Indice dei contenuti per VIGNERON 42 in VIGNERON

Comme une vieille vigne plongeant loin ses racines pour puiser à la source un nouveau souffle de vie, nourrissant son corps noueux d’une énergie tellurique pour transcender les aléas de la nature, le vigneron doit s’armer lui aussi, en ces temps incertains, d’une foi, d’une abnégation à toute épreuve dont l’amateur, souvent, n’a pas idée. Des temps rudes, le vignoble en a connu: des soubresauts, des guerres, des maladies, des errements. Pourtant jamais auparavant le chemin de croix du vigneron ne fut pavé de plus d’obstacles: ils se déroulent telle une longue litanie. Taxes américaines, Brexit ou révolution à Hong Kong avaient déjà préfiguré des jours difficiles que l’épidémie de Covid-19, en stoppant net l’économie, en fermant les frontières, en figeant les lieux de consommation du vin, en compliquant plus…

Provence Collection Les perles de l’œnotourisme Franchir les grilles, puis le seuil d’une propriété, se fondre dans le vert de ses vagues de vignes, dans le bleu de ses piscines, dans le rose de ses vins: qui n’a jamais rêvé de posséder un domaine perdu, enfoui dans les profondeurs des beautés de Provence? Avec cet ouvrage, le temps de feuilleter ses pages magnifiquement illustrées par les éditions d’Autils, c’est le cas. Des collines du Haut-Var aux vallons de Bandol, des pentes de la montagne Sainte-Victoire aux rives de la Méditerranée, on visite 19 domaines où l’œnotourisme est roi. Du pionnier, le Château de Berne, au Château des Demoiselles, de Mentone à Roubine, de Peyrassol à la Villa Baulieu, de Rasque au Château Saint-Esprit, de Grand Boise à Gassier (…), on…

La présentation du verre officiel de la Saint-Vincent tournante de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny a donné le coup d’envoi des premières festivités dès le printemps 2020. De quoi aiguiser les palais et l’impatience pour cette grande fête bachique dont la 77e édition se déroulera les 30 et 31 janvier 2021 mais qui propose déjà à la vente ces verres à raison de 40 euros le coffret de 6. Un comité de 20 personnes s’est réuni pour choisir le calice idéal: il s’agit du Lehmann Absolus 28. Sur sa surface d’ouverture figure une cabotte gravée finement, symbole fort du patrimoine bourguignon, en même temps que le nom d’un grand cru de Chevalier-Montrachet, un monopole de la maison Bouchard Père & Fils. Avec un tel compagnon de dégustation, on pourra goûter aussi…

Une (vraie) grande année Si l’on millésime désormais à tout va, la maison Bollinger reste attachée à millésimer uniquement les grandes années. Comme 2012… En version « classique » ou rosée, la Grande Année 2012 est un must: vinification en petits fûts de chêne de la tonnellerie maison, remuage et dégorgement à la main, bulles à la densité et à la texture crémeuse… En blanc (65 % pinot noir, 35 % chardonnay), c’est un vin généreux, ample, avec d’élégants amers. En rosé (assemblage du millésimé et de 5 % de vin rouge de la célèbre Côte aux Enfants), un grand vin de gastronomie (140 euros et 175 en version rosée). Un seigneur de Champagne Après les Comtes de Champagne 2005, 2006, 2007, voici 2008 qui est un très grand millésime en…

SEIGNEURS DE SAINT-ÉMILION La famille Malet Roquefort, implantée à Saint-Émilion depuis 1705 et propriétaire notamment du Château La Gaffelière (lire dans notre dossier du numéro page183), premier grand cru classé de Saint-Émilion, vient d’acquérir le Château Puy Blanquet, 24 hectares en Saint-Émilion grand cru situés dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lisse, un château qui lui avait autrefois appartenu pendant plus d’un siècle et demi, renouant avec son histoire. BIODYNAMIE BORDELAISE Château Fonplegade, le grand cru classé de Saint-Émilion de Denise et Stephen Adams (un couple d’esthètes américains également propriétaire d’un domaine à Pomerol et en Californie), a obtenu sa certification en biodynamie à compter du millésime 2020. Contrairement aux idées reçues, les méthodes culturales évoluent à toute allure à Bordeaux, et notamment sur la rive droite. LA « NOUVELLE » KEDGE…

Dans un univers australien où dominent les vins rouges capiteux et denses, Louisa Rose se distingue par des vins blancs droits et précis. Entre les immenses eucalyptus, les pêchers et les abricotiers, l’Eden Valley est aussi et surtout un paradis viticole. Il y a quarante ans à peine, le viognier, tout juste sauvé de l’extinction en pays rhodanien, y faisait son entrée. Ce cépage allait bientôt s’y révéler grâce, notamment, à une femme visionnaire et sensible. Dans un univers australien de vins rouges capiteux et denses, Louisa Rose se distingue par des vins blancs droits et précis. Cette pionnière du viognier fait merveille, elle jongle avec la rondeur, affine une matière parfois trop généreuse. Quant au riesling, sous sa houlette il devient plus patiné et moins strict. La méthode pour…

après de nombreuses dégustations et des échanges passionnés, c’est le mot « flamboyant » qui sera posé sur la table pour définir le millésime 2019 du Château Angélus. Cet adjectif est le fruit d’une équipe: Stéphanie de Boüard-Rivoal et Jean-Bernard Grenié, les dirigeants, l’incontournable vinificateur et œnologue Hubert de Boüard, la directrice technique Emmanuelle d’Aligny-Fulchi et le responsable du chai Benjamin Laforet. Et chacun sait autour de la table que ce millésime n’était pas gagné d’avance. Des risques de gel en avril aux averses diluviennes de juin en passant par les périodes de sécheresse des mois de juillet et d’août, les peurs ont été nombreuses et le moral mis à rude épreuve. Ce fut un millésime de croyant: il fallut croire en son travail, en son équipe, en son terroir.…

installé sur le terroir calcaire historique à l’entrée sud de Saint-Émilion, avec Ausone comme proche voisin, Bélair-Monange tutoie les sommets de son appellation. « Et pourtant la propriété n’est dans la famille que depuis 2008, et s’est agrandie en 2012 par l’intégration du vignoble voisin de Magdelaine », aime à rappeler Édouard Moueix. Toujours très calme, mais avec ce qu’il faut de passion dans la voix, il évoque volontiers les travaux titanesques effectués sur le site et dans le vignoble. Pour étayer son propos, il verse dans les verres le 2015: « Pour moi c’est le premier millésime où l’on voit la direction que le vignoble va prendre; la tension crayeuse issue du sous-sol magnifie les 88 % de merlot, qui ne craignent pas ici de réchauffement climatique. » Le…

entre La Fleur-Pétrus et Vieux Château Certan, sur les sols les plus élevés du plateau de Pomerol, Certan de May est une propriété familiale présentant un terroir de tout premier ordre: 5,5 hectares d’un seul tenant bichonnés par Jean-Luc Barreau, cogérant du domaine. Cet homme chaleureux sait travailler la terre, la comprendre et en extraire le meilleur: « Nous sommes certifiés HVE 3 depuis 2017 et avons banni tous les intrants. Pour les traitements, nous avons recours à 80 % à des produits bio et dans l’avenir nous comptons aller au-delà. » En signe de bienvenue, un 1988 vient rappeler la juste évolution en bouteille. C’est un beau ténébreux, très affable sur sa finale avec une tirade merlotée à la Musset. La compétition devient serrée pour la comparaison 2000-2001. Le…

àl’âge tendre où tout s’imprime, Coralie de Boüard suivait son père Hubert dans les chais d’Angélus. Un parcours initiatique plein de bonnes surprises, de douceurs et de senteurs: « Je me souviens, quand il fallait partir au collège après les vendanges, on ouvrait les portes du chai pour déguster quelques cuves, évidemment je savais recracher, cela me mettait d’excellente humeur, j’allais alors en cours dans les meilleures dispositions. » Le soir dans sa chambre, la petite fille avait l’oreille collée à sa porte jouxtant le chai. Elle devinait le ronronnement des pompes et s’endormait comblée d’effluves de fermentation, une forme pour elle de madeleine de Proust. Aussi, lorsqu’elle devient propriétaire, en 2016, de 30 hectares sur Montagne-Saint-Émilion, elle réalise son rêve le plus cher. Son chai ultramoderne coiffe les coteaux.…

C’est un pays de moulins sans ailes et de lavoirs d’eau claire. Il y a une ferme sur un plateau, quatre cyprès, des tuiles rondes, un chai paysan et un blason sur le mur où il est écrit: « Clos Puy Arnaud, grand vin de Bordeaux en biodynamie, 1er cru en 1874 ». Le Ferret de l’époque déjà s’était ému de la qualité des terres et des vins qui s’y faisaient. Dans la grande salle de la maison, un piano noir pour jouer, une voix d’or pour chanter, des mains pour faire la vigne, courir sur le clavier du terroir et celui des notes bleues du jazz. Thierry Valette vient de la « branche » Pavie, cru que son arrière-grand-père Alexandre acheta. À la mort de son père, Thierry renonça…

à Feytit-Clinet, la question est là, insistante, tant le parcours de Jérémy Chasseuil à la tête de la propriété frappe les amateurs: dès son premier millésime, le 2001, il hisse son cru parmi les meilleurs pomerols. Ici pourtant rien de spectaculaire: pas de chartreuse en pierre dorée mais des installations pragmatiques, bien en adéquation avec le travail de ce vigneron exemplaire, couvant d’attentions bienveillantes chacun des ceps des 6,5 hectares que compte le vignoble. L’ondulation végétale des 90 % de merlot et 10 % de cabernet franc enserre avec bonheur les chais du domaine. Celuici occupe le plateau de façon homogène, regardant au fond des baies les châteaux Latour à Pomerol et Trotanoy. Lors du tour de vignes, on prend conscience de cette situation privilégiée, avec en plus un sol…

Ce bourdonnement sourd au-dessus des vignes, est-ce un essaim d’abeilles? Non, ce sont les drones de Fombrauge. Bernard Magrez les a introduits très tôt ici: « En 2020, ils nous ont sauvés du mildiou. Les caméras puissantes du drone voient sur les feuilles la circonférence d’une future tache de mildiou. La feuille n’est pas encore attaquée et par conséquent, quand on saisit tous les clichés, on fait le traitement uniquement à l’endroit où la maladie va frapper. Les traces sur les feuilles ne sont vues que par la caméra: quand le vigneron passe dans les vignes, il ne les repère pas. Et malheureusement, très rapidement, ça devient une tache qui affecte ou arrête la photosynthèse. La singularité de Fombrauge, c’est qu’il bénéficie de tous les services de recherche et développement…

née sous Charles de Gaulle en 1967, l’appellation Côtes-de-Francs sort de sa léthargie lorsqu’un duo de compères se penche sur son pedigree en 1985: Dominique Hébrard et Hubert de Boüard, amis d’enfance depuis les bancs de la communale, étalonnent alors leur savoir-faire, en dehors du cocon familial de Cheval Blanc pour le premier et d’Angélus pour le second. Ils achètent le Château de Francs, au passé glorieux où défilent guerres de Cent Ans et de religion. Entre ces ceux-là, complicité et connivence sont évidentes et nourrissent le quotidien. S’entourant d’une équipe fidèle, ils restructurent tout le vignoble, sachant au cep près de quelle façon la vigne réagit. Le premier avoue que cela n’a pas toujours été facile : « La tâche culturale a été considérable. Heureusement nous sommes des amis…

dans son costume bleu nuit, Jean-Valmy Nicolas est serein en ce lundi 15 juin 2020. Desserrant légèrement l’étau de sa cravate, il affiche une mine radieuse: LaConseillante 2019 s’est vendue en quelques heures lors d’une mise en marché le matin dès 8 h 30! 168 euros, soit – 26 % par rapport au 2018; il fallait saisir l’occasion au vol pour ce domaine iconique de Pomerol… Ce dépositaire de l’autorité familiale, aux côtés de son cousin Bertrand, fête l’événement en regoûtant quelques lampées du précieux nectar, absolument inrecrachable! De la robe pourpre napoléonienne s’échappent au premier nez de vertigineuses notes de pivoine, de violette, de rose Ronsard. Un nez qui pousse volontiers à la galanterie, de celles qui se pratiquaient dans les salons du XVIIIe. En agitant de nouveau son…

les vignes bien peignées enserrent la bâtisse de pierre blonde de La Fleur-Pétrus, l’une des plus esthétiques de Pomerol. Cette propriété compte 18,7 hectares dont 16 actuellement en production. Son parcellaire a évolué et son vignoble a été restructuré pour le meilleur: au terroir initial, il faut ajouter les 5 hectares très qualitatifs achetés au Château Le Gay en 1995, juste en face de Lafleur. Enfin, pour donner plus d’assise au cru et de complexité au milieu de bouche, l’acquisition, en 2011, du Château Guillot se révèle particulièrement judicieuse. L’évocation de ces composantes éclaire la compréhension du millésime 2019. Celui-ci bascule début juin, avec les températures fraîches et une assez forte humidité provoquant la coulure d’une bonne partie des merlots. Les aléas climatiques continuent durant l’été avec le stress hydrique…

Sous un patronyme évoquant la forme de son vignoble situé à l’extrémité de l’appellation Pomerol, le Château La Pointe se nimbe de mystères à l’ombre de ses arbres séculaires. Sa façade Directoire dilate le temps: ici le présent s’empanache dans la quiétude du vaste parc, véritable écosystème faisant corps avec son vignoble de 23 hectares. Son directeur Éric Monneret est un homme déterminé depuis son arrivée en 2008: « Dans un premier temps, après le rachat en 2007, on s’est réapproprié les sols à travers l’analyse et le travail de définition précise du parcellaire, accompagnés d’un remaniement du cuvier. Ce sont des gros leviers et il suffit de tirer dessus pour obtenir des résultats tout de suite tangibles. » On en vit en effet la traduction dans le verre, notamment…

face au visiteur, la bâtisse du Second Empire qui s’élève imprime un savoir-faire et un savoir-vivre à la française pour le mettre hors du temps. Vus du ciel, ce sont quelque 90 hectares de vignes, à cheval sur les communes de Puisseguin et de Montagne-Saint-Émilion, qui entourent le Château des Laurets. Cet écrin vinique est la propriété d’Ariane et Benjamin de Rothschild depuis l’année 2003 et la première initiative fut de conserver le directeur qui en connaît la moindre parcelle. Natif de l’Entre-Deux-Mers dans un univers viticole et formé dans les équipes de Jean-Michel Cazes, Fabrice Bandiera atterrit au Château des Laurets en 1996. Depuis, du vin a coulé sous les ponts: « Le 2019 est mon 24e millésime et il fait partie des grands vins de l’histoire du château »,…

Sur le plateau de Saint-Émilion, des gestes architecturaux depuis le tournant du siècle il y en eut. Des spectaculaires, des créatifs, des audacieux, des discutés, mais le dernier sorti de terre, voulu par la famille Castel, est un modèle d’intégration remarquable, une subtile métamorphose en accord avec le XVIIIe siècle, celui de la chartreuse de Montlabert demeurée seule jusqu’ici sous le regard des grands arbres qui furent plantés dans le même temps qu’elle était bâtie. Tout semble avoir toujours été là sans que le défilé des ans n’ait altéré ce lieu, on songe au journal de Claude Mauriac, Le Temps immo bile, qui fait l’éloge de la permanence des endroits dont la beauté et le souvenir restent inaltérés malgré l’inexorable cortège des heures enfuies. L’élégante mue de la maison a…

C’est une cité à lui seul. Au-dessus de l’entrée du Château Pavie qui défie le sud, le tympan est gravé « Grand Cru Classé A », rappelant que l’on tutoie en ce lieu les sommets de Saint-Émilion. Du parc tiré à quatre épingles au chai-cathédrale inspiré de l’ancienne gare de Bordeaux, Chantal et Gérard Perse ont rendu le lieu majestueux, antique et contemporain à la fois: c’est un peu Persépolis. En 2019, de nouvelles sculptures en bronze sont venues se fondre dans le hall d’accueil. À la demande des propriétaires, l’artiste Laurence Bonnel, épouse du chef étoilé Yannick Alléno, a représenté Demeter: la référence à la terre et au vin n’est jamais bien loin. C’est l’esprit du lieu, sa vocation pour un château assis sur le mythique plateau calcaire de…

en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. » Assis sous le tilleul au parfum délicieusement sucré, devant le manoir paysan du XVIe siècle de Puygueraud, Nicolas Thienpont cite Marc Aurèle. Parfois, c’est une maxime en latin qui lui vient qu’obligeamment il traduit. La littérature et la philosophie irriguent sans cesse l’existence du vigneron dont la joie inaltérée d’être en vie se mesure au bonheur de courir les coteaux et les chais des prestigieux grands crus classés dont il a pris la destinée sous son aile. Mais c’est ici, dans ce cru aristocratique et paysan, que Nicolas a grandi et appris le métier de vigneron, après ses humanités chez les jésuites puis en Sorbonne. Au pied du pigeonnier, rond comme la…

doté de chambres d’hôtes moelleuses, le château Tournefeuille, porte-étendard de Lalande-de-Pomerol, surplombe un coteau qui dégringole jusqu’à la rive droite de la Barbanne. Ce ruisseau qui marquait la frontière au temps de la guerre de Cent Ans grave la limite avec Pomerol. La vue sur Petrus et le plateau magique est à couper le souffle du vent. Celui-ci tourne d’ailleurs souvent les feuilles des 17,85 hectares du cru, positionné sur cet éperon argilo-graveleux de Néac, l’une des deux communes de l’appellation. La variété de cette croupe ondulée crée l’originalité du terroir de ce domaine exemplaire, mené vers les voies de la félicité tannique par Émeric Petit, toujours très méticuleux dans ses approches. De la diversité des sols et des expositions naît la complexité du cru: « Nos coteaux regardent à…

Sous l’aile protectrice de son éolienne, le Château Trotanoy est identifiable au premier regard. Voisin de Petrus, ce cru de 7,2 hectares constitue l’une des propriétés phares de Pomerol. Le merlot y règne sans partage sur les derniers millésimes : « Le cabernet franc issu de clones n’était pas à la hauteur, il a été arraché en totalité, rappelle Édouard Moueix, directeur général des vignobles familiaux. Nous en avons replanté récemment avec une sélection massale de vieilles vignes provenant d’Hosanna et de La Fleur-Pétrus. Ces dernières années, il n’y a donc plus qu’un seul cépage dans le grand vin et c’est le cas notamment pour 2019. » Et d’évoquer la journée du 26 juillet, celle qui sauva la récolte grâce à ses 36 millimètres de pluie tombés comme un véritable…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À: VIGNERON - ABOMARQUE CS 63656 31036 TOULOUSE CEDEX 1 OU À TÉLÉCHARGER SUR: WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS Vos coordonnées en lettres capitales (OU CELLES DU DESTINATAIRE, SI VOUS OFFREZ CET ABONNEMENT) Paiement joint par: En application de la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant auprès de Vigneron et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.…

Le jour J du déconfinement, on s’active à « La Table Secrète de Troplong Mondot ». De la terrasse enchâssée dans son écrin de vignes, on a l’une des plus belles vues sur Saint-Émilion. Ce spectacle ferait presque oublier l’évolution conjoncturelle repoussant la réouverture officielle du restaurant Les Belles Perdrix de juillet 2020 à janvier 2021. En attendant, deux services sont toutefois assurés dans la semaine à La Table Secrète, ceux du jeudi et du vendredi soir, avec un menu unique en plusieurs séquences en accord avec la carte des vins. De quoi roder la cuisine inspirée de David Charrier, le chef qui n’a pas quitté le navire depuis le début des travaux en 2018, époque où il dut abandonner l’étoile Michelin conquise en 2016. « Arrivé en 2013, je…

Comment atteindre l’apogée? Quand et pourquoi un vin entre-t-il dans cette période plus ou moins longue pendant laquelle ses qualités aromatiques et gustatives sont magnifiées? Le pic, l’âge de maturité, comment le définir? Tandis que la notion de temps n’a jamais été autant au cœur de nos préoccupations ces derniers mois et tandis que Vigneron a soufflé en grande forme sa 10e bougie, on peut légitimement se poser la question suivante: le temps est-il nécessairement l’allié du vin? Est-on aujourd’hui trop impatient, ou bien à l’inverse ce culte des vins « vieux » est-il excessif et injustifié? L’évolution d’un vin s’explique et s’analyse à travers de nombreuses réactions chimiques et enzymatiques plus ou moins complexes. La couleur évolue, tandis que les pigments colorants monomériques, les anthocyanes, interagissent et se combinent…

L’année dernière, les abords escarpés du théâtre antique de Vienne étaient enfouis sous un enchevêtrement impénétrable de buissons et d’arbres. Aujourd’hui, en plein centre-ville, sur la colline du Pipet dominé par la Vierge du même nom, des terrasses abruptes, fraîchement plantées de syrah, rivalisent avec les gradins galloromains. Leurs murs, jusqu’à 10 mètres de haut, « ont sans doute été construits à la même époque, bien qu’ils aient été consolidés à la chaux entre les deux guerres », estime Stéphane Ogier. Le vigneron d’Ampuis et son compère de Chavanay, Pierre-Jean Villa, ont fait et réussi le pari de créer le domaine du Pipet, 0,5 hectare de pur fantasme, sur ces chaillets abandonnés. C’est au Grand Café de Vienne, en décembre 2018, qu’une carte postale des années 1920 accrochée au mur attire…

Apparu avant l’occupation romaine, le pinot noir doit ses lettres de noblesse à Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne qui, par une ordonnance de 1395, interdit le « déloyal gamay » et tous les cépages autres que le pinot! Raffolant d’un climat frais septentrional et des formations calcaires du Jurassique, il représente la relation quasi fusionnelle entre cépage et terroir, se révélant le plus sensible aux infimes variations du sol et du climat. La Champagne, le Sancerrois et l’Alsace passent également au rouge avec ce raisin au jus blanc, pourvu d’un patrimoine génétique plus riche que celui d’Homo sapiens. À la recherche des meilleures expressions de ce cépage à travers le monde, le Bourguignon Étienne de Montille vient d’en planter dans le nord du Japon: « L’île de Hokkaido,…

Laurent Petit a remisé la peur au placard, assemblé les pièces du puzzle et donné vie à sa cuisine lacustre et végétale sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux. Il faut prendre la rue Jean-Mermoz, grimper un peu puis, sur la gauche, on atteint sa destination: derrière la façade revisitée de cette ancienne école d’Annecyle-Vieux se trame quelque chose. À travers une vaste baie vitrée donnant sur la rue, on plonge dans la ruche des cuisines. L’impression d’être dans un film muet: ça s’active sec mais on n’entend rien. Ce n’est ni le clocher du XIIe siècle, un peu plus haut dans la rue, ni la maison attenante dans laquelle Gabriel Fauré écrivit ses dernières œuvres qui rythment désormais cette étroite rue surplombant le lac mais bien le restaurant trois étoiles de Laurent…

notre regard porte loin sur les beautés du monde… De la terrasse, on voit ce qui fait élégant et rassurant voisinage, et aussi Figeac et Cheval Blanc, et Canon et Clos Fourtet, tous de la jurade de Saint-Émilion. Plus près, Petit-Village et Petrus, La Conseillante et L’Évangile, tous de Pomerol, sur le plateau royal. Lorsque Augustin Belloy, époux de Laurène, fille de Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette, proposa à Ginette Moulin et sa famille d’investir dans le vin, un regard a suffi. On viendrait ici accompagné par les amis Cathiard de Smith Haut Lafitte qui les avaient précédés dans l’expérience de l’acquisition d’une propriété viticole prestigieuse. Ils devinrent à leurs côtés en 2014 actionnaires minoritaires de Beauregard. Vincent Priou, installé à la tête du cru depuis…

le sourire au bord des lèvres, Frédérique Vayron rangea en 2008 sa maîtrise de philosophie pour revenir au château familial de Bourgneuf. Elle le fit par passion de la terre, avec sans doute en tête cette phrase d’Aristote: « L’Art et le Vin sont les joies supérieures des hommes libres. » Libre, la jeune femme l’était totalement! Prenant avis auprès de son père Xavier, extra-terrien au verbe toujours affûté, et de sa mère Dominique, artiste née, elle savait qu’à 33 ans c’était à elle de prendre les rênes: « Avec mes parents, nous faisons un travail d’équipe, on discute et je prends les décisions. » Cerise sur le merlot, l’enclave dans Trotanoy couronne les 9 hectares du vignoble d’un seul tenant qui ondule en direction des bâtiments techniques. On a là,…

premiers mouvements de La Symphonie pastorale, vous vous souvenez? C’est une joie discrète qui enfle peu à peu, la lente montée d’un lever de soleil au printemps, la vibration intense de la nature qui s’éveille doucement. On l’entend s’élever du fond d’une vallée, précise, claire, lumineuse et retenue. Dans les premières mesures, ce sont les violons qui chantent une danse légère à peine audible. On a envie de monter le son mais c’est Charles Münch qui commande, lui qui dirige l’orchestre de la Société philharmonique d’Amsterdam et la partition de la 6e de Beethoven indique Allegro ma non troppo, alors Münch le fait, il est conduit par le grand Ludwig et ce premier mouvement est l’un des plus beaux jamais enregistrés. Écoutez-le. La grâce. Cheval Blanc c’est ça. La partition,…

je fais du vin avec l’envie de transmettre un message. On a un peu tendance à l’oublier mais le vin est aussi le reflet des sentiments de l’homme qui le fait naître. D’ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles toutes ces variations entre les millésimes ne s’expliquent pas que par le terroir. » Benoît Trocard a beau incarner la 15e génération d’une vieille famille vigneronne de la rive droite, il parle de son métier avec la passion des premiers jours. « À Bordeaux, il y a encore beaucoup de structures familiales, des personnes qui travaillent dur, toute la journée sur le tracteur, qui vinifient elles-mêmes, essaient de vendre leurs vins et d’aller toujours plus loin. Ces gens méritent que l’on parle davantage d’eux. On ne peut pas enfermer Bordeaux dans…

Si Pierre Courdurié aime à dire que le domaine est le plus bourguignon des châteaux bordelais, l’alchimiste des lieux est Axelle, sa femme. Millésime après millésime, elle transforme les raisins en un fin nuancier d’expressions du terroir de Saint-Émilion. Cette blonde aux yeux bleu Atlantique a grandi dans les Landes, dans un monde paysan : « Mes grands-parents maternels, que j’aidais à la ferme, m’ont transmis l’amour du vivant. » Des moments de joie et de bonheur serein avant sa rencontre avec le vin: « Mon grand-père paternel faisait du vin des sables, mais il ne se prenait pas la tête. Il balançait les grappes dans sa cuve béton et laissait faire. Autant vous dire que je n’y goûtais jamais… Je croyais qu’on allait tous mourir! » Aujourd’hui, ces souvenirs…

Sur ce millésime 2019, Figeac a médusé tous les dégustateurs. Dans sa belle robe pourpre, il murmure mezza voce un message envoûtant dès sa prime jeunesse. Sa coquetterie, si on sait la cueillir, offre un bouquet très complexe délivrant des effluves infusés de pivoine, de graphite, avec des touches de cassis et de poivre du Sichuan. Une précision aromatique qui va et qui vient au gré du sens giratoire mené dans le verre; l’attaque satinée, une couche de fruits juteux qui tapisse ensuite le palais, son assise qui se renforce en milieu de bouche, la colonne vertébrale longue, tendue, vibrante. En finale, on perçoit des notes minérales très pures. D’une intensité introspective, la matière est sculptée par les cabernets, 36 % de franc et 34 % de sauvignon, avec en…

Ce sont de grands traits épais, droits et larges comme dans les tableaux des séries d’« outrenoir » de Pierre Soulages, sauf que ceux-là sont gris, le gris souris des cuves béton du nouveau chai du grand cru classé Fonroque. La lumière qui entre ici comme si elle était chez elle joue avec l’épaisseur de la matière gravée dans le ciment. La métaphore de la précision et de la verticalité des vins qui y seront accueillis palpite déjà dans cette prophétique représentation. Les fruits du 2020 auraient dû y fermenter mais l’épidémie a tout retardé. Laurent Nougaro, complice d’Alain Moueix, ne les verra pas remplies des grands jus rayonnants du mariage de la terre et des étoiles. Cet homme sensible et inspiré qui accompagna Moueix sans faillir dès 2002 dans…

S’il est des sanctuaires du vin, ce plateau de Pomerol où trône en majesté Petrus y figure en bonne place. Parmi les heureux élus sur cette couche d’argiles bleues, le Château Gazin peut se targuer d’être la plus grande propriété avec quelque 26 hectares d’un seul tenant, terre d’élection du merlot dans toute sa volupté auquel viennent s’assembler quelques lots de cabernets francs et de cabernets sauvignons. « Nous sommes dans le plus pur classicisme des vins de Pomerol, charnus, séduisants, pour des tanins qui enveloppent le palais et des flacons que l’on peut garder très longtemps dans sa cave », prévient Mickaël Obert, le directeur technique du Château Gazin, en d’autres termes le gardien du temple. De facto, n’attendons pas de révolution technique sur le magnifique millésime 2019, bijou…

Ce millésime 2019, nous n’avions pas le droit de le rater », prévient sans sommation Gwendeline Lucas, la directrice générale du Château La Dominique, ce grand cru classé lové dans les terres de Saint-Émilion qui regardent vers Pomerol. Et pour cause, les aléas climatiques sont favorables, il s’inscrit dans un tournant stylistique clairement affiché et, au-delà de tout ça, c’est surtout le 50e millésime du domaine avec à sa tête la famille Fayat (du groupe de construction du même nom). Pour ce faire, Gwendeline Lucas s’est attaché les services de Yann Monties, le jeune œnologue qui travaillait au sein d’une pépite de la rive gauche, le Château Haut-Bailly, grand cru classé en Pessac-Léognan. Le ton était donné: « On a toujours fait les choses bien au sein du Château La…

dans un quartier du bas de la combe de Saint-Émilion, la route départementale qui fut jadis un chemin passe au milieu de la propriété. En laissant derrière soi « la verte douceur des soirs sur la Dordogne », à droite c’est un parc et une maison gothique, à gauche ce sont les chais. Une grille ouvre sur une façade où le ferronnier a inscrit « Château La Gaffelière, premier grand cru classé ». C’est là que naît du génie d’un grand terroir, de la réflexion inspirée de la famille Malet Roquefort et du concours de Stéphane Derenoncourt l’un des plus précieux bijoux du vignoble girondin. Au pied des rangs du coteau qui monte vers Ausone, une vieille lignée arrivée en France en 1066 continue d’administrer « le premier » avec…

au moment de la mise en marché des Primeurs 2019, le prix du Château La Violette a été l’un des seuls à rester stable: « Il y a si peu de bouteilles, à peine 3 000, que la demande se révèle toujours extrêmement forte. Depuis le rachat en 2005, nous avons positionné La Violette comme un pomerol d’élite qui sort pour le particulier entre 400 et 500 euros la bouteille », précise d’emblée Henri Parent, qui dirige avec aplomb ce micro-domaine de 1,68 hectare. Voisin de Trotanoy et du Château Le Pin, il présente l’avantage d’être d’un seul tenant, sur 3 parcelles, avec un encépagement 100 % merlot! « De ses trois propriétés du secteur, ma mère Catherine Péré-Vergé en avait fait sa préférée et Michel Rolland, notre consultant, en…

un beau ciel de traîne enveloppe le Château Le Gay, résidence pomerolaise d’Henri Parent. Depuis la disparition de sa mère, Catherine Péré-Vergé, il dirige avec doigté les propriétés familiales du Libournais. Ouvrant la porte-fenêtre qui donne sur le vignoble descendant en direction de la Barbanne, il cite Saint-Exupéry: « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » Ce possible s’affirme dans toute l’évolution du cru: sur les 6,5 hectares du rachat de 2002, on a planté, de 2004 à 2006, 4 hectares de nouvelles parcelles jusqu’alors non exploitées, portant la superficie du domaine à 10,5 hectares: « Si nous recensons 1,3 hectare de cabernet franc, nous comptons monter jusqu’à 2,5, soit doubler la superficie de ce cépage. Tout comme…

Si les Corréziens, nombreux sur le Libournais, ont établi des ponts commerciaux avec le Nord, celui-ci est également venu s’installer sur Pomerol en la personne de Catherine Péré-Vergé, issue de la famille propriétaire des cristalleries d’Arques. Capitaine d’industrie, cette femme énergique a acquis au début des années 1980 des parcelles éparses de chaque côté de la RN89. Disparue en 2013, elle confia à son fils Henri Parent les rênes de la propriété. « En fait les 14 hectares de Montviel prennent en compte la réunion de plusieurs propriétés: Bellevue Montviel, La Croix des Templiers, la parcelle Grangeneuve de l’ex-Château La Violette, le Château Tristan et un secteur proche de Clinet. Il y a ainsi tous les terroirs de l’appellation. Nous avons procédé en 2013-2014 à des arrachages et replantations…

même en auto c’est difficile. Alors ce bout de chemin qui s’élève du fond du vallon de Fongaban au sommet du rebord du coteau de Pavie Macquin est un cauchemar pour les cyclistes épris d’œnotourisme, d’autant qu’une fois là-haut on a à nouveau le souffle coupé par le miracle de l’éblouissante beauté panoramique sur Saint-Émilion, les volées de tuiles romanes, la tour du Roy et l’église monolithe. Cela posé, la lenteur de l’ascension, pour peu qu’on s’intéresse à la géologie, permet de détailler la succession des sols. Passé le comblement du vallon, on attaque un « mur » de rendosol, un coup de reins à l’arrache et on se hisse sur le calcisol limonoargileux allié à des colluvions limono-argileuses, après ça grimpe encore sur du limono-argileux itou mais c’est un…

Sur les terres de Saint-Émilion ou dans les Côtesde-Bourg, François Mitjavile dessine le verbe comme le vin: en artisan réfléchi. Les mots et les saveurs prennent alors une profondeur qui à la fois questionne et émerveille. Cet homme qui préfère les livres au voyage, les gestes simples à la technique, la recherche au contentement, démontre millésime après millésime que chaque lieu, qu’il soit cru classé ou non, a la capacité d’émerveiller : « Au Château Roc de Cambes, les côtes tombent sur l’effet tempérant de la Gironde toute proche. Le lieu forme un amphithéâtre naturel, plus chaud et moins balayé par les vents et, combiné à l’humidité de l’estuaire, il crée des conditions très favorables. » François Mitjavile n’aime pourtant pas parler de terroir dans son acception moderne: « Terroir,…

à Saint-Émilion, Trianon offre un nom qui résonne comme un clin d’œil de l’Histoire: on lui accole le mot palace et l’on dessine alors une promesse du luxe à la française, version Versailles. Les deux seront bientôt réunis sur les terres de ce grand cru. Un projet porté par la Financière immobilière bordelaise et son PDG Michel Ohayon, entré dans le capital du château en 2017. Il est associé pour la circonstance à Dominique Hébrard, qui a racheté le domaine dès le début de ce siècle: « Lorsque ma famille a vendu Cheval Blanc, j’ai réinvesti dans cette propriété sur le plateau sud-ouest de l’appellation, abandonnant les ors d’un premier grand cru classé pour le quotidien d’un domaine tombé en déshérence. Sur 10 hectares, à peine 6 portaient un vignoble…

Il grondait d’éloquence, maître Badinter. Bien en dehors du moment – et du combat – au cours desquels elle fut tonnée, je garde un souvenir ému d’une réplique de celui qui fut notre garde des Sceaux: « Les mots ont un sens sauf pour ceux qui les utilisent comme vous. » N’y voyez ici aucun rattachement judiciaire, simplement la véracité la plus congruente: celle des mots dans l’éclat de leur justesse. Dans ces mots aujourd’hui, ceux du vin en tout cas, on instille un souffle de révolte. Tout est prétexte à être éreinté. Bien facile de trouver le supposé défaut d’un vin, pour le mettre en exergue et finalement ne voir que lui. Qui sommes-nous pour prétendre à une telle avanie? Cautèle où es-tu? Devant un client un peu trop…

Méfiez-vous des rêves d’enfants, ils finissent tous et toujours par se réaliser », assurait Goethe. C’est un peu, beaucoup, à la folie l’histoire de Laurent Delaunay, qui a racheté la maison de négoce bourguignonne qui porte son nom. Son aïeul, Édouard, l’avait créée en 1893 pour en faire une institution devenant même, durant l’entre-deux-guerres, un distributeur officiel des vins de la DRC. Delaunay à l’Élysée, à la Compagnie générale transatlantique, dans les wagons de l’Orient-Express ou chez Air France, Delaunay à son climax aux États-Unis, au Canada et en Angleterre comme une consécration qui s’écrit en lettres majuscules jusque dans les années 1990. Une gestion hasardeuse doublée d’une conjoncture volontiers asphyxiée par la guerre du Golfe mettent à mal la maison sise à L’Étang-Vergy en Hautes-Côtes-de-Nuits. C’est l’arrièrepetit-fils d’Édouard Delaunay,…

PERTE(S) SÈCHE(S) Après la surtaxation de 25 % des vins français par les États-Unis qui a coûté 300 millions d’euros aux exportateurs de la filière en cinq mois, l’épisode du Covid est venu ajouter ses funestes conséquences. Les ventes de vin français en Chine se sont effondrées de 45 % entre janvier et mai 2020 et les ventes de vin dans le monde devraient reculer de 13 % en 2020 en raison de la pandémie selon les prévisions du cabinet IWSR réalisées pour Vinexpo. Le dynamisme du e-commerce est loin d’avoir compensé la fermeture des restaurants, cavistes et autres circuits économiques de consommation du vin et il faudra cinq ans pour que le marché renoue avec ses performances de 2019. La perte sèche de la filière est estimée à 1,5…

Côtes-du-Rhône Villages Saint-Cécile-les-Vignes Domaine Rouge-Bleu Mistral 2017 Ce Mistral-là a gagné en force par son élevage pendant plus de deux ans en barriques vieilles mais nobles. C’est ainsi que Caroline Jones l’Australienne et Thomas Bertrand le Vosgien, mariés dans l’amour du vin, construisent leur cuvée à partir d‘un vignoble bientôt labellisé en biodynamie. Les quelques arpents, à portée de leur bourse, achetés en 2015 pour bâtir l’avenir de leur désir à partir d’une vigne née avant 1955 portent des fruits d’un équilibre parfait. Vinifié en vendange entière, le vin garde son énergie longtemps et la fraîcheur d’une rafle mûre qui contribue à diminuer le degré alcoolique. L’élevage fait le reste dans la définition d’un rouge du Rhône dynamique de facture moderne, modelé sur un fruit mûr à la pointe mentholée…

La maison a constitué avec le temps et une incroyable constance un spectaculaire patrimoine de vignes de 132 hectares, pas moins de 142 parcelles sur 100 climats, 12 hectares de grands crus et 74 de premiers crus. La patience, première des qualités de la maison Bouchard Père & Fils, depuis 1731… Cette vertu familiale cultivée à travers les siècles, et perpétuée depuis 1995 par la dynastie Henriot, a permis à ce monument de la Bourgogne de constituer un spectaculaire patrimoine de vignes de 132 hectares en Côte d’Or. Un collier de perles de 100 climats serti de 142 parcelles. 12 hectares de grands crus, 74 de premiers crus: les chiffres manquent de lyrisme mais font tourner la tête. Même les mots (unique?, inestimable?) font piètre figure face à cette pluie…

AU HASARD DES RENCONTRES Chaque année, la ville de Chalon-sur-Saône célèbre sa renommée en tant que lieu de naissance de la photographie et « capitale » des vins de la Côte chalonnaise. Au mois d’octobre s’égrènent ainsi de nombreux événements et notamment une présentation de clichés de photographies du vin signés par trois photographes différents et exposés dans les rues de la cité. En 2017, j’ai eu l’honneur d’être choisi pour exposer des images de mon premier livre, Une année en Corton (éditions Glénat), et d’assister, avec les deux autres photographes présents, à la Paulée annuelle. C’est à cette occasion qu’il me fut donné la possibilité de découvrir l’esprit singulier des vignerons de la Côte chalonnaise et la gentillesse des habitants de Chalon-sur-Saône. Six semaines plus tard, je recevais un e-mail…

C’est un balcon sur le couchant. À la naissance du jour, il y a l’église Saint-Martin, la chapelle Mazerat voit chaque soir sa fin. C’est l’un des plus beaux paysages de vignes du pays. Il est aussi parmi les plus glorieux terroirs. Ici rien de spectaculaire, pas de geste architectural ostentatoire, une maison cachée dans un détour de la route, une croix de pierre dans les vignes, trois cyprès, une terrasse « miroir » au sens où l’on voit loin, d’où l’on mire la nuit jusqu’aux lumières de Bordeaux. Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse est un jardin de 6,8 hectares, une intrication de parcelles admirables. De la cour de la maison construite sur la roche où jadis on creusa des carrières, on les voit s’étaler en éventail minéral. Une table calcaire à…

Sous les pleurs de la pluie estivale, les roses, comme par défi, accrochent l’arc-en-ciel entre les grilles de Château Canon. Son directeur, Nicolas Audebert, couturier des mots, les emprunte spontanément à Edmond Rostand: « Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Des mots tirés de Cyrano de Bergerac donnant du panache à la présentation du 2019: « Pour moi le meilleur depuis la vingtaine de millésimes que j’ai eu l’occasion de façonner à l’étranger et ici à Saint-Émilion. » Une mimique expressive accompagne le verbe, avec sa propre grammaire bachique centrée sur la date de vendange : « Elle donne la clef du succès du millésime, à condition d’être maintenant présent sur le terrain une partie…

ronan Laborde, le propriétaire de Château Clinet, a débuté 2019 comme nouveau président de l’Union des grands crus de Bordeaux. Le millésime se dessine ensuite dans ses vignes de Pomerol, entre le printemps chaotique et les paradoxes de l’été: « Les prévisions météo annonçant 20 millimètres de pluie les 20 et 21 septembre, j’ai préféré attendre pour débuter la récolte par les merlots, le 23 septembre, une date normale pour le cru, et ainsi terminer le 3 octobre avec les cabernets sauvignons. Comme les grains de petite taille ne dépassaient pas 1,2 gramme, on n’a pas trop extrait car, contrairement aux autres années, une couleur soutenue est arrivée tout de suite, donc on n’a fait que quelques pigeages. Oscillant entre vingt-cinq et trente jours, la cuvaison s’est déroulée dans des…

la caresse épicée du soleil des matins d’été joue avec l’ombre des murs du Clos Fourtet, véritable baume de quiétude à deux Évangiles de la collégiale de Saint-Émilion. Jasmin et chèvrefeuille parfument l’air, donnant plus encore de légèreté à l’instant. C’est odorant et l’on respire dans ce vignoble de 20 hectares qui servit de cadre au film Tu seras mon fils. Contrairement à l’œuvre de Gilles Legrand, ici aucune génération ne fait écran à l’autre! Lorsque Philippe Cuvelier achète le domaine en 2001, c’est pour que son fils Matthieu soit la tête d’affiche, il lui en confie alors la gestion. Un casting réussi, parfaitement à la hauteur de ce premier grand cru classé. Le jeune homme déploie depuis lors une énergie sans faille, le millésime 2019 lui offrant un tournage…

l’architecture Grand Siècle du château de Ferrand, remise dans ses lignes originelles par Pauline et Philippe Bich Chandon-Moët, les propriétaires, demeure l’une des plus accomplies de Saint-Émilion. Elle émerge avec bonheur au milieu des bataillons de vignes formant les plus belles douves de l’appellation. Ses 32 hectares sur les coteaux de Saint-Hippolyte sont en pleine restructuration: « La première phase a débuté peu après notre arrivée sur la propriété. Après avoir cerné notre vignoble au niveau du parcellaire, nous remplaçons pratiquement totalement le cabernet sauvignon par le cabernet franc, mieux adapté. Dans le même temps, nous avions commencé à rénover l’historique des bâtiments classés tout en donnant une plus grande modernité aux lieux. » Les héritiers du baron Bich, qui acheta le domaine en 1978, initient lors de la dernière…

elle m’a parlé du goût du raisin quand il a bientôt atteint sa maturité optimale, elle m’a dit bonjour et bienvenue au Château Fleur Cardinale », slame le poète Souleymane Diamanka, ce Franco-Sénégalais originaire de Bordeaux qui a posé des mots sur sa rencontre avec Caroline et Ludovic Decoster. C’est une entrée possible parmi tant d’autres dans ce Saint-Émilion grand cru classé, toutes empreintes d’une sensibilité artistique certaine, de la vue sur les croupes peignées de vignes, d’une vieille édition d’Un amour de Swann trônant sur la table basse, à la verticalité prodigieuse d’un vin accouché du millésime 2019. Ce dernier-né est comme une toile sur laquelle on distingue des formes harmonieuses, des couleurs parfumées et, en prenant un peu de recul, toute une histoire entre un lieu et des…

thomas Savare a deux terroirs dans sa vie, sur l’un pousse le coton, sur l’autre la vigne. En Ouzbékistan, en Chine, en Europe, avec le coton dont il est sûr des champs de provenance, il fait du papier puis imprime des billets de banque. Avec la vigne, à Franc Mayne dont il est tout aussi sûr des origines, il fait du vin. Sur ce grand cru classé de Saint-Émilion de 7 hectares, on a arraché le cabernet franc et seul le merlot nourrit pour l’instant le vin de ses douceurs. Avec la jachère, la croissance des nouveaux plants de massales de chez Bérillon et le temps des premiers fruits de cabernet franc à venir, les amateurs goûteront désormais pendant sept ou huit ans des vins de la gamme arpégée de…

le poisson, la pipe et le sabot. Sculptés sur l’agrafe en pierre ocre du petit chai de leurs débuts, au sommet d’un coteau du levant de Sainte-Colombe, ils symbolisent la rivière Dordogne, le repos réfléchi et le travail paysan. C’est là que l’aventure vigneronne intime de Christine et Stéphane Derenoncourt s’est avancée. Avant, ils avaient créé Derenoncourt Consultants, qui dispense aujourd’hui à 150 châteaux dans le monde un savoir-faire de viticulture, de vinification, d’assemblage et d’élevage pour appuyer la démarche des propriétaires en quête de grands vins d’inspiration. En 1999, ils créèrent sur les calcaires et des argiles de Castillon un haut lieu de recherche appliquée, porté par leur puissante envie de vignes et de vin. Il fallait un nom. Elle l’apostropha : « Comment on l’appelle? » et vint…

au Château La Fleur de Boüard, l’innovation représente la face moderne d’une tradition familiale en quête d’excellence depuis 8 générations. Dès 2012, Coralie de Boüard dirige ce domaine de 40 hectares en y apportant son énergie sémillante et posée: « Petite fille déjà, je voulais devenir vigneronne. Cachée derrière la bibliothèque de ma chambre, il y avait une porte condamnée qui donnait accès au chai. Le soir venu, je sentais les odeurs de la vinification. C’était ma madeleine de Proust. » Un choix qu’elle n’a jamais regretté et qu’elle préserve comme un trésor: « Ici, nous sommes comme une famille. Je passe beaucoup de temps avec mon équipe. » Quand en 1998 son père, Hubert de Boüard, acquiert cette propriété située à Lalande-de-Pomerol, il décide d’en faire un temple de…

Ceci n’est pas un grand cru de Saint-Émilion comme les autres. Quand Andreï Filatov acquiert en 2013 le Château La Grâce Dieu des Prieurs et ses 9 hectares de vignes, associer le vin à l’art s’impose à lui comme une évidence. Homme d’affaires prolifique, philanthrope et collectionneur, il a pour rêve de créer un lieu atypique, supprimant les frontières entre le terroir et toutes les formes d’art. D’ailleurs, les étiquettes de chaque millésime, déclinées en pas moins de 13 tableaux différents, se transforment en ambassadrices des artistes russes les plus emblématiques du XXe siècle, mettant en lumière la collection de la fondation Art Russe. Rod Vangheli, en charge de la communication, explique: « Andreï est un bon vivant, un visionnaire. Son idéal est la paix et le partage. Et en…

un chêne vert immense, un pin parasol géant, ici commence la Méditerranée. Oui monsieur, sur la grande côte sud de Saint-Émilion, au premier grand cru classé Larcis Ducasse se dressent les gradins d’un amphithéâtre où les vers d’Euripide, de Sophocle pourraient résonner sous les étoiles. On passe de 29 mètres au plus bas à 95 mètres au plus haut, une scène où le soleil des Tragiques mûrit les fruits des dieux, où les voix claires et profondes du grand chœur des merlots et des francs se font entendre où que l’on se plante pour voir l’un des plus beaux spectacles de terroir qu’argile et calcaire donnent aux hommes épris de grands vins. Des sols de colluvions fluviatiles récentes; des colluvions anciennes qui escaladent en douceur la pente, la molasse y…

des livres un peu partout, au mur des tableaux de peinture contemporaine et des tirages de photographies: un nu d’Edward Weston, un Koudelka, un Kertész, un Ernst Haas et l’incontournable portrait de Giacometti sous la pluie par Cartier-Bresson. C’est ici, aux portes de Libourne, l’atmosphère éclectique et raffinée du bureau d’un homme de culture, épris d’esthétique. Alain Moueix, des œuvres de son temps, signe de cet élégant commerce amoureux la préoccupation de beauté qui nourrit sa relation à la vigne et aux vins du Château Mazeyres, ce cru de Pomerol désormais propriété des Guillard, qui avait déjà acquis le Château Fonroque, un grand cru classé de Saint-Émilion détenu jusqu’en 2017 par Alain et sa famille et dont il demeure, comme ici, le directeur. La lecture de Goethe qu’inspire la rédaction…

en 1997, lorsque l’on m’a proposé d’acheter le Château Nénin, je savais où j’allais. Mon grand père m’en avait fait déguster sur des millésimes des années glorieuses, l’époque où le professeur Peynaud conseillait la propriété. Il m’en disait le plus grand bien! Le 1945 ou le 1947 notamment m’ont profondément marqué. Alors, je n’ai pas hésité! » C’est sur ces mots que Jean-Hubert Delon, propriétaire sur l’autre rive du Château Léoville Las Cases et de Potensac, vous reçoit dans son château pomerolais du secteur de Catusseau. Front large, œil mutin, rien n’échappe à son bon goût agreste. Autour de l’élégante chartreuse parfaitement restaurée, il passe en revue son vignoble de 32 hectares d’un seul tenant, à l’exception d’une parcelle jouxtant Le Pin: « Pour étoffer le cru, le rachat en 1999…

pour la première fois en 2019, l’assemblage du Château Petit Val voit arriver du malbec, ce cépage oublié de Bordeaux, bien plus célèbre aujourd’hui en Argentine et du côté des méandres du Lot dans le vignoble de Cahors. Mais le malbec n’opère pas son retour par hasard dans ce coin de Saint-Émilion. David Liorit, qui préside aux destinées de Petit Val, connaît particulièrement bien cette variété de raisins. En sus de s’occuper de la propriété saint-émilionnaise de la famille Alloin, il possède quelques vignes dans le Lot au Mas des Étoiles, avec Arnaud Bladinières. « J’ai récupéré des clones de malbec à Cahors que j’ai surgreffés dans le vignoble de Petit Val, ma première vraie récolte a eu lieu en 2019. C’est un cépage qui apporte de la fraîcheur et…

avec pour voisins Petrus, L’Église Clinet et La Croix de Gay, le Château Rouget appartient à l’appellation Pomerol qui descend en terrasses vers la vallée de l’Isle, affluent de la Dordogne. Ce Rouget proche de l’Isle mais qui tutoie la Barbanne voit son jour de gloire arriver en 1868. La deuxième édition de Bordeaux et ses vins publiée chez Féret classe alors Rouget parmi les cinq meilleurs crus du secteur. Un détail qui n’échappe pas à Jean-Pierre Labruyère lorsqu’il rachète le domaine en 1992. L’acquisition de 2 hectares sur le haut plateau mythique en 1999 porte la superficie viticole à 17 hectares tout en renforçant la position du cru dirigé par Édouard Labruyère. Celuici affiche en Libournais une forme de sérénité, héritée de ses responsabilités dans les vignobles familiaux en…

Sa croupe puissante ondulait en douceur, on voyait sous le poil brillant rouler les muscles aux senteurs musquées. Derrière, l’homme avait réglé son pas sur celui du cheval. Ils étaient sortis dans la paix du matin, le printemps neuf rayonnait. La crinière flottait au vent frais, les sabots soulevaient à peine la poussière et la charrue glissait entre les rangs dans ce premier geste de tendresse pour le réveil de la terre. Aux saisons de Troplong Mondot, ils sont une douzaine comme lui, puissants, beaux, bienveillants, à travailler les sols du premier grand cru classé qui sont sa richesse: historiquement, 25 parcelles plutôt bien découpées, 30 sols différents repérés par Claude et Lydia Bourguignon en 2017 à l’arrivée d’Aymeric de Gironde à la direction du château. Au bout d’un minutieux…

le lieu, le temps, l’action. Comme dans les grands textes du théâtre classique, les trois unités sont ici respectées. Au Château Villemaurine, les vignes, le chai, les caves souterraines ensemble liées soutiennent l’intrigue de la pièce en 3 actes, 7 hectares et 8 cuves jouée ici chaque année par les hommes. Le décor du premier acte se situe dans le vignoble d’un seul tenant face aux fenêtres gothiques des remparts au levant de Saint-Émilion. On a planté, sur un cinquième de la surface du plateau calcaire, du cabernet franc, le reste c’est du merlot. Les vignes sont aux quatre points cardinaux, une ondulation douce limitée au nord par la route qui mène à Trottevieille, au sud par la côte qui domine La Clotte: « L’épaisseur des couches d’argiles fines fait…