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« Liberté, fraternité… rosé! » C’est une affaire de regard. Un regard fortement suggestif et forcément subjectif. Le regard porté sur le rosé. L’œil, donc, est le premier contact. Et déjà il délibère, se fait juge. Est-ce bien sérieux, cette teinte si féminine pour le breuvage des hommes et des dieux? Car les mots se pressent pour en décrire la robe: rose thé, dragée, vieux rose, chair, saumoné, pêche, incarnadin ou framboise. En bouche, ce sont les petits fruits rouges qui explosent. Et pour couronner le tout, on le boit avec joie et bonne humeur, on en fait le compagnon des jours qui s’étirent et des plaisirs partagés. Dans une assemblée estivale, tentez une expérience: prenez un verre opaque, noir, privant l’œil de son pouvoir et faites goûter à votre…

Du côté Chavy comme du côté Chouet, les racines de Romaric remontent le temps sur plusieurs générations de vignerons, en traversant une belle collection d’appellations: Meursault, Puligny-Montrachet, Pommard, Volnay et Saint-Aubin… La maison de Meursault, conduite avec le doute et l’excitation qui accompagnent chaque millésime, produit 13 blancs aux contours parfaitement définis. Le terroir parle haut et clair dans l’opulence du Clos des Corvées de Citeau, monopole sur lequel plane l’aura des moines, ou la minéralité saline d’un puligny premier cru Les Folatières. Le pommard est fondu et fruité en finesse, le volnay plus structuré. « On fait peu de rouges, alors on les fait bien », revendique leur auteur. Héritier intransigeant de 15 hectares dans les plus beaux terroirs bourguignons, Romaric Chavy-Chouet les porte avec amour, fierté… et responsabilité.…

Ils entouraient Maria, le soleil donnait sur les figures, elle les avait embrassés, heureuse de les revoir grandis sur le chemin qu’elle les avait aidés à tracer dans ces jours de 1998 quand elle avait pointé son doigt vers la montagne face à son village de Torroja: « ¡ Se vende! Si, si, se vende! » Elle avait montré un grand mur de garrigues sauvages qui montait vers le ciel pur, un dénivelé effrayant de 250 à 500 mètres, quelques amandiers, une modeste cabane de vigneron, un « casot » au bord d’une petite parcelle de carignans antiques de 1903, une perle qui signait la présence du vignoble historique du Priorat catalan. Ils étaient là, vingt ans plus tard, mais Léo Cuisinier et Lucas Chazallet venaient de s’ajouter au trio…

Depuis quand êtes-vous chef de cave chez Ruinart? Après douze ans chez Veuve Clicquot, je suis devenu chef de cave de la maison Ruinart le 3 mai 2007. Avez-vous le sentiment d’être au cœur d’un processus de création artistique? Il y a une différence d’importance: nous sommes des artisans; l’artiste, lui, se nourrit de son imaginaire créatif. Liu Bolin s’inspire du lieu et s’y fond pour faire œuvre. Nous essayons pour notre part de faire beau et bon avec une matière différente chaque année. L’exploration est, d’un côté, la liberté de création pour l’artiste, de l’autre pour nous le réel d’un millésime que l’on ne maîtrise pas. Ce qui nous réunit, c’est un parti pris esthétique. Comment définiriez-vous le style de la maison Ruinart? Nous construisons un objet d’une grande…

UN ÉVÉNEMENT TRAGIQUE A PRÉCIPITÉ SON RETOUR. CE NÉOVIGNERON EST DÉSORMAIS DÉPOSITAIRE DE 5 GÉNÉRATIONS DE LIGNIER À MOREY. La côte de Nuits s’allume sous les premiers feux d’un soleil printanier. Les rayons matinaux nimbés d’or réchauffent la vigne durcie par le rigoureux hiver et les hommes emmitouflés qui sont à pied d’œuvre pour redonner vie au paysage engourdi. Leurs camionnettes abandonnées sur les bas-côtés et les chemins ont fleuri à l’aube dans le vignoble en hibernation. Les doigts rougis, les bottes alourdies par l’argile qui n’a pas encore séché, ces fourmis laborieuses s’affairent pour tirer les baguettes de l’année dernière et attacher celles du prochain millésime. Des fumerolles échappées de brouettes accompagnent la progression de ces silhouettes muettes dans le lointain, au long des crus de Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis…

Un père et deux fils. Il y a dans le regard de Michel Bronzo quelque chose d’heureux, un éclat de lumière qui laisse entrevoir la joie intérieure qu’ils soient là aujourd’hui, et dans un jour prochain présents côte à côte pour tracer à leur tour le destin de la propriété familiale acquise en 1972. Le sourire se dessine à les voir échanger à propos du vin rosé goûté sur le vieux comptoir bientôt déserté: un caveau tout neuf ouvrira cet été, les amateurs pourront y déguster, les yeux perdus dans les oliviers d’argent. Michel Bronzo se déclare à la retraite en riant, il est toujours au comité national de l’Inao et membre d’une impressionnante quantité de commissions: “J’y apprends toujours quelque chose, ce sont des lieux d’échanges féconds.” Une vie…

Un jour il y aura une forêt au milieu des vignes, un jour il y aura des plantes potagères entre les rangs, un jour il y aura des fruitiers au mitan de la canopée, un jour les chauves-souris mangeuses du ver de la grappe voleront sous les ramures, des ruches de paille abriteront de beaux essaims dorés, un jour des lisières préarbustives feront de leur rempart végétal une protection de ce nouveau monde, un jour en 2030, Julien Castell, les pieds bien plantés dans sa terre comme le Panturle du Regain de Giono, montrera sans rien dire la réussite d’un des projets les plus extrêmes de l’agriculture française: un agro-écosystème au cœur de la Provence, à La Cadière-d’Azur, sur les terres de Bandol. “Le modèle agricole actuel court à sa…

Au pied du versant vertigineux du cap Canaille se dresse, sur un promontoire surplombant la Grande Bleue, une belle demeure couleur ocre aux volets bleus. Entouré de mer et de vignes, le Clos Sainte Magdeleine est un de ces lieux enchanteurs qui s’insèrent dans le paysage comme une pierre précieuse. Cet endroit splendide est le berceau même de la viticulture de Cassis, dont les premières traces écrites remontent au XIVe siècle. À l’époque, ce vignoble est désigné sous le lieudit L’Arène: la vigne dévale en effet la pente sous forme de restanques qui épousent le relief du cap et viennent affronter la mer qui gronde en contrebas. Un paysage spectaculaire, baigné de vent, d’embruns marins et du soleil méditerranéen. Grand terroir, Cassis fut classé en 1936 parmi les premières AOP…

C’est une réserve d’Indiens, le “sud de nulle part”, dirait Bukowski, un paysage que ne renierait pas la Dalva de Jim Harrison. Pour s’y rendre, il faut se perdre au travers de ces méandres de garrigues, défiant les Pyrénées. Nous sommes encore dans les Corbières, à l’extrémité méridionale: “Au bout de la route et de paysages de grand souffle, une petite tribu opiniâtre et chaleureuse régénère avec brio le culte du vin”, écrit le documentariste Jacques Maigne qui a consacré un magnifique livre à cette poignée de vignerons réunis en ce western. “Nous sommes une petite cave à la limite du Roussillon, nous sommes les derniers sudistes à faire des corbières. Autrefois le royaume de France s’arrêtait là, avant que Louis XIV ne repousse la frontière jusqu’aux sommets des Pyrénées”,…

Si depuis des siècles nous sommes agriculteurs, je suis le premier à exploiter un domaine viticole”, glisse en préambule Matthieu de Wulf. Derrière ce nom qui ne rime ni avec cigales ni avec garrigue, se dévoile une histoire belge. Celle d’une famille qui décida, au lendemain de la Grande Guerre, de s’installer en France. “Octave, mon grand-père, a notamment acheté des terres du côté du tristement célèbre Chemin des Dames, dans l’Aisne. Il y a développé son activité que mon père puis mon frère ont ensuite reprise. De mon côté, pendant trois ans, j’ai dirigé un regroupement de fermes représentant 760 hectares de terres exploitées dont 220 de betteraves sucrières.” Et puis, en 1993 vint l’envie de débuter une nouvelle vie, ailleurs. Pas encore dans le Var, mais dans les…

Où est l’auto? Y a eu la grêle là-haut, je vais aller voir!” Fortuné Piche, 90 ans le 7 mai, a passé la tête à la porte du bureau de son petit-fils Cédric Gravier. Fortuné, rien d’un vendeur, tout de l’agriculteur dans l’âme qui toute sa vie préféra faire ses vignes et vivre sur sa terre aux côtés de son épouse Marie-Rose: “Il donnait ses raisins aux deux coopératives, La Cadiérenne et Le Moulin de la Roque.” Cédric, les mains posées sur la table du bureau qui domine la cuverie, montre deux photographies enfermées sous la vitre du sous-main, ces deux images accompagnent ses jours. Une en noir et blanc: un homme à casquette et chemise à carreaux près d’un mulet pour le labour, c’est Henri Piche, le père de…

Bienvenue dans le small is beautiful! Dans le domaine Les Mille Vignes, le plus bourguignon des languedociens, chez Valérie Guérin. À cheval sur trois appellations, Fitou, Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes, la maîtresse des lieux fait dans le sur-mesure, même pour le rosé, ou plutôt à commencer par le rosé: “J’ai en tout et pour tout 13 parcelles, autant de petits jardins, qui constituent 11 hectares, et je consacre trois de ces parcelles à l’élaboration du rosé, explique Valérie. Mais je donne du sens à mes choix: même au sein de ces trois parcelles je vais prendre ce que j’ai de plus beau pour faire mon rosé.” La messe est dite: ici, à La Palme, on ne badine pas avec le rosé! Ainsi, des pieds de grenache de 75 ans,…

C’est une vieille maison de guingois bourrée de charme que l’on remarque dans cette rue sagement manucurée. La Napa River coule à quelques dizaines de mètres. En haut des marches, un porche bien sûr. Et derrière la porte, un grand sourire, celui de Johanna Jensen. C’est sa maison. Enfin, leur maison: avec son mari Jack et leur petite fille de 2 ans, Louise, ils réalisent doucement leur rêve. C’est ici que leurs vins voient le jour: ils fermentent dans leurs têtes avant d’atterrir dans des fûts. Ici qu’ils envisagent les terroirs, les vignobles dont des agriculteurs consciencieux leur proposent les fruits. Car comme beaucoup de jeunes vignerons américains, Johanna et Jack ne possèdent pas – encore – leurs vignes. Mais ils savent repérer celles qui se plieront à leur désir…

Certaines dates rythment le calendrier de la Napa Valley aussi sûrement que les vendanges cadencent celui des vignerons. Il y a notamment les Auctions Napa Valley qui se tiennent en juin et au cours desquelles les domaines viticoles récoltent des sommes – souvent spectaculaires – pour des associations caritatives (lire notre reportage dans le numéro 22, ndlr). Un peu plus tôt dans la saison, dans le creux de l’hiver, c’est Premiere Napa Valley qui fait le show. En février dernier, pour sa 22e édition, la manifestation a levé plus de 4 millions de dollars au profit de Napa Valley Vintners, une association à but non lucratif réunissant 550 membres. L’objectif: récolter des fonds pour préserver et promouvoir la vallée et ses vignerons. Quelques mois à peine après les violents incendies…

Lorsque j’ai été touché par la grâce des vieux champagnes, je me suis rendu compte que l’on pouvait trouver de nombreux millésimes du Brut Impérial de Moët & Chandon à des prix compétitifs (c’était il y a longtemps). Comme en plus ces champagnes sont particulièrement bons, je m’y suis intéressé. Deux millésimes sont très recherchés: le 1911 et le 1928. Mon premier Moët & Chandon 1928 fut ouvert au château de Saran, la demeure de réception du groupe Moët Hennessy. Nous avions eu une impressionnante horizontale de 1947 bordelais de ma cave: Mouton d’Armailhac 1947, Angélus 1947, Lafleur 1947, Petrus 1947, Latour 1947, Lafite Rothschild 1947. Le Lafleur s’étant imposé de façon magistrale, nous nous levons pour aller dans le hall d’entrée admirer le geste de Thierry Gall qui va…

Un K des cols Les Kruguistes pourront compter désormais jusqu’à 166… comme la 166e édition de cette cuvée créée à partir de la vendange 2010. Ce vin incarne pleinement le style maison par son équilibre millimétré entre les arômes confits et des notes plus juvéniles. Élégance de texture et profondeur subtile stimulent tout en séduisant. Geste fort en direction de l’amateur: à partir de cette année, le numéro d’édition figurera sur l’étiquette de chaque flacon, soulignant ainsi l’unicité de chaque col. Le Grand B 07 Ce rosé d’exception constitue la version plus intime de la Grande Année de Bollinger: elle en est l’alter pinot par l’adjonction, au moment de l’assemblage, d’un vin rouge provenant de l’emblématique côte aux Enfants d’Aÿ. Grâce à ses 10 ans de repos sur lies, sa…

I l n’est pas évident pour nos palais d’Européens de l’hémisphère Nord appréciant les vins du 45e parallèle de nous retrouver pleinement dans ceux de l’hémisphère Sud. Tant de choses diffèrent, à commencer par la climatologie. Or, si je devais choisir entre l’une des trois pointes de l’hémisphère Sud, entre l’Australie, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud, j’inclinerais très certainement vers cette dernière. Au fil des années, j’ai pu constater que j’adhère assez peu aux vins d’Amérique du Sud, que j’ai coutume d’associer à une trilogie: instantané, sphérique, éphémère. Instantané pour un vin qui se livre tout de suite, au nez. Sphérique car il est généreux en volume. Éphémère comme sa longueur en bouche. Lors de Vinexpo New York, il y a quelques semaines, j’ai pu déguster 30 vins…

ANJOU CLOS DE L’ÉLU BASTINGAGE 2016 Il y en a qui ne jurent que par le sauvignon, le chardonnay ou le melon, et il y en a d’autres pour lesquels tous les chenins de la Loire mènent au pic de gourmandise. C’est pour ceuxlà que le couple Carsin, Thomas et Charlotte, se lève le matin… Coup d’œil dans le rétro: il y a dix ans, un ingénieur agro en plantes tropicales et une spécialiste en communication décident d’investir les schistes de l’Anjou noir. 2018: le Clos de l’Élu participe avec brio à l’envolée qualitative de ce chenin qui marque en profondeur les blancs ligériens. Une saveur crayeuse, vibrante d’énergie, s’installe en profondeur dans un milieu de bouche que l’on goûte comme en plongée dans un univers ouaté avant que la…

Un cri du cœur, une alarme: bientôt, un jour, il n’y aura plus de vin! C’est Lilian Bérillon, pépiniériste engagé qui le dit, relayé par Laure Gasparotto, journaliste. La faute en est au réchauffement climatique ou supposé tel mais pas seulement. Les pépiniéristes, les vignerons, la filière ont leur part dans le phénomène de dépérissement du vignoble. Le combat entre le végétal clonal et la sélection massale, la greffe en oméga ou la greffe en fente, les plants racinés qui prennent le temps de pousser en terre et ceux greffés sur table à la va-vite: le pépiniériste Don Quichotte, adepte de la biodynamie, fait le tour des dangers croissants qui guettent notre vignoble et propose les remèdes du temps long et de la patience éclairée, les seuls qui vaillent à…

Dans sa bulle de cristal, la maison Louis Roederer reçoit au XIXe siècle le baiser de l’Histoire: la cour de Russie adore ses cuvées et les transforme en véritable langue diplomatique. La maison rémoise fondée en 1833 exporte sur les bords de la Neva près de 60 % de sa production, soit 600 000 à 800 000 bouteilles. Au pays de Pouchkine, on ne dit pas “Je déguste du champagne” mais “Je bois du Roederer”. On le vérifie lors de l’Exposition universelle de 1867 où Paris accueille toutes les têtes couronnées européennes: Guillaume Ier, roi de Prusse, convie pour souper au Café Anglais le prince de Bismarck et le tsar Alexandre II. Celui-ci réclame “son” champagne, celui sans lequel il ne pourrait y avoir de banquet digne de ce nom.…

C’est un jour férié pas tout à fait comme les autres. Le troisième lundi de février, les Américains célèbrent le “President’s Day”. Abraham Lincoln, George Washington et consorts, oui. Donald Trump? L’enthousiasme est mitigé, surtout en Californie, autoproclamé “État en résistance” contre le 45e président du pays à la bannière étoilée. C’est un jour férié donc et les rues de San Francisco sont désertes, balayées par un froid glacial sous un ciel bleu aux accents métalliques. À quelques centaines de mètres à peine des fameux “piers”, ces jetées qui s’ouvrent sur les côtes agitées du Pacifique, Battery Street est une petite rue aux bâtiments cossus. Au numéro 717, une façade sombre et une porte noire. Si ce n’était pour les deux berlines de luxe garées devant, la discrétion serait parfaitement…

Avec un arbre généalogique aussi large qu’un cep de vigne centenaire, les Malet-Roquefort remontent les couloirs du temps et s’enracinent à Saint-Émilion à la fin du règne de Louis XIV en 1705. Loin de l’écume médiatique, la famille Malet-Roquefort brode sa légende dans un cursus tannique tout en circonvolutions. La mémoire y court sur plus de deux mille ans. Le passé surgit du plus profond de ses vignes. Située sur l’un des secteurs enmerlotés, la villa gallo-romaine du Palat est probablement celle où vécut Ausone. Le tracé des bâtiments reconstitués ressemble en effet comme deux versions latines à la villa du poète de la cour impériale de Trèves. Laissons parler les nombreuses mosaïques découvertes en 1969: “Il existe sept indices qui appuient cette hypothèse. Mais pour l’instant restons prudents,…

Mullineux Blanc 2015 Pressurage en vendange entière. Élevage de 11 mois en barrique de 500 litres et foudre. Chenin (74 %), clairette (12 %), viognier (6 %), grenache blanc (4 %), sémillon gris (4 %) issus de 7 parcelles différentes. Nez sur l’iode, la pomme d’amour et la cire d’abeille. En bouche, si l’attaque est généreuse et opulente, on revient ensuite sur les agrumes et la sensation phénolique. Un très beau vin, de peau plus que de pulpe, qui appelle la table. Mullineux Blanc 2010 Pressurage en vendange entière. Élevage de 11 mois en barrique de 500 litres et foudre. Chenin (80 %), viognier (10 %), clairette (10 %) issus de 5 parcelles différentes. Si le miel s’est définitivement installé, le vin n’en reste pas moins frais au niveau aromatique.…

C’est le règne du vent et celui de l’hiver où tout se prépare de la secrète montée d’une vie de lumière. La plainte traverse la cour pavée au jardin de simples dans les enclos de châtaigners, elle tord le jet du bassin, agite les oliviers, vient pleurer à l’huis. Les vignes sont autour, là-bas sur les pentes, les plateaux où l’air brûle les poumons enivrés sous le ciel sauvage, immense, éternel. C’est presque une montagne tant ces hauteurs tiennent de haut le regard éblouissant de la mer argentée et la baie de Bandol et celle de Cassis. C’est une cheminée où la blonde Soledad au regard clair se tient, c’est un feu tranquille que la voix du troubadour Bernard de Ventadour sous les voûtes de la salle accompagne et puis…

C’est l’un des plus beaux vignobles de France niché entre le cap Béar et le cap d’Ullastrell, en terre catalane. Les Clos de Paulilles offrent un spot à couper le souffle, composé de terroirs de schistes tombant dans la Méditerranée. Tous les ingrédients sont réunis: la montagne, la mer, le soleil et… le rosé. “À Collioure, on pense que l’on peut créer une vraie alternative en proposant des rosés de l’autre côté de l’arc méditerranéen, avec plus de matière, de la salinité, des rosés pâles mais pas non plus ces ‘blancs juste tachés’ compte tenu de notre encépagement. Un vrai rosé de gastronomie donc que nous pouvons positionner à 15 euros”, explique Lionel Lavail, qui dirige la maison Cazes pour le groupe AdVini. Et de fait la production progresse, comme…

Nul n’est besoin de survoler continents et océans pour trouver un petit coin de paradis. Au départ du quai de La Tour Fondue, au bout de la presqu’île de Giens, une poignée de minutes à bord de l’un des bateaux qui assurent la navette suffit pour s’évader. Le temps nécessaire pour rallier l’île de Porquerolles. Ici, bien avant l’été, les visiteurs sont nombreux à emprunter les sentiers pour profiter d’une nature préservée et de plages abritées. Sur cette île où le tourisme est roi, la vigne s’étend sur 80 hectares partagés entre trois exploitations. À lui seul le domaine de La Courtade en représentera près de la moitié en 2020: “Actuellement, 23,5 hectares sont en production et depuis 2016 nous en replantons 3 par an afin de reconstituer le potentiel…

L’eau des collines”, celle dont rêve le Jean de Florette de Pagnol, celle qui manque parfois à la vie, celle du bonheur, à Fontainebleau elle est partout, courante, folle, claire. Elle coule des fontaines, remplit les bassins, saute de la cascade du Grand Baou, rigole dans la Ribeirotte, traverse le domaine, scintille dans tous les matins du monde caché de ce lieu isolé et sauvage. Après Le Val, en allant vers Cotignac, il ne faut pas louper l’entrée sur la droite en montant la route, sinon on se retrouve là-haut dans les gorges du Verdon sans s’en apercevoir. Bon, une fois sous les arbres, il faut laisser l’auto et finir à pied sur les calades de pierre sculptées par l’éblouissante lumière. La cloche de la chapelle tinte et par-dessus on…

S’il y a bien un domaine où l’on peut parler de renaissance, c’est celui du Château La Martinette…” Guillaume Harant le sait, lui qui dirige ce château, le plus ancien référencé à Lorgues. En 1620, l’exploitation agricole était la propriété de la famille Chieusse de Combaud. Quatre siècles plus tard, en 2011, c’est un trio d’amis, des investisseurs russes résidant en Suisse, qui décide d’initier ce nouveau départ. Et en termes d’investissement, ils n’ont pas fait les choses à moitié, reconstituant dans un premier temps la propriété telle qu’elle existait jusque dans les années 1920, rachetant d’abord Château La Martinette puis, quelques mois plus tard, le Prieuré Sainte-Marie Vieille. Deux domaines séparés par l’Argens, rivière parfois coléreuse, et qui n’en constituent plus qu’un seul désormais. Investir, ce fut aussi donner…

Elle court, elle court Régine Sumeire! Après le temps qui file trop vite à son goût, après chaque détail qui pourrait lui échapper mais aussi entre ses deux domaines: Château Barbeyrolles, son coup de foudre situé sur la presqu’île de Saint-Tropez, acquis en 1977, et Château La Tour de l’Évêque, le bien familial hérité de son père Roger à Pierrefeu-du-Var. C’est là que nos routes se croisent, sur cette ancienne résidence d’été des évêques de Toulon, que Gabriel, son grand-père, avait acquise il y a soixante ans alors qu’il possédait déjà Font-Freye, le domaine voisin, depuis 1933. Deux lieux reliés par une même source, une eau qui en Provence est un filon à la valeur souvent plus élevée que celle du minerai d’or. De cette histoire elle connaît tous les…

C’est Armand, grand-père de Richard Maby, qui inventa le slogan “Tavel, premier rosé de France”. Inscrite en lettres capitales sur la cave coopérative, la formule à double sens joue sur l’antériorité: 1936, excusez du peu! Le domaine familial est né de 6 hectares de vignes à usage domestique dans les années 1940 et de l’inextinguible passion pour le vin de ce grand monsieur, maire de son village et longtemps président de l’appellation 100 % rosé – la seule en France avec le confetti des Riceys en Champagne. Les 120 hectares du domaine Maby furent partagés en 1995 entre les 3 enfants d’Armand. Son seul fils, Roger, eut le privilège de garder le nom. C’est cette exploitation qu’a reprise Richard en 2005. Elle compte aujourd’hui 30 hectares, soit la moitié de…

C’est à une colline ou à un coup de fusil du village de Saint-Chinian, comme on voudra. La route serpente jusqu’à un mas et des vignes, dont la tenue non seulement force le respect mais laisse deviner des vins de qualité. C’est écrit sur le paysage. Isabelle et Matthieu Champart sont des réfugiés: “Nous venions en vacances dans la région, depuis nos enfances respectives – mon mari est originaire de l’Est et moi de Paris. Nous avons eu un coup de cœur, mes études de géographie m’ont peut-être amenée à aimer les territoires, les terroirs, et Matthieu de son côté avait une formation agricole dans le Champenois”, explique Isabelle. Le coup de cœur a lieu à la fin des années 1980. Le mas prend le nom des arrivants et le…

D’une affaire d’hommes au départ, menée par Francis et son fils Christophe, c’est devenu une histoire de femmes, écrite par Madeleine et sa fille Ambre. Elles ont perdu brutalement un mari et un père en 2015: le talentueux Christophe Delorme. Mais elles ont choisi de poursuivre son œuvre, commencée en 1986 et rapidement distinguée pour la folle exigence que le charismatique vigneron blond mettait dans le travail des vignes. Il avait démarré à 23 ans, sans formation à la viticulture ni à l’œnologie, aux côtés de son père, un industriel spécialisé dans le vêtement de sécurité en désir de reconversion. La Mordorée, du petit nom poétique de la bécasse, doit son étiquette à la passion de Francis pour la chasse. Les plus belles cuvées du domaine, sur Tavel, Lirac et…

C’est une lignée antique. Les Portalis marchaient dans l’Athènes de la Grèce ancienne. Au temps des dialogues de Platon, ils vivaient au soleil de l’Acropole. Ont-ils entendu Socrate? Personne ne le sait. Autour de l’an mil on les retrouve à Gênes. Au Moyen Âge on écrivait Portalys: les armes de la famille gravées sur la chevalière d’Étienne Portalis symbolisent une porte et des lys. À partir de 1580, l’orthographe Portalis prévaut. Ils s’installent au Beausset, dans les collines à l’est de La Cadière-d’Azur et du Castellet. En 1752, Jean-Étienne Marie Portalis, dit aujourd’hui J.E.M. dans la famille, hérite de sa grand-mère maternelle cette terre de Pradeaux sur la commune des Lecques dont un bout deviendra Saint-Cyr-sur-Mer. Jean-Étienne, de son barreau d’Aix-en-Provence, venait dans ce lieu virgilien où la vigne poussait…

Romanin est annoncé par ses vignes. Sans maître apparent, elles viennent buter contre l’aride roche des Alpilles sans que l’on aperçoive le château, hormis les improbables ruines d’une forteresse médiévale. Et pour cause: les installations viticoles, au demeurant somptuaires, sont enfouies dans le massif, invisibles. Deux hommes plus fous que les autres ne se sont pas contentés de domestiquer les éboulis calcaires: le chef Jean-André Charial et le banquier Jean-Pierre Peyraud, à l’origine de la renaissance de Romanin dans les années 1990, ont creusé la montagne pour y loger leur chai monumental, cathédrale ésotérique au cœur de la puissance tellurique du site. Le mistral, le soleil et le gel se disputent ce morceau de nature à l’état brut, rayonnant de spiritualité. On y croise le souvenir des druides, d’un descendant…

Sur la vaste terrasse qui longe la cave du Château Saint-Maur, avant même de franchir la porte du caveau, il faut prendre le temps d’embrasser le paysage qui s’offre au regard et qui résume à lui seul la topographie du Var. Avec une plaine plantée de vignes qui s’étend à l’est vers le golfe de Saint-Tropez. Et, plus proche encore, en direction du nord, les collines couvertes de garrigues qui se dévoilent à l’horizon avec les tours du château de Grimaud comme premier point de repère. On comprend le coup de cœur ressenti par Marc Monrose lors de sa première visite ici. “J’ai arpenté plus de 40 domaines en Provence à partir de 2009 mais seul Saint-Maur m’a fait cet effet. Cette propriété réunissait des atouts essentiels: un château, un…

Depuis que vous êtes là, on n’a jamais vu les vignes comme ça!” Les femmes qui y travaillent l’ont dit et Daniel Ravier a remercié, mais l’homme a fait la moue: “Il faut travailler, travailler encore.” Car Tempier c’est un temple, celui de l’exigence, de l’excellence, de la beauté. Les Peyraud, famille fondatrice de Bandol, ont racheté l’an dernier les 22 hectares de La Laidière, à Sainte-Anne-d’Évenos, sur ce beau versant est qui regarde le Gros Cerveau, chaîne calcaire souveraine: elle fait la pluie et le beau temps sur ces terroirs. Alors il faut que les nouvelles arrivées soient aussi belles que celles de l’histoire déjà ancienne de Tempier, même si pour l’instant elles ne participent que du vin rosé. Vin rosé, chez Tempier cela veut dire le déploiement d’une…

Montre-moi ton parc à bois et je te dirai quel tonnelier tu es. Ce n’est pas un simple adage mais une réalité et Ludovic Tremeaux ne se fait pas prier lorsqu’on demande à voir comment sèchent ses merrains avant d’être transformés en douelles. Il a adopté le séchage en cheminée. Avec 60 merrains par palette, au lieu de 180 pour la technique traditionnelle, cela laisse un grand espace ouvert au centre. « Le chêne est ainsi beaucoup mieux ventilé et rincé par les pluies, qui vont le débarrasser de ses tanins les plus rudes pendant au moins deux ans », explique-t-il avant de préciser qu’il n’arrose pas. Pluie, soleil et vent: rien que du naturel! Et les chênes, d’où viennent-ils? « Je n’utilise que du chêne français, sessile et pédonculé,…

Callie Crossley (productrice d’un show sur WGBH Boston) Evan Goldstein (Master Sommelier, président de Full Circle Wine Solutions) Jim Gordon (rédacteur en chef Wines & Vines) Rae Ann Herman (rédactrice en chef style à O, The Oprah Magazine) Ray Isle (rédacteur en chef vin à Food & Wine Magazine) Todd Kliman (écrivain, essayiste, critique, auteur de The Wild Vine) Karen MacNeil (consultante, auteur de The Wine Bible) Dave McIntyre (éditorialiste vin, The Washington Post) Orianne Nouailhac (éditeur, rédactrice en chef magazine Vigneron) Cyril Penn (rédacteur en chef Wine Business Monthly) Pavia Rosati (créatrice du site Fathom) Leslie Sbrocco (auteur, présentatrice) Steven Spurrier (Decanter Magazine) Lettie Teague (éditorialiste vin, The Wall Street Journal) Amy Wislocki (rédactrice en chef Decanter Magazine)…

Georges Perec a écrit La Disparition, exploit oulipien qui se soumet à la contrainte de ne pas employer la lettre « e » (la voyelle la plus répandue dans la langue française) dans ce roman de près de 300 pages. La souffrance personnelle de l’auteur – son père mort pendant la guerre en 1940, sa mère déportée à Auschwitz en 1943 dont elle ne reviendra pas – nourrit ce texte inouï où l’absence est le « héros » principal. Quelquefois, il arrive que le manque produise une œuvre. À regarder celles de Liu Bolin exposées par la maison Ruinart cet hiver au Grand Palais, à Paris, on a ce sentiment que quelque chose d’une douleur et d’une révolte conduit cet artiste chinois venu de Pékin à se fondre dans ses…

S’il n’en restait qu’une… Qu’une journée à vivre ou qu’une maison de cognac? Les deux et ce serait Frapin. La dernière volonté de l’anarchiste Salvat, l’antihéros de Zola dans son sublime roman Paris, fut de boire un cognac. Avant que sa tête ne tombe dans le panier, souhaitons qu’il ait pu savourer une de ces magnifiques eauxde-vie qui sortent des chais de Segonzac, quartier général de la maison Frapin, forte de ses 240 hectares d’un seul tenant sur les plus beaux terroirs de Grande Champagne. Tout est dit, ou presque, sur cet historique domaine qui comptait dans sa famille un écrivain illustre, non pas Zola mais Rabelais cette fois. À son époque, au XVIe siècle, le principe de la distillation en était encore à ses balbutiements mais la maison Frapin,…

L’industrie du vin laisse croire que le vin est différent des autres alcools. En termes de santé publique, c’est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky. » Voici des propos prononcés par notre ministre de la Santé Agnès Buzyn qui perpétuent cette tradition de la diabolisation et du raccourci démagogique lorsqu’il s’agit de pointer du doigt la filière viticole. Le vin serait donc un démon liquide, au même titre que toutes les autres « solutions alcoolisées ». Une boisson contenant de l’éthanol et donc potentiellement dangereuse pour notre santé. Il est difficile de donner tort à la ministre à la lecture de cet énoncé simpliste, du moins d’un point de vue littéral. Essayons maintenant de prendre un peu de hauteur.…

◼ Les vignobles Clément Fayat (Château La Dominique, Château Fayat, Château Clément-Pichon) viennent de faire l’acquisition du Château Aney en appellation Haut-Médoc. Cet achat permettra d’étoffer la production du Château Clément-Pichon, cru bourgeois du Haut-Médoc. ◼ Lausanne, capitale des vignobles du canton de Vaud en Suisse, a intégré le Réseau des Capitales de Grands Vignobles, en mars dernier à Bordeaux. Ce réseau, qui rassemble les métropoles implantées au cœur d’une région viticole mondialement reconnue, développe les coopérations entre ses membres, en particulier dans le domaine de l’œnotourisme. Lausanne est la 10e ville à rallier le réseau et rejoint Adélaïde, Bilbao (Rioja), Bordeaux, Mayence (Rheinhessen), Mendoza, Porto, San Francisco (Napa Valley), Valparaiso (Casablanca Valley) et Vérone. ◼ Une nouvelle exposition est proposée jusqu’au 31 août au Château Palmer, grand cru classé…

◼ En 2017 Bordeaux a enregistré sa plus faible récolte à 3,5 millions d’hectolitres du fait des épisodes de gel. « Certains viticulteurs ont perdu la totalité de leur récolte quand d’autres ont à peine été touchés », a précisé Allan Sichel, le président du CIVB. Bordeaux devra donc puiser dans ses stocks pour l’exportation. Le premier marché étranger demeure la Chine: ses achats ont bondi de 14 % à 84 millions de bouteilles pour 397 millions d’euros (+ 23 %). Deuxièmes au coude à coude avec les Belges, les Américains ont recommencé à acheter du bordeaux. ◼ Jean-Michel Laporte a pris la direction du Château Talbot, 4e grand cru classé de Saint-Julien, en remplacement de Jean-Pierre Marty qui officiait à ce poste depuis 2007. Ancien directeur du Château La…

◼ La consommation mondiale de vin devrait atteindre la valeur record de 224,5 milliards de dollars en 2021, selon les prévisions annuelles de l’étude Vinexpo/IWSR. En dix ans, entre 2011 et 2021, la valeur du marché du vin augmentera de 40 %, pour un volume commercialisé de 2,66 milliards de caisses de 9 litres. Les États-Unis et la Chine sont les moteurs de la reprise. La croissance de leur consommation compense les baisses de celle des autres pays, notamment en Europe. Au cours des cinq prochaines années, la Chine deviendra le 2e marché du vin en valeur derrière le leader mondial que sont les États-Unis. La consommation chinoise devrait augmenter de plus d’un tiers pour s’élever à 23 milliards de dollars et atteindre un volume de 192 millions de caisses.…

Elle a le bras levé comme dans un défi, une rébellion aux accents révolutionnaires, et dans un élan elle revendique: « Champagne pour tous! » Cette Marianne ne porte pas de bonnet phrygien mais elle représente bien la France, ou plutôt Air France. Car dans les airs comme sur la terre se jouent de drôles de batailles et la compagnie aérienne hexagonale semble bien en passe de remporter la sienne: proposer une offre gastronomique et œnologique de compétition à 40 000 pieds d’altitude. Unique compagnie aérienne au monde à servir du champagne gratuitement en classe économique, Air France se singularise plus encore en Business et en Première au point de remporter, en février dernier à Londres, au nez et à la barbe de ses concurrents, pas moins de 7 médailles…

2009: Tendu, long, ultra-précis, ce millésime présente une grande intensité racée avec une longueur minérale. Sa jeunesse fait merveille sur l’iode du caviar, le fumé du haddock et la texture d’une mousse de pomme de terre, un triptyque mis en saveurs par Arnaud Lallement, le chef triplement étoilé de L’Assiette Champenoise. 2008: On a un champagne d’attente, forgé par le temps, et une terre crayeuse unique au monde. Il œuvre dans une construction lente, avec deux ans de plus de maturation en cave que tous les autres millésimes. De prime abord, cette cuvée propose des notes tout en vivacité, nous entraînant à sauter des unes aux autres. L’extase vient immédiatement en entrée de palais, qui vous caresse dans un premier temps puis vous fouette telle une vague de l’Atlantique. D’une…

Gigondas 2015 Château de Saint Cosme « Un château dans la même famille depuis le XVe siècle, des méthodes ancestrales, l’Histoire avec un grand H. Ce gigondas est un vin de fraîcheur au grain phénoménal. Il fait le yin et le yang avec le grenache de Châteauneuf. » Bourgogne Aligoté 2015 Benoît Ente « Gérard Margeon m’a fait découvrir ce vin aux Lyonnais. Un coup de rasoir tranchant, un trait vif de pure Bourgogne, une simplicité magnifique! Or le plus simple est toujours le plus compliqué, pour un chef comme pour un vigneron. » Cabernet sauvignon 2015 Moon Hollow « Nous sommes dans la dernièrenée des appellations de Sonoma, le Moon Mountain District. C’est un endroit magique pour le cabernet qui prend ici une aromatique herbale intense: sauge, herbe de…

1964: Nez très frais de cassis, tanin caressant en attaque déroulant une trame soyeuse d’une parfaite fraîcheur. 1970: L’une des expressions les plus pures du millésime avec ce grain calcaire agrémenté d’une pureté de fruit impressionnante. Le vin offre une éclatante jeunesse. 1982: Nez de truffe noire avec un soyeux enveloppant très stylé. Ce vin possède un charme fou. 2005: Grande délicatesse veloutée en attaque sur fond de flaveurs de cassis et de tabac. La puissance contenue en bouche a de la classe. Ce vin difficile il y a quelques années évolue parfaitement. 2006: Tanin énergique marqué par le tabac blond. Un vin tout en droiture. Le ressenti à table sur une viande rouge met idéalement en valeur ce millésime. 2007: Rondeurs élégantes, tanin fondu, ce vin de demi-corps se…

Ily a 12 millions d’années, le plateau des Carpates était recouvert par la mer. Sous cette large étendue d’eau, quelque 1400 petits cratères se sont réveillés. Une grande fissure terrestre a englouti l’eau, près de la rivière Bodrog. De l’interaction entre l’eau, l’activité volcanique et la pression générée par les gaz est née une extraordinaire variété de sols (kaolin, tuf, rhyolite, lave cristallisée…) qui contribue aujourd’hui activement à la magie d’un vin doux hongrois mythique, le tokaji. Si les qualités géologiques de la région sont aujourd’hui évidentes, la viticulture hongroise se développa pourtant en premier lieu dans le sud du pays, près du lac Balaton. C’est uniquement après la bataille de Mohács, remportée par les armées ottomanes menées par Soliman le Magnifique en 1526, que les vignerons hongrois migreront vers…

I ls sont là tous les deux, Désirée et Sylvain Fadat, le couple vigneron du Languedoc, assis dans le bureau aux voûtes blanches à quatre pans de la maison familiale. 1636: l’année de restauration est gravée sur la façade dans la rue du village de Montpeyroux, un trait qui monte droit vers le nord, vers Paris, c’était avant la route du Pas de l’Escalette. La grille de l’escalier qui mène à la cuisine est à coup sûr Louis XIII, les soudures au plomb le disent. Le petit bureau sur lequel ils travaillent est celui de l’arrière-grand-oncle de Sylvain, Émile Canaguier, le frère de Charles, l’arrièregrand-père maternel du vigneron. Dans son dos, les œuvres de Bossuet reliées cuir édition de 1863, Émile forcément s’y plongeait souvent… Chez les Fadat, on a…

Dans un verre de vin, quelle que soit sa couleur, il y a un bout d’Histoire, de par son identité, les vignes plantées, les domaines sur lesquels les ancêtres ont travaillé ou dont ils ont rêvé. Dans un verre de rosé de Capitoul, il y a d’abord le passé lointain d’un joyau de La Clape créé au XIVe siècle qui alimentait en vins la cathédrale de Narbonne. Il y a ensuite l’Histoire plus récente, celle de Jean-Michel Bonfils, quittant en 1962 son Algérie natale où sa famille produisait du vin depuis 1870. L’atterrissage se fait dans le Languedoc, près de Béziers. Jean-Michel Bonfils a une vingtaine d’années à peine et déjà il faut repartir de zéro. “Mon père s’est retrouvé simple ouvrier agricole, et petit à petit il a pris…

Al’horizon, le long de la route qui ondule entre La Londe-les-Maures et Brégançon, les collines portent encore les stigmates des feux qui ont meurtri la région au cours de l’été 2017. Mais petit à petit la nature reprend ses droits. Ces collines zébrées de ruisseaux glissent en pente douce vers les plages, laissant leur empreinte de schiste dans les sols où s’épanouissent les vignes de Clos Mireille. Clos Mireille constitue avec le Château de Selle et le Château Romassan les fameux Domaines Ott, gérés aujourd’hui par Christian et Jean-François Ott pour le groupe Louis Roederer qui en est propriétaire. Cousins, Christian et Jean-François sont les descendants de Marcel Ott, un Alsacien qui un jour de 1896 est tombé sous le charme de la Provence. Mais au-delà du cliché, il y…

Dans la famille Sumeire, grande dynastie du vin en Provence, je demande Sophie et Olivier. Le frère et la sœur dirigent Château Coussin, au pied de la montagne Sainte-Victoire, ainsi que deux autres domaines des Côtes-de-Provence, Château Maupague à Puyloubier et Château L’Afrique à Cuers. Ils sont les arrière-petits-enfants de Gabriel Sumeire, négociant en vin marseillais à l’origine de la saga. Ses quelque 300 hectares de vignes furent partagés à sa mort, en 1968, entre ses 5 enfants, dont Élie, le grand-père des actuels héritiers. Les propriétés de l’aïeul sont à l’origine d’autres branches cousines de Sumeire. Le Coussin des cousins, qui tient son nom d’un avocat aixois qui le posséda jadis, se trouve à Trets, berceau de la famille depuis le XIIIe siècle. Le domaine s’étire à perte de…

Les chevaux sont devant la maison, la cabane en bois où elle a choisi de vivre. Ils broutent lentement, relèvent la tête, songeurs, se couchent, se roulent heureux dans l’herbe du printemps divin. Les vignes vert tendre viennent dans le prolongement et le chemin lumineux mène aux Alpilles, des plis gris et blancs, un grand zèbre de pierre éclatante. Il y a des cyprès peints par Vincent Van Gogh quand il était à l’hôpital de Saint-Rémy-de-Provence et qu’il voyait les planètes de la nuit parsemée d’étoiles dans un tourbillon bleu, doré, vertigineux, fou. Pas si fou: Van Gogh vivait dans un dialogue ardent avec le grand champ des étoiles, il en sentait l’influence cosmique, c’était un lent battement d’ailes, la biodynamie pointait déjà sa corne… Dominique Hauvette, pour orner ses…

Si les vins ressemblent aux lieux où ils naissent, alors ceux de La Sauvageonne bénéficient d’emblée d’un préjugé favorable. C’est imprenable, à couper le souffle. Perchée à 300 mètres d’altitude sur les Terrasses du Larzac, nichée dans un paysage façonné par son passé volcanique, cette propriété est assise sur un sol argileux d’où affleure une nappe de cailloux issus de grès et de schistes. Gérard Bertrand ne se lasse pas de conter cet endroit acquis en 2011: “C’est d’abord un coup de cœur pour une propriété incroyable par sa topographie, ses installations et surtout par la qualité de ses terroirs. On se sent au milieu de nulle part, c’est stupéfiant.” Une fois sur place, l’ancien rugbyman s’est attaché à analyser ces sols pour mieux les comprendre et en extraire la…

Après Avignon, bien avant Salon-de-Provence, il faut aller au levant, passer la Durance, le fleuve qui avance à “coups d’épaule” comme dans Le Chant du monde de Giono, et puis c’est un énorme lézard de pierre allongé au soleil le long de l’eau depuis des millions d’années, c’est la montagne sombre du Luberon. Après Mérindol, juste avant Puget, ça fait une fente dans ses écailles de garrigues, un bout de route s’enfonce en lacets au milieu des cades, sous les chênes verts luisants. Une fontaine, une cour, un cadran solaire, le cri d’un épervier dans l’azur de vertige. D’un peu plus haut, en marchant dans les vignes et les oliviers, en se retournant, on voit le monde: les Alpilles de Daudet, le Rhône de Mistral, la sacrée Sainte-Victoire, la mer…

En décidant de rejoindre Château Malherbe par la mer, il faut prendre pour repère le fort de Brégançon puis le laisser à tribord avant d’accoster sur la plage entre la pointe de la Vignasse et celle du Diable. Sinon, en voiture, le plus simple est d’emprunter la route du Boutdu-Monde… C’est là, adossé au Cap Bénat, que s’étire une partie du domaine. Une propriété acquise au tout début des années 1940 par Louis Ferrari qui souhaitait l’offrir en cadeau de mariage à son épouse. “Mais assez rapidement, après la guerre, mon grand-père a décidé de vendre le château et les terres à Maurice Arène, un horticulteur qui fournissait notamment l’Élysée et les ambassades à Paris, raconte Sébastien Ferrari, qui gère aujourd’hui l’exploitation. Et c’est au moment des transactions que…

En 1936, l’année des premiers congés payés, Gabriel Farnet n’avait pas la tête aux vacances. Il signait l’acte d’achat du château Minutyetdes 17 hectares de vignes quiaccom-pagnaient cette propriété située à Gassin avec l’ambition de relancer une activité viticole en déclin. Il n’imaginait pas alors ce que deviendrait quelques décennies plus tard la presqu’île de Saint-Tropez, petit port de pêche ultra-branché où la mode s’affiche au gré d’une clientèle aussi fortunée que festive. Une clientèle qui élèvera ses vins au rang d’icône internationale. Cette (r)évolution, ses petits-enfants, Jean-Étienne et François, l’accompagnent depuis bientôt trente ans avec un engagement de tous les instants et une répartition des rôles bien définie. Au premier, la gestion du domaine, la vinification et l’organisation générale. Au second, la charge du vignoble et le développement de…

Il est assis là-haut face aux gradins du grand amphithéâtre de verdure, des restanques qui montent du fond du vallon jusqu’au ciel dans le soir de printemps. Les nuages dodus comme les rochers de la pointe du Diable glissent, orangés, vers le nord. Il va pleuvoir. Le couchant mord encore la frange ivoire des cumulus gigantesques au cœur noir anthracite. Déjà sur le Sicié, terreur des navigateurs antiques, doigt des dieux pointant l’Arabie de l’autre côté de la Méditerranée, les rideaux étincelants de la pluie attendue se mêlent aux chevaux d’écume lancés dans leur course farouche. “Pour faire du vin il faut de la liberté”, murmure Éric de Saint Victor. C’est dans ces lieux de puissante beauté qu’il l’a conquise. “Mon père ne voulait pas entendre parler de rosé. C’est…

Une vallée étroite s’étirant vers la Grande Bleue. Un chemin caillouteux qui serpente au milieu des vignes vers des bâtisses à l’allure modeste. Au détour d’un portail, une belle bastide ouverte sur un jardin protégé et verdoyant. Baigné de lumière, du chant des oiseaux et des grenouilles, bordé par la forêt, ce cru classé de Provence dont les origines se perdent dans la mémoire du temps dégage une énergie tranquille. C’est un terroir très original, dépourvu de toute trace calcaire; les racines des ceps s’ancrent dans un sol peu commun composé de roches affleurantes, de schistes, grès et quartz, un peu d’argile, de sable et de galets, qui contient très peu de matière organique. Sans doute parce que le domaine s’adosse au versant nord du massif des Maures, dont la…

Etre ici est une sorte d’évidence. J’ai été happée par ce lieu! Je n’ai pas eu envie de lutter. Mais se lancer à 33 ans dans un nouveau métier et s’endetter comme pas possible était à la fois déraisonnable et audacieux. Sans doute faut-il y voir un peu de naïveté…” Guidant la visite des 90 hectares de vignes qui constituent la richesse de Château Roubine, Valérie Rousselle ne peut s’empêcher de laisser parler ses sentiments. Un personnage attachant et de tempérament dont on comprend le coup de foudre pour ce vignoble niché au centre d’un cirque naturel cerné de chênaies. Ancienne élève de l’école hôtelière de Lausanne, elle a découvert ce lieu il y a vingt-quatre ans, en accompagnant des acheteurs potentiels… S’ils n’ont pas donné suite à leur visite,…

Au Château Sainte Roseline, avant même d’évoquer l’encépagement, les techniques de vinification ou les volumes de production, il faut suivre le guide et entrer de plainpied dans l’Histoire. D’abord celle de ces religieux qui, dès le XIe siècle, se sont installés sur ces terres et ont commencé à les exploiter. “Ils étaient sans doute attirés par la source qui traverse le domaine et qui, aujourd’hui encore, irrigue naturellement les vignes grâce à de nombreuses ramifications souterraines”, raconte Aurélie Bertin, la propriétaire. L’Histoire, c’est aussi cette chapelle bâtie un siècle plus tard où repose Roseline de Villeneuve, fille aînée du seigneur des Arcs que son extrême générosité a conduite jusqu’à la canonisation. Plus près de nous, l’année 1955 est marquée par l’attribution du titre de cru classé dont seuls 18 domaines…

Le même vignoble heureux tous les ans, enrichi de nouvelles fleurs, Reynald Delille sourit et regarde son épouse Ghislaine: “Tu as vu ces tulipes rouges? Elles n’étaient pas là l’an dernier.” C’est la vie que Reynald Delille, Patrick Aparicio, l’homme de toutes les confiances et leur équipe laissent s’épanouir, la biodynamie, l’enchantement de chaque saison recommencée, mise en scène par Gaïa; les noces des dieux se célèbrent dans le jardin des Hespérides de Terrebrune. C’est derrière Sanary dans les collines, en tendant l’oreille on pourrait percevoir le cri des enfants sur la plage si les cigales et le bourdonnement des abeilles ne couvraient la rumeur des congés payés. Reynald confie dans une inflexion douce le tracé pur et simple de son chemin: “Je vis et je mourrai pour Terrebrune, c’est…

Au creux d’un vallon, au détour d’une route sinueuse, juste en face du Golf de la Sainte-Baume se dresse un ensemble de bâtisses modestes, entouré de vigne, de pins et de garrigue. On dit que ces coteaux du Var connaissent la viticulture depuis le temps des Étrusques. Pourtant, au XXe siècle, le domaine s’était assoupi et il fallut attendre 1990 pour que l’œil alerte de trois associés aperçoive sa beauté cachée. Jacques Seysses (domaine Dujac), Aubert de Villaine (domaine de la Romanée-Conti) et Michel Macaux (financier parisien, aujourd’hui décédé) étaient alors à la recherche d’un terroir provençal pour produire de grands vins. Lorsqu’ils tombent sur cet écrin de 46 hectares d’un seul tenant, ils reconnaissent un lieu rêvé pour élaborer des vins nuancés, profonds, conservant une belle fraîcheur. Les vignes…

Lové dans la partie ouest du Minervois, assis en cela en plein cœur du Languedoc-Roussillon, le Château Villerambert Julien affiche d’emblée par son architecture une certaine fierté, plus encore une longue histoire. Une histoire liée à la vigne mais aussi aux carrières de ce marbre rouge que l’on retrouve au Grand Trianon du château de Versailles ou à l’Opéra Garnier. Ses éclats ressurgissent dans le sol ici ou là, venant s’ajouter aux terroirs argilo-calcaires, aux schistes et aux marnes bleues qui composent le domaine de plus de 120 hectares d’un seul tenant. C’est l’une des trois plus grosses propriétés de cette appellation, une véritable pépite, noyée entre les chênes truffiers et la garrigue avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. La famille Bonfils l’a achetée en 2014 pour…