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C’est un tout petit grain qui ne pèse rien mais contient l’entier du monde. Il est un parmi des milliers, des millions, sur son sol à lui, sur son cep, porteur d’infinis capteurs qui bientôt se déploieront, de goûts à enfanter, de jus à fermenter, de joie et de sens à délivrer, in fine. C’est un grain, doré ou carmin, mûr pour la grande aventure du vin, s’offrant à celui qui le recueille dans le creux de sa main. Sur sa peau, dans sa chair, en filigrane, en transparence, telle une esquisse apparaissant sous le papier calque, un lieu, invisible mais bien lisible. Au commencement est le grain mais à l’origine est le sol: on en revient toujours à ça. C’est là que se fait le vin, que s’écrit l’histoire.…

Elles semblent venir du fond des âges, patinées par les ans. Elles viennent en fait du fond des eaux, recouvertes de micro-organismes marins. Elles y prennent un bain de mer prolongé aux frais de la maison Veuve Clicquot qui, en miroir de ses crayères rémoises, s’est dotée d’une autre cave, sous la mer celle-ci, « Cellar in the Sea », expérimentation œnologique dédiée aux effets d’un environnement donné sur le vieillissement des champagnes. Elle n’est pas la seule bien sûr à s’interroger sur le Temps, mystérieux ingrédient à part entière de la bulle et de son évolution. Mais l’origine de cette expérience est ce qui la rend si savoureuse. En juillet 2010, un plongeur, Christian Ekström, découvre une épave au large des îles Åland, dans la mer Baltique, entre Suède…

Le 30 juin dernier, la maison Louis Jadot rendait un bel hommage au travail de Cyril Chirouze et Audrey Braccini qui furent respectivement directeur du Château des Jacques (Moulin-à-Vent) et directrice du domaine Ferret (Pouilly-Fuissé) pendant près de quinze ans. Alors qu’ils s’envolent tous deux vers de nouveaux horizons (Cyril a d’ores et déjà pris ses fonctions au Clos Rougeard, ndlr), le duo inspiré – et uni dans la vie – a durablement marqué l’évolution stylistique des vins des deux domaines, propriétés de la maison Louis Jadot depuis 1996 pour le Château des Jacques et 2008 pour le domaine Ferret. Une remarquable dégustation verticale, portant sur les millésimes 2009 à 2021, a permis de plonger au cœur des terroirs encore trop méconnus de Pouilly-Fuissé et Moulin-à-Vent. Vinificateurs sensibles, Audrey et…

Ils sont assis là tous les matins avant de filer aux vignes ou au chai ou ailleurs, où tu veux. L’hiver, c’est à l’intérieur, au comptoir du Café de la Place, l’été sous la treille, juste à côté de la nouvelle maison des vins. Quelque chose de l’esprit Cairanne se tient là, chacun passe un moment, parle de la terre qui hier était souple comme dans un jardin, du vent qui sauve des maladies ou qui casse les rameaux ou les deux, du tracteur en carafe sur la montagne, de la pluie qui a du génie. On y prend le pouls de ce qui va, de ce qui ne va pas. On repart vers sa journée avec cette certitude réconfortante d’appartenir à une communauté, une famille à l’identité unique qui…

Un voyage à Cognac C’est un drôle de petit ouvrage, une fulgurance, comme un instant passé en divine compagnie. On pousse avec Laurence Benaïm les portes closes de ce monde secret qu’est Cognac, « on s’y glisse comme dans des draps de lin blanc », là où « l’eau-de-vie est la fille du silence ». On apprend que « sur une plaque blanche un anonyme a fait graver en lettres noires “Ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement RIEN” » et c’est dans ce rien, en majuscules, que s’infiltre le tout, dans les chais et les cloîtres où l’on « vient boire l’ombre à petites gorgées ». Dans cette cité où l’âge n’est plus une condamnation mais une promesse, l’auteure, qui a si souvent écrit sur la…

Tel un Nautilus des airs, la carlingue fuselée de l’A321neo glisse le long de la courbe terrestre, accompagnant le soleil dans sa course folle entre Paris et New York. À bord, la vie bat son plein et tandis que les stewards et hôtesses servent le menu gastronomique spécialement élaboré pour ce vol, Aurore Devillard, vigneronne bourguignonne des domaines Devillard et notamment du Château de Chamirey, à Mercurey, se met à servir aux passagers médusés trois de ses cuvées, le Mercurey blanc 2020, le Mercurey En Pierrelet blanc 2021 et le Mercurey rouge 2020. « J’ai adoré ce moment, se souvientelle. Emmener les passagers au cœur du terroir de Mercurey alors que nous étions loin de la Terre. » Présentés par la vigneronne, les trois vins ont défié avec aplomb la…

Il faut se garder des superlatifs trop faciles mais l’approche d’une Lamborghini, surtout à moteur V12, est toujours un choc. Du genre direct du droit au plexus solaire, comme dirait Ian Fleming. Ultraspectaculaire, elle constituerait bien la monture futuriste d’un prochain James Bond, pour autant que celui-ci fasse une infidélité à ses somptueuses Aston Martin. La discrétion n’est pas assurée avec cette Aventador au profil si surbaissé qu’on appréciera de pouvoir enlever ses demi-toits rigides pour faciliter l’accès à bord. Logés dans le coffre avant, ils transforment ce coupé en cabriolet, tiré à 250 exemplaires seulement, dont nous avons eu le privilège de conduire l’ultime évolution qui lui vaut son nom. Attention, chef-d’œuvre en péril car il s’agit bien de la dernière version totalement thermique, les prochaines faisant appel à…

Sur ses lignes de vie, de cœur et de tête, dans le creux de sa main, il a recueilli quelques-unes des espèces qui poussent dans leurs vignes. Il y a de la mâche et de la carotte sauvages, de la vesce, du mouron blanc, du lamier pourpre, du petit pois, du plantain, du géranium, du laiteron appelé aussi lait d’âne, du pissenlit et de la véronique de Perse avec les éclats bleus de ses minuscules pétales. La main, c’est celle d’Emmanuel Bourguignon, le fils de Lydia et Claude, les ingénieurs agronomes à la renommée planétaire, ceux qui se sont élevés depuis quarante ans contre les préconisations des politiques agricoles mondiales, celles qui ont détruit la plupart de nos sols. Établis en Bourgogne, avec leur Lams (Laboratoire d’analyses microbiologiques des sols),…

badette. Retenez ce nom. Il est associé à un château qui eut son heure de gloire au XIXe siècle aux mains de grandes familles saint-émilionnaises (Allard, Foussat de Bogeron…). Il avait décroché de jolies mentions dans le guide Féret: un domaine « en tête des deuxièmes crus », écrivait l’auteur en 1893. Avant de détailler en 1898 ses qualités : « supérieurement entretenu, et produisant en moyenne 50 tonneaux d’un vin délicat, moelleux, bouqueté ». La propriété déclinante tout au long du XXe siècle a terminé sa chute dans les biens de la commune de Saint-Émilion après une donation en 1998. La municipalité a mis des années à s’en défaire, empêtrée dans un conflit avec un enfant illégitime du dernier propriétaire. Cette histoire rocambolesque, avec des ramifications jusqu’à la Cour…

proche du village de Saillans, entouré de ses 19 hectares de vignes, le Château de Carles pose fièrement à flanc du tertre calcaire de Fronsac. Solide demeure fortifiée dont les origines remontent à la guerre de Cent Ans, avec sa façade en partie Renaissance, son jardin aux influences italiennes, ses grands arbres et ses bancs de pierre, c’est aujourd’hui un havre de paix. Qui offre une vue imprenable sur un paysage vallonné et bucolique, avec au loin le clocher de l’abbatiale de Saint-Émilion. « Notre plateau calcaire est de la même formation géologique. Pendant le Quaternaire, la période glaciaire a façonné la nature des sols et scindé le plateau, avec d’un côté Pomerol et Saint-Émilion, de l’autre Fronsac, et au milieu la rivière l’Isle, précise Yannick Reyrel, directeur du château…

benoît Trocard compte 14 générations de vignerons avant lui. Son plus lointain ancêtre authentifié sur parchemin cultivait déjà de la vigne en 1620 du côté de Fronsac. D’autres aïeux en provenance de Saint-Émilion se greffèrent ultérieurement sur l’arbre généalogique, les deux branches se rejoignant aux Artiguesde-Lussac à la fin du XIXe siècle. C’est là, rue Jean-Trocard (grand-père de Benoît et maire de la commune durant trente ans), que le directeur général supervise 15 propriétés dans 5 appellations. Le périmètre du domaine a beaucoup varié, à la merci de mariages et de décès. Adieu Saint-Émilion perdu en secondes noces, bonjour Pomerol rentré dans le giron familial par héritage. « Le Clos de la Vieille Église est né d’une scission pour succession de L’Église-Clinet vers 1830 », explique Benoît. Le partage égalitaire…

majestueux, Figeac se dévoile derrière son enceinte de pierre, au sommet d’un amphithéâtre arboré. Archétype des grands crus et néanmoins unique en son genre, la seigneurie verdoyante trône depuis l’année dernière au panthéon des premiers grands crus classés A de Saint-Émilion, au terme d’une décennie d’engagement, touche finale – avec le nouveau chai qui vient de libérer son premier millésime – au grand œuvre de Thierry Manoncourt, révélateur visionnaire de ce terroir exceptionnel, fouillé et expliqué en 2017-2018 par les scientifiques de l’université de Dijon. Le vignoble de 54 hectares, émaillé de vestiges gallo-romains, occupe trois collines de graves günziennes accumulées dans les méandres d’anciens fleuves puissants descendus du Massif central. Culminant à 37 mètres d’altitude, ces croupes drainantes recouvertes de 7 mètres de petits galets roulés à leur sommet…

On était en 2001, Gérald Frydman venait d’acheter le Clos des Jacobins à Saint-Émilion. Pour éclairer sa route, il fallait quelqu’un du coin, un qui sache, il se tourna vers Hubert de Boüard qui traçait déjà depuis 1985 le chemin du Château Angélus. De Boüard ce jour-là a dit oui. Sans le savoir son destin de consultant se scella dans la poignée de main échangée. Aujourd’hui, au 17, Grand-Rue à Montagne-Saint-Émilion, l’œnologue formé à la philosophie et au discours appliqués d’Émile Peynaud, de Jean et Pascal Ribéreau-Gayon, a entraîné dans sa pensée vigneronne 4 œnologues passionnés, 7 personnes entre les deux structures, HBC (Hubert de Boüard Consulting) et Œnolab, qui suivent à la trace 85 propriétés, une dizaine à l’étranger et puis 40 % sur la Rive gauche, autant sur…

Sur le petit étang du parc, les poules d’eau semblent fixer et figer le temps, celui du siècle des Lumières, époque de plantation des deux copalmes d’Orient, de superbes arbres ayant connu la splendeur des vins de Fronsac, les plus réputés de la Rive droite à l’époque. Profitant de leur ombre, Stéphanie Barousse, directrice du château, vous attrape avec son regard de ciel clair : « Le rachat de ce domaine fronsadais en 2015 par la famille Labrune a donné un nouveau souffle. En 7 millésimes, le cru a beaucoup progressé. » Il fallait investir dans les meilleurs terroirs du secteur pour que l’assemblage des parcellaires soit plus harmonieux, d’où les agrandissements successifs : « C’est dans cette optique que s’est effectué le rachat de deux domaines quasiment jumeaux, les…

C’est là-haut sur la dernière terrasse, sous la dalle calcaire, dans les molasses du Fronsadais, qu’il l’a trouvée. Il a demandé de fermer les yeux puis d’ouvrir la main, dans son creux il a déposé la forme ronde et rugueuse. En regardant, on découvre la silhouette bouleversante d’un mollusque roulé en boule, un fossile blanc venu du fond des âges, laissé ici par la mer ancienne. Jacques-Olivier Gratiot, copropriétaire du premier grand cru classé de Saint-Émilion, est heureux de partager les fragments du glorieux passé de son terroir. Avec Nicolas Thienpont, le directeur général de Larcis Ducasse, et David Suire, le directeur technique, on s’est approchés d’une grotte creusée dans le calcaire, là-haut plein sud, dans l’ombre de l’ancienne carrière, l’eau verte d’un lac immobile. « Le niveau s’arrête à…

tout doucement le coteau descend vers la Barbanne, ruisseau bordé de bosquets qui dessine la limite nord des terroirs de Saint-Émilion. Ici, l’appellation prend un visage autre et le plateau calcaire cède place à des sols argilo-calcaires et sablonneux, constellés par endroits de graves plus ou moins fines. Si l’effervescence touristique du bourg de Saint-Émilion est là, toute proche, à Petit Val le temps semble ralentir dans une oasis de tranquillité. Les petites bâtisses forment comme un cœur de hameau, avec au centre un puits qui bientôt retrouvera ses atours de fontaine. Quand Jean-Louis et Olivia Alloin, un couple d’entrepreneurs, acquièrent le château en 2014, c’est une belle endormie. « Les vins étaient un peu rustiques, faits avec le cœur mais dans un style à l’ancienne », admet David Liorit,…

miloute Mitjavile a fait de charmants petits pigeons rôtis au four. Tendres, onctueux, ils sont délicieux et vont à merveille avec le Tertre Roteboeuf 2018, ce « simple » grand cru de Saint-Émilion, à Saint-Laurent-des-Combes, élevé par la grande communauté des amateurs au niveau des plus grands, même pas classé, pourquoi faire, la classe il l’a déjà. Les trois enfants sont là, Loulou, l’aîné, Nina et Henri, tous les trois à faire du vin, et puis leur père François en bout de table, en face de la femme de sa vie. Il les écoute ceux-là qu’il a vus grandir dans ses pattes ici au Tertre, ils parlent du vin sensible qu’ils ont vécu, qu’ils vivent du point de leur désir. Loulou a grandi là et puis a filé apprendre loin,…

Est-il vraiment besoin de présenter la maison Louis Latour ? Fondée en 1797 au cœur du village d’Aloxe-Corton, elle possède le plus vaste domaine de grands crus en Bourgogne. Un exemple de permanence dans la réussite toujours à la recherche d’un idéal de perfection aussi bien dans la conduite des vignes que dans l’élaboration des vins. Réputée pour ses vins de la côte de Beaune, la maison possède également de très grands terroirs plus au nord. « Nos clients oublient parfois que nous sommes aussi bien présents en côte de Nuits, explique Anne Charpin, la responsable des relations publiques. Le domaine s’étend sur 48 hectares, allant des grands crus blancs de la côte de Beaune, Corton-Charlemagne et Chevalier-Montrachet, jusqu’aux grands crus rouges de la côte de Nuits, Chambertin et Romanée-Saint-Vivant.…

La pureté des lignes, la blancheur cistercienne de la roche, un paysage bachique puissant et singulier tout d’un bloc, tel est le nouveau chai de Bélair-Monange, une sorte d’arche d’alliance entre la génération de Christian Moueix et celle de son fils Édouard. Comme sur leur propriété de Dominus dans la Napa Valley, ils ont fait appel aux architectes bâlois Jacques Herzog et Pierre de Meuron avec ici la nécessité de s’inscrire dans le paysage classé par l’Unesco. Et de fait, le chai semble épouser le rythme, les pleins et déliés des rangs de vigne, telles des vagues. Les maîtres d’œuvre ont respecté à la lettre l’ADN du cru, intensément habité par la symbolique calcaire de Saint-Émilion, que l’on retrouve dans l’église monolithe et l’architecture de la ville ainsi que dans…

Un grand rouge sur une terre de rosés. « C’est vrai que le rosé représente 70-80 % de la maison, concède Jean-Étienne Matton, mais nous sommes persuadés avec mon frère François que l’on dispose de grands terroirs de rouge à Gassin. » La cuvée Gabriel en est le révélateur : rendements bas (25-30 hl/ha), sélection drastique des plus belles syrahs, vendanges à la main, vinification méticuleuse avec extraction plus douce et un travail rigoureux sur les bois (24 mois en fûts neufs de grande origine). Telle est la recette du succès de Gabriel (hommage à Gabriel Farnet, le grand-père ayant acquis la propriété en 1936). « Christophe Mongeot, notre œnologue, a collaboré avec Gérard Margeon, du groupe Ducasse, pour délivrer cette cuvée confidentielle [5 000 à 10 000 bouteilles]. » Un…

Sur la commune de Saint-Étienne-de-Lisse, une fleur de lys s’est alliée au cep de vigne pour donner corps à l’élégance d’un grand cru. Depuis 2016, Château Fleur de Lisse fait partie de l’univers des Vignobles Jade. Dès l’acquisition, la famille Teycheney a décidé d’imposer sa vision en convertissant l’ensemble du vignoble à l’agriculture biologique et à la biodynamie. Depuis lors, les parcelles disposées sur des pieds de coteaux limono-calcaires délivrent leur expression la plus savoureuse, la plus aboutie. Ce qui offre une matière d’assemblage à son paroxysme pour créer des cuvées d’émotion. Dernière en date, le millésime 2020 du Château Fleur de Lisse avec des merlots à leur apogée et de superbes cabernets francs. « Le nez est harmonieux, complexe, floral, l’attaque en bouche est fine, la suite bien structurée avec…

Perle pauillacaise, ce supersecond a fait évoluer sa réflexion autour du vignoble. Le constat d’un parcellaire assez vieillissant, d’un encépagement à repenser (plus de cabernet sauvignon, moins de merlot) et le travail sur des fosses pédologiques ont permis de programmer un plan d’arrachage/replantation sur 25 ans. « L’idée, c’était de revenir aux fondamentaux agronomiques, explique Nicolas Glumineau, directeur général d’une propriété qui dispose de 6 kilomètres de bocage. On arrache environ 4 hectares par an, on laisse les sols se reposer deux-trois ans et on replante des porte-greffes en adéquation avec les cépages. C’est le meilleur moyen d’expérimenter la viticulture bio et la biodynamie. » Au Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, la conversion au bio sera certifiée pour le millésime 2024 et des pratiques biodynamiques sont mises en œuvre…

Quand la « plus ancienne maison de vins de la Champagne » (1584) revendique un savoir-faire, cela ne passe pas pour une coquetterie, bien au contraire. « C’est un héritage qui vient de loin », confirme Thibaut Le Mailloux, l’homme de la communication et du marketing de Champagne Gosset. Sur ces terres du pinot noir d’Aÿ qui a fait la renommée des vins rouges tranquilles, Gosset se veut un expert du rosé avec 13 % des volumes commercialisés et une méthode d’élaboration traditionnelle. « Le double assemblage est une spécialité maison avec tout d’abord un assemblage de vins rouges tranquilles 100 % pinot noir (Bouzy, Ambonnay et Cumières) qui viendront accompagner l’assemblage des vins blancs, notamment à base de chardonnays, pour maintenir le style tant apprécié par Suzanne : fraîcheur…

Nobles, la lignée et les grains. La route d’Alexandre de Lur Saluces fut traversée par cette dualité, cette pulsation d’une double appartenance qui le mena au bout de sa vie dans la nuit sereine du 23 au 24 juillet 2023 en sa forteresse clémentine de Fargues, sur la terre du Sauternais qu’il aima, là-bas aux confins de la forêt de la lande girondine. Depuis 1472 les Lur Saluces sont là, Pierre de Lur avait épousé Isabeau de Montferrand et le château entra dans la famille. Trois siècles plus tard, Françoise-Joséphine de Sauvage d’Yquem épousa Louis-Amédée de Lur Saluces en 1785, de sorte qu’ils furent là aussi pour longtemps sur la butte à défendre cet objet de haute esthétique et de civilisation qu’est le Château d’Yquem. Alexandre de Lur Saluces le…

Psychanalyser des bouteilles, je vous assure, ce n’est pas aussi simple que vous semblez le croire. C’est mon métier, je l’ai choisi, je l’ai même inventé. J’aurais mieux fait de faire caviste, franchement, même si c’est d’un moins bon rapport. Il n’y a pas plus compliqué qu’une bouteille, croyez-moi. Vous imaginez sans doute que chez elles tout est simple, cadré, bouché, que tout est clairement défini par l’étiquette, conditionné par le millésime, la provenance, les cépages, la teneur en alcool, l’appellation, le prix, toutes ces données rationnelles qui font qu’un vin est un vin, une bouteille une bouteille: on sait à quoi s’attendre, avant même de l’avoir débouchée on s’est fait une idée. Eh bien vous n’y êtes pas du tout. Il y a un djinn dans chaque flacon, et…

Côtes-de-Provence Château Malherbe 2022 Il faut maintenant compter parmi les rosés originaux et pulpeux de la Provence maritime ce château, propriété de la famille Ferrari, qui fait depuis quelques années un sansfaute sous les conseils éclairés du vigneron bourguignon Philippe Pacalet. L’ami de la famille s’y entend question mise en valeur du terroir. Des sélections massales en complantation, la biodynamie pour aérer les sols et le végétal, une cave imaginée pour valoriser les microparcelles: la trilogie est vertueuse. Elle se double d’un terroir de schistes qui dans un souffle maritime rend à la couleur un volume redressé d’une tendre amertume, d’une finale saline et d’un fruit savoureux. Côtes-de-Provence Clos Cibonne Cuvée Spéciale des Vignettes 2021 Il faut oser s’aventurer au-delà des faubourgs de la commune du Pradet pour toucher le…

Le calcaire (et la lumière) bu(s) Il est reconnaissable entre mille ce flacon de la maison Louis Roederer, c’est l’apanage des cuvées mythiques. Cristal Blanc 2015 est issu pour la première fois depuis 2002 de l’ensemble des 45 parcelles de plus de 20 ans d’âge éligibles pour ce saint des saints, autant dire que c’est historique. Le vin reflète cette quintessence du sol – travaillé par les équipes de Jean-Baptiste Lécaillon dans une vraie démarche vigneronne responsable –, du calcaire et de la craie avec une énergie folle et une superbe vibration. Lui s’est fait attendre un an de plus: voici, en même temps que son petit frère, Cristal Rosé 2014, couleur rose à reflets cuivrés, ses petits fruits rouges vite balayés en bouche par une grande vague iodée (340…

Un vin harmonieux, c’est bien plus qu’un vin affichant équilibre et complexité, c’est cet instant magique d’harmonie pure où la robe, le nez et la bouche ne forment plus qu’un, la saveur du vin, le goût de la vie. Savoir marier cette saveur est un art à part entière. Plus le vin est grand, plus ce goût est ample et long et disert. Il suffit ensuite de savoir l’écouter. Le goût salin d’un vermentino de Ligurie appelle les saveurs iodées d’un spaghetti alle vongole, les tanins d’un barolo du Piémont l’onctuosité d’un risotto aux cèpes, la rugosité d’un chianti classico toscan le gras d’un ragoût de sanglier, la douceur d’un recioto de Valpolicella de Vénétie le salé d’un gorgonzola, la rondeur d’un greco di Tufo de Campanie l’amertume du grillé…

Le jour est jeune mais le soleil cogne déjà les vieilles pierres de Meursault. Dans la cour, Bernard Boisson vient à notre rencontre. Avec son œil malicieux, son verbe haut, l’homme est éminemment sympathique. À l’intérieur, Pierre et Anne s’affairent. Il est question d’une commande de fûts. Pierre a déjà entamé sa deuxième journée. Il était debout à 1h30 pour rejoindre ses vignes bien avant les premières lueurs de l’aube, les éveillant d’un mot, d’un geste. Tout en balançant une première blague avec l’air de ne pas y toucher, Bernard les couve d’un regard paternel bienveillant. La pudeur et l’émotion. Il leur a laissé les rênes du domaine Boisson-Vadot en 2016 mais il n’est jamais loin, recevant les visiteurs, dégustant lorsque l’occasion se présente. « Je n’hésite pas à parler,…

ça n’est pas le même pays qu’en face, la Rive droite c’est un peu la version latine des terroirs quand la Rive gauche en est le thème. Si les terroirs y existent et leurs goûts s’y assemblent, l’histoire et le classement de 1855 ont distingué Rive gauche le commerce et l’établissement de marques (lire l’introduction de notre dossier Rive gauche dans le n° 53, ndlr). Ici, Rive droite, la terre est fille d’une rivière, la Dordogne, et d’un vieux massif, le Central, ici le calcaire c’est le patron. Stéphane Derenoncourt: « Le calcaire c’est l’aristo, il t’envoie des fleurs, la violette, la pivoine, les mûres sauvages, offre des sensations iodées. » C’est lui qui cause la langue du caillou, ce latin des grands textes minéraux que les vignerons traduisent avec…

deux croisillons, une barre légère de bois peint en blanc, voilà ce qui tient lieu de portail le dimanche, le reste des jours on les met de côté, c’est l’antithèse des défenses à caméra électronique, ici on est bienvenu, on entre sans se sentir étranger. Une cour, un marronnier, un platane, une maison et des chais en pierre jaune, une ferme paysanne dont la minuscule tour carrée fait écho au clocher de l’église de Pomerol, immuable amer. Ils sont là depuis 1840 « de père en fils et fille », c’est Xavier Vayron qui le dit : il a pris la suite de Charles son père et conduit le destin de ce cru de 9 hectares avec Dominique son épouse, jusqu’à la venue en 2008 de Frédérique, leur fille. En…

derrière ses volets rouges, couleur du vin et de la passion que ses propriétaires lui portent, Clinet cultive un hédonisme sensuel dont le désir s’exhale aux quatre coins du monde, tel le parfum des rosiers écarlates qui éclaboussent la façade. Ronan Laborde et son épouse Monique honorent en premier lieu un héritage séculaire – premières mentions écrites de vignes en ce lieu-dit en 1595 – bien plus ancien que l’emblématique flèche élancée du clocher de Pomerol, édifié au XXe siècle. Dans cette appellation d’humbles « villages » disséminés à travers la campagne, le « château », jolie bâtisse sans ostentation, tire son caractère et son prestige de la terre qui le porte. Discrétion et noblesse d’âme. Ici, chaque geste est pensé dans une sérénité inspirée par la profondeur des siècles…

Si les clameurs du stade de foot de Saint-Christophe-des-Bardes se sont tues au début de ce siècle, celles entourant Croix de Labrie ont pris le relais. Année de Coupe du monde de football, 2022 restera pour Axelle et Pierre Courdurié un cru d’anthologie avec la promotion en tant que grand cru classé de Saint-Émilion en septembre, en même temps qu’une récolte exceptionnelle. Ce duo applique certains principes forts: « Pas question de mettre une goutte de vin de presse dans l’assemblage mais on ne s’interdit rien, l’essentiel étant que ce soit harmonieux. On garde l’historique de la parcelle jusqu’au bout de l’élevage, c’est-à-dire vingt mois. Cela donne plus de travail mais il est indispensable de conserver ces marqueurs identitaires car notre parcellaire ressemble à une mosaïque unique sur Saint-Émilion, entre…

le bleu du ciel contraste avec le vert de la vigne et la pierre blonde du château Fonroque. Quelques oiseaux et cigales téméraires chantent malgré la chaleur estivale qui appelle plutôt la sieste. L’ambiance est paisible, tout comme la voix posée d’Alain Moueix, ancien propriétaire et directeur du cru depuis 2017, année où le château fut racheté par la famille Guillard. Homme de conviction, Alain connaît ces terres par cœur. « Ici, c’est un peu la Bourgogne. Nous avons 7 climats différents, explique-t-il. Certains offrent plus de structure, d’autres plus de largeur, de longueur ou de fruit. On fait d’abord des vins de lieu, seulement ensuite vient l’assemblage. » Le vignoble – 17,6 hectares d’un seul tenant – se tient au bord du plateau calcaire de Saint-Émilion et bénéficie d’une…

C’est un amphithéâtre de nature bien calé dans ses fauteuils de coteaux, sa forêt au sommet des pentes, ses vignes en dessous et les hommes penchés à caresser la terre. Ils lisent ses hiéroglyphes, traduisent le dialogue des terroirs et des fruits. Christine et Stéphane Derenoncourt – et leur fils Théo qui s’avance – font depuis vingt ans l’exégèse de la pierre de Rosette de leur domaine de l’A sur le plateau, les rebords et les pentes des coteaux de Castillon. Un chemin traverse les parcelles, une côte en pente douce regarde le sud, Le Bardet ça s’appelle, celui-là ils en connaissent les variations, les préludes et fugues des calcaires et des argiles, en haut plutôt du calcaire, un aristocrate drapé dans son manteau fin d’argile posé sur les…

il a tout simplement changé de rive : directeur adjoint du Château Haut-Bailly, cru classé des Graves, Yann Monties arrive en 2019 à la direction technique des Vignobles Fayat, un challenge passionnant qu’il assume dans la plus parfaite bonne humeur: « On a fait un travail de fond de A à Z, l’idée étant de donner de la fraîcheur et de la consistance aux crus, avec en premier lieu des soins très attentifs au Château La Dominique pour faire de ce grand cru classé de Saint-Émilion un premier. » Depuis quelques millésimes, le tri est plus drastique. Le principe pour être retenu dans le grand vin de La Dominique, c’est la capacité à restituer pleinement la diversité pédologique et climatique tout en traduisant l’écosystème : « On essaie de faire…

On a laissé le château XVIIIe, sublime délicatesse des Lumières posée sur un roc à la marge de Saint-Christophe-des-Bardes, et puis l’auto silencieuse de David Suire a glissé dans l’été. Il fallait voir la rencontre des terres, 3 vastes zones calcaires de Saint-Émilion qui finissent par faire 7 grands mondes partagés en 30 unités géo-pédologiques. Elles voient le soleil se lever, ce sont les molasses de l’Agenais, des argiles rouges, fortes, riches en fer, « des terres froides à caractère tardif, un tampon, une couche isolante ou jamais ne sévit la sécheresse ». C’est au point culminant, des croupes sensuelles au proche calcaire qui font des goûts réglisse, poivre, des raisins d’énergie rayonnante. Au milieu d’elles et un peu sur les côtés à les envelopper, ça fait un plateau, il…

depuis les terrasses perchées du Château de Pressac, la vue est imprenable. Au loin, la Dordogne et les douces collines de l’Entre-Deux-Mers. Autour de la demeure néogothique dont les origines remontent au Moyen Âge, les 47 hectares de terres dont 41 de vignes d’un seul tenant réunissent les trois terroirs phares de Saint-Émilion: le plateau calcaire, les coteaux argilo-calcaires et le pied de colline avec ses sols sédimentaires variables. Bénéficiant d’une triple exposition tout autour de la colline et du plateau, le vignoble forme un ensemble exceptionnel assez unique à Saint-Émilion. Les 6 cépages autorisés – merlot, cabernets franc et sauvignon, malbec, carménère et petit verdot – sont tantôt plantés dans le sens de la pente, tantôt organisés en terrasses perpendiculaires à la colline, quand ils ne trônent pas tout…

C’est un sommet, une terre élue là-haut, plus près de Dieu que ne l’est le clocher de l’église monolithe de Saint-Émilion. C’est la butte des molasses de l’Agenais, la chance et la fierté du premier grand cru classé. En partant du château, voici un bout de Grand Puygnenestou, Pigasse, puis au couchant l’extrême pointe de Pièce Corre, puis, en tournant vers l’est, Grande Pelouse, Petite Pelouse, un morceau de Bois, Le Moulin, Mondotte 2, une petite moitié de La Butte, un petit bout de Grande Carrière, un autre de Chai Est 98, et puis cette bizarrerie, ce caprice de la création du monde, isolés du reste, un coin de Pierrette Haut, un autre de Bellisle, en achevant à rebours le tour du cadran de l’horloge minérale, Chai Est 95, Chai…

Frugal, exemplaire, remarquable, unique. Les superlatifs ne manquent pas quand il s’agit d’évoquer le nouveau chai en terre crue du Château Cantenac Brown, 3e grand cru classé de Margaux, qui sera officiellement inauguré en 2024. Un extraordinaire cuvier écologique fait de matériaux entièrement biosourcés, naturels et non traités en provenance de la région Aquitaine, sans utilisation de ciment et qui vise l’objectif zéro carbone. Un modèle vertueux pensé par Philippe Madec, architecte pionnier de l’écoresponsabilité. « Le projet nous a plu tout de suite, explique José Sanfins, directeur du château. C’est un bâtiment de notre époque qui utilise des méthodes ancestrales, s’intègre dans l’histoire, ne dénature pas le paysage et n’artificialise pas les sols, triple objectif souhaité par le propriétaire, Tristan Le Lous. » Un nouveau chai totalement intégré dans…

Les masques d’une comédie vénitienne contemporaine et, dessous, les visages inspirés du groupe Santa Machete, la rutilante cascade de leurs cuivres étincelants, et puis juste avant elle deux violons, le Stradivarius de Nicolas Dautricourt et l’électrique de Richard Rosefort, du vin de Pavie Macquin et les deux hommes qui le font ensemble, l’un nourri au latin, au Cantique des cantiques, l’autre aux standards du rock. Nicolas Thienpont et Stéphane Derenoncourt ont joué ce beau soir du 20 avril 2023 les plus belles notes cisterciennes du calcaire, dessiné les parfums les plus envoûtants et profonds de l’argile, les accords les plus vibrants de la sonate du plateau par-dessus le vallon de Fongaban, à Saint-Émilion. Bien sûr, pour cette fête, il ne fallait pas être seul, ils se virent 150 en arrivant…

À l’heure où le prix du foncier s’affole à Saint-Émilion, attirant la convoitise des investisseurs, l’histoire du Château Puyblanquet mérite d’être contée. Ce havre de paix de 24 hectares, situé à Saint-Étienne-de-Lisse, a appartenu près d’un siècle et demi (1819-1959) à la famille Malet Roquefort avant d’être cédé pour pouvoir assumer la charge du Château La Gaffelière, perle historique du coteau sud-est de Saint-Émilion, à deux enjambées d’Ausone. En 2019, 60 ans après la cession, la famille se porte à nouveau acquéreur de Puyblanquet et obtient gain de cause non sans mal. « C’est un miracle car beaucoup de personnes fortunées étaient sur les rangs mais la venderesse a fait le choix de l’ancrage et du retour aux sources », explique Bérangère de Malet Roquefort. C’est elle qui est chargée…

Le BSA est souvent considéré comme le métronome de la Champagne et le marqueur ADN de chaque maison. Chez Ayala, c’est un pilier identitaire qu’il a été décidé de renforcer pour atteindre cet équilibre idéal : un flacon unique (100 % recyclable) avec un corps large pour favoriser le contact avec les lies, une proportion de chardonnay en hausse (55 % au lieu de 35 à 45 %), un dosage réduit (de 7 à 6 grammes) et une diversification des crus de l’assemblage (de 25 à 70 crus). « Le lancement de Brut Majeur en bouteille propriétaire porte un projet à la hauteur de l’ambition de la maison : incarner l’excellence et l’expertise du chardonnay en Champagne, explique Hadrien Mouflard, le directeur général. C’est le fruit d’un travail passionné qui…

Dans les dîners que j’organise, j’essaie de faire en sorte que les vins ne soient pas en compétition deux à deux, et cela pour une raison qui me tient à cœur : si par exemple un Haut-Brion 1959 est présent dans un dîner à côté d’un Haut-Brion 1961, chaque convive va, de façon très naturelle, tenter de savoir si le 1959 est supérieur au 1961 ou inversement. Si au contraire un Haut-Brion 1928 côtoie un Haut-Brion 1981, personne ne ressent la nécessité de les hiérarchiser puisqu’ils sont dans des stades très différents de leur vie. De fait, chaque participant est beaucoup plus tranquille et serein dans le second cas que dans le premier. Si, à la fin du repas, je demande aux convives de voter pour leurs quatre ou cinq…

Lorsque octobre revient sonner sa litanie gourmande à notre palais, un formidable parfum de truffe grise de Bourgogne emplit l’atmosphère. Récoltée à l’automne sur une aire de production principalement située dans le nord et le centreest de la France, la Tuber uncinatum trouve ici un point cultural d’équilibre. À Chablis, en plein Kimméridgien, Didier Séguier, l’homme de l’art du domaine William Fèvre, cave le diamant gris à la mouche. « Je prends un petit bâton, il faut faire s’envoler la mouche couleur brique orangée, dotée d’un vol lourd, installée sur une truffière pour y pondre ses œufs. Je suis sûr en récoltant une telle truffe de l’avoir à parfaite maturité. » C’est ce qu’il faut car son goût minéral et noiseté est plus intense que celui de la truffe d’été…

Ils étaient cinq au mitan des années 1970, Bruno Prats de Cos d’Estournel, Claude Ricard du domaine de Chevalier, Michel Delon de Léoville Las Cases, Thierry Manoncourt de Figeac et Jean-Michel Cazes de Lynch-Bages, cinq conquérants à l’assaut de l’Amérique avec un seul blanc-seing, un seul mot d’ordre, Bordeaux. Ce signifiant, ils en avaient plein la bouche et sautaient les océans pour le répéter au monde. Si le bordeaux moderne existe, c’est que leurs voix unies portèrent suffisamment loin au-delà des mers pour sceller le destin du vignoble aquitain. Ces cinq-là et quelques autres sauvèrent l’économie bordelaise. Jean-Michel Cazes le confia un jour à Alain Juppé, alors maire de Bordeaux, au cours d’une longue conversation chez Jean-Pierre Xiradakis en son légendaire restaurant La Tupina près des quais: « Dans ces…

Grand amateur d’opéra, Jacky Blot a quitté la scène dans sa 76e année, le 15 mai dernier, laissant sans voix tous ses frères bachiques. Ancien courtier, il devient un ténor du chenin en rachetant le domaine de la Taille aux Loups, quelques hectares du côté de Montlouis-sur-Loire, à la fin des années 1980, à une époque où cette appellation survivait dans l’ombre de Vouvray. Il entreprend alors des labours et des vendanges manuelles, des pratiques peu courantes à l’époque: « En fait, après mon premier millésime en 1988, j’ai enchaîné avec les 1989 et 1990, années où l’on ne se posait pas (encore) de questions, expliquait ce Breton d’origine très intuitif. En 1993, on essaie un élevage plus long porteur d’espoir que l’on renouvelle sur 1995. C’est dans ces conditions…

Historiquement concentrées en Touraine et Anjou, les grandes cuvées de chenin se sont multipliées dans l’Hexagone. Sur les contreforts du Massif central, près des gorges de la Loire, la famille Sérol met en avant ce cépage depuis 2019, avec une cuvée aussi aboutie que les autres vins de la propriété. Ces jeunes vignes situées sur le terroir granitique de Champtoisé couvrent 1,9 hectare, sont cultivées en bio puis vinifiées en fûts de 500 litres. Le 2021 séduit par ses accents de bergamote et de fleurs blanches; la bouche fraîche et enlevée se révèle pleine de vitalité et son léger fumé final vient contrebalancer la maturité du début de bouche. En Vendée, la famille Michon exploite sur son domaine de Saint-Nicolas des chenins sur le terroir atlantique de Brem, dans le…

FLEUR CARDINALE SIFFLE LE COUP D’ENVOI Le grand cru classé de Saint-Émilion, qui célèbre ses 20 ans, siffle, avec sa nouvelle édition collector (limitée à 2000 exemplaires), le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, hommage à l’esprit d’équipe et à la persévérance, valeurs communes au vin et à ce sport. Un coffret dont la glissière évoque le ballon ovale contient un magnum du millésime 2021 lui aussi habillé pour la circonstance. Dynamique, le Château Fleur Cardinale, porté par Ludovic et Caroline Decoster, ne cesse d’innover, à l’image de son nouvel outil de réalité virtuelle créé en collaboration avec la société française WineVision. DO NOVAL DÉCLARE 2021 Quinta do Noval, la propriété emblématique d’Axa Millésimes, a déclaré 3 exceptionnels portos vintage 2021 : Quinta do Noval Nacional Vintage…

IL SE DONNE CORPS ET ÂME DANS DES VINS ÉLÉGANTS, SIGNÉS D’UNE PLUME INCISIVE, MINÉRALE ET SALINE, EN SYMBIOSE AVEC LEUR ENVIRONNEMENT. Le 16 juin, presque deux ans jour pour jour après l’incendie qui a détruit la cuverie de Jean-Charles Abbatucci, à Casalabriva en Corse du Sud, et brûlé dans les barriques l’équivalent de 35 000 bouteilles, la farandole joyeuse de la Danse hongroise n° 5 de Brahms résonne entre les quatre murs nus du nouveau chai de béton. Le voilà baptisé. Les notes s’échappent sous les coups d’archet virevoltants de Bertrand Cervera, premier violon de l’Orchestre national de France. Elles résonnent comme dans une cathédrale dans le vaste bâtiment encore vide, enterré 6 mètres sous terre. Avec l’art de la scène, le musicien a pris place sur l’estrade où…

les grands travaux ont repris à Angélus. Une grue surplombe le carillon installé en 2012, comme pour annoncer alors la bonne nouvelle: l’arrivée de Stéphanie de Boüard-Rivoal. En une décennie, la jeune femme, une tornade sous une apparente nonchalance, a impulsé une dynamique jamais connue auparavant: achats de vignes, lancement de restaurants, d’hôtels, et même une ferme à Saint-Loubès pour parachever son projet d’« entreprise agricole totale ». La dernière – et non la moindre – initiative de la principale actionnaire a été de sortir du classement de Saint-Émilion l’année dernière, où Angélus figurait dans les premiers grands crus classés « A » depuis 2012. Avec la quadragénaire, 8e de Boüard de Laforest à la tête de la maison, la propriété a changé de dimension. De quoi offrir leurs propres…

Chez les Neipperg on fait du vin depuis le XIIIe siècle, à Bordeaux depuis 1970 quand le père de Stephan von Neipperg a acheté ici dans ces années-là. Stephan dirige le groupe et pose les bornes de la transmission sur la grande route familiale. Dans ses pas c’est Ludovic qui avance à la tête de l’une des plus belles armées végétales du Bordelais, patiemment constituée dans la ronde de la succession générationnelle sur des sols respectés jusqu’à la dévotion. Molasse du Fronsadais, souscouche sableuse et sous-sol argileux pour Clos de l’Oratoire, tout proche sur ce coteau nord-est de Saint-Émilion c’est Château Peyreau, sur le plateau argilo-calcaire au levant, des sols d’argiles très limoneuses posées sur un substrat rocheux pour La Mondotte, plus à l’est encore sur le grand plateau de…

ancienne terre de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le plateau de Pomerol se caractérise par la douce inclinaison de ses terrasses successives, mosaïque offrant une vaste palette de sols de graves – plus ou moins compacts, plus ou moins fins, argileux ou sablonneux, reposant sur une couche d’argiles bleues riches en oxyde de fer. Ce terroir extraordinaire confère aux vins de Pomerol leur singularité, leur finesse et leur densité. L’art de la mise en lumière du terroir y passe avant tout le reste, permettant même aux domaines les plus petits de tirer leur épingle du jeu. L’historique Clos Bel Air en est la parfaite illustration. Avec seulement 2,35 hectares de vignes nichées à l’extrémité sud-est de l’appellation, il fait partie des plus petits du secteur. La bâtisse ne paie…

du morcellement des lieux naît la richesse des assemblages de Château Fayat, un cru récent dans l’horizon pomerolais entré dans la famille Fayat et rebaptisé en 2009. Émeric Bossuet, le directeur d’exploitation, est serein, conscient de progresser de façon constante: « Lorsque je suis arrivé sur la propriété en 2008, on a restructuré une très grande partie des 14,5 hectares à la suite d’un audit du terroir et de l’appareil végétal. Nous avons ainsi arraché au moins 1 hectare tous les ans. Cette politique a porté ses fruits à partir de 2020, on sent que le vignoble commence à arriver à maturité. » Le jeune homme entame un tour de vignes afin de nous présenter les 3 entités parcellaires, avec pour chacune la dégustation de son échantillon de 2022, façon…

ici les millésimes se succèdent avec bonheur. On goûte la trame du temps: la famille Bailliencourt a fêté en 2018 les 100 ans de sa présence sur ce domaine de 24 hectares en appellation Pomerol. Voici les descendants d’une noblesse d’épée, de celle qui a brillé aux côtés du roi Philippe Auguste lors de la bataille de Bouvines en 1214. Gazin offre un cœur de propriété de 8 hectares intercalé entre Petrus et L’Évangile sur les plus belles argiles de l’appellation. Le sol y agit comme un détonateur octroyant un raffinement soyeux au merlot qui règne ici en maître, tout comme de l’autre côté de la route conduisant au château. Là, les 6,2 hectares de graves argileuses sur argiles gonflantes donnent un merlot plus riche tout en circonvolutions tanniques construisant…

tel un clos, à l’abri des regards, le vignoble du Château La Croix ceinture sa charmante chartreuse en plein cœur de Catusseau. Une propriété pomerolaise dotée de trois gérantes : sur place Françoise Janoueix et sa belle-sœur Marie-Jo Chabut, très attachée à ses racines corréziennes. Une région où sa sœur jumelle Marie-Françoise suit d’un peu plus loin les crus familiaux. Avec son mari, elle a permis au jeune Jacques Chirac d’y assembler tous les ingrédients pour entrer en politique. Aujourd’hui, c’est leur neveu Jean-Philippe Janoueix qui dirige culturalement et techniquement les propriétés : « Le domaine, acheté en 1961 par mon grandpère et mon père, comporte 10 hectares sur un sol sablo-graveleux, avec un encépagement 96 % merlot et 4 % noir de Pressac, nom que l’on donne ici au…

la Gaffelière pour elle-même, sans les oripeaux et l’arithmétique d’une liste qui hiérarchise, d’un classement qui impose sa pesanteur. Aujourd’hui, La Gaffelière, le simple grand cru de Saint-Émilion, a ouvert un grand espace de liberté qu’Alexandre de Malet Roquefort se plaît à dessiner: « On crée des vins d’esprit venus de l’identité de nos terroirs. Tiens, par exemple notre 100 % chardonnay ou notre 100 % cabernet franc. Quatre barriques d’un multimillésimes, des épisodes 1, 2 et 3, le 2021 c’est l’assemblage de 2020 et 2021, le 2022 réunit 2021 et 2022, à suivre… Nous travaillons de plus en plus l’expression de nos parcelles, les massales de franc bien plantées, c’est magique. » Les vignes vivent sur le calcaire, la crasse de fer au flanc du coteau et sur…

un Gascon-Américain, vigneron 17 fois décoré des 100 points de Robert Parker, champion des microcrus de la Sonoma Valley, a débarqué il y a vingt ans à Saint-Émilion, un jour où une fois encore il avait convaincu Jesse Jackson, son propriétaire, patron et ami, de venir plonger ses racines dans ce « simple » grand cru, désormais grand cru classé depuis le classement de 2022. Faut dire qu’il avait fait le job avec son approche du meilleur des terroirs de Californie, la naissance du domaine Vérité et le succès mondial de ses 3 cuvées, La Muse, La Joie, Le Désir. Cet Américain-Gersois, c’est Pierre Seillan, enfant des coteaux de Fleurance, de la culture paysanne et du rugby de clocher. Lassègue, c’est un chemin blanc, au bout un château aux allures…

ils sont cinq œnologues, Mikaël Laizet, Jean-Philippe Fort, Sophie Maltaverne, Alexandre Béra et Julien Viaud, qui dirige le laboratoire d’œnologie racheté en 2019 à Dany et Michel Rolland et dont ils ont pris la suite pour écrire leur « propre histoire en pionniers de la nouvelle viticulture, de la nouvelle œnologie ». Julien Viaud, entré ici en 2006 : « La chance de Bordeaux ce sont ces trois principaux cépages, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, que l’on peut assembler aux terroirs différents où ils poussent. La Rive droite et tout spécialement Saint-Émilion sont un bel exemple de la polymorphie des sols : l’argile pure, l’argilo-calcaire, le sable, les graves et puis toute une gradation de ces différents composants mélangés. On visionne ici en Rive droite un grand film d’aventures géo-pédologique…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : VIGNERON - ABOMARQUE CS 60003 31242 L’UNION CEDEX OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS 2023 FRANCE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 48 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 84 EUROS CEE + SUISSE ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 72 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 110 EUROS AUTRES ❏ 1 AN (4 NUMÉROS) 92 EUROS ❏ 2 ANS (8 NUMÉROS) 162 EUROS Tarifs frais de port inclus…

Qui dit œnologie moderne dit forcément solution optimale de bouchage ? Au sein de la société DIAM, seul fabricant à apporter une solution de sécurité organoleptique avec un bouchon de liège garanti à l’unité sans TCA relarguable, la maîtrise de l’oxygène et son impact sur le vin sont au cœur des préoccupations. Après la sortie d’un nouveau bouchon, Mytik Diam 10, pour les effervescents de garde, l’entreprise des Pyrénées-Orientales, qui commercialise près de 3 milliards de bouchons par an, a lancé une nouvelle solution encore plus perméable pour les vins tranquilles en 2023. « Jusqu’à présent, pour les vins de longue garde, nous ne proposions qu’une seule perméabilité – très faible (i.e. étanche) – particulièrement adaptée pour l’évolution lente en bouteille. Pour des vins au profil plus réducteur, nos clients nous…

Le 1er mai 1923, une poignée de vignerons s’associent pour faire face aux difficultés économiques et créent La Chablisienne. 100 ans plus tard, l’entité est une cave coopérative iconique, représentant 25 % du vignoble chablisien, 1 200 hectares et quelque 300 vignerons. « On s’est toujours construits dans les épreuves et on a toujours su traverser les difficultés, confie Damien Leclerc, le directeur général – le 4e seulement depuis 1947 ! Aujourd’hui, la cave rayonne grâce à une vraie sagesse en termes de gestion et une montée en gamme qualitative. » De fait, La Chablisienne emploie 75salariés et affiche un chiffre d’affaires d’environ 54 millions d’euros. Une vraie réussite commerciale pour une notoriété grandissante. « On est perçus comme une grande maison de vins avec un système coopératif unique puisque…

Elles sont six, nées au bord de la Mare nostrum qui baigne les vignes du domaine de Terrebrune, à Bandol. Elles l’ont toujours vue de loin mais là, arrimées dans leur caisse bois au fond du carré d’équipage, elles entendront le fracas des vagues contre la coque du Triana, un Swan 53 engagé dans l’Océan Globe Race par Jean d’Arthuys, le copropriétaire du cru ancré sur le Trias méditerranéen. Deux rosés et deux blancs 2022, deux rouges 2019. Goûtées avant le départ de Southampton le 10 septembre 2023, les quilles le seront à nouveau au retour de leur tour du monde en avril 2024, après avoir tâté des quarantièmes hurlants, des cinquantièmes rugissants, doublé le cap Horn, vu Table Mountain au Cap en Afrique du Sud, Auckland en Nouvelle-Zélande et…

Célèbre maison de ventes aux enchères indépendante, Aguttes est une institution fondée en 1974 à Clermont-Ferrand. Souvent positionnée comme leader du marché européen de l’art, elle bénéficie d’une expertise pointue qui lui permet de valoriser – et de disperser – tableaux, objets d’art, bijoux ou encore automobiles de collection. En haut de l’affiche d’une activité florissante (86,5 millions d’euros de ventes en 2022), le vin est plébiscité par les amateurs et collectionneurs du monde entier. Et notamment du côté de l’attractive Bourgogne, qui recueille les enchères les plus importantes. « Comme souvent dans le monde des enchères, c’est la rareté qui fait le prix, confie Pierre-Luc Nourry, directeur du département Vins & Spiritueux chez Aguttes, à Neuilly. La Bourgogne et son maillage de différents “climats” font depuis plusieurs années la…

Autour de la cité des rois, un petit relief montagneux fait briller le pinot noir. C’est là, au cœur de la montagne de Reims, que Palmer & Co possède 220 hectares de vignes sur les premiers et grands crus parmi les plus prestigieux. Sur le versant nord, les parcelles en vallons, aux multiples expositions, taillées dans la craie, forment le royaume de 7 crus emblématiques, 7 expressions iconiques : Trépail, Villers-Marmery, Ludes, Chigny-les-Roses, Rillyla-Montagne, Verzenay, Mailly. Au milieu d’un océan de pinots, les deux premiers abritent des chardonnays dont la minéralité a peu d’équivalents, avec un marqueur aromatique unique sur les agrumes. La cuvée Palmer & Co Grands Terroirs 2015 (50 % chardonnay, 38 % pinot noir et 12 % meunier), intense, crémeuse et charmeuse, illustre cette mosaïque…