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Il y a des années comme ça. Des années où dans le tintement des verres qui célèbrent la nouvelle page blanche qui s’amorce, où dans la joie de ceux que l’on aime, les bonnes résolutions et l’imaginaire d’un monde meilleur, une petite voix, loin, au plus profond de nous, laisse sourdre un sentiment diffus, celui d’une pâle inquiétude. Le monde avance, un peu bancal, oublieux de ses erreurs passées, déterminé à écorcher, dans sa course folle et sa furieuse accélération, les notions de sacré et de tolérance, de transcendance et de partage. Ces années-là, ce sont celles des hommes qui ne savent pas ne pas devenir fous lorsqu’ils oublient de se confronter à la nature. Lorsqu’ils pensent être plus forts qu’elle, plus sages et plus intelligents. Les années des vignerons,…

Les vignerons doivent « se positionner en larbins des jeunes »! Cette invitation à l’asservissement est signée Éric Briones, directeur du planning stratégique de l’agence publicitaire Publicis EtNous. Traduction : les acteurs de la filière vin, trop conservateurs, doivent se mettre au service des nouvelles générations en rendant le vin interactif, numérique, accessible dans le monde des réseaux sociaux et du zapping. Dans cette époque du marketing digital à tous crins, le vin devrait donc se dénaturer, comme d’autres « produits de consommation », afin de charmer les jeunes. Cette formule publicitaire volontiers provocatrice a néanmoins un mérite, celui de relancer un débat important : comment éduquer le goût et amener les jeunes vers la magie du vin ? Partons donc du vigneron, puisqu’il est invité à mieux comprendre ses…

Sur le comptoir du restaurant du caviste Lavinia, à Paris, des brochures de « Paris Cocktail Week » sont en évidence. « C’était une première pour nous, annonce, ravi, Juan Manuel Conde, le directeur de la communication. Nous voulions démontrer que nous ne vendons pas exclusivement du vin mais que nous avons également une offre pointue de spiritueux ! » La première session fut consacrée au pineau des Charentes. Si ce choix peut paraître surprenant, il est en fait cohérent avec la philosophie des lieux et le virage que compte prendre cette boisson charentaise jouissant de l’appellation d’origine contrôlée depuis 1945. Le pineau des Charentes s’impose de facto comme un symbole fort puisqu’il est, de par sa composition, un pont évident entre le vin et les alcools distillés. En effet,…

Il y a, pour commencer, une gorgée de verveine. Elle est présentée comme ailleurs on laperait un verre de vodka : cul sec. Cette « brutale douceur » parfume la bouche, la prépare avant le baiser du champagne à suivre… Voici les premiers mots d’un bel ouvrage. Premiers pas aussi du nouveau chef Ronan Kervarrec, Breton évidemment. Il revient du bord de la Méditerranée, de La Chèvre d’Or, à Èze. Histoire de se rapprocher de chez lui. Mais il jure qu’il a posé ici, à l’Hostellerie de Plaisance, et pour longtemps, armes, bagages et toute sa famille. Saint-Émilion à ses pieds… Sans conteste le plus beau village viticole au monde. Des maisons blotties les unes contre les autres, toits aux tuiles vénérables où se chamaillent les moineaux. Le repas est…

■ Les ventes de cognac ont progressé de 4,7 % en 2016 avec 175,5 millions de bouteilles vendues (dont un tiers aux États-Unis!). Les ventes de champagne ont enregistré une baisse des volumes en 2016 mais pas du chiffre d’affaires grâce à une montée en gamme des achats en France. On table sur 4,75 milliards d’euros de revenus, comme en 2015. ■ Christopher Descours (groupe EPI, Piper et Charles Heidsieck, Château La Verrerie) a conclu une « alliance capitalistique » avec le mythique domaine toscan Biondi Santi, datant du XVIe siècle, et dont les bouteilles de brunello di Montalcino s’arrachent à prix d’or. « Ce rapprochement illustre parfaitement l’ambition d’EPI : accompagner des maisons à forte valeur ajoutée à l’international dans le secteur du luxe et des vins et spiritueux…

Il était venu de Perpignan pour faire l’instituteur itinérant agricole dans le Barséquanais entre 1950 et 1958. On l’appelait “Monsieur Marc”. Le front haut, le sourire intelligent et généreux, il instillait dans l’esprit de ses élèves les rudiments d’une agriculture appliquée. Un jour de 1954, il proposa aux maires de ce coin de l’Aube où Renoir peignait dans son atelier d’Essoyes d’occuper les soirées d’hiver en parlant d’agriculture aux anciens. M. Maubrey, à l’époque maire de Ville-sur-Arce, proposa une première rencontre. L’on convint qu’une salle chauffée et un tableau noir seraient mis à disposition. On convoqua la quinzaine de vignerons que comptaient les villages alentour et la soif de savoir fit le reste. Autour du poêle, c’étaient des causeries, parfois des “cours” magistraux. Les vignerons vendaient leurs raisins au négoce…

C’est une terre de lointains secrets, dissimulée derrière la forêt du Sézannais, cet extrême ignoré des grandes transhumances des amateurs de bulles qui s’arrêtent à la côte des Blancs. Il faut donc aller un peu plus au sud après le joli mont Aimé et poursuivre sa route pendant 50 kilomètres au milieu de vallons où poussent les blés. On traverse alors la fin de l’ondulante forêt qui déploie ses vagues depuis le nord et vient s’éteindre sur un rebord calcaire qui regarde quelques toits ramassés autour d’une petite merveille d’église érigée à Bethon au XVe siècle, quelques coteaux de vignes, après quoi s’allonge le maillage des champs qui filent à l’infini. On éprouve ici l’immensité de l’espace et en baissant les yeux on prend la mesure de la minutie d’une…

Là-bas coule la Seine, claire, émeraude, presque un torrent et l’Ource vive la rejoint, vient en elle, ici à Villeneuve, dans l’amont de Bar-sur-Seine. Dans ce triangle de fraîcheur se tient l’Union auboise, entourée des eaux de deux sources pures, dans une vivante confluence. Laurent Gillet, arrivé en 1984 et président du directoire de cette coopérative de la côte des Bar, y voit un symbole : “Nous sommes aux origines, à la source et à la rencontre de deux rivières qui joignent leurs forces, les commencements de cette union c’est l’essence de la coopération.” Au milieu d’un grand parc se tient l’un des fleurons de la coopération champenoise. L’Union auboise regroupe 11 coopératives, Arrentières-Engente, Riceys, Colombé-le-Sec, Landion, Fontette, Neuville-Buxeuil, Balnot-Riceys, Urville, Ville-sur-Arce, Pressoirs réunis de la côte des Bar et…

C’EST UN CIRQUE DE VIGNES À L’EXTRÊME DE L’APPELLATION, UN RETRAIT SAUVAGE À LA LISIÈRE DE LA FORÊT. Viens, l’hiver c’est mieux. Dans ce grand décharnement des bois, les masques tombent, les grandes puissances de la vie se retiennent. Alors viens, tu verras le silence, le regard du chevreuil planté dans le tien, la fuite souple du lièvre entre les malbecs et contre le ciel bleu, les corneilles de lave figées sur les ramures froides des chênes. C’est dans un val tranquille, un cirque de vignes où se pose le pas de trois chevaux libres que la pensée vigneronne d’une femme et d’un homme a obéi aux lois immanentes de ce lieu élu des messages de la terre et du ciel. C’est à l’extrême de l’appellation, au couchant des terres…

Destiné d’abord à son plaisir personnel, le champagne d’Eugène-Aimé Salon fera bientôt la joie de tout le gotha de la Belle Époque. L’endroit est paisible, comme niché dans un vaste jardin, abrité d’un rideau de chais qui masque le village du Mesnil-sur-Oger et permet d’en atténuer la rumeur. Sanglé dans un costume à la griffe assurée, Didier Depond affiche un rictus “avizé” dans un style très Oger. L’œil vif, la fossette malicieuse, l’oreille aux aguets, toujours un bon mot accroché aux lèvres, il apprécie de recevoir dans cette propriété : on traverse les bureaux en poussant une porte et on se retrouve à pied de vigne. Une musique s’élève dans l’air neuf de la matinée comme un prélude de Bach. L’ondulation des ceps offre une perspective hors du temps, de…

Complice avec le chef Nicolas Sale, Estelle dirige, main de fer dans un gant de velours, la brigade des 8 sommeliers du Ritz. Un jour, un client lui lance : “Votre palais féminin ne m’intéresse pas. Vous êtes bien gentille mais je ne veux pas les conseils d’une femme… Appelez-moi le chef sommelier !” Certaines bombes ne font guère plus de bruit que l’arrogance. Ce jour-là, Estelle Touzet prend l’avertissement comme un coup de poing en plein visage. Jeune femme gracieuse à l’apparence gracile, elle dispose par bonheur de l’arme fatale : le charme allié à une énergie sans faille… Et même si le féminisme n’est pas son combat, il n’est pas question pour elle de fuir la mitraille d’un macho sans réagir. Quelques principes simples : éviter de transformer…

Bâti par le frère du confesseur de Louis XIV, le plus somptueux château du Beaujolais, royale architecture de Mansart et jardins de Le Nôtre, revendique trois siècles et demi de tradition. Et cinquante ans de progression depuis que la marquise Nicole de Roussy de Sales, petite-nièce et héritière de la dernière descendante directe de François d’Aix de La Chaize, le reprit en main à l’hiver 1967. Sa fille Caroline dirige les opérations depuis 2004. La sensibilité doublée de poigne de ces femmes de tête a instauré La Chaize comme une grande marque (350 000 bouteilles), portée par l’identité de ses vins. De fiers rouges fidèles au vieil adage local : “Les crus doivent faire leurs Pâques.” L’élevage est une religion au Château de La Chaize, huit à neuf mois en…

Ils portent vraiment bien leur patronyme. Non seulement parce que du gamay coule dans leurs veines, mais aussi parce qu’ils sont pluriels. Un père entouré d’affection par deux enfants, fortes têtes persévérantes. Le frère et la sœur portent avec un mélange de fierté et de charge le poids des vieilles familles. La leur travaille la vigne à Villié-Morgon depuis (au moins) un certain Louis, acquéreur en 1742 d’une parcelle de 21 ares au Pré Jourdan. Le prénom s’est transmis jusqu’à Louis-Claude puis Louis-Benoît. Claude-Emmanuelle, 40 ans, n’a jamais dévié du rang en s’orientant vers un lycée vitiœno : “Mon père pensait – espérait – que j’y trouverais un mari !” plaisante-t-elle. Mais dès 2001, elle était de retour aux côtés de Louis-Claude, un peu bousculé de partager la conduite…

Jean-Jacques Parinet est arrivé en Beaujolais en 2009 avec le souvenir lointain mais vivace des puissants moulin-à-vent débouchés par son père dans les grandes occasions. Depuis qu’il a racheté le château éponyme, il n’a eu de cesse de faire revivre ce noble cru reconnu dès 1936, le plus bourguignon de tous, comme un égal des appellations de la côte de Nuits. Sa conviction intime se nourrit d’arguments historiques, à commencer par la médaille à l’Exposition universelle de 1862 de Philiberte Pommier, illustre propriétaire de 1815 à 1865 – une femme de tête qui refusa la main de sa fille à un poète volage nommé Lamartine, voisin du Mâconnais. Après elle et plusieurs héritiers moins charismatiques, le domaine fut cédé en 1911 à Julien Damoy, contemporain des Boucicaut et Cognacq-Jay. Comme…

Tout d’abord quelques chiffres… Lors de la précédente édition, en 2015, Vinexpo a reçu 48 000 visiteurs pour 2 400 exposants. Cela reste l’un des tout premiers rendez-vous pour la filière des vins et spiritueux dans le monde mais je crois que les chiffres ne disent pas tout car cela va bien au-delà des statistiques et du business : Vinexpo ce sont aussi des rencontres, des conférences, des vins étrangers à découvrir (cette année, après les États-Unis en 2015, le pays à l’honneur sera l’Espagne), des « off » qui s’en nourrissent et l’enrichissent, en bref tout un univers passionné autour du vin. Vinexpo est devenu une « marque » internationale. Une étape obligée ? En effet, Vinexpo est aujourd’hui présent sur 3 villes : Bordeaux, Hong Kong et Tokyo…

Quand le mois de novembre nous entraîne inexorablement vers l’hiver, que les jours raccourcissent, que les vignerons ont rentré dans l’ombre des chais les raisins de l’année, l’Académie du vin de France réunit ses membres dans les salons du Laurent, à Paris. Point d’habit vert ni d’épée pour ces académiciens-là : nos hommes et femmes de la vigne viennent en revanche armés de flacons afin de faire déguster, lors de la traditionnelle « paulée », leurs dernières créations mises en bouteille quelques mois plus tôt. Une cinquantaine de vins se présentent ainsi, telle une petite armée en ordre de bataille, et on ne résiste pas à la tentation de prendre la température des plus grands vins de France, de Zind-Humbrecht à Bonneau du Martray, de la Romanée-Conti à Jean-Louis Chave,…

Dans la première maison où j’ai travaillé en 1979, l’Hôtel de la Cloche à Beaune, le premier vin que j’ai goûté était un beaujolais nouveau 1976, donc un vin qui avait déjà 3 ans. C’était un style radicalement différent de ce que l’on a pu goûter par la suite sous la dénomination de « beaujolais nouveau »… Je me souviens encore de son parfum de fruits noirs profond et tenace, de cette bouche structurée, racée, presque corsée. Depuis lors, les vignerons – ou en tout cas une grande majorité – ont opté pour la facilité et surfé sur cette vague « marketing » sans retenue du « beaujolais nouveau », en France mais aussi à travers le monde. Sauf que le jouet s’est cassé, usé, vidé, démantibulé, même si les…

Comment mesurer l’« inmesurable » ? Comment mettre des mots sur l’immatériel ? Il existe pléthore d’hôtels de luxe en France mais peu de maisons comme Baumanière. Le luxe sans âme n’est rien, tout comme la beauté sans charme. Ici, dans ces Alpilles balayées par les vents chers à Frédéric Mistral, dans ce val d’Enfer qui inspira Dante, aux pieds de la trop touristique mais si pittoresque cité des Baux-de-Provence, cette ancienne bergerie acquise en 1945 par Raymond Thuilier et transformée en hôtel il y a 70 ans, en 1947, est toujours aussi fascinante. Nombre de stars y ont logé et la fréquentent toujours, autant d’artistes, d’écrivains, de politiques, de princes. On ne s’en étonne plus, c’est ainsi. Baumanière est un secret que l’on susurre entre initiés depuis des décennies.…

DOMAINE MARCEL DEISS GRAND CRU ALTENBERG DE BERGHEIM 2008 Situé idéalement au cœur du champ de failles de Ribeauvillé formé de substrats argilo-calcaires, l’Altenberg est un grand cru exposé plein sud, marqué par un soleil ardent qui magnifie la complantation des 7 cépages alsaciens de cet assemblage originel. Les arômes d’abricot, d’agrumes confits se révèlent d’une insolente jeunesse avec des touches très baroques dominées par un exotisme bien corseté. Plus avant, le vin multiplie ce festival de nuances et s’envole vers des sommets de complexité, chantant tour à tour la grâce, la subtilité et le velouté rococo d’une église bavaroise. La fin de bouche bien enlevée remet en scène des flaveurs qui plongent les papilles dans un ravissement durable. DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE CHÂTEAUNEUF ROUGE 2001 Sur le très qualitatif…

« Qui s’y frotte… y repique » : ce blason des Trois Chardons vient de perdre l’une de ses racines tanniques, à la suite de la disparition de Claude dans sa 89e année. Avec son frère Yves, il incarnait la réussite exceptionnelle du Château Palmer durant la seconde moitié du XXe siècle. Par de judicieux achats, cette famille se constitua un domaine de 2,6 hectares au cœur même de ce troisième cru classé de Cantenac. Baptisé Trois Chardons, ce Château de parage fut racheté en 2007 par son illustre voisin. Toute cette évolution, Claude l’assuma avec passion et loyauté. L’œil matois, l’accent médocain collé au verbe, il n’avait pas son pareil pour captiver un auditoire: ses métaphores fleuries exprimaient toute la poésie du vin, empreinte de rimes à la Gabin…

D’YQUEM À FARGUES « Pourquoi cette obsession déraisonnable ? » Cette question, Alexandre de Lur Saluces, l’homme qui présida aux destinées d’Yquem et se consacre depuis 2004 à son Château de Fargues, sublime patrimoine du Sauternais, l’a entendue plus d’une fois. Car dans notre époque qui cultive l’immédiateté, produire un grand sauternes relève de la gageure, d’une folle exigence. « Dire que ce vin est passé de mode revient à sous-évaluer le nombre des esthètes prêts à un sacrifice pour s’élever audessus du sort ordinaire », répond ce descendant d’une lignée qui remonte aux Capétiens. Dans la postface, Jean-Paul Kauffmann rappelle: « Le sauternes ne pâtit que d’une seule tare : l’ignorance, qui n’est rien d’autre que l’expression de la paresse. […] La leçon du sauternes est plus actuelle que jamais…

D’abord la solitude, les cyprès immobiles, tout près un oiseau siffle la fin du jour dans l’argent bleu des oliviers, c’est le chant du monde au creux d’un tourment de collines, la sauvagerie d’une montagne blanche, un vertige de nature et, au sommet, une citadelle cathare, Quéribus, qui voit l’entier des Pyrénées, la Méditerranée et les causses du Nord. Depuis la Préhistoire, les hommes ont appris à faire avec cet univers farouche; leur volonté fait jaillir des nectars de bonheur. De cette violence ils tirent des finesses et des élégances qui font la délicatesse des vins du Mas Amiel, dans la vallée de l’Agly, à l’ouest de Perpignan. Aux portes du nouveau siècle, Anne et Olivier Decelle ont adopté ce lieu de haute civilisation catalane, emblème des grands vins doux…

Derrière eux la maison brûle. Bissinger, négociant à Aÿ, continue malgré la loi à acheter des raisins dans le Midi pour élaborer ses indignes mousseux. Alors ce 12 avril 1911, les vignerons pillent et incendient le logis du 34 de la rue Jeanson, symbole de l’indifférence de certains fraudeurs. Sur la photographie, ils sont une vingtaine à poser devant la maison bourgeoise en flammes, le regard noir, douloureux et déterminé. Ce sont ces résistants de la révolte de 1911 qui fondèrent à 10 heures tapantes le 16 septembre 1921 à Aÿ la première cave coopérative de l’histoire du mouvement vigneron champenois. Au 39 de la rue Cuissotte, siège du Syndicat général des vignerons (SGV), Alphonse Perrin préside à la naissance de la Coopérative générale des vignerons de la Champagne délimitée…

Partager, voilà l’essence. Convaincre, voilà la force. Vendre, voilà l’affaire. Faire beau et bon, voilà le désir. C’est ainsi que font, depuis 1929, les vignerons de la cave coopérative de Mailly Grand Cru. Son président, Xavier Muller, entend son rôle comme fédérateur de ces valeurs : “Il faut emmener tout le monde pour développer la marque, agir en équipe, susciter une force de proposition, de réflexion, porter des idées.” L’homme au regard bleu, coopérateur depuis trente ans, vingt ans à la tête des 80 adhérents, est aussi au cœur de la machine du CIVC, membre de la commission technique. Il est donc bien placé pour écouter, proposer et relayer l’information auprès des vignerons : “Il est essentiel que nos adhérents soient au fait des décisions et des orientations des commissions,…

« L’origine de ce cru est exceptionnelle. En 1855, lorsqu’il a été question de hiérarchiser également les vins de la rive droite, il arrivait en tête. » Le jour s’est levé depuis des heures mais tout semble assoupi, comme figé, dans ce paysage immaculé de givre. Le froid a saisi Saint-Émilion dans son repos hivernal, en ces petits jours de janvier où seules quelques fumées de sarments de vignes ici ou là attestent d’une présence humaine dans les rangs dénudés et endormis. Dans la cité, on entend claquer sur le pavé les pas de quelques touristes allemands, japonais ou chinois qui se hâtent de se réfugier dans les caves où un monde de grands crus s’offrira à leur imaginaire impatient. Ici, tout change et rien ne change : les classements…

SALON 2004 On a une plénitude en attaque avec un vin ample comparable à un volcan : une base en fusion très large qui s’affine progressivement. Il se montre pour l’instant explosif et tranchant, il a tout l’avenir devant lui car son potentiel se révèle énorme. « C’est un vin pour mes petitsenfants », précise Didier Depond. 2002 « À juste titre on peut considérer que c’est l’âme de Salon, c’est-à-dire un résumé, un condensé des six ou sept derniers millésimes », explique Didier Depond. La bulle se montre d’une finesse superlative, le nez dégage des arômes de brioche et d’agrumes soutenus par une tension avec une percussion supersonique tout en ayant une touche crémeuse irrésistible. L’intensité est renversante : il est conseillé de l’attendre au moins une dizaine d’années. On…

Les fûts sont bien là dans la cave, mais peu nombreux et remplis d’eau pour éviter qu’ils ne sèchent. En 2016, comme nombre de leurs confrères de la côte de Beaune frappée par le gel, les frères Bachelet ont perdu 70 % de leur récolte de chardonnay. L’année dernière, les tonneaux gerbés sur trois niveaux remplissaient l’espace de leurs rondeurs débonnaires. Mais aucune plainte de la part de Benoît, l’aîné, 36 ans, ni de Jean-Baptiste, son cadet, 33 ans. Les deux jeunes vignerons n’ont pas de ressentiment envers les caprices de Mère Nature. Ils acceptent les éléments comme ils viennent, sans amertume. Depuis quinze ans, prenant le relais de leur père Jean-Claude, ils ont porté au plus haut le domaine familial de Saint-Aubin, qui s’étend aussi sur Chassagne et Puligny.…

La maison Jean Loron en a fait son navire amiral : le Château de Bellevue, ancienne propriété de la famille Lumière et de la princesse Lievin, sur les hauteurs de Villié-Morgon, témoigne de l’ADN vigneron du groupe aux 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, 135 hectares en propriété à cheval sur le Beaujolais et le Mâconnais, 100 salariés et 10 millions de bouteilles. Le chai cathédrale, aménagé dans l’aile ouest du château acheté en 2009, abrite les plus prestigieuses appellations : Moulin-à-Vent, Fleurie et Brouilly, mais surtout 15 hectares de Morgon. “Nous voulons faire de Bellevue l’icône de son cru”, affirme Philippe Bardet, le nouveau directeur général du groupe. Issu de la famille Mommessin, copropriétaire avec une quinzaine de cousins du Clos de Tart, l’homme du sérail a travaillé au…

En 2010, Marc Delienne a vendu Decys IF, sa société d’édition de logiciels bancaires. L’affaire florissante lui a longtemps permis de remplir sa cave des meilleurs flacons. Mais c’est sans nostalgie pour cette carrière qu’il s’est fait embaucher en 2012 comme ouvrier agricole chez son ami Éloi Dürrbach, à Trévallon (Provence). Cette année “sabbatique” passée à trimer dans les vignes auprès de son idole l’a convaincu qu’il n’aimait pas seulement boire mais qu’il était mûr pour devenir vigneron. Son deuxième mentor, Alain Graillot, l’a orienté vers le Beaujolais, “une des rares régions que je ne connaissais pas, hormis par les bouteilles de Marcel Lapierre et Yvon Métras”. Il ne lui a pas fallu longtemps pour tomber amoureux. L’informaticien, épicurien revendiqué, a acheté en 2015 le château de Saint-Laurent d’Arpayé en…

Imprégnée du charme exquis de la nature, disposée comme dans un songe éveillé, la terre connaît à Thorins un vertige originel : le paysage dessine un amphithéâtre où rosissent les granits. Il y a dans l’air une pureté symbolique, celle de la 7e génération de Labruyère sur ce vignoble. Édouard, l’air mi-amusé, conte volontiers l’histoire de ses aïeux : “Tout débute en 1815 lorsque l’un de mes ancêtres, Jean-Marie, fait les vendanges sous les ailes du célèbre moulin et épouse la fille du vigneron. Il fonde par la suite le domaine familial.” Le phylloxéra viendra malheureusement perturber l’ordre des choses, jetant dans les abysses de la crise économique et sociale tout le vignoble du Beaujolais. Les Labruyère, pour pouvoir survivre, montent une épicerie de village, puis plusieurs, jusqu’à ce qu’en…

Lorsque l’on parle de Rochegrès à Albéric Bichot, l’œil frise, le geste se fait plus ample et le ton passionné : “Depuis plus de huit décennies, nous entretenons la culture des crus du Beaujolais à travers leur commercialisation. Ainsi, nous savons parfaitement où se situent les meilleurs terroirs. En 2014, nous sommes allés plus loin encore avec l’achat de superbes parcelles exposées sud-est au cœur de l’emblématique roche de Moulin-à-Vent.” Autant de lieux qui résonnent dans le cœur de l’homme de Côte-d’Or, épris de ce morceau de terre : “Je connaissais bien le secteur en question, nous en achetions le vin depuis sept années. Grâce à cette acquisition, nous allons faire en sorte de produire un cru d’exception. Nous mettons tout en œuvre pour cela.” Albéric laisse alors jaillir toute…

Etre caviste c’est beaucoup plus que vendre du vin… » C’est Olivier Madinier qui le dit et il en sait quelque chose, lui qui dirigea le Verger de la Madeleine, à Paris, de 2010 à 2014. Derrière son air enfantin et placide, le jeune homme en connaissait en effet un rayon et vous conseillait toujours juste. Lorsque le célèbre caviste de la Madeleine a fermé ses portes, Olivier s’est interrogé sur son métier, son rôle, son évolution. Verdict : « J’ai eu envie de créer un accompagnement sur mesure, de répondre encore plus précisément aux demandes des amateurs, qui sont parfois perdus dans cette offre pléthorique d’excellents vins, de gérer leurs besoins mais aussi de les anticiper. » C’est ainsi qu’est né Verny, un « caviste en chambre ». Rue…

Le regretté Jean Hugel a été l’un des participants les plus fidèles de l’Académie des vins anciens. Il en était un défenseur convaincu, estimant que l’approche des vins anciens est indispensable pour comprendre le vin. Lorsqu’il évoquait sa longue carrière, il considérait que le millésime 1976 est celui qu’il avait le mieux réussi et dont les vins sont d’un accomplissement qui traduit ce qu’il a toujours voulu faire. Il paraît légitime que sur la page que me confie la revue Vigneron je rende hommage aux vins chéris par ce grand homme que fut Jean Hugel. Fouillant dans mes archives, je me suis rendu compte que j’avais bu neuf vins Vendanges Tardives de ce domaine : trois rieslings, trois gewurztraminers et trois pinots gris que l’on appelait encore tokays. Lequel choisir…

En quittant le garage familial qui avait abrité sa première vinification à Chavanay, Julien Pilon avait le sentiment, en 2011, de louer trop grand avec une cave de 300 mètres carrés à Condrieu. Six ans plus tard, le presque-quadragénaire en sweat-shirt et barbe de trois jours se sent déjà à l’étroit sous un amoncellement de barriques gerbées sur quatre niveaux. Ce n’est point la faute des bouteilles, réservées d’avance : elles n’encombrent pas longtemps cette toute jeune maison à la réputation construite en un rien de temps avec ses blancs de la vallée du Rhône septentrionale. Julien Pilon piaffe de construire sur son village et de s’étendre. « Ce n’est pas avec les 29 mètres carrés de droits à plantation qu’on m’a accordés cette année que je vais aller loin…

Pour la 6e année consécutive, l’opération « Carte sur Table » propose aux amateurs de déguster, pendant un mois, 15 grands vins de Bordeaux à prix caviste dans 27 restaurants partenaires de l’événement, principalement à Paris mais aussi à Bordeaux et en province (liste des tables concernées sur www.cartesurtable.fr). Du 1er au 31 mars, on peut donc s’offrir, sans se ruiner, des grands crus des deux rives autour de 100 euros la bouteille, que ce soit à la table d’un gastronomique (Pierre Gagnaire à Paris, Flocons de Sel à Megève) ou simplement dans un bistrot de chef (Allard, La Régalade). De 90 à 520 euros (sans oublier un flacon de 50 centilitres de Château Guiraud 1997 à 35 euros !), on déguste Canon 2008, Haut-Bailly 2008, Grand-Puy-Lacoste 2005, Montrose 2008,…

En Catalogne oui, mais avec un Catalan ! » Ainsi parla Antoine Leccia à Lionel Lavail lorsqu’il fut question que le groupe AdVini rachète le domaine Cazes en 2004. Il y a bien longtemps que les deux hommes se connaissaient. En 1996, Leccia était chez Jeanjean, aujourd’hui principal actionnaire du groupe languedocien, et Lavail y était stagiaire. Avant, Lionel avait « le cul sur un tracteur » aux côtés de son père au domaine familial à Canet, en Roussillon, 5 générations de vignerons. « Je m’éclatais » : la taille, les vendanges, les labours… mais aussi les traitements en agriculture traditionnelle… Lionel mit la vigne dans son corps jusqu’à en tomber malade. La pratique phytosanitaire en matière de sécurité était alors « approximative » : infection grave à 20 ans,…

L’union du peuple vigneron scelle le succès du champagne depuis plus d’un siècle et les coopératives en sont l’éloquent vecteur, un moteur humain fort de 14 174 viticulteurs adhérents, soit 70 % des déclarations de récolte de l’appellation sur 50 % des surfaces dont ils sont les propriétaires. Les 135 coopératives emploient 1 015 salariés permanents et disposent de 125 centres de pressurage. Cette communauté génère 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pour en arriver là, il fallut que des militants opiniâtres aillent convaincre, au début du XXe siècle, le négoce de cesser les pratiques frauduleuses d’achat de raisins à l’extérieur des territoires champenois pour élaborer des mousseux qui se servaient de façon éhontée du mot “champagne” sur leurs étiquettes et affamaient les petits viticulteurs en laissant pourrir leurs raisins.…

Grand cru ou premier cru et seulement cela !” précise nettement Dominique Fauvet, président d’Union Champagne, vigneron à Ambonnay, éloquent représentant de l’intelligence champenoise, celle qui fit naître la coopération et fait exemple d’un modèle qui signe la réussite collective et solidaire sur cette terre du septentrion. En ces matières, il faut reconnaître que ce groupement de 13 coopératives est passé maître. C’était dans les commencements de la reconstruction d’un pays, aux prémices des années 1950. L’union des propriétaires-récoltants du Mesnil-sur-Oger, les coopératives d’Oger, de Vertus et de Cumières sur la rive gauche de la Marne, inventent un partenariat pour réaliser un tirage ensemble. Un peu plus tard, chacun ayant pris la mesure de l’autre, le 13 mai 1966 à 9 heures, la bande des quatre constitue la société coopérative…

Enchanter la vie” : ce mot d’ordre ambitieux a quelque chose de puissant et d’affirmé pour la plus importante entité collective issue du regroupement de 81 coopératives réparties sur le territoire champenois. Avec ses presque 5 000 adhérents et ses 11 millions de cols dédiés à la marque Nicolas Feuillatte, 16 pour la totalité de la production sortie du centre de Chouilly près d’Épernay, elle est la plus importante coopérative de Champagne. La marque a choisi de véhiculer ainsi sur la planète une expression française dans un monde de plus en plus envahi par les anglicismes issus d’une pratique impensée du “globish” : Nicolas Feuillatte prend ici fait et cause pour l’identité française défendue par une frange du peuple vigneron champenois uni, les coopérateurs. Sans doute doit-on ce parti pris…

2008 La famille Moueix devient propriétaire du château le 14 septembre 2008 et débute les vendanges exactement un mois plus tard. Grâce à un été indien salvateur, la récolte s’est échelonnée du 14 au 20 octobre, ce qui constitue la date la plus tardive de la nouvelle équipe. La robe de ce millésime apparaît moyennement colorée avec des reflets carminés. On en apprécie le grain de tanin très fin qui s’étire avec une réelle délicatesse de texture. Le fruit est encore bien présent, nuancé d’un zeste de végétal qui disparaîtra avec l’âge. Composé de 83 % de merlot et de 17 % de cabernet franc, ce vin peut paraître sévère mais il évoluera avec subtilité et élégance. 2009 L’année météorologique se révèle quasiment parfaite, avec des vendanges qui durent du…

Comme les rognons de granit rose que l’on foule en dévalant les coteaux, les siècles qui façonnent l’histoire des Capitans restent arrimés à l’histoire du vignoble. En ces lieux s’est écrite une page des riches heures de Juliénas, celles qui passent au pourpre et poussent “l’ave” jusqu’à Julien l’Apostat, voire jusqu’à Jules César. Une chose semble certaine : par sa position stratégique, ce site séculaire évoque le passé glorieux des capitaineries; d’ailleurs les grandes manœuvres vigneronnes y ont cours depuis le XVIIIe siècle ! Le château, datant de cette époque, s’est doté d’une loggia italienne très stylée. Au début des Années folles, le Lyonnais Pierre Peyret en modifie l’ordonnancement. Ouvrant la “cage au gamay”, “son petit loup” Victor fait des Capitans le plus parisien des crus du Beaujolais : ses…

Dans les replis tanniques du caveau Jean-Ernest Descombes, le temps semble figé depuis 1993 : “J’ai promis à mon père avant son décès que je ne changerais rien et j’ai tenu pa role”, explique avec nostalgie sa fille Nicole, dépositaire depuis plus de vingt-trois ans du précieux héritage. “Étant la seule enfant, je suis allée travailler dans les vignes familiales de Morgon dès l’âge de 12 ans.” Elle laisse sa voix en suspens, s’assied dans le fauteuil de son père puis reprend : “Durant les vendanges, je devais montrer mon appartenance à la maison en devenant la plus performante dans chaque rang de vigne pour servir d’exemple aux coupeurs.” La soixantaine rayonnante, cette ex-Miss Beaujolais n’a nul besoin de ces artifices de séduction dont abusent parfois les jeunes femmes. Elle…

Empreint d’une jovialité naturelle, Dominique Piron est un Villiaton qui “morgonne” depuis le berceau : “Je suis né en 1950 à 100 mètres de la cave, entouré des terroirs familiaux. Mes ancêtres sont dans le vignoble depuis 1590. Si l’on produit d’autres crus, on veille à rester spécialistes du morgon : avec 30 hectares, c’est pour moi une véritable religion.” Tendant un catalogue de vin des années 1930, il souligne avec son doigt les prix : “À cette époque, les chénas, moulinà-vent et morgons, qui possèdent une solide réputation, sont aussi chers que les cortons et pommards.” Regardant par-dessus ses lunettes, il surenchérit : “Lorsque mon grand-père a voulu agrandir son vignoble en 1932, le notaire lui a proposé deux lots : un de 4 hectares de vieilles vignes avec…

Château Bélair-Monange BÉLAIR-MONANGE 33330 SAINT-ÉMILION TÉL. : +33 (0)5 57 51 78 96 MAIL: INFO@JPMOUEIX.COM SITE INTERNET: MOUEIX.COM CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE Appellation : Saint-Émilion grand cru Classement : 1er grand cru classé Géologie : calcaire à astéries sur le plateau, argile bleue sur calcaire dans les côtes Culture: agriculture raisonnée, travail des sols (4 façons), travaux en vert manuels adaptés aux conditions climatiques Cépages : 90 % merlot, 10 % cabernet franc Superficie : 23,5 ha Production : 20 000 à 25 000 bouteilles/an en moyenne Rendement : 30 hl/ha Âge moyen des vignes : 25 ans Taille: Guyot simple Densité de plantation : 6 500 pieds/ha Vendanges : manuelles Temps de cuvaison : 18 à 24 jours Élevage du grand vin : en barriques de chêne français (50 % neuves)…