques flaconsdomaines. C’est à Beaumont-Monteux que Frédéric Borja soigne ses syrahs; il en tire une profondeur mâtinée de soyeux sur un revers lardé tellement séduisant dans le raisin lorsqu’il pousse au nord, là où les cyprès ne ponctuent plus le paysage, là où les terrasses du…

Arvine 2016 Éclatante, comme lumineuse, l’Arvine se livre entre grâce et allonge minérale. Grande pureté de style comme de goût. On en rêve avec un bar de ligne dans sa chair nacrée et quelques coques légèrement citronnées qui signeront la haute saveur iodée de cette assiette. Ermitage 2016 2016 s’offre en chair, en volume, alternant des senteurs de mirabelle et d’autres plus fumées. Sa texture ravit, des tanins fins signent le palais. À apprécier à la même température qu’un rouge. Le temps lui siéra. Gamay Vieille Vigne 2016 Une texture recherchée, très aboutie, signant l’évidente suprématie de goût d’une vieille vigne. Senteurs « très noires » pour un gamay. Beaucoup de subtilité. Un verre appelle le suivant. Goût savoureux et authentique dans son style. Il convoque une betterave en croûte…

Son nom n’en fait pas mystère: au Moyen Âge la rue de la Fontaine-au-Roi avait bel et bien sa fontaine, qui amenait les eaux de Belleville et du Pré-Saint-Gervais dans le quartier. Au numéro 17, une plaque commémore la chute de l’une des dernières barricades de la Commune. Au numéro 19, on pénètre dans le Vantre de Paris. “En ancien français, ‘vantre’ évoquait, semble-t-il, un lieu de réjouissance et de bombance. Ça m’a semblé très approprié”, lance Marco Pelletier avec gourmandise. S’il n’a pas le pouvoir de transformer l’eau en vin, l’ancien sommelier du Taillevent et du Bristol, reconverti en “bistrotier”, source les meilleurs flacons de France, de Navarre et au-delà. Un signe ne trompe pas: le lundi on croise souvent des vignerons venus s’attabler, à l’affût d’une jolie quille,…

Portola Springs Vineyard Chardonnay 2014 Sols de schiste argileux et de basalte volcanique pour des vignes plantées en 1980. Un millésime sec et précoce. Un élevage de 15 mois en barriques avec 20 % de fûts neufs. Un nez fumé, de pierre à fusil, salin et vif. Une bouche pure, très cristalline, une finale fumée, précise et délicate et une très belle persistance. Un chardonnay droit et complexe qui rappelle un beau puligny-montrachet. Langley Hill Vineyard Chardonnay 2014 Ici ce sont des sols de schiste et d’argile et des vignes plantées en 1980. Un élevage de 15 mois en barriques avec 20 % de fûts neufs. Un nez légèrement plus riche, toasté, grillé, sur le croissant, la pêche jaune. Une bouche large mais soutenue par une tension et une acidité…

Ce fut un chantier colossal et l’ingéniosité des hommes fit merveille: à Fismes et dans ses alentours, dans toute cette vallée de l’Ardre, la pierre extraite des carrières et des sols fut acheminée par tous les moyens possibles jusqu’à la ville du Sacre. Ainsi s’éleva, dès le XIIIe siècle, la cathédrale de Reims. “On retrouve cette pierre en bouche et sous nos pieds lorsque l’on déguste nos vins”, sourit Paul-Vincent Ariston. À Brouillet, à quelques encablures de Fismes et à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Reims, si l’on se fie à l’échelle des crus, on serait ici pourtant très loin du sujet Champagne, horssujet même puisque dans ce petit coin de paradis où les vignerons sont implantés depuis des lustres, il n’y a ni premier ni grand cru,…

Jean-Emmanuel et Jean-Étienne Bonnaire prennent la parole en chœur: “Nous avons cette chance de nous référer à l’échelle des crus de 1919 sur nos deux propriétés familiales, Bonnaire sur Cramant et Clouet sur Bouzy.” Ce duo fraternel incarne la nouvelle génération aux commandes depuis 2012. Leur mère, Marie-Thérèse Clouet, les couve du regard. Sa famille, présente sur le vignoble depuis le début du XXe siècle, a connu toutes les crises et turbulences: “Lors des différents classements mis en place, nous n’étions pas acteurs, subissant de plein fouet les lois très dures des marchés; comme le vin se vendait mal, nous sommes devenus coopérateurs.” Un chemin de vie semé de joies et d’embûches: “J’avais 3 ans au décès de mon père, et 20 pour celui de ma mère. Après celui-ci, j’ai…

De tous les chevaliers de la treille conviés à s’asseoir à la table ronde d’Anselme Selosse, Alexandre Chartogne incarne le mieux l’idéal prôné par le maître d’Avize. D’une rectitude exemplaire, il est, sur son domaine d’une dizaine d’hectares, de tous les combats pour la sauvegarde des grands terroirs de Merfy. Les Romains y ont planté la liane de Bacchus et, au temps de Louis VI le Gros, les moines de l’abbaye de Saint-Thierry ont assuré une grande notoriété aux crus de ce coin de Champagne. Intégré au versant sud du massif de Saint-Thierry, le vignoble forme un V dont chaque branche constituée de vallons offre un promontoire tourné vers la ville de Reims, à 8 kilomètres. Ces formes ondoyantes sont pour certaines quasi fermées, tels des cirques protecteurs des raisins,…

Depuis deux générations, la famille De Sousa a toujours vécu avec un patrimoine de grands crus sous l’oreiller: en 1948, grâce au mariage d’Antoine avec Zoémie Bonville, le natif de la région de Porto épouse les moutonnements crayeux de 2,5 hectares d’Avize, fondateurs tangibles du domaine actuel. À force de travail et de ténacité, son fils Erick porte le patrimoine à une dizaine d’hectares, plus 4 en fermage, sur Cramant, Oger, Le Mesnil, Chouilly, Aÿ et Ambonnay, villages de l’aristocratie de la bulle… Derrière ses lunettes lustrées au chardonnay, cet homme posé à la voix très douce affirme son attachement au classement de 1919: “À terme, économiquement, cela régule le marché et sur une décennie tout le monde s’y retrouve. En 2019, les raisins se négociaient à 6 euros pour…

Mémoire vivante de la Champagne, gardien de la maison Deutz, Fabrice Rosset accorde depuis 1996 les rimes de sa vocation à celles de l’effervescence. En vingt-trois ans sous sa direction, la maison a pratiquement quintuplé ses ventes, passant de 576 000 bouteilles en 1996 à 2 500 000 flacons espérés sur l’exercice 2019. Il nous emmène à sa suite dans l’œnothèque, véritable trésor de guerre, indispensable pour la mémoire du cru. Il y a initié une conservation de 6 000 à 14 000 bouteilles de chaque millésime: “C’est notre histoire, avec une évolution réservant toujours d’excellentes surprises sur nos cuvées issues de grands crus.” Pour conjurer le temps qui passe, il se retourne sur l’évolution des dernières décennies: “Économiquement, l’échelle des crus n’existe plus. Depuis la fin des années 1980,…

Respecter le travail des anciens”: Francis Égly énonce de sa voix douce cette pensée rare, un peu surannée, faite de la matière du souvenir, de la morale que la “Laïque” dispensait aux enfants comme viatique pour se tenir debout, celle qui traversait les générations, les reliait, pour que celui qui arrive sache d’où il vient. “L’échelle des crus, c’était une pensée collégiale bâtie pour récompenser la qualité, opérer des choix, une nécessité d’organiser le commerce. Payer plus cher le raisin d’un grand cru, ça paraît normal. L’écart risque de se creuser, on s’intéresse de plus en plus aux terroirs, les chefs de cave des maisons recherchent leurs fruits pour élaborer leur haut de gamme. On peut toujours contester cette échelle mais enfin on vient à Ambonnay s’approvisionner pour les grandes…

C’est une maison bleue dans le bas d’Aÿ, la colline est en face et les vignes s’y accrochent, à défaut de s’y adosser. Si facile soit-il, le rapprochement avec l’ “hymne” de Maxime Le Forestier se prolonge pourtant. La forêt et les arbres sont au cœur battant de l’âme des champagnes Henri Giraud. Claude, son patron, a investi dans la chênaie historique de l’Argonne à une heure d’auto à l’est d’Aÿ. En 1914, on s’y battit ferme. Aujourd’hui, les grands chênes poussent tranquillement audessus des tranchées muettes et surveillent leurs 7500petits frères sessiles plantés par Claude Giraud en collaboration avec l’ONF sur 4 terroirs différents du massif situé sur une mer des temps anciens où le fond était couvert d’éponges. Les grands chênes comme la vigne transmettent la terre sensible…

Le char vaporeux de la nuit monte et noircit le coteau d’Aÿ. Le carillon sonne 19 heures à l’église Saint-Brice, une merveille gothique dont la flèche protège le village. Un son religieux se répand dans toute la rue Jeanson. Au numéro 11, la sonnette bachique aux derniers bruits du jour mêle de joyeux concerts. Dans l’ombre claire, René Goutorbe et son fils Étienne ouvrent prestement la porte. Leurs mines réjouies laissent augurer une joyeuse soirée d’octobre. On y refait volontiers le monde après de belles vendanges. Notamment sur l’échelle des crus qui redessina les règles de la Champagne. Les hôtes du soir ne l’ont pas oublié en déposant le pâté croûte sur la table: “Nous ne cherchons nullement à contester cette hiérarchie. En cas de crise, comme en 1992 après…

Il tombe des cordes sur la Champagne. En ce début octobre, les jours se suivent et se ressemblent: délavés et gris. Jusqu’au bout, 2019 aura marqué les esprits et fait des siennes par sa singularité climatique: “C’est bien simple, on a tout eu: gel, échaudage, oïdium. Et pourtant, c’est magnifique”, s’enthousiasme Michel Fauconnet comme au premier jour après avoir rentré sa 46e vendange sans l’ombre d’une trace de lassitude. Le chef d’orchestre du style Laurent-Perrier, adoubé par Bernard de Nonancourt, formé par Alain Terrier, a la discrétion chevillée au corps. Son territoire à lui, ce sont les profondeurs du sous-sol champenois et l’horizon des vignes, et s’il doit s’exprimer, c’est toujours dans la pleine mesure des mots prononcés. Cette année, Michel Fauconnet a dû sortir de sa réserve et de…

Quand Pierre Moncuit fonde la maison en 1928, il n’a que 17 ans. En ce temps-là, la jeunesse n’était pas un obstacle. Alors il retroussa ses manches et ensemble avec son épouse Odile ils bâtirent, à pas mesurés et à la force du poignet, un beau patrimoine de 20 hectares de chardonnay, dont 15 sur le grand cru du Mesnil-sur-Oger et 5 dans le Sézannais. Si leurs champagnes sont devenus des incontournables du Mesnil, leurs enfants Nicole et Yves n’y sont pas étrangers. Lorsqu’ils rejoignent leurs parents en 1977, Yves décide de se consacrer à l’administratif et à la commercialisation tandis que Nicole prend en charge le côté technique et la casquette de vigneronne, une petite révolution sociétale pour l’époque: “L’attachement que je portais depuis toute petite à mon père…

C’est facile, il suffit de foncer vers Reims à 130 à l’heure sur l’autoroute A4 pour passer à côté sans rien voir. Le pire c’est le TGV, là c’est 300 kilomètres/heure à tombeau ouvert, aucune chance de voir quoi que ce soit. En revanche, si l’on aime La Fontaine, la probabilité augmente de s’arrêter dans la ville natale du poète à Château-Thierry et de donner de son temps chez Pannier, qui n’est pas une fable. Les anciens marines américains viennent y boire un verre, achètent des bouteilles après s’être recueillis devant le mémorial de la Côte 204 situé en territoire US à trois pas. C’est contre les épaules d’un coteau au-dessus de la ville qui voit couler la Marne que la Covama (Coopérative vinicole de la vallée de la Marne)…

Il s’est penché sur sa terre, en a pris une poignée, a fait une conque de ses mains pour la respirer: “Ça sent bon.” C’est vrai. Une odeur de feuilles et d’eau claire. C’est d’un joli brun gras, aéré, souple et frais. Il y a dans le Caligula de Camus l’évocation d’un “accord de la terre et du pied”; c’est dans cette respiration de la chair du monde que se tient tous les jours Régis Poissinet. Avec elle il écrit un grand chant. S’y mêlent celui des oiseaux, le silence de l’aube et sa joie intense d’être là. Ici nous sommes Au Froid Vent, il y en a toujours, il se balade entre les rangs, tantôt du nord, tantôt du sud, parfois de l’ouest, rarement de l’est. Il fait respirer…

Salon: prononcez ce nom et tout un monde se déploie. Dans le climat du panthéon effervescent, ce blanc de blancs monocru est devenu la Romanée-Conti de la Champagne. Il n’est pas rare d’ailleurs que le directeur Didier Depond présente ses millésimes aux États-Unis aux côtés de l’homme de la DRC, Aubert de Villaine. Un cépage, le chardonnay. Un cru, Le Mesnil-sur-Oger. Un seul millésime, seulement quand l’année le permet. Voilà les grands principes de ce champagne hors norme, né au début du XXe siècle par la volonté d’Eugène-Aimé Salon, précurseur de toute forme de classement en Champagne. Ce fils de charron champenois fait fortune dans le commerce de la fourrure sur Paris. Porté par une philosophie hédoniste, l’homme d’affaires ne trouvant pas de champagne à son goût investit sur le…

Chouilly est un village à part: sa situation géographique de cuvette le fait appartenir à la vallée de la Marne et son vignoble situé en altitude au sud du bourg est classé grand cru de la côte des Blancs. Au septentrion, il regarde en face Mareuil-sur-Aÿ et Aÿ de l’autre côté de l’eau, sur les coteaux historiques au nord. Jean-Pierre Vazart souligne cette originalité pour pointer avec honnêteté un autre particularisme de structure des sols et des expositions: “Sur nos 30 parcelles, 11 hectares en grand cru sur l’échelle, on peut en imaginer une seconde à l’intérieur de la première. Il y a ce que je pourrais qualifier de ‘vignes sans peine’: La Cerisière et Montaigu sur 1,67 hectare en tout, la première sur 70 ares, la seconde en…

Champagne Bollinger 16, RUE JULES-LOBET BP 4 51160 AŸ TÉL.: +33 (0)3 26 53 33 66 MAIL: CONTACT@CHAMPAGNE-BOLLINGER.FR SITE INTERNET: CHAMPAGNE-BOLLINGER.COM LA GRANDE ANNÉE Appellation: Champagne Géologie: argilo-calcaire Culture: non renseignée Cépages: pinot noir et chardonnay issus de grands crus et premiers crus Superficie: non renseignée Production: non renseignée Rendement: non renseigné Âge moyen des vignes: non renseigné Taille: non renseignée Densité de plantation: non renseignée Vendanges: manuelles Élevage du grand vin: vieillissement sur lies sous bouchon de liège, pour un temps de maturation en cave de 8 à 10 ans Particularités: fermentation entièrement réalisée en fûts; remué et dégorgé à la main Autres vins: Grande Année rosé, R.D., Rosé, Millésimé, Spéciale Cuvée, Vieilles Vignes françaises, La Côte aux Enfants Dosage: modéré, selon les millésimes entre 6 et 8 g/l…

Et vous croyez que quand je vais à la préfecture chercher ma carte grise, ils m’en font cadeau? »: par ces mots Henri Bonneau refusa au conseiller du préfet du Vaucluse d’offrir au représentant de la République qui lui rendait visite une caisse de son vin de Châteauneuf-du-Pape. L’indépendance vigneronne est toute là. Le livre de Jérémy Cukierman et Leif Carlsson qui vient de paraître chez La Martinière est plein de ces saillies épicées où l’humour le dispute à la fierté. Écoutez Henri Jayer, l’homme du Cros Parantoux, invité à l’émission Bouillon de culture. Bernard Pivot l’interroge sur son métier et fait servir le vin de Vosne-Romanée à ses invités. Après avoir jeté un coup d’œil autour de la table, Henri s’indigne avec malice: « J’ai l’impression que vous ne…

En 1947 ils étaient sept. Sept vignerons propriétaires de grands et premiers crus de la montagne de Reims à vouloir un grand champagne d’assemblage millésimé, miroir de leur désir de porter haut une marque à consonance – et destinée – internationale née de leur imaginaire: Palmer & Co. Ils sont aujourd’hui 350 « palmériens » fidèles à la philosophie des commencements; bien davantage que des apporteurs, ce sont des vignerons pensants, héritiers d’une vision, d’un monde d’équilibre et d’élégance. Le territoire de Palmer a dépassé les courbes des chemins crayeux de la montagne de Reims pour s’étendre à la verte vallée de la Marne, à la côte des Bar chère à de Gaulle et à la côte de Sézanne, là-bas dans ce fin fond sublime où finit le ressac des…

Fanny Fougerat a voté. Son eau-de-vie s’adresse aux connaisseurs, elle souhaite que ses cognacs renvoient à un terroir, à une distillation sur mesure et à un vieillissement dans la précision: tout un langage. « Ma gamme est inspirée du monde du vin plus que du monde du cognac, je fais des eaux-de-vie de vigneron et non d’assembleur, je propose des styles de cognacs et non des qualités de vieillissement comme le VS, VSOP ou XO », confie la jeune femme réservée autant que déterminée. Alors, Fanny se donne le temps, à la fois celui que requiert la maturation du produit mais aussi celui de l’explication aux consommateurs. La vigneronne et distillatrice s’est décidée à ouvrir les portes de son domaine, l’été lors d’une balade avec un pique-nique à la clef,…

Désormais Madame avance seule. Monsieur s’en est allé pour toujours le 23 janvier 2018. Le chagrin faillit emporter Anne-Marie Charmolüe: « Je suis une rescapée, j’ai failli mourir mais je vais bien! » Quelques mois d’éloignement relatif aux côtés de sa fille aînée Brigitte, cogérante de Romanin, et la patronne est de retour au château, avec l’allant, l’énergie, la vigueur de vivre qui la poussent sur le chemin de la vie depuis 90 ans: « Les épreuves, ça vous tient debout. Et puis Jean-Louis est là, partout à mes côtés, je le sens. Nous nous entendions à merveille, toujours d’accord sur tout. Ce que je fais aujourd’hui, c’est pour lui, je prolonge sa vision de Romanin. » Dans son mas des Alpilles qui ressemble à une hacienda cachée au milieu…

■ La Cave de Ribeauvillé, plus ancienne coopérative de France qui exploite aujourd’hui 225 hectares de vignes en coteaux répartis entre Ribeauvillé et les communes avoisinantes, vient d’obtenir le niveau 3 de la certification HVE (Haute Valeur Environnementale). ■ L’association « Étoilés et Solidaires » reçoit le 25e trophée Gosset Celebris. Cette association fondée par Marie Guillois organise des événements gastronomiques et solidaires à destination des personnes âgées solitaires et isolées. ■ La maison de cognac Delamain lance son millésime 1979 en édition limitée (238 flacons). Récolté en 1979, ce cognac est issu du vignoble de Malaville au cœur de la Grande Champagne, premier cru de cognac. Vieilli 40ans, il dévoile des notes de figue, de noix, d’amande avec une finale épicée et une pointe de rancio vanillé. ■ Laurent Fresnet, le…

Saké Jikon Junmai Ginjô Senbon Nishiki « De l’eau de roche en bouteille qui nous vient de la province de Mie, près de Nagoya. Un saké aussi tranchant qu’une lame de samouraï fait à partir des eaux dures et calcaires provenant des montagnes. » La Gueuze 100 % lambic Brasserie Cantillon « Cent ans après l’invention du champagne, La Gueuze est créée sur le même principe en assemblant plusieurs lambics, provoquant une seconde fermentation en bouteille pour donner là une grande bière de garde de gastronomie. » Amontillado Bodegas Poniente « Sur une solera d’une moyenne de 40 ans, Alberto Orte, pionnier de la viticulture biologique dans la région de Xérès, remplace peu à peu le palomino par les cépages d’origine du siècle dernier qui ont donné leurs lettres de…

Ici, on peut faire du vin sans raisin, est-ce la magie du pouvoir des Rothschild? Non, c’est le paradoxe de la Champagne. Mais quand on porte un tel nom, il serait inconvenant d’abuser de la situation. D’autant qu’Éric de Rothschild à Château Lafite, Benjamin au Château Clarke et Philippe Sereys de Rothschild au Château Mouton Rothschild, qui préside la holding champenoise, associent tous les trois leur prestigieux patronyme à une exigence et à une excellence qui défient les grands vins et les aléas des millésimes. L’équation était simple: comment lancer une marque de champagne au siècle des start-up quand on s’appelle Rothschild, une famille où l’on raisonne à un horizon de trente ans? “On signe des contrats d’approvisionnement en rédigeant un cahier des charges, répond Frédéric Mairesse, le directeur général.…

Le ciel telle une chape de plomb semble peser de tout son poids au-dessus des rangs de vigne. Menaçant, il fend parfois l’armure des nuages pour laisser percer un énigmatique rayon de lumière. Olivier Bonville nous entraîne à sa suite dans la parcelle des Barmonts. Le panorama y fait son cinéma. Derrière nous, le bois. Devant, un amphithéâtre de ceps qui déboule sur le village d’Avize. Un grand cèdre, au premier plan, semble en être le gardien silencieux. Avize, c’est le pays des Bonville depuis qu’Alfred, au début du XXe siècle, alors ouvrier chez Veuve Clicquot, y acheta des terres à une époque où la vigne assurait aux hommes une pauvreté certaine. Son fils Franck, le grand-père d’Olivier, créera le domaine en 1937 dans cette maison et ses dédales de…

La forêt couvre les hauteurs de la montagne de Reims d’un sombre manteau verdoyant, mettant d’autant plus en valeur les coteaux de vigne qui descendent en vagues vers la plaine. Aÿ, grand cru inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, ronronne au pied de la colline, déployant un dédale de ruelles truffées de maisons dont les noms font depuis longtemps rêver les amateurs parmi lesquels fut Henri IV, roi de France. Rue Jeanson s’épanouit la maison Collet, la plus vieille coopérative de la Champagne fondée en 1921 au cœur de l’effervescence Art déco. S’approvisionnant majoritairement en premiers et grands crus, ses champagnes reflètent tout à la fois la diversité champenoise et une vision précise de son terroir. L’échelle des crus, établie en 1919 alors que l’AOC Champagne ne…

Niché sur les hauteurs du Mesnil-sur-Oger, l’endroit est paisible. Un calme olympien à peine interrompu par le vol lourd des corbeaux picorant les derniers raisins d’octobre. Dans la cour pavée rectangulaire, Didier Depond incarne la progression constante de Delamotte. Il réveille avec intelligence cette maison très discrète. Son phrasé est aussi tendu que les vins du village: “Si les crus ont été classés en Champagne au début du XXe siècle, c’est avant tout pour être assemblés. On tient là notre véritable ADN. N’abusons pas du parcellaire, il n’appartient pas à notre culture, je trouve qu’il y a là un peu d’exagération. Nous ne sommes pas en Bourgogne, cela ne signifie rien de faire du rang par rang.” L’art du trait juste porté par des mots à la fois posés et chaleureux…

Si le village de Flavigny n’a pas le charme de ceux de la côte des Blancs toute proche, il cache en son sein un petit trésor, la maison Dhondt-Grellet et le talent du jeune Adrien Dhondt. Quand ses arrière-grands-parents quittent leur Belgique natale pour s’installer au pied de ces coteaux grands crus, ce n’est pas pour faire du vin mais en tant que fermiers. Deux générations plus tard, la bulle s’en mêle lorsque Éric Dhondt épouse, en 1986, la belle Édith Grellet, chacun apportant respectivement 1 hectare de vigne. En 2012, leur fils Adrien les rejoint: “Nos presque 6 hectares de vigne se répartissent sur trois secteurs différents: le Sézannais, la côte des Blancs et la vallée de la Marne. Cela peut paraître compliqué, mais c’est un atout. Qu’elles soient…

Au petit matin, à l’heure où tout est encore silencieux dans la petite ville d’Aÿ, le domaine Gatinois s’ouvre sur une cour rectangulaire pavée de bonnes intentions entre chai et habitations. Les vitres tintent, ruissellent de gouttes, il saute et luit des étincelles d’eau. Dans la salle de réception crépite un feu de cheminée très automnal. De chaque côté, deux tableaux de Pierre Cheval font sens par leur direction lumineuse tendue vers le cœur des hommes. Disparu en 2016, celui qui présida l’association Paysages de Champagne et qui porta à bout de bras le dossier du classement de la Champagne à l’Unesco avait confié, six années plus tôt, les clefs de la propriété à son fils Louis, 7 hectares uniquement en grand cru. Imprégné de la lutte de chaque génération,…

Johan Jarry, œnologue et chef de cave, veille avec fierté sur cette maison située à Vertus, village premier cru au cœur de la côte des Blancs: “Nous sommes certes une marque de négoce mais notre particularité est d’appartenir à une coopérative; nous avons donc une grande maîtrise de notre matière première car nous achetons exclusivement les raisins à nos adhérents coopérateurs. De plus, ils ont tous leurs vignes sur le terroir vertusien.” Une force qui permet à Johan Jarry d’avoir une connaissance très pointue de ce terroir: “J’ai les fiches détaillées du parcellaire de nos 110 hectares d’approvisionnement. Je sais donc exactement quel cépage est planté où, sur quel terroir, avec quel porte-greffe, l’âge de la vigne. Pour résumer je dispose d’informations précises sur notre patrimoine viticole.” Si le chardonnay…

Dans la mousse d’Aÿ luit l’éclair de la façade blonde de la maison Lallier. Largement ouverte sur la place de la Libération, elle incarne une vision du champagne réenchantée. Dans la cour, saluant un groupe d’Anglais, Francis Tribaut est armé d’un sourire naturel à tendance volontaire. Ce passionné de Napoléon croit en sa bonne étoile lorsqu’il rachète cette maison familiale au début du millénaire. Le siècle avait quatre ans. Jeté comme le grain de raisin au gré du millésime qui vole, cet œnologue de formation ne s’en laisse pas conter: “Héritier de 4 générations de vignerons de la Marne, je conseillais l’ancien propriétaire de Lallier après avoir fait mes armes dans différentes grandes maisons. Lorsqu’il décida de vendre, j’ai sauté sur l’occasion. Pour démarrer une telle activité, je me suis…

Diaphanes et légères, libres dans le ciel pur, colorées par l’aurore et le soir tour à tour, les vignes ourlant Mailly Grand Cru semblent rythmer la ligne d’horizon jusqu’à la cathédrale de Reims. Une bernache nonnette en goguette picore les derniers raisins. Comme un mirage errant, la terre rit et la nature palpite dans une ouverture paysagère à 360 degrés. Partout, le mouvement incessant agite l’immense univers de cette cave miraculeuse solidement ancrée dans la hiérarchie des crus champenois. Sur le perron, Jean-François Préau, le directeur général, se fait fort de trouver les mots qu’il faut pour expliquer le classement des crus de 1919: “À l’aveugle, ici comme dans les grandes maisons, on peut reconstituer avant les assemblages l’échelle des crus de la Champagne. C’est signe que cela a été…

Aux confins de l’Aube se dessine la côte des Bar. De nombreux cours d’eau, dont la Seine et l’Aube, ont creusé au fil des millénaires un paysage tout en vallons et plateaux constellés de champs et de forêts. La vigne, cultivée en coteaux orientés sud-sud-est, dessine un damier chatoyant qui prend racine dans un sol similaire à celui du Chablisien, la roche calcaire kimméridgienne. Cette douce contrée, plus proche de la Bourgogne que de Reims ou Épernay, ne fut rattachée à la Champagne viticole qu’en 1927, échappant ainsi au premier établissement de l’échelle des crus en 1919. Depuis lors, plus rien ne semble avoir changé dans le village de Buxeuil: “Je crois que la notion de grand cru est devenue d’une certaine façon has been. Certes, avant cela comptait. Mais…

Fondée en 1919, l’année même de l’établissement de l’échelle des crus, cette maison familiale affiche un joli brin d’impertinence malgré sa vénérable jeunesse centenaire, et ses vins dessinent avec éclat et effervescence le chemin parcouru. Rodolphe Péters mène avec brio ce patrimoine situé au cœur du village du Mesnil-sur-Oger. Ses champagnes de haute volée, plutôt que de parler de cru, préfèrent évoquer le terroir: “Les grands terroirs sont plus forts que soi. Quand on les travaille, il faut les respecter plutôt que leur imposer son point de vue. Malheureusement, il n’y a pas de recette magique. Tout dépend de la matière première. Il faut accepter de partir d’une page blanche tous les ans.” Les 20 hectares de vignes sont sa botte secrète pour y arriver. S’enracinant pour l’essentiel dans la…

Pour Fabrice Pouillon, chaque parcelle est comme une empreinte digitale: unique. Ici, le classement des crus n’est pas tant une question de prestige que de qualité de terroir et de raisins. “Aujourd’hui, le domaine se compose de 6,5 hectares répartis sur une mosaïque de 36 parcelles. La majorité est classée en premier ou grand cru. Il y a aussi quelques parcelles qui ne sont pas classées, mais peu importe: j’ai une vraie volonté de mettre en avant les terroirs, de produire de grands raisins. Tout est récolté séparément, vinifié séparément en levures indigènes, par terroir et par parcelle, et parfois même par cépage quand une même parcelle abrite plusieurs cépages. Sur l’ensemble des cuvées, j’ai une effervescence très douce: c’est un peu ma marque de fabrique. Je ne travaille presque…

Dix ans. Le temps long et si court à la fois. Dix ans pour prendre ses marques, appréhender ses crus, pour lancer, fébrile, en cette fin 2019, ses premiers parcellaires. En 2009 disparaissait brutalement le père d’Aurélien Suenen, ramenant au bercail celui qui délaissa les parquets des terrains de basket pour la craie de la côte des Blancs. Sur les murs, il n’y a plus désormais les posters géants des stars du Cinq Majeur de sa jeunesse mais les terroirs champenois des cartes de l’atlas de Larmat. Cette cartographie, on la retrouve d’ailleurs sur la contre-étiquette des cuvées du jeune vigneron. Les crus, voilà la grande affaire: “Mon père Daniel avait développé la maison selon les codes classiques de la Champagne avec un brut, un millésimé, un blanc de blancs…

Bienvenue au royaume de l’assemblage, des villages et des cépages, mais aussi des familles de vignerons, dont les mariages jouent un rôle tout aussi important. François Clicquot, qui possède quelques arpents de vignes à Verzenay depuis 1772, épouse celle qui allait devenir la Grande Dame de la Champagne. Elle apporte alors en héritage 4 hectares situés à Bouzy, et montre un appétit sans pareil pour le raisin. À tel point qu’à son décès, en 1866, le vignoble compte 41 hectares. À l’époque, on ne parle pas encore d’échelle des crus, bien sûr, mais la plupart des siens seront ensuite classés à 100 %. Plus qu’un hasard, c’est le fruit d’une vision qui privilégie le terroir. Les vignes de Veuve Clicquot s’étendent aujourd’hui sur 393 hectares, l’un des plus importants vignobles…

Les premiers émois bachiques, formateurs du moi gustatif, recèlent des potions magiques qui nous rendent toujours plus forts: le poulet rôti du dimanche et la bouteille de chinon remontée le matin même de la cave ressurgissent et se déposent en souvenirs savoureux. Suivant les millésimes, on perçoit la violette, la fraise des bois et la touche crayeuse finale. Si le poivron s’invite, on passe au rouge et l’on grille le vert. À la façon de Jean Carmet qui insuffla sa douce poésie du bourgueil, je nomme ce cépage « berton » et plus sûrement breton. Celui-ci puiserait son origine sur le versant espagnol des Pyrénées. Grâce aux chemins de Compostelle, il gagna en premier lieu la terre d’Aquitaine où il continue de faire les délices de la rive droite. Lafleur…

M.O.F. SOMMELIER 2011 - M.O.F. MAÎTRE D’HÔTEL, SERVICE ET ARTS DE LA TABLE 2018 - DIRECTEUR GÉNÉRAL TAILLEVENT PARIS Complexe jusque dans la diversité possible de ses orthographes nommant la centaine de terrasses qui épouse son galbe généreux, Hermitage/Ermitage montre par son habile allégorie et sa légitimité séculaire qu’il y a tout à aimer en elle. Elle appelle à une lente introspection, une écoute attentive, rien n’est simple en elle. Peut-être est-ce là l’apanage de la notion de grand vin? Comme souvent, le temps lui donne raison. Ce point de confluence entre les massifs, tourné vers le grand Sud, sis sur la rive gauche du Rhône, fut mentionné par Pline l’Ancien dans son Histoire naturelle dès le Ier siècle de notre ère. « Les vins du Coteau » ont pris…

Parmi les très grands bordeaux, certains sont « faciles » à comprendre car leur grandeur est évidente. Haut-Brion et Latour sont dans ce camp. D’autres, au contraire, ne se laissent pas approcher aussi facilement et il est rare qu’on arrive à en saisir toutes les subtilités au premier contact. C’est le cas d’Ausone et de Petrus par exemple. Cela n’a rien à voir avec la complexité et le niveau d’excellence, comme pour la musique ou la peinture. J’aime particulièrement les repas qui s’organisent entre amoureux de vins anciens où la surenchère des apports est d’une belle excitation. Chacun cherche à proposer ses plus belles bouteilles. Il y a une sorte d’ivresse lorsque l’on sait que l’on va ouvrir un fleuron de sa cave. Il y a quelques années, un ami…

4 SAISONS EN CÔTE CHALONNAISE Deux décennies déjà qu’il parcourt de son regard singulier et profondément humain la Bourgogne viticole. Après son ouvrage Une année en Corton, paru en 2015, notre collaborateur Jon Wyand, photographe au flegme tout britannique, a récidivé avec la trop méconnue Côte chalonnaise. Sur une année là aussi, les fameuses quatre saisons de la vigne, on accompagne Jon dans des scènes de la vie quotidienne vigneronne au fil de 250 clichés, entre vieilles pierres et vieux ceps, entre mains calleuses et routes sinueuses, célébrations et autres Saint-Vincent tournantes, vendanges et vinifications. On navigue sur cette côte de 4 000 hectares de long en large, de Bouzeron à Rully, de Mercurey à Givry en passant par Montagny. Le mot de la fin à Aubert de Villaine, l’homme…

Le 30 juillet 1935, le baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié, propriétaire à Châteauneuf-du-Pape, et Joseph Capus, ancien ministre de l’Agriculture, fondent l’Institut national des appellations d’origine. Un établissement public, chargé de reconnaître les AOC, leur réglementation, leurs caractéristiques et de protéger le nom du produit. Une avancée incontestable, à l’époque, pour l’agriculture française et notamment le secteur viticole, qui permet de délimiter officiellement les terroirs, de protéger un savoir-faire et un patrimoine et de les valoriser à travers une dénomination spécifique et officielle. La reconnaissance des AOC va ensuite bon train. Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Cassis, Monbazillac, Arbois et l’eau-de-vie de Cognac seront les premières à obtenir le label. Beaucoup d’autres suivront, pour une liste qui atteint aujourd’hui 366 vins, cidres et eaux-de-vie. Un modèle vertueux d’ailleurs repris par nos voisins…

Inénarrable est le bon mot: voilà ce à quoi l’on s’expose en tentant de coucher sur le papier des mots sur le vigneron en forme d’hybris qu’est Christophe Abbet, en tentant de percer l’homme régnant sur le monde viticole qui est le sien. Car l’intimité qui le relie à ses vins est bouleversante; il y a cette congruence, ce lien tissé étroitement, comme si mutuellement ils étaient unis. Lui reconnaît, de sa voix musicalement douce, qu’il “préfère se mettre en retrait”, dans la marge, la marginalité. Observateur respectueux, père aimant, il adopte une attitude effacée laissant au vin une “liberté d’autonomie”. Dans un vin, il aime d’ailleurs à ressentir “l’absence de l’homme”. Cet instant de grâce, trop rarement perceptible, quand “la perte de contrôle voulue laisse apparaître le vivant”, ce…

17 grands crus historiques Ambonnay, Avize, Aÿ, Beaumontsur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Louvois, Mailly-Champagne, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay, Verzy. 42 premiers crus historiques Avenay, Bergères-lès-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon, Chigny-les-Roses, Coligny, Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Écueil, Étréchy, Grauves, Hautvillers, Jouy-lès-Reims, Les Mesneux, Ludes, Mareuil-sur-Aÿ, Montbré, Mutigny, Pargny-lès-Reims, Pierry, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières-Mutry, Trépail, Trois-Puits, Vaudemanges, Vertus, Ville-Dommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Nœuds, Villers-Marmery, Voipreux, Vrigny.…

La pluie tombe sans discontinuer en cette matinée d’automne sur le premier cru de Ludes, l’antre des frères Bérêche. Ouvrant ses flacons, Raphaël attend la visite d’un important dégustateur anglo-saxon. Les cuvées se goûtent bien, les terroirs parlent et Raphaël aussi: “Lorsque l’on évoque l’échelle des crus, c’est l’atlas de Larmat qui me vient à l’esprit qui redessina avec poésie le périmètre champenois. Le critique américain Peter Liem a remis ces cartes sur le devant de la scène dans son livre Champagne: The Essential Guide to the Wines. Avec mon frère Vincent, c’est cette philosophie, cette imprégnation du terroir qui nous a inspiré nos premières cuvées parcellaires.” Avec, en propriété et en apport, des terroirs premiers crus, grands crus et non classés dans la montagne de Reims, la vallée de…

Au Cul de Poule à Reims, il a son rond de serviette. Cyril Brun, chef de cave de “Charles” et sybarite impénitent, souhaitait ce jour-là que le Blanc des Millénaires 2006 de la maison Charles Heidsieck et son millésimé 2008 soient confrontés à la cuisine remarquable du bistrot du chef Stéphane Kikel. La pureté saline du 2006 fit merveille face aux saint-jacques crues, marinées minute, soja sucré, wasabi, wakamé et sésame torréfié. Même heureuse rencontre avec le tourteau émietté, mayonnaise à l’huile d’olive, œuf de caille et mesclun, respect mutuel des saveurs océanes, rapprochements naturels. Le tranchant du millésimé 2008, frais, minéral et complexe, fut un bonheur accompagné du cœur de ris de veau français mijoté en cocotte, morilles et crème montée au beurre, parfait exemple de la convergence des…

Un paysage ondulant s’offre au regard du visiteur qui se promène le long de la forêt, sur les hauteurs du village de Vrigny. Ces coteaux, exposés est, épousent la montagne de Reims et descendent en pente douce, enfilant les villages premiers crus comme un collier de perles: Vrigny, Coulommes-la-Montagne, Pargny-lès-Reims, Jouy-lès-Reims, Ville-Dommange, Sacy, Écueil, Chamery, Sermiers, Villers-Allerand… Nous sommes ici sur la côte de l’Île-de-France, à l’extrémité du Bassin parisien: “C’est l’érosion qui a créé ce paysage de coteaux et différentes strates du sol sont apparues, explique Éric Coulon. Nous avons du calcaire tendre, de l’argile du Sparnacien et du sable du Thanétien. On pense toujours que la Champagne n’est que calcaire mais dans certains lieux, elle est aussi sables et argiles.” Installée sur le secteur de Vrigny dès 1806,…

Accrochée au terroir d’Ambonnay comme des raisins à leur grappe, la famille Déthune fait partie du paysage des confins de la montagne de Reims. Silhouette longiligne, vous attrapant avec son regard de ciel clair, Pierre est devenu l’un des chefs de file du village, disposant de 34 parcelles en milieu ou bas de coteau sur les 7,20 hectares que compte le domaine. D’une voix serrée, il revient volontiers sur la révolte de 1911: “Si mon grand-père connut parfaitement cette période trouble, il n’en souffla mot. Mais lorsqu’il passait devant les grandes maisons de Champagne, il avait toujours cette phrase: ‘Cest la sueur des vignerons qui se trouve là.’” Et de rappeler d’un ton apaisé: “Je suis donc petit-fils de très pauvre et fils de pauvre. Aussi, aujourd’hui, quand je me…

Ainsi s’exprimait saint Bernard de Clairvaux dans son Cantique des cantiques: “Voyez si nous ne pourrions point dire que la foi est un cep, les vertus des pampres, les œuvres des grappes et la dévotion du vin.” Au divin firmament, le vignoble en prière se tait comme Marie à genoux sur la pierre. Cette force tellurique du prédicateur marque encore le vignoble de l’Aube. Gardiennes impassibles de ses secrets, les caves construites à Urville par l’ordre cistercien dès 1152 abritent aujourd’hui les psaumes effervescents de la famille Drappier, forte de 4 générations in situ: André, nonagénaire, toujours très spirituel, Michel son fils, actif sur tous les fronts, ses trois enfants, Charline, Hugo et Antoine, sans oublier la nouvelle classe biberon, André né en août 2019 et sa cousine Gabrielle qui…

Ca fait comme en Amérique, un grand paysage panoramique, un scenic comme ils disent pour expliquer que la nature met son paquet de beauté. La baie vitrée au nombre d’or encadre des cuestas comme des canyons verdoyants. Au sommet, de la forêt sombre, en dessous, des vignes et dans un coin, parfois au mitan de la pente, un village. De chez Gimonnet, on voit les coteaux d’Épernay, et puis ceux de Pierry, Moussy, Chavot, Monthelon; au nord la dentelle d’Hautvillers, coteau historique classé au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2015, et la montagne de Reims. Au pied de la maison, les vignes de Cuis et puis la montée du village et la merveille d’église du XIIIe et encore une forêt pour coiffer la colline. Ici c’est le bout d’un monde,…

La craie, blanche et lumineuse, accueille depuis des siècles les racines téméraires de la vigne champenoise. Parfois affleurante, parfois enfouie, elle offre son caractère minéral aux vins et leur transmet sa nature saline, iodée, vive et délicate. Formidable réservoir, elle retient l’eau par capillarité, promettant de belles récoltes même les étés les plus secs. C’est ici, dans les villages de la côte des Blancs, nonobstant le réchauffement climatique, que la craie transmet aux raisins sa plus belle lumière, vive et ciselée. Si l’échelle des crus établie en 1919 ne fait plus vraiment partie du cahier des charges officiel de la Champagne, grand terroir ne saurait mentir. Au Mesnil-sur-Oger, Pierre Gonet et sa sœur Chantal cultivent avec fierté l’héritage familial de fines bulles et mettent en bouteille des vins que…

Si son nom fut inspiré par la splendide roseraie plantée par Mme Pommery autour de son chalet campagnard, Chigny-les-Roses, petit village dévalant une douce colline, coula des jours paisibles à l’orée du parc naturel de la Montagne de Reims. C’est ici que Jules Lassalle cultiva ses premières vignes en 1942, plus de vingt ans après l’établissement de la première échelle des crus date retenue de facto pour la création de la maison car c’est cette année-là qu’il épousa Olga, mémoire vivante de la maison toujours bon pied bon oeil, et qu’il hérita de parcelles de vignes. Les premières cuvées en émanant seront toutefois plus tardives. “Nous avons des sols plutôt limono-argileux, plus humides, une exposition nord. Cela explique pourquoi il y a plus de pinot meunier ici que dans les…

C’est le plus grand “vigneron” de Champagne. Pensez: 1 200 hectares de vignoble en propriété quand Veuve Clicquot, marque elle aussi agrégée au groupe Moët Hennessy, en possède 350. Cette éloquente surface ne représente que 20 % des approvisionnements en raisins de Moët & Chandon. Benoît Gouez, chef de cave depuis 1998 sur la célèbre avenue de Champagne d’Épernay, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, peut affirmer “être épris de la diversité champenoise” sans qu’il soit soupçonné d’une quelconque forfanterie. “La diversité garantit la constance du style Moët & Chandon. Nous sommes les seuls à accéder aux 17 grands crus, nos approvisionnements sont issus de 240 villages dont les raisins peuvent se retrouver dans Moët Impérial. Quant au millésimé, il part d’une feuille blanche. Pour nos cuvées, je déguste, aux…

L’échelle des crus n’existe plus et n’a plus lieu d’être!” Guillaume Roffiaen sourit de son effet. Le chef de cave de la 3e marque mondiale de champagne, derrière Moët & Chandon et Veuve Clicquot, laisse un peu filer le temps avant de poursuivre: “Je m’explique. Même si certains le contestent, la question logistique du transport des vins au début du XXe siècle fut un facteur limitant, c’était tout de même plus facile de faire venir les raisins des vignobles proches de Reims ou d’Épernay que d’aller courir dans la côte des Bar, dont je rappelle qu’elle fut la première région champenoise au Moyen Âge à exporter des vins tranquilles vers Paris via l’Aube et la Seine par l’intermédiaire de l’activité de saint Bernard de Clairvaux. Aujourd’hui, la question du transport n’est…

En 1522, au plein du grand cru d’Aÿ qui ne l’était pas encore, Apvril Le Philipponnat s’est installé vigneron au lieu-dit Le Léon. Ce garde suisse en débandade au moment de la Paix perpétuelle se mit aux ordres du roi de France et épousa la belle Champenoise Marie d’Ambonnay. Bien plus tard, en 1910, Auguste et son frère Pierre filèrent vers Mareuil-sur-Aÿ et fondèrent une petite maison. Ces deux-là étaient respectivement le grand-père et le grand-oncle de Charles Philipponnat, actuel dirigeant de la maison. Ils achetèrent en 1935 la plus importante partie des Goisses, terroir élu qui deviendra plus tard le Clos des Goisses. C’est dire si depuis cinq siècles l’affaire des crus champenois est au cœur du destin de la famille Philipponnat et l’échelle des crus un objet de…

Tel un vaisseau amiral posé au milieu d’Avize, l’Union Champagne-De Saint-Gall regroupe 14 coopératives. Sa nef rebondie accueille les récoltes de 2 500 vignerons selon une hiérarchie très précise s’appuyant sur l’échelle des crus de 1919: “On se réclame encore aujourd’hui de cette classification, d’autant que nous sommes la seule Union qui dans ses statuts stipule l’obligation de posséder des premiers et grands crus. C’est solidement gravé dans le marbre. Deux tiers des 1 400 hectares du vignoble se situent sur les villages mythiques que sont Avize, Cramant, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Ambonnay, Bouzy et Aÿ.” Des noms qui chantent pour l’amateur. “Les premiers crus, eux, se concentrent surtout sur Bergères-lès-Vertus, Vertus, Cumières et Villers-Marmery”, précise sans sourciller Marc Ferté, le directeur général. “Avec ses 300 hectares, la coopérative du Mesnil…

Son arrière-grand-père et son grand-père étaient directeurs du vignoble chez Moët & Chandon, il a lui-même succédé à son père, avant de devenir à son tour directeur des vignobles de Taittinger. Vincent Collard descend d’une longue lignée d’hommes de la terre et des vignes qui fait écho à l’échelle des crus délimitée en 1919. Une hiérarchie qui semble écrite à la craie sur un tableau noir au fil des législations successives. Commençons par la surface totale: 43 490 hectares en 1832, contre 34 500 aujourd’hui. “Le phylloxéra, puis la Première Guerre mondiale ainsi que la baisse des petits vins de consommation courante expliquent cette diminution”, remarque l’homme de l’art. Deuxième observation, l’échelle des crus s’est resserrée. Elle allait de 60 % (Boursault, Vauciennes…) à 100 % en 1944, alors qu’aujourd’hui…

Ca fait comme une écorce d’orange, à côté c’est un zeste de citron, tout proche c’est le jaune pâle du pistil du chèvrefeuille et au milieu c’est une émeraude, un peu plus loin à nouveau du citron et puis l’orange encore. Sur la vieille carte du Bureau de recherches géologiques et minières du terroir de Vertus, les sols se montrent en couleurs entre ceux du Mesnil-sur-Oger au nord et Bergères au sud de la côte des Blancs. Charles et Emmanuel, les frères Fourny, se sont penchés sur elle, ont pratiqué des fosses pédologiques et décidé en 1994 que la vie de la maison Veuve Fourny à Vertus prendrait un tour nouveau. Emmanuel: “La classification communale de l’échelle des crus nous est apparue simplifiante, on pourrait considérer qu’à Vertus il y…