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C’est un petit pays qui concentre tout le génie du monde. Un tout petit pays qui regorge de terres fertiles, résistantes et têtues, comme créées pour porter la vigne. En le traversant de part en part, on croise forcément sur sa route ce paysage si familier, cette armée de ceps dressée par la main de l’homme, cette géologie apprivoisée et pourtant éminemment libre. De plus en plus aujourd’hui, le vigneron laisse la parole à sa vigne, à sa terre. Mais où commence la limite de la nonintervention? Où s’arrête l’excès d’ingérence? Comment mesurer précisément le rôle dévolu à l’homme dans cette époque du touttechnologique? Plus que jamais les vraies questions sont posées, énoncées; elles provoquent réflexion, introspection et parfois même conclusion. Alors que dans le monde entier la viticulture progresse…

CLOS CRISTAL DES CHEVAUX ET DES HOMMES Créé en 1887 par un néovigneron, Antoine Cristal, le clos éponyme – clos de murs classés – fut l’un des domaines emblématiques du vignoble d’Anjou, respectueux de son sol avant l’heure de la biodynamie et travaillant au plus près de la nature. Le mot « fut » hélas est employé à dessein. Car l’aventure du Clos Cristal a pris fin en juin 2016. Le directeur Éric Dubois, qui avait réintroduit le labour au cheval et poursuivait avec passion l’héritage d’Antoine Cristal, a raccroché blouson et bottes et s’en est allé vers un ailleurs. Le photographe Jérôme Paressant avait posé ses appareils au cœur du clos de 2011 à 2015, capturant le travail des hommes et celui des chevaux, Ramsès, Octave, Urga et Papillon.…

Les vins du Jura m’ont tout de suite fasciné du fait de leur goût très particulier, mais aussi pour leur aptitude au vieillissement. Étant intéressé par les vins très anciens, j’ai trouvé en eux une source de plaisirs rares. Je n’aurais que l’embarras du choix pour sélectionner un vin ancien qui mérite d’être signalé dans ces colonnes, et la tentation serait de parler d’un vin jaune, qui est le plus recherché des vins du Jura. Il se trouve que j’ai été extrêmement impressionné par un blanc qui m’a marqué au plus haut point. Une dégustation invraisemblable de 120 vins du Jura a été réalisée à Besançon en 2006 à l’initiative de Christophe Menozzi, infatigable défenseur des vins du Jura, et des Caves Jean Bourdy, qui ont présenté leurs vins. De…

Il dit toujours « gamay noir ». Comme on dit pinot noir. C’est la tactique de Philippe Bardet, directeur général de la Maison Jean Loron, pour rapprocher dans l’esprit de son interlocuteur le roturier du Beaujolais de son illustre voisin bourguignon, d’un simple adjectif aux vertus anoblissantes. Et ce n’est pas une vaine coquetterie: « Il n’a rien à lui envier. C’est un cépage sérieux, capable de couleur, de structure et de garde. On est dans le même registre aromatique et aimable mais avec un côté plus charnu et épicé. Il est à même de produire bien d’autres choses que le fruité léger dans lequel on le cantonne trop souvent. » Philippe Bardet connaît bien l’un comme l’autre. Petit-fils d’Henri Mommessin, il a appris avec lui à aimer les vins…

CLOSERIES DES MOUSSIS HAUT-MÉDOC 2015 Croquant comme un fruit délicat et superbe de velours tendu aux tanins frais, la Closerie 2015 est un vin qui suit son raisin, chouette comme une matinée de printemps quand l’air respire le renouveau. Celui du Bordelais… Tapies derrière le classement de 1855, quelques propriétés jouent des coudes pour exister au pays des grands châteaux. Et ça marche, car les vignobles bordelais ont un charme particulier que l’on aime à redécouvrir. Ainsi, au cœur du Haut-Médoc, un vignoble de la taille d’un mouchoir de poche, cerné par de grandes propriétés, se construit une petite notoriété autour de la biodynamie. Laurence Alias et Pascale Choime font des bordeaux en dehors des codes, en cuves inox, cuves bois et jarres de terre cuite, apportant un soin maternel…

Charles Lachaux aime semer la curiosité et éveiller la sensibilité des amateurs de grands crus. La nature verse sur lui sa grâce, l’aurore sa candeur et les vignes leur bonté. Revenu en 2011, à l’âge de 22 ans, il donne un nouveau souffle au domaine familial grâce à une entente parfaite avec son père: “À partir de 2012, il m’a confié les vinifications et en 2013 la responsabilité des vignes, ce qui constitue une chance énorme. Il m’épaule, ses connaissances techniques se révèlent très précieuses.” Vivant avec son siècle, le jeune homme prend néanmoins appui sur la tradition en se passionnant pour les clos-vougeot vénérables: “J’aime les millésimes des années 1920, 1930, 1940 goûtés chez de bons amis. On y sent une grande authenticité et une pureté d’expression que j’essaie…

Nappées dans un halo de chaleur, les molles ondulations du Clos Vougeot tiennent toujours en alerte Étienne Grivot. De sa terrasse de Vosne-Romanée, il embrasse du regard tous les grands crus alentour. Sans remonter jusqu’au Moyen Âge, ce fils de la côte invoque le grand-père Gaston qui, en 1919, achète 1,8675 hectare de ce clos mythique. Différents terroirs du nord-est y sont présents: le secteur du milieu posé sur des graviers absorbe bien les eaux de pluie et, dans le prolongement, une partie plus argileuse se révèle précieuse les années de sécheresse. “On est dans le bas mais avec de solides arguments! La parcelle monte pratiquement jusqu’au Château de la Tour. Le portail que nous venons de rénover marque la limite avec la N74”, rappelle en souriant le Vosnier. L’air…

CE PIGEONNIER CLASSÉ A INSPIRÉ UNE CUVÉE D’ÉLITE, SÉLECTION PARCELLAIRE AUX RENDEMENTS MINUSCULES QUE S’ARRACHENT LES AMATEURS. Petit matin sur les toits de Paris: Alain-Dominique Perrin est de passage dans les murs de sa Fondation Cartier et depuis son bureau vitré du dernier étage on révise l’architecture de la capitale. Comme un complice permanent, le sculpteur César semble lui sourire: une photo de l’artiste orne les lieux, cet ami si cher qui lui inspira l’idée de la Fondation et qui, à chacun de ses passages à Lagrézette, prenait ses quartiers dans le fameux pigeonnier aménagé en chambre… pour les intimes. Lagrézette, ce n’est ni une danseuse ni une maîtresse mais bien néanmoins une passion dévorante et ruineuse, sans aucun regret de l’intéressé qui a littéralement redonné vie à un patrimoine…

C’est une imposante ferme fortifiée dont le style rappelle davantage le Périgord que les châteaux de la Belle au bois dormant du Médoc. Le bureau est le même qu’en Algérie. Quand Marc Perrin quitte l’Afrique du Nord pour les terres de Léognan, il prend soin de refaire à l’identique sa salle de travail. Des meubles jusqu’aux tableaux qui ornent les murs, le décor est similaire, plus encore une ambiance arabe avec des photographies de la propriété oranaise devant laquelle posent les lignées de Pieds-Noirs vêtus de flanelle blanche. “Encore aujourd’hui, on a du mal à changer les choses. Nous avons même conservé la peinture de cette Mauresque avec la toile trouée d’une balle, c’est toujours délicat d’évoquer cette période”, confie Philibert. Chez les Perrin, les générations se succèdent mais le…

Six ans, six barriques. Quand le petit garçon est entré dans la cave-garage, il les a vues, les a regardées, les a comptées. En sortant, Stéphane a dit à Michel son père: “C’est ça que je veux faire.” C’est rare, un désir si précoce, énoncé nettement et dont le sujet ne dévie plus. Stéphane Ogier est né à Ampuis, en Côte-Rôtie, comme ses parents Hélène et Michel: “Ma mère avait apporté une parcelle de ‘Lancement’, tout un programme… Je voyais enfant tous les jours les terrasses escalader les collines verticales.” Son père faisait des fruits et Stéphane les cueillait pendant les vacances, allait les vendre sur les marchés; la vie simple, naturelle, d’un enfant du Rhône. À 15 ans, il file au lycée viticole à Beaune: “Une immersion dans une…

Nid d’aigle au-dessus de la vallée du Rhône, le domaine du Monteillet domine le fleuve de toute sa hauteur. La vue embrasse l’eau, le ciel, les Alpes et 4 départements. Un choc. Stéphane Montez, 9e vigneron de la lignée, aime à comparer son Monteillet à une propriété bordelaise, avec 17hectares de vignes d’un seul tenant. Mais pas vraiment à l’horizontale… Protégées des intempéries de l’ouest par le mont Pilat, climatisées par le fleuve, entourées de la biodiversité des ravins rhodaniens, elles cascadent sur 200 mètres de dénivelé jusqu’aux rives du Rhône, sur un sol de granit à muscovite extrêmement pauvre que seuls lui disputent les genêts. La référence médocaine lui a inspiré la construction audacieuse d’un “château du XXIe siècle”, interprétation moderne mais fidèle: “imposant, dominant, avec sa tour évidemment”. La…

Dans un travelling à 180 degrés, la grande baie vitrée de la cave de Tain embrasse la colline préférée des palais impériaux russes. Tsar d’un jour, on écarquille les yeux… Il n’y a pas un mais plusieurs coteaux qui portent syrah, marsanne et roussanne en Hermitage. Les expositions valorisent les lieux-dits, véritables musées de plein air: Greffieux, Méal, Ermite, Bessards, Beaumes et Rocoule rassemblent ici une bonne partie de l’histoire géologique. Ce site herculéen fut façonné par les caprices du Rhône: le fleuve arracha un pan de terre à l’Ardèche pour le rapatrier dans la Drôme sur la rive gauche, orientée plein sud. La dégradation de ces terrains primaires donna naissance à des arènes granitiques au sol décomposé, sableux. Avec Le Méal, on attaque la partie alluvionnaire et ses galets…

La Drôme des vignes et des vergers baigne à Pont-de-l’Isère dans une atmosphère bleutée. Comme un soleil estival, l’abricot jette feu et flamme: des oripeaux de pulpe bien juteux dardent de leurs saveurs les palais d’été. Laurent Combier célèbre ce fruit au cœur de la tradition familiale: “Nous maintenons cette activité mise en place dès 1936 par notre aïeul Camille: il planta à l’époque autant d’abricotiers que de plants de vigne. En 1970, à la suite d’une allergie provoquée par un produit phytosanitaire, mon père Maurice a converti toutes ses cultures au bio.” Avec les Trente Glorieuses on tombe dans l’époque “peace and clone” où tous les crus alentour finissent par se ressembler. Le clone se montre alors productif mais triste, sans relief. Maurice Combier sillonne l’Hexagone pour défendre avec…

Il y avait Beaucastel, fief historique du clan Perrin dans son berceau châteauneuvois de 100 hectares. Il y aura désormais également le Clos des Tourelles. Les travaux de rénovation se terminent dans la propriété de Gigondas, achetée en 2008. Ce qui semble être un ancien monastère, collé aux fortifications du village médiéval, sera le nouveau point de ralliement et la vitrine de la société Famille Perrin, élargie à 7 cousins et 250 hectares supplémentaires dans les crus et les Côtes-du-Rhône. Des vignes doublement propres: en propriété et en bio. Côté jardin – d’agrément: des salons et un caveau destinés à recevoir. Côté cour – de ferme: le petit chai des Tourelles restera dédié uniquement à la production de gigondas, 10 hectares convertis en bio après quatre décennies de pratiques chimiques.…

Tu me vois, tu vois mon vin.” Comme il ne parle pas anglais, c’est ce que dit Nicolas Boiron à ses clients d’Amérique ou d’ailleurs. Le jeune colosse a joué au rugby, quinze ans, 2e ligne à Châteaurenard et à Châteauneuf. Un poste de puissance, de générosité, de don de soi, de tradition comme les vins du Bosquet des Papes. Si l’on ajoute la franchise et l’élégante bienveillance du sourire, on s’approche au plus près du style des vins de ce domaine qui compte une quarantaine de parcelles sur la marqueterie du terroir de Châteauneuf-du-Pape. L’œnologue Philippe Cambie, un autre gabarit de la vallée du Rhône, vient depuis 2005 se faire complice en finesse de Nicolas qui précise: “Attention, je suis un amoureux de la tradition, de l’identité locale. À…

Le télégraphe optique de Claude Chappe a été démantelé depuis longtemps sur le plateau de la Crau mais cette invention de 1791 continue à envoyer un autre signal au monde par-delà les siècles: celui d’un grand vin de Châteauneuf-du-Pape. La tour-relais érigée en 1820 était encore debout – bien que désaffectée, supplantée par le morse – quand Henri Brunier fit don à son fils Hippolyte, en 1891, de parcelles sises sur le plateau de la Crau. Le lieu était réputé incultivable, recouvert de galets roulés laissés là par la fonte rugissante des glaciers alpins. Sous les boulets de quartzite et de silice qui ont résisté à l’érosion, l’argile… Elle retient l’eau qui s’enfuit entre les cailloux ovales et lisses et permet à la vigne de survivre dans ce paysage stérile,…

Il s’est coulé par la porte du foudre encore vide et dans la pénombre s’est assis comme dans un ventre. Il est resté un long moment à humer le parfum du bois pour imaginer le vin qu’il allait faire. À haute voix enfin il a dit: “Voilà, l’aventure commence.” C’était en 1977. Avant, Jean-Pierre Margan s’était marié avec Martine Campagne. Ils avaient décidé que La Canorgue donnerait à nouveau du vin aux hommes. Jean, le père de Martine, s’était éteint brutalement. L’ancien fief érigé en comté par le pape Benoît XIV au XVIIIe siècle abritait encore 1 hectare de vignes, on cultivait des asperges, de la lavande. Dans la cour de la bastide, une fontaine signe le miracle de l’eau: le génie des Romains avait creusé 1 kilomètre de galeries…

On croit toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. » Ces sages propos tenus en juin dernier lors du salon Vinexpo 2017 par Éric Giovale, patron de la société OvinAlp, sont à méditer. Après la période de dénigrement du « Bordeaux bashing » nous voici entrés dans celle du « Vinexpo bashing ». Ainsi des professionnels de la filière célèbrent-ils le salon allemand ProWein et stigmatisent Vinexpo, qui fut pourtant leur outil de travail privilégié pendant plus de trente ans, depuis 1981 où il vit le jour. On reproche notamment au salon bordelais sa date tardive alors que les affaires sont déjà faites à Düsseldorf: « Ne pourrait-on pas faire coïncider la date de Vinexpo avec celle des Primeurs? On y ferait des économies de billets d’avion et de journées…

Icône bourguignonne, le Clos Vougeot est littéralement passionnant, tant historiquement qu’au niveau viticole. Tout d’abord c’est bien plus que le château que l’on aperçoit depuis la route des Vins dans ce cœur battant de la côte de Nuits. C’est une véritable trilogie. Car il ne faut pas oublier qu’aux origines de tout cela, il y a l’abbaye de Cîteaux et le château de Gilly, château en lien direct avec Saint-Germain, évêque de la toute-puissante abbaye de Saint-Germain-des-Prés (quelle histoire…). Ici cette Histoire s’écrit au pluriel et ne se compte pas en siècles mais en millénaire(s), depuis que l’empereur romain Domitien – il régna de l’an 80 à l’an 96 après J.-C. – eut la mauvaise idée de faire arracher les vignes de France pour éviter la concurrence avec les vins…

LE GRAND LIVRE DU VIN « Lauréat de 6 Roederer Awards », annonce la couverture de cet ouvrage juste à côté du nom de son auteur, Andrew Jefford. Ce journaliste britannique dont les lecteurs de Decanter savourent la plume depuis de nombreuses années est en effet l’un des connaisseurs les plus érudits en matière de vin. Il publie aujourd’hui un ouvrage plutôt « vulgarisateur », destiné au grand public désireux de s’informer et de s’éduquer, délivrant ainsi dans des chapitres thématiques des conseils de dégustation, une présentation des principaux cépages qui font le vin, un aperçu des challenges actuels de la viticulture et un grand « atlas » dans lequel il nous entraîne au cœur des vignobles de la planète, leurs paysages, leurs atouts, leurs faiblesses. Andrew Jefford a choisi…

Se rendre dans la maison de cognac Bache-Gabrielsen, installée depuis la fin du XIXe siècle au cœur de la ville de Cognac, c’est un peu remonter le temps. L’univers de Balzac n’est jamais très loin. Tout est resté comme avant. Si le visiteur rencontrait des personnages en costume d’époque au détour d’un couloir, il serait à peine surpris. Ici point de rénovation fastueuse confiée à un architecte de renom, l’essentiel est ailleurs. Bien que les visites soient organisées essentiellement sur rendez-vous, il suffit d’un simple appel pour que les portes s’ouvrent. Il n’existe pas de guide attitré pour faire le tour du propriétaire. Ce sont les employés de la maison qui se chargent de vous accueillir. Très attachés à cet héritage, ils adorent présenter l’histoire de la famille. Bien que…

Ils avaient des noms prédestinés pour tomber dans la barrique: Carole Colin et Denis Jamet font la pluie et le beau temps en matière de bourgogne dans la capitale. Après leur restaurant étoilé « Les Climats » (Grand Award of Excellence du magazine Wine Spectator récompensant les plus belles cartes de vins de restaurants) dont le livre de cave contient 2 260 références 100 % bourguignonnes, ils ont ouvert, à deux pas de là, rue de Verneuil (7e), la cave du même nom. Comme chez tout caviste, on peut acheter ses vins (et même se les faire livrer par Deliveroo) mais aussi déguster un verre accoudé au bar, glaner des conseils auprès de Thierry Guémas, le caviste en chef, et même grignoter à l’heure de l’apéro des produits sourcés chez…

Les apparences sont trompeuses et n’annoncent pas toujours la couleur. À La Pommardière à Pommard, une des quatre appellations bourguignonnes exclusivement rouges, les fûts contiennent plus de chardonnay que de pinot noir. Jean-Marc Boillot confesse une nette préférence pour les blancs, dont il maîtrise avec délectation les complexités et les nuances à travers toute la côte de Beaune, son territoire naturel. Pour lui, “on a redécouvert les grands blancs de la région avec les millésimes 1979 et 1982. Je préfère vinifier des blancs car c’est un travail de toute l’année, contrairement au rouge: au bout de trois semaines, tout est terminé”, lance-t-il sans s’embarrasser de formules diplomatiques. Sous son casque de cheveux blancs, il parle peu mais brut. À l’écouter raconter sans fioritures son parcours, ascension fulgurante dans le monde des…

Comme un arbre ouvert sur les générations, le Clos Vougeot rythme le balancier des riches heures de Drouhin-Laroze: “Il fait partie de notre histoire: mon arrière-grandpère en possédait déjà quelques ouvrées, auxquelles se sont ajoutées celles dont mon père Bernard s’est porté acquéreur en 1970, explique Philippe Drouhin. Dans la famille on achetait plutôt des vignes du haut que du bas, nous possédons ainsi 1,02 hectare dans le secteur caillouteux dit ‘des papes’ sur deux parcelles séparées par un chemin aux lieux-dits ‘Plante Labbé’ et ‘Quartier de Marei Haut’.” Regardant Caroline et Nicolas, ses enfants, il hausse légèrement les épaules: “Je leur laisse la place et je suis en phase de passation avancée, cela a débuté en 2014. Sur cette année 2017, je deviens simple consultant: je préfère les laisser…

Dans l’or du matin, luisant comme des étoiles, “Les Montiotes Basses” se dressent au septentrion du Clos Vougeot. Depuis 1956, les Mortet y font confiance à l’argilo-calcaire. Leur parcelle de 31,86 ares porte des vignes sexagénaires cultivées en lutte raisonnée. Ce choix délibéré, Arnaud en répond, émettant des doutes sur le tout-bio: “2016 en marque les limites. Le gel et les attaques de mildiou ont endommagé 70 % de notre récolte! Il faut tout de même produire un minimum!” Arnaud, qui succéda à son père Denis, disparu tragiquement en 2006, s’adapte à chaque millésime: “Ici on dose les produits phytosanitaires en fonction de la croissance de la plante. Si lors du premier traitement on n’a que 20 % de la végétation poussée, on n’utilisera que le même pourcentage de la…

Il y a là, posé sur la ligne de crête, le moulin de Verzenay qui bat des ailes, empêtré dans la fine brume qui barre l’horizon et qui plonge sur le coteau. À ses pieds, dans le repli, les trois portails de la cathédrale de Reims paraissent un bloc monumental fixant le nord. Et puis les méandres de la ville qui peu à peu a grignoté la campagne, ses terres arables, et fait reculer la vigne. Nous sommes sur les hauteurs de Chenay, dans le massif de Saint-Thierry, juste au-dessus de Merfy. C’est l’un des plus beaux villages de Champagne, pourtant méconnu, évacué à l’ouest du noble territoire. Les grandes maisons viennent y chercher en secret leur meunier, un peu de chardonnay et de pinot noir. Le temps a soufflé…

Choisissons la géographie: lire une carte est une appropriation, le commencement d’un voyage. Ce long ruban bleu qui sourd en Suisse et roule ses eaux jusqu’en Camargue, c’est le Rhône qui relie les hommes, façonne les terroirs, les climats avec la complicité du mistral, le grand vent du nord qui commence à se manifester à Condrieu. Le Rhône tumultueux est désormais calmé par sa régulation, comme le dit Hélène Thibon, vigneronne sur la rive droite à Saint-Marcel-d’Ardèche: “Il est castré.” Bien avant de s’étaler sur son delta, il a longé les vignobles prestigieux de l’Helvétie. Il a quitté Genève il y a beau temps quand il vient, juste après Lyon, mêler ses eaux à celles de la Saône venue de Bourgogne. Revigoré par cette étreinte, il s’engouffre dans un étranglement…

Georges Vernay s’est tourné vers son gendre, Paul Amselem: “Je vais t’apprendre…” Christine Vernay a regardé son père: “Papa, c’est moi qui vais faire le vin.” Le silence de Jo fut éloquent ce jour de 1995. S’il n’y avait aucun doute pour Paul et Christine, Georges Vernay, à l’évidence, souhaitait protéger sa fille de la dureté d’un tel métier dont il connaissait les arcanes. C’était autant un authentique geste d’accueil à l’égard de Paul, la transmission c’est aussi cela. Quelques mois auparavant, Jeanine Vernay avait confié à son mari: “L’an prochain j’ai 65 ans, j’arrête.” Porté par mille projets, Georges n’avait jamais véritablement songé à mettre fin à son apostolat vigneron, on aurait pu continuer comme ça longtemps, mais lui sans elle, c’était impossible. Quelque chose de la lucidité s’est…

Il fait le saut de l’ange, le grand écart, il court le long du fleuve. C’est aux vendanges qu’on en prend la mesure. Dans ce temps crucial pour le vigneron, Pierre-Jean Villa s’étire du nord au sud et du sud au nord pour cueillir les raisins de son énergie: 22 kilomètres, 45 minutes de route de Chavanay où se tient la cave pour atteindre les 2 hectares de Crozes-Hermitage sur la fin des Châssis, des alluvions et des galets roulés, des syrahs d’expression intense car la roche mère est loin. Puis on va en face, sur la rive gauche à Sarras: 3 hectares de Saint-Joseph et 1 hectare d’IGP Collines rhodaniennes, 20 centimètres de sable, dessous d’énormes dalles de granit, le sommet d’un dôme qui tombe sur le Rhône et…

D’ici à quelques semaines, Ferraton aura pignon sur quai dans sa bonne ville de Tain: ses crus se dégusteront dans un espace dédié à fleur de Rhône; ils seront les témoins en saison des mariages savoureux avec la truffe noire de la famille Boissieux. On reconnaît la progression d’une maison à ce type de détails, d’autant que les 5 cuvées d’hermitage du domaine seront invitées aux noces de diamant. Dans la corbeille figurent 3,7 hectares des célèbres collines bordées par la vallée rhodanienne à l’ouest et celle de la Bouterne à l’est. Tout en beauté agreste, le vignoble offre ses ondulations. Les lumières dansent et les ceps s’élancent avec bonheur dans l’air estival. Homme des coteaux escarpés de l’exigence, Damien Brisset, le directeur technique, connaît le vignoble comme le dos…

Vu de la Lune, c’est une boutonnière; vu du grand fleuve, en passant à Pont-Saint-Esprit, on ne voit rien. Il faut s’approcher, grimper à mi-coteau, là c’est un jardin de mystère… Ça se tient dans un repli secret, c’est grand à peine comme deux bras écartés, allez c’est un quartier, un quartier d’orange, c’est Libian. Le plus au nord du sud de la vallée et pourtant le terroir le plus précoce, une terre à l’abri du vent, pas de gel de printemps, de ce gel qui ailleurs met les vignerons à genoux. Il y a de l’eau, une grosse source, on aimerait que Libian vienne du latin libare qui donne libation, mais ce n’est pas ça. En revanche, on sait que les Romains étaient par là dans ce coin d’Ardèche:…

C’est l’un des endroits les plus sauvages de Gigondas. Un vallon tapissé d’une forêt méditerranéenne, dont l’essentiel – 110 hectares – constitue la propriété et la toile de fond du domaine Les Pallières. Au cœur de ce grandiose amphithéâtre, un jardin: 25 hectares de grenache, syrah, cinsault, mourvèdre, clairette et bourboulenc. Et pas âme qui vive… en apparence. La maison aux volets clos est gardée – ainsi que le chai! – par un couple de chevriers. Flora s’occupe du troupeau, prudemment tenu éloigné des vignes du printemps jusqu’aux vendanges. Angel fabrique le fromage, soyeuses petites sphères de 90 grammes ultra-nature, “vendues en caisse de douze, comme le vin”, sourit Daniel Brunier, le Châteauneuvois du Vieux Télégraphe propriétaire de ce paradis avec son frère Frédéric. Et avec un troisième larron: Kermit…

Aramis s’est arrêté. Dans le rang travaillé, quelque chose l’a alerté: le comtois sensible sait qu’il ne faut pas avancer trop vite, respecter le sol, les vieux ceps, les racines, l’homme. Olivier Pichaud, formateur aux haras d’Uzès, se penche, inspecte la terre et lance en douceur l’ordre de marche. Ce tempo attentif, c’est le parangon de la pensée agricole à l’œuvre à Beaurenard, propriété des Coulon depuis 1695: une constante recherche, une lente interrogation mesurée à l’aune des jours comptés, tout faire pour que durent les vignes, tout interroger pour que patiemment le savoir engage tranquillement l’avenir. La biodynamie, amorcée en 1998 par Daniel Coulon à la tête du domaine aux côtés de son frère Frédéric, est la suite naturelle du comportement développé par leur père Paul: “Il n’a…

Le chant strident des cigales offre le plus beau tube de l’été au Château Saint-Maurice. Dans une petite dépendance, François Dauvergne et Jean-François Ranvier, fourmis du négoce rhodanien, y ont établi leur bureau. Agitateurs de saveurs, ils écrivent chaque couplet. Le premier soigne le tempo commercial; le second, ingénieur agronome et œnologue, le vignoble et les vinifications. Lorsque les deux complices débutent en 2004, ils se lancent dans un pari fou sans posséder le moindre arpent de terre: “Comme un restaurateur à la recherche incessante des meilleurs produits, nous nous intéressons de près aux origines de nos raisins. Chez chacun des vignerons sélectionnés, nous choisissons les parcelles qui nous intéressent et nous nous investissons dans la culture de la vigne, l’enherbement, la taille, l’ébourgeonnage. Pour bien caler ces instructions…

Verbe mesuré, œil naviguant à 360 degrés, à l’affût du moindre détail, Michel Tardieu est aujourd’hui un négociant au sommet de son art, achetant, depuis sa base de Lourmarin, la crème de la crème à ses amis vignerons. Épaulé par son fils Bastien et sa fille Camille, cet ex-fonctionnaire du conseil général du Vaucluse connaît le Rhône dans ses moindres replis: “L’avantage de ma position est de pouvoir sélectionner les meilleures parcelles, prendre la finesse à un endroit, la puissance ailleurs… On construit nos vins à l’image de ce que l’on voudrait avoir, en fonction des crus qui m’ont ému, de ceux dont l’élevage doit être mis au service des terroirs, recherchant les rarissimes vieilles ‘serines’ appelées aussi petites syrahs au nord, ou les grenaches centenaires sur Châteauneuf. J’ai ainsi…

L’Allemagne viticole fait sa mue: nouvelle génération et nouveaux projets ambitieux. Cantzheim est de ceux-là, magnifique graine qui vient d’être plantée. Un nom qui se susurre déjà chez les locaux avertis et que les palais éclairés ne tarderont pas à découvrir. Un lieu, des vins, une future référence, un bonheur pour les yeux et pour les papilles. À Kanzem, petite bourgade de la Sarre adossée aux vignobles abrupts, une vieille bâtisse au style baroque est habitée par un couple de « jardiniers » passionnés. À l’entrée du domaine, un vieux calvaire du XVe siècle renvoie ce lieu à son histoire. Le bâtiment principal abritait déjà il a plus de cinq cents ans les moines du cloître de Prémontré qui venaient cultiver les vignobles accidentés de la commune. Redonner vie à…

Tout a commencé par un joli coup de poker. Robert Parker mise sur le millésime 1982, sans bluffer, réellement convaincu de la qualité intrinsèque de cette année. Il rafle la mise. Coup de génie puis coup de projecteur sur ce palais inspiré qui a prédit le meilleur avec clairvoyance. Le phénomène Parker est lancé: ses écrits deviennent bientôt paroles d’Évangile pour tous les amateurs de vin. Ses écrits… ou plutôt ses notes. Parker voulait être lu: sa prose, ses commentaires de dégustation, sa plume devaient faire mouche. Ce seront finalement ses notes qui marqueront les esprits. S’inspirant de la notation des élèves aux États-Unis, il s’appuie sur une échelle allant jusqu’à 100 points pour évaluer la qualité des vins dégustés. Une cotation qui devient vite un outil marketing extrêmement puissant.…

Dans l’univers de la tonnellerie, aux côtés d’importantes maisons appartenant le plus souvent à des groupements financiers, subsistent de petites structures familiales. Basée dans la Côte chalonnaise, la maison Chassin fait partie de ces petits ateliers de tonnellerie et se sert de cette dimension humaine pour faire la différence. « Mon père a créé cette tonnellerie en 2005, ma mère s’occupe de l’administratif, mon grand frère est à la production avec mon père et moi je m’occupe de la partie commerciale, sachant que nous avons en plus 4 employés », explique avec le sourire Rachel Chassin. Les Chassin sont originaires d’un autre pays historique de la tonnellerie, le Cognaçais, où Stéphane est formé chez Vicard puis chez Seguin-Moreau. En 1991, il est muté en Bourgogne pour ouvrir une unité de…

■ La maison Albert Bichot vient d’être élue « Best Red Winemaker 2017 » (meilleur vinificateur en rouge 2017) par l’International Wine Challenge. Elle a également été récompensée pour son Criots-Bâtard-Montrachet 2014, qui a reçu le trophée du meilleur vin blanc du monde lors de cette édition. ■ « Bordeaux S.O Good », festival de l’art de vivre et de la gastronomie, se tiendra les 17, 18 et 19 novembre prochains sous le parrainage du chef trois étoiles Pierre Gagnaire. Au programme, différents événements, dégustations et ateliers pour découvrir les produits du Sud-Ouest. ■ Le Château de Pommard avec son célèbre Clos Marey-Monge, propriété depuis peu de l’Américain Michael Baum, a réinventé sa « marque » et dévoilé sa nouvelle identité visuelle: bouteille à la forme audacieuse, nouvelles étiquettes, nouvelle…

Clos Vougeot… Ces deux mots possèdent un bouquet et une sève inimitables dans la bouche d’Ève Faiveley. Sous son charme nuiton se cache une sensibilité sourcée du côté de la Vouge où l’ombre de Georges, l’arrièregrand-père, plane toujours. Lorsqu’il fonde avec Camille Rodier, en 1934, la Confrérie du Tastevin, les caves sont pleines et le vin se vend très mal. Cette géniale intuition se transforme vite en succès planétaire. Il se poursuit aujourd’hui avec tous les chapitres célébrés dans le château dominant le vignoble cistercien. On y entretient le mythe, dans une tradition d’hospitalité et de générosité. “L’image colorée de leur tenue rouge et or a bercé notre enfance. Voilà pourquoi la famille nourrit une affection particulière pour le Clos Vougeot”, affirme la jeune femme. Cette brune aux yeux pers,…

Paré au quotidien d’un costume trois pièces, cravaté jusqu’au menton, Marcel Gibourg, maquignon au grand cœur, s’impose dans les années 1950 comme un chef de clan façon Jean Gabin. Ce patriarche visionnaire touche volontiers au grisbi: il écrit pour son neveu Georges Mugneret, étudiant en médecine, le scénario d’une vente aux enchères mettant en scène 34 ares de Clos Vougeot! De quoi produire en moyenne 1 600 bouteilles issues des parcelles “Les Chioures” et “Les Montiottes Hautes” dans la partie supérieure, celle des papes. Le carabin se promet alors de ramener sous ses chaussures l’argile et le calcaire du célèbre grand cru. Grâce à l’aide précieuse de son oncle, il écarte tous ses concurrents. On eût dit que le ciel lui jaillissait du cœur, le terrestre prit soudainement des allures…

Al’image du terroir alsacien, le domaine Albert Mann est une mosaïque. Non seulement par la centaine de parcelles égrenées sur le Piémont vosgien, de Wettolsheim à Kientzheim. Mais aussi humaine, avec quatre personnalités bien tranchées (deux frères et deux belles-sœurs) tenant chacune fermement un coin de la quadrature du cercle de l’harmonie. Albert Mann n’est plus, décédé en 1994. Son domaine de 6 hectares est passé progressivement aux mains de la famille Barthelmé par le mariage de Marie-Claire, fille d’Albert, avec Maurice en 1984. Le frère de ce dernier, Jacky, l’a rejoint en 1989 avec ses vignes. Elles ont permis de doubler la propriété, devenue icône alsacienne grâce à la force de travail et au génie vigneron déployés par l’improbable quatuor complété par l’arrivée de Marie-Thérèse en 1991. “Jamais nous…

S’il a souvent vécu au rythme des événements politiques et diplomatiques, en ce 13 juillet 2017, l’hôtel de Crillon, fraîchement rouvert après quatre années de travaux pharaoniques, semble en état de siège, cerné par les policiers en armes et les barricades. Il nous faut montrer patte blanche pour pénétrer au 10, place de la Concorde. À la veille de la fête nationale, le président américain Donald Trump vient d’arriver à Paris et la proximité immédiate de l’hôtel avec l’ambassade américaine le place dans la zone de surveillance maximale. En 1917, alors que les États-Unis venaient d’entrer dans le conflit mondial, le général Pershing était reçu avec les honneurs au Crillon. Un siècle plus tard, Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à son homologue et le petit palais conçu par Ange-Jacques…

A7 h 30 ce mercredi de fin juin, la maison Guigal trouve sa respiration quotidienne. Depuis 4 h 30, Marcel, toujours bon pied bon œil, donne le rythme alors que son fils Philippe organise le tempo. Les bureaux ouverts depuis peu attaquent facturations et communiqués de presse; dans la rue, le long de la voie ferrée, une noria de camions charge et décharge les caisses. L’immense cuverie tintinnabule jusqu’à la bonde: des milliers de pièces de vin alignées comme une armée conquérante font de chaque jour qui passe une future victoire. Pas étonnant que le réputé magazine Drinks International consacre au printemps 2017 la maison d’Ampuis en tant que “marque française de vin la plus admirée dans le monde”: “C’est une récompense pour toutes les équipes, commente Philippe Guigal. Cela…

Le Rhône rive gauche, la voie de chemin de fer, une ferme, une cour, la route, et en face comme un grand mur de vignes, le Verlieu. Peut-être sur ces terres plus étroites qu’ailleurs perçoit-on mieux le résumé de l’existence vigneronne où l’espace ne laisse pas le choix, façonne le caractère vertical du désir vigneron: s’élever en grimpant inlassablement sur les terrasses, en redescendre et faire du vin avec les fruits que l’on a menés jusqu’au bout. À la différence de Sisyphe, la tâche du vigneron n’est pas inutile. Dans les commencements de la vie d’André Perret, le vin avait la vertu de réunir les hommes sous le tilleul pour l’apéritif, à la fin de la journée de travail. On avait cueilli les abricots, les poires des vergers dans la…

L’envie de se taire. Le déferlement de la communication est tel que les mots perdent leur poids, alors Jean-Louis Chave parle peu. À part le minuscule panneau rouillé, dépassant à peine du mur gris de la façade dans la rue principale de Mauves, rien ne signale l’un des domaines viticoles les plus connus au monde. Seize générations s’y sont succédé depuis 1481 où les Chave se sont installés grâce au legs du seigneur d’ Yseran – une ferme et des vignes – pour service rendu. Lequel? On ne sait pas. Sans doute est-ce cette appartenance à une chaîne générationnelle qui incline au mutisme consenti, à la modestie. Pourquoi parler plus que les précédents? Chaque génération signe l’histoire de sa vie et une vie ça ne se raconte pas, ça se…

Ahauteur de Tain, le vignoble vertigineux ondule à perte de vue; la majesté de la colline de l’Hermitage s’y offre d’un seul coup d’œil. Sous des allures hollywoodiennes, elle porte en gros caractères le nom de ses propriétaires. Celui de Jaboulet Aîné y est mythique. Cette famille tutélaire y brilla de mille feux jusqu’en 2006, date à laquelle elle cède ses propriétés à Jean-Jacques Frey, homme d’affaires propriétaire du Château La Lagune en Médoc. Il place alors à la tête des domaines sa fille de 28 ans, Caroline. Sous sa délicatesse naturelle perce la femme d’action dont le talent égale le charme. Dans sa façon d’être, il y a quelque chose de physique et de mystique, elle allie à la foi rigueur et romantisme. “La ligne de conduite culturale s’est…

D’abord il y a les yeux bleus qui vous attrapent en douceur, authentique pudeur de l’accueil de l’autre. Ensuite, il y a le délice de vins fraternels, comme celui qui les fait, qui les veut ainsi, Marcel Richaud. Il faut aller à Cairanne, sur la rive gauche du Rhône Sud, où il a grandi: “Je n’ai jamais vécu que là, j’y ai eu mon certificat d’études à la communale et c’est tout, le reste je l’ai appris dans les vignes avec mon père Gaston, et puis chez les autres vignerons dès que j’ai pu voyager un peu.” Gaston est sorti de la coopérative, Marcel l’a rejoint, aujourd’hui cela fait 43 millésimes: “Mon père a 87 ans. Pour son anniversaire je lui ai acheté un tracteur: la passion de la vigne…

Saint Cosme étant le patron des médecins, le père de Louis Barruol estimait que ses vins auraient dû être remboursés par la Sécurité sociale… Ce domaine de 30 hectares, dont 15 en Gigondas, est bio depuis longtemps. Depuis que ce même Henri-Louis, décédé cette année, s’était rendu compte que les oiseaux ne chantaient plus dans le vallon. Il était ébéniste d’art, devenu vigneron par mariage. Il s’était formé à l’œnologie avec son ami le pharmacien de Carpentras, Jean-Paul Laval. “Il alliait la rigueur scientifique et la créativité, mais il lui manquait le sens des affaires. Les négociants se battaient pour acheter son vin. Mais le plus vieux domaine de Gigondas n’existait pas: il vendait tout en vrac.” Louis lui a succédé à 23 ans seulement, en 1992, avec pour mission…

L’un parle, l’autre souvent se tait. Christophe Sabon, volubile, disert, et Isabelle Sabon, discrète, réfléchie, la voix douce, la scansion des mots pesés: tels sont le frère et la sœur, deux complices en apparence antonymes qui conduisent avec brio le destin du Domaine de la Janasse, icône de Châteauneuf-du-Pape connue et reconnue dans le monde entier. Dans un subtil renversement, c’est pourtant Isabelle qui va parler parce qu’aujourd’hui, si elle reste au cœur battant de la Janasse, l’œnologue surdouée formée à Toulouse et Bordeaux a pris voici deux ans la tête d’un vignoble, le Clos Saint-Antonin, qu’elle a acheté avec son père pour écrire une histoire dans le prolongement logique de la transmission, de la succession des générations Sabon. “Je suis plus que jamais à la Janasse, précise Isabelle, mais…

Quand Richard Maby a été en âge de travailler, il y avait déjà trop d’hommes sur le domaine familial de Tavel: son grand-père était entouré de ses frères, de son fils, de ses gendres… Pas de place pour lui malgré les 120 hectares du Gaec. Il a donc tracé son sillon ailleurs, jusqu’à Paris. Il a travaillé seize ans pour la société de Bourse Cheuvreux de Virieu sans renoncer à l’idée de revenir un jour à Tavel où son père avait entre-temps, en 1995, hérité d’un tiers du domaine, mais aussi de la vaste cave et du nom – privilège du fils. Richard a utilisé ses bonus pour acheter des vignes en attendant de prendre la succession, en 2005, à la tête de 64 hectares. Dont la moitié dans l’appellation…

Alain Brumont VIGNOBLES BRUMONT 32400 MAUMUSSON-LAGUIAN TÉL.: +33 (0)5 62 69 74 67 MAIL: CONTACT@BRUMONT.FR SITE INTERNET: BRUMONT.FR MONTUS XL Appellation: Madiran Géologie: fortes pentes, gros galets mélangés à de l’argile rouge sur 10 m de profondeur Culture: biodiversité, faune et flore protégées dans l’inter-rang (fauché seulement en juin), travail mécanique sous le rang Cépage: 100 % tannat Superficie: 4 ha Production: 2000 bouteilles/an Rendement: 37 hl/ha Âge moyen des vignes: 40 à 70 ans Taille: Guyot simple Densité de plantation: 7 850 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: un mois et demi Élevage du grand vin: 4 à 5 ans en demi-muids (600 l) et 1 an en foudres Particularité: 100 % jus de goutte Autres vins: Château Montus, Château Bouscassé, La Tyre, Segondine, Laroche-Brumont… Les millésimes préférés d’Alain…