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7e ANNÉE - N° 27 - HIVER 2016-2017 C’est à peine perceptible, un frémissement, un sourcil turbulent, l’œil qui s’éclaire, le cœur qui semble marquer le pas, rater un battement, pour mieux s’emballer à nouveau. Un homme plonge son nez dans un verre. Il fait bien plus que cela. Un écran saturé de mots, de sensations, s’ouvre dans un coin de sa mémoire, une partition invisible déroule ses notes au-dessus de sa tête. Il esquisse un geste, donne le ton, tel un chef d’orchestre. Sa bande à lui, ses premiers violons, ses bois, ses cuivres, ses percussions, ce sont des vins, des centaines de vins, tous nés quelque part, sur un de ces terroirs qu’il connaît comme le fond de sa poche. Il les écoute, les uns après les autres,…

ENTRE LES VIGNES Ils sont issus du sérail ou fraîchement convertis à la terre, ils sont paysans dans l’âme ou plutôt techniciens, biodynamistes et partisans du sans soufre « nature » ou plus conventionnels, réservés ou bien grande gueule mais tous ont un point commun: ce sont des vignerons et des vigneronnes de Bourgogne. Cinq femmes et onze hommes se livrent sans fard et sans frein dans cet ouvrage passionnant. Avec Pierre Boillot, Cécile Tremblay, Jean-Yves Bizot, les sœurs Mugneret, François de Nicolay, Emmanuel Giboulot, Antoine Jobard et les autres, on parcourt les rangs, on s’enfonce dans la boue, on doute, on avance. On passe par toutes les saisons et tous les défis d’une vie de vigneron. Et une vie de vigneron, c’est quelque chose. Dans sa préface, le réalisateur…

Insidieusement, durant l’été, la cicadelle – joli nom pour un bien sinistre parasite – poursuit son œuvre destructrice. Lentement, la vigne prend un port pleureur et la flavescence dorée, transmise par l’homoptère originaire des Grands Lacs, assèche sa proie jusqu’à la mort. Quand les dégâts deviennent visibles, il est déjà trop tard. Pis encore: la maladie, une fois déclarée sur une certaine proportion de plants, oblige le vigneron à arracher toute sa parcelle. Ce fléau condamne chaque année des dizaines de milliers de pieds, particulièrement en Languedoc-Roussillon, PACA, Savoie, et gagne rapidement les autres régions. On se souvient de la polémique l’an dernier autour d’Emmanuel Giboulot en Bourgogne, qui refusait de traiter avec un produit non homologué en agriculture bio. Mais l’innovation de Carbon Bee pourrait révolutionner la viticulture: un…

Des vignerons sans terre, voilà ce qu’ils étaient, des cavistes sans chai, des écrivains sans éditeur. Alors ils ont décidé d’aller chercher les terroirs de leur désir chez les vignerons dont ils aiment le travail, des raisins récoltés dans les vignes qu’ils ont choisies. Ils en ont fait des jus vivants, puis de grands vins populaires et sont partis sur les routes pour les faire goûter et séduire avec leurs poèmes du Rhône et leurs sonnets de Gironde. François Dauvergne et Jean-François Ranvier font des vins ambitieux, séduisants, élégants: « Faire très bon pour tous, à des prix accessibles. Après tout, les grands auteurs sont bien publiés chez Folio… », métaphorise François Dauvergne. En douze ans, ils ont créé un négoce haute couture, fondé sur l’excellence relationnelle avec les vignerons,…

Terroir de craie, climat océanique à tendance continentale, chardonnay et pinot noir comme porte-drapeaux, finesse de la bulle et élégante expression de l’autolyse. Un rapide portrait du vignoble champenois? Ça y ressemble mais cette terre de vins qui pétillent est encore plus septentrionale et se situe de l’autre côté de la Manche. La relation fusionnelle entre nos voisins anglais et le produit du raisin fermenté ne s’est pas écrite hier. Pour autant, la capacité des vignobles du Royaume-Uni à produire des vins de qualité est bien plus récente. Les premiers balbutiements viticoles de ces terres calcaires du sud de l’Angleterre datent pourtant des Romains. Un terroir longtemps oublié pour rejaillir aujourd’hui. L’actuelle réussite du vignoble anglais ne doit rien au hasard. Le réchauffement climatique, pour des régions viticoles à la…

Il ouvre un blanc de blancs grand cru et fait un temps mystère de l’étiquette: Michel Dovaz: À l’aveugle c’est difficile à deviner. Il y a encore la ficelle en guise de muselet, la garniture à l’ancienne, au début c’étaient des fils de chanvre, parfois les souris les bouffaient dans le fond des caves et le champagne se répandait! C’est un champagne qui a 18 ans, un Comte de Dampierre Blanc de Blancs 1998. Vigneron: Comment votre intérêt pour le vin est-il apparu? Je suis né à Genève dans un milieu où le vin n’avait pas de place particulière, mais ça n’était pas interdit d’en boire. Et puis j’ai rencontré là-bas Constant Bourquin, patron des Éditions du Cheval ailé et fondateur de l’Académie internationale du vin. Il y avait là…

Patience et longueur de temps… Depuis plus de quarante ans que Kermit Lynch arpente le vignoble français à la recherche de vrais vins d’auteur, de pépites du terroir, il en a vu passer des modes et des errements, des colosses aux 100 points de Robert Parker aux vins “industriels” aseptisés et uniformisés. Lui n’a jamais dévié de sa route et aujourd’hui le monde du vin semble lui donner raison. Dans les années 1960, ce hippie, pur produit de Californie, est un musicien et sa voix son gagne-pain. Quelques années plus tard, ce sera son palais. Après un voyage en Europe, Kermit Lynch change de vie. Il ouvre un wine shop à Berkeley, dans la Bay Area de San Francisco puis devient, au fil des voyages dans le vignoble, un importateur…

Cadet Rousselle avait trois maisons, le baron Philippe de Rothschild avait trois châteaux: Mouton Rothschild, dont il prit les rênes en 1922, d’Armailhac, qu’il acquit en 1933, et Clerc Milon, acheté en 1970. Trois grands crus classés en 1855 – un premier cru, Mouton, et deux cinquièmes crus – situés à quelques encablures les uns des autres à Pauillac, auxquels il se consacra toute sa vie avec passion. Si Clerc Milon est le plus jeune, le dernier arrivé dans la famille, son histoire remonte pourtant au XVIIIe siècle. Il faisait alors partie des domaines de la seigneurie de Lafite, qui furent confisqués et vendus comme biens nationaux à la Révolution. M. Clerc, qui n’était pas notaire mais négociant à Bordeaux, l’acquit en 1789 et ajouta à son nom celui d’un…

A marré au pressoir de Mareuil-sur-Aÿ, François Domi est un enfant d’Épernay issu d’une famille de vignerons. Cet œnologue distingué prend l’air amusé lorsqu’il évoque la grande cuve d’assemblage de 1 800 hectolitres (soit 240 000 bouteilles): “Il a fallu limiter sa hauteur sous peine de dépasser le clocher de l’église…” Ne voulant pas rajouter une bulle du pape aux assemblages, il reste fidèle à l’orthodoxie du goût maison bâti selon une rigueur cistercienne: “Contrairement à un certain nombre de champagnes, nous n’avons pas un style démonstratif. Les arômes doivent être suggérés, il faut aller chercher leur subtilité aérienne et leur grande délicatesse. Nos cuvées prennent leur temps pour s’ouvrir. J’attache une grande importance au toucher de bouche soyeux porté par une vinosité distinguée.” Ici le vin commande, sans contingences…

Dans la luminosité capétienne du grand salon de l’hôtel particulier De Venoge à Épernay, un portrait de Louis XV donne de la majesté à chaque instant. Le “Bien-Aimé” semble sortir de son cadre pour expliquer: “Par mon édit de 1728, j’autorise désormais tous mes sujets champenois à commercialiser leurs vins en bouteille.” Allant dans le sens de l’édit royal, Gilles Morisson de La Bassetière vous reçoit avec beaucoup d’à-propos, portant haut la particule de cette maison historique d’Épernay. Il supervise tout: l’œnotourime avec le nouveau bar et les chambres d’hôtes, sans oublier les précieux secrets de cave. Dans ce royaume souterrain, il met en place depuis quelques millésimes une cuvée Louis XV de haut vol: “Je veux ainsi rendre hommage, à travers ce cru, au monarque qui scella le développement…

Sur le sentier lumineux qui le conduit à une reconnaissance universelle, Laurent Fresnet vient d’être sacré pour la seconde fois consécutive “Best Sparkling Winemaker” par l’International Wine Challenge qui est aux vins ce que les oscars sont au cinéma. Depuis son arrivée chez Henriot en 2006, cet œnologue originaire de la montagne de Reims pousse l’adrénaline de la bulle un cran plus haut. Scrupuleux jusqu’au bout des vignes, il les inspecte sans relâche, dialogue avec ses partenaires, les invite à déguster pour évoluer. Son discours de la méthode pour assurer la permanence du Brut Souverain ne souffre pas d’ambiguïté: “Je verrouille mes vins de réserve pour les cuvées à venir. J’oriente ainsi les cuves dès les rentrées de vendanges puis tout au long des vinifications et de l’élevage. C’est un…

Appartenant à la génération Platini, Michel Fauconnet grandit sous l’aile de Robert Jonquet: l’ex-capitaine du grand Reims voulait faire de cet attaquant prometteur un international. “‘Footballeur ce n’est pas un métier’, m’a averti mon père”, explique en souriant l’exavant-centre qui jongle alors avec son autre passion, la vigne. Titulaire d’un brevet de technicien agricole, le jeune homme intègre à 19 ans l’équipe de Laurent-Perrier comme stagiaire caviste. Il y gravit tous les échelons, se forgeant un destin d’exception. Passionné par les mystères de la cuverie, il devient l’adjoint du chef de cave Alain Terrier qu’il remplace en 2004. Intuitif de génie, habité par le bon sens paysan, il sait qui l’a fait roi: “Je dois beaucoup à mon prédécesseur et à Bernard de Nonancourt, véritable père spirituel.” Enveloppé d’une spiritualité…

Descendant de Pol Roger, Hubert de Billy appartient à cette génération enthousiaste qui possède dans son ADN les codes, l’histoire et la culture familiaux. Sous le regard bienveillant de sir Winston Churchill, il vous reçoit dans le petit salon feutré d’Épernay en déroulant une carte stratégique, celle des pressoirs: “Regardez tous ceux qui servent au moment des vendanges! Une fois tous les premiers jus pressés, nous acheminons les moûts vers notre cuverie d’Épernay. On sépare alors les différents villages et cépages, pour effectuer des assemblages précis. Les 92 hectares en propriété représentent 55 % de notre production. Pour le complément, nous comptons 50 crus en approvisionnement.” Les explications de ce directeur raffiné tiennent de la pédagogie: “On effectue un deuxième débourbage à froid pendant vingt-quatre heures pour fluidifier les…

C’est un sourire, un retrait charmant adossé au plateau calcaire de Saint-Émilion. Pourtant, en arrivant du couchant, on a le sentiment d’aborder une ferme austère avec le long mur des chais qui semble un rempart. C’est que le XVe siècle à sa fin et le XVIe dans ses commencements ont assisté la création de Grand Mayne et la façade de la cour, si elle suggère l’humeur légère des fêtes galantes de Watteau, est plus proche de Montaigne que de Montesquieu. Les Laveau possédaient ce mayne, un « manoir » en vieux français. Ils s’y installèrent en 1685. Le domaine couvre alors 140 hectares dont 30 de vigne. En 1811, Jean Laveau, « prince des vignes du Libournais », achète le Château Soutard, constituant un royaume de 250 hectares sur l’élite…

Comment se présente le millésime 2016 à Bordeaux alors que presque partout ailleurs, c’est « l’année 3G », le gel, la grêle et la grillure? La « 3G », on ne l’a pas eue dans le Bordelais! Deux événements majeurs ont marqué cette année 2016, d’abord une pluviométrie incroyablement abondante jusqu’au 30 juin, avec 800 millimètres d’eau en six mois. Mais la fleur s’est bien passée autour du 10 juin, malgré un gros risque mildiou. Et ensuite, du 1er juillet au 30 septembre, nous avons eu l’année la plus sèche des trois dernières décennies, ce qui ne veut pas dire la plus chaude. Nous avons terminé de vendanger les cabernets sauvignons le 21 octobre, c’est tard, ce n’est donc pas une année chaude, et ceux qui ont attendu ont amené…

Certains promeneurs ont dû être surpris quand, au détour de leur balade, ils ont découvert, presque par hasard, des tentes dressées comme au cœur de la savane africaine au milieu du parc de Saint-Cloud. Les éléphants et les tigres n’étaient pas au rendez-vous mais le décor était posé. À tel point qu’ils ont pu se demander s’ils n’assistaient pas à des prises de vues d’un film ou à la reconstitution d’une scène pour un remake d’Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch. La question était légitime. Et pourtant, malgré les apparences, ce lodge abritait un restaurant éphémère. En effet, quand la nuit a enveloppé le parc, quand le tumulte urbain de la journée a laissé place au calme, la tente s’est illuminée. En son centre, sur une immense table en…

Cette touche féminine n’est pas pour lui déplaire. Tout comme le mystère entourant ce nom féminin assez peu courant dans l’univers des grands châteaux bordelais. Dominique est des deux genres, certes, mais le « la » posté devant ne laisse aucune ambiguïté. Et c’est ainsi que La Dominique, longtemps discrète, secrète même, s’est imposée ces dernières années dans le paysage de Saint-Émilion avec ses nouveaux habits rouges, un chai qui fit grand bruit lors de son inauguration en 2012. « On dit que le château se nomme ainsi car son propriétaire originel aurait fait fortune sur cette île des Caraïbes, mais je doute que l’histoire soit véridique, précise Jean-Claude Fayat, le propriétaire. Toutefois j’aime cette touche féminine du “La” car l’élégance du vin, sa complexité m’évoquent les femmes. » De…

Connue comme une coureuse de plaines, adepte des grands espaces qu’elle parcourt en grondant et en lacérant le sol, la Jaguar mérite bien son nom. Reprise avec Land Rover par l’Indien Tata, la très respectable marque anglaise n’a peut-être jamais aussi bien illustré la tradition britannique. Son design racé, ses ambiances intérieures de club anglais, ses moteurs tonitruants: pas une faute de goût ou de stratégie depuis qu’en 2007 ce richissime entrepreneur de l’ex-empire des Indes a sauvé ce fleuron branlant de la Couronne. Avec un mot d’ordre, « Osez ». Le résultat est là avec des modèles très ludiques mais tous voués à la route. Or la tendance actuelle, celle dont la demande croît à deux chiffres, c’est le SUV. Un véhicule haut perché là où une Jaguar est…

Eurêka! » Quelle ne fut pas la joie de Thierry Gasco, chef de cave de Pommery, de découvrir l’origine du clos Pompadour! « En faisant des recherches dans les archives de la maison, j’ai retrouvé le livre de comptes d’Henry Vasnier, qui avait été secrétaire général de Pommery. Ce livre était une véritable comptabilité analytique avant l’heure, il y consignait le prix de chaque récolte cru par cru. En remontant les années, j’ai trouvé que c’est en 1896 qu’ont été vendangés pour la première fois les clos de Reims, il y a cent vingt ans… C’est Henry Vasnier lui-même qui avait planté ces vignes, dont il était propriétaire et qu’il rétrocédait à Pommery. C’était vraisemblablement déjà du chardonnay. » Ces vignes avaient été plantées avant que « la pénétrante »…

La K2 Collection, avec ses deux établissements de prestige, évolue, toujours plus poussée dans la tessiture du luxe, la gastronomie et l’amour des grands vins. Le luxe est une notion parfois abstraite qui prend sens lorsque le rêve s’en mêle. À Courchevel, la K2 Collection sait fabriquer du rêve comme nul autre dans cette station huppée perchée à 1 850 mètres. Avec ses deux établissements de prestige, le K2 Palace et le K2 Altitude, c’est une véritable collection de haute couture qu’imagina son propriétaire Philippe Capezzone. Dans cet univers baigné de cimes ouatées et immaculées, c’est peu de dire que la compétition est rude et les critères à remplir drastiques. Mais Capezzone a dans sa manche un atout de poids, un homme au palais d’or qui source les produits, les…

Figurant parmi les premiers à financer la reconstruction de la cathédrale de Reims en 1918, Henri Abelé incarne le mécénat bachique des Années folles. Pour prolonger cette bonne œuvre, cette maison de taille humaine donne des ailes à sa meilleure cuvée, Le Sourire de Reims: son étiquette fait flamboyer le regard rieur de l’ange le plus célèbre de l’art gothique. Le symbole n’échappe pas à Franck Nicaise lorsqu’il devient chef de cave au détour de l’année 2007. Ce fort en biochimie et œnologie, après un passage en Alsace, revient sur la Champagne comme consultant. Lorsque la maison Abelé lui demande de participer à la création de la nouvelle cuverie, ce descendant de vignerons champenois s’implique totalement: “Je saute le pas en devenant chef de cave lors du départ en retraite…

Un tableau de Poliakov tous les jours dans son bureau lui fait face, des surfaces brunes, sépia, noires, gris sombre, une harmonie profonde, palpitante. Pourtant, lorsque l’on s’approche, on a peine à croire que l’addition subtile de ces formes rudes, anguleuses puisse accomplir cette mélodie chromatique, cet équilibre suspendu: “Nos champagnes sont ainsi, raconte Bruno Paillard, et la composition des assemblages est la partie artistique de la création, un travail où l’on amène les couleurs, les tonalités, une écriture visuelle, voire musicale, à partir d’éléments violents, de forces contrastées qui aboutissent à la composition d’une harmonie.” Le mystère de l’assemblage reste entier bien sûr. Pour comprendre il faut l’avoir mis dans son corps au long des millésimes, avoir agi sur plusieurs claviers à la fois, humé les vins tranquilles…

Je suis latin et cistercien.” Michel Drappier revendique sa double appartenance à ce pays de l’Aube, profond, majestueux, d’une puissante et austère beauté. Pour arriver là-bas, il faut avoir passé Troyes, quitté l’autoroute et se glisser entre les collines pour être saisi par la blanche clarté de l’abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard dont le portrait siège dans la maison Drappier à Urville, “le retiré du retiré, un plateau calcaire, loin de tout, enfoncé vers les terres de l’est chères au général de Gaulle, notre voisin de Colombey”. Le village d’“Urvilla” fut fondé au IIe siècle dans l’élan de la conquête de Rome. Bernard y découvrit l’arbane en 1115, cépage disparu aujourd’hui sauf dans l’Aube où le domaine Drappier en exploite 40 ares: “Mais, ajoute Michel, le génial défricheur…

A la fois propriétaire, directeur et chef de cave de sa propre maison, Francis Tribaut fourmille d’idées depuis son rachat de Lallier en 2004: “Nous disposons de 15 hectares en propriété et d’une quarantaine en approvisionnement: Aÿ, Verzenay et Ambonnay donnent le ton pour les pinots noirs. Avize, Le Mesnil, Oger, Cramant sont les terroirs d’élection des chardonnays.” Avec beaucoup de franchise, ce thaumaturge dessine les contours sensoriels de ses vins. Aidé de son épouse Isabelle et de son ami le Meilleur Sommelier du monde Serge Dubs, il cisèle des crus qui ont une percussion suffisante pour faire la courte échelle aux plats de saison. “Les 70 % de chardonnay d’Aÿ donnent à ce cru une énergie unique, ils se marient parfaitement avec les raisins issus de la côte des…

Descendant du fondateur de la maison, Charles Philipponnat y accélère le cours de l’histoire: “Se retrouver à ce poste, c’est comme enfiler de vieilles pantoufles”, lance-t-il, amusé. Contrôlant la stratégie commerciale et technique, ce foudre de l’effervescence vous invite sans préambule à marcher jusqu’au célèbre Clos des Goisses: “On ne cherche pas à vendre une image glamour. La vérité se situe dans nos vignes.” Passant en revue les coteaux historiques du pinot noir d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ, on reste saisi par l’agreste beauté de la vallée de la Marne: “Ces terroirs donnent une expression chaleureuse, on leur ajoute une note plus fraîche provenant des secteurs d’Avenay, Mailly, Sillery et Verzy pour bien équilibrer les assemblages.” Revenu au site de Mareuil, on escalade prestement les étages, car les secrets de cave…

Les modulations de l’art d’assembler trouvent chez Louis Roederer une inflexion traduisant au mieux l’expression d’un lieu et d’un sous-sol chère à Jean-Baptiste Lécaillon, chef de cave charismatique et directeur du vignoble depuis 1999. Ce stratège du vin ne cherche plus à faire un style maison: “On assemble 410 parcelles vinifiées à part dans 450 contenants différents pour magnifier la quintessence de chaque domaine, gardant la particularité de l’année.” Il convient ainsi de trouver l’expression la plus pure dans la finesse et la durée, tout en travaillant cette concentration invisible. “À travers cette démarche, on peut faire deux lectures, celle du terroir ou celle de l’histoire. Ainsi, j’ai assimilé toutes les archives de la maison depuis 1832. De ce fait, en 2009 nous sommes revenus à la conception originelle…

Prenez une carte des vins bien fournie – celle du Taillevent –, plongez dans les pages, les références (3 000), les vins iconiques qui font frissonner ou bien les plus petits, ceux qui rappellent des moments de votre vie. Une carte des vins c’est aussi un peu un livre ouvert sur soi. Plongez donc et pointez votre doigt sur cinq vins, ni plus ni moins. Cinq vins que vous aimeriez voir se succéder dans un repas idéal. Cruel dilemme mais belle récompense. Voici l’exercice auquel s’est prêté l’auteur britannique John Lanchester pour le restaurant Le Taillevent. Cinq vins comme les fameux cinq de Curnonsky, ces nectars qui, pour lui, surpassaient tous les autres. C’est lui, Curnonsky, le « prince des gastronomes » (1872-1956), qui inspira au restaurant doublement étoilé des…

SOMMELIER EN CHEF DU GROUPE DUCASSE Cachez ces vins que je ne saurais voir… c’est un peu l’impression que l’on ressent à propos des vins rouges de Provence. Pourquoi une telle timidité? Pourquoi autant de complexes? Cette région possède le plus grand terroir du monde pour la production des vins rosés, qui représentent près de 90 % du volume produit en AOP, les rouges et les blancs se partageant le reste. Les beaux jus de Provence sont utilisés dans leur grande majorité pour produire des grands rosés. Personnellement, je regrette qu’ils ne soient pas utilisés pour la production de grands rouges, encore trop rares, et que la Provence ne se lance pas suffisamment dans la course des grandes cuvées hexagonales, comme le font certains vignobles du Sud tels le Languedoc…

En 2011, la maison Moët & Chandon a célébré avec solennité le 100e anniversaire de Moët 1911, vin de légende. Ce vin le mérite mais mon chouchou sentimental est plutôt le 1914. Dans ma famille, on considérait qu’un champagne ne peut pas se boire vieux. Gamin, j’étais fasciné de voir que l’on buvait dans des coupes très plates, les dames tournant un petit agitateur en bois pour enlever les bulles et trempant des biscuits de Reims, les fameux biscuits roses, pour sucer le champagne sucré par la poudre blanche du biscuit. Vingt ans plus tard, un champagne a changé brutalement ma vision: c’est un Moët & Chandon 1914 en magnum qui avait toutes ses bulles et se montra d’une vivacité que jamais je n’aurais espérée. Voici quatre témoignages de mes…

20 DÉJEUNERS AUTOUR DU VIN Il est né tout près de Fuissé, dans sa Bourgogne, là où il a posé ses casseroles. Chef étoilé de « L’O des Vignes », Meilleur Ouvrier de France, Sébastien Chambru a concocté un ouvrage original. Il a demandé à 20 vignerons bourguignons, chacun dans une appellation différente, de préparer leur plat favori. Puis, de retour dans son restaurant, il a recréé à sa façon chacun de ces plats, illustrés par le photographe Matthieu Cellard dont les images des vignerons sont sensibles et pures. On pénètre dans leur cuisine, on goûte leurs secrets et leurs vins. Erwan Faiveley joue le jeu pour son domaine de la Framboisière à Mercurey, Pierre de Benoist ouvre les portes du domaine A. & P. de Villaine à Bouzeron, Arnaud…

Cette année-là… C’est une année exceptionnelle que Bollinger a interprétée dans La Grande Année 2007, cette cuvée de prestige élaborée seulement lors des vendanges à l’équilibre parfait. Composée de 70 % de pinot noir et 30 % de chardonnay issus de 14 grands et premiers crus, elle est vinifiée en petits fûts de chêne anciens et mûrit sur lies pendant au moins six ans. Solaire Fruit d’une année solaire, avec un vrai hiver froid et sec et un bel été ensoleillé, la cuvée Cristal 2009 de Roederer, issue des grands crus de la montagne de Reims, de la vallée de la Marne et de la côte des Blancs (60 % pinot noir, 40 % chardonnay), est un vin soyeux, délicat, aérien, marqué par la profondeur et la pureté. Noir et…

C’est un petit village de la Nièvre d’à peine 90 habitants posé au milieu des bois. C’est en réalité une vaste et belle clairière, au cœur de la forêt domaniale des Bertranges, deuxième forêt productrice de chênes en France après Tronçais. Mais elle abrite la première exploitation forestière française en chêne. Bienvenue à Murlin, siège du groupe Charlois. Une activité intense y règne ainsi qu’une odeur tannique de chêne fraîchement coupé. Les longues grumes à peine débarquées des camions sont débitées et sélectionnées en fonction de leur droiture. Une légère inflexion du tronc écarte les parties les moins rectilignes, qui seront transformées en traverses de chemin de fer. Les billots les plus droits, en revanche, partent au sciage. Mais scier n’est pas jouer: ici, comme dans toute merranderie, le chêne…

CHAMPAGNE FRÉDÉRIC SAVART « L’ACCOMPLIE » Voici une cuvée de premier cru d’exception qui surpasse beaucoup de vins mieux sourcés. Issu pour 50 % des terroirs de Mont Benoit et Villers-aux-Nœuds et surtout pour moitié de vieilles vignes d’Écueil, ce vin provient d’un assemblage composé de 80 % de pinot noir et 20 % de chardonnay. On jongle ici sur les années 2012 et 2013. Les flaveurs pures et expressives s’extériorisent dans un ballet frais, élégant, sur fond d’agrumes et de fleurs blanches. Une pincée subtile iodée tout juste incisée, posée là comme des points de suspension, apporte une note à la fois vibrante et profonde, révélant un présent accompli et un futur prometteur. DOMAINE DE LA TAILLE AUX LOUPS, VOUVRAY « CLOS DE VENISE » 2014 Déclassé vin de…

l lest reparti à l’ascension. Les sommets ne lui font pas peur. Du Château de la Chèvre d’Or à Èze, fabuleux promontoire rocheux qui surplombe la Côte d’Azur, à La Tour d’Argent, la plus belle vue sur Paris, le voilà à nouveau perché. À la Chèvre d’Or, il avait frôlé les trois étoiles Michelin par trois fois. Le guide rouge, frileux, n’avait pas sauté le pas. De guerre lasse, il était parti rejoindre le tout nouveau Shangri-La à Paris, une mise en place de titan pour un palace qui lui avait confié toute sa restauration. Là aussi, dans les fauteuils capitonnés du restaurant L’Abeille, on avait fini par se demander pourquoi cette troisième étoile ne tombait pas. On se souvient toujours de la châtaigne de Saint-Marcel-lès-Valence en carpaccio, crumble et…

Fontainebleau: le nom prête à sourire pour un château viticole, varois qui plus est, à deux pas de Cotignac. À défaut de la Seine, ce sont deux ruisseaux charmants – en dehors des crues – qui traversent la propriété, le Riberot et le Réal Martin. Mais si c’est bien de l’eau qui s’échappe des quatorze fontaines gazouillant aux quatre coins du domaine, ou qui tombe des 10mètres de la cascade du Grand Baou, Valérie Courrèges ne doute pas du potentiel – à tout le moins royal – de cette perle tout juste sortie de l’anonymat pour produire de grands blancs et rouges. Deux couleurs qui reculent en Provence (moins de 10 % aujourd’hui à elles deux) mais auxquelles elle croit sans réserve. La jeune femme, au tempérament tranché, ne goûte…

Vosne-Romanée 1995 Domaine Henri Jayer « Les mythiques et confidentiels vins d’Henri Jayer! Nous avons la chance de posséder quelques-uns de ses flacons dans nos caves. Nous les réservons à la demande de nos clients les plus avertis. » Mondeuse Tradition 2009 Domaine Michel Grisard « Profondément attaché aux vins de Savoie, Michel Grisard fait partie, avec ses vins, des plus beaux ambassadeurs de notre région et nos hôtes qui viennent du monde entier ne s’y sont pas trompés. » Quartz 2014 Domaine des Ardoisières « En faisant renaître le vignoble de Cevins avec l’aide de Michel Grisard, Brice Omont a su, en quelques années, positionner ce domaine comme une référence en Savoie. » Gevrey-Chambertin Lavaux Saint-Jacques 2005 Domaine Denis Mortet « Les vins de Denis Mortet furent ma première…

Rothschild: prononcez ce nom et tout un monde se déploie. “Cette grande famille du vin, arrivée en Champagne par la porte de la côte des Blancs, s’y implique complètement”, explique Frédéric Mairesse, le chef d’orchestre au CV de grandes maisons. “Nos approvisionnements regroupent sur plus de 80 hectares 80 % de premiers et grands crus: les chardonnays du Mesnil, de Cramant, Avize, Vertus, Oger… croisent les pinots noirs de Verzenay, Verzy, Ambonnay et Aÿ.” De son bureau, le directeur général supervise toutes les opérations techniques du site de Vertus: “Notre cuverie à taille humaine, érigée en 2007, constitue un atout précieux: avec ses petits contenants de 25 et 60 hectolitres, elle nous permet d’effectuer des sélections parcellaires.” Cette orientation comble d’aise Guillaume Lete, chef de cave trentenaire, en fonction…

Sur la colline Saint-Nicaise, à Reims, il y a un parc isolé et charmant, un secret de verdure planté d’essences anciennes et nobles, un clos entouré de hauts murs, un jardin de campagne en ville. Au milieu des arbres, creusé dans le calcaire, un escalier à la manière du Nom de la rose d’Umberto Eco plonge ses 130 marches à 30 mètres de profondeur dans le silence de la terre et débouche sur un réseau de 5 kilomètres de couloirs reliant 47 crayères, vieilles de dixneuf siècles et classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Lointaines chapelles recueillies, elles sont le lieu privilégié où s’affine le style des champagnes Charles Heidsieck. Cyril Brun, quinze ans chez Veuve Clicquot aux côtés de Jacques Peters puis de Dominique Demarville, est désormais depuis presque…

Vin préféré du bon roi Henri, Gosset vaut bien une messe! Au pays du “verre galant”, Odilon de Varine porte haut son oriflamme. Directeur général dès 2006 de cette maison historique, cet œnologue épicurien jusqu’au bout de la bulle devient chef de cave après la brutale disparition de Jean-Pierre Mareigner au printemps dernier: “Nous gérions en commun toutes les décisions liées à la production et à la vinification. Je connaissais ce poste puisque j’ai exercé ces mêmes fonctions chez Deutz, puis chez Henriot.” Homme de panache, cet humaniste de l’assemblage rejette sans détour tout calvinisme de la bulle: “J’ai horreur de la prédestination, chaque cuve possède sa chance, la dégustation doit imprimer le rythme des cuvées. Gosset étant l’une des plus anciennes maisons de champagne, on se doit d’être à…

Al’âge tendre des culottes courtes, Hervé Dantan gambade dans le vignoble familial près de Vitry-le-François. Scientifique dans l’âme, il passe avec succès sur Reims ses diplômes d’œnologie. Une expérience dans la Sonoma Valley précède un retour en Champagne. Il y relève le défi qualitatif chez Mailly Grand Cru, faisant flamboyer les assemblages durant vingt-deux ans. Sur le fil d’un quotidien millimétré, il porte en lui sa vocation de chef de cave proche du vignoble. Son talent et son savoir-faire attisent les convoitises. Lanson qui a de grandes ambitions le sollicite pour remplacer le légendaire Jean-Paul Gandon: “J’ai travaillé à ses côtés durant deux ans, prenant le relais dès sa retraite en 2015. Nous avons beaucoup partagé. Comme la transmission s’est bien déroulée, la maison en tire un nouveau dynamisme”, explique…

Tous les deux, dans la grande salle de dégustation, face à la cathédrale d’inox de la cuverie, ils se taisent, hument, goûtent. Un regard suffit, ils savent l’élu, le vin qui ira dans le BSA, les cuvées rares, les millésimes, la réserve. Régis Camus et Séverine Frerson, complices depuis des années, l’un s’en va, l’autre prend sa suite, une transition douce conduite comme les Champenois savent le faire. Ils ont ensemble parcouru les 100 crus où la marque s’approvisionne, connaissent les familles d’apporteurs. Régis a vu défiler les générations, entretenu la relation intime avec les 400 vignerons, sous contrat certes, mais le savoir-vivre, le savoirêtre, l’accord moral les réunissent plus sûrement qu’un bout de papier. Au long des jours, il leur a présenté Séverine, l’avenir s’avance… Ensemble, ils ont décidé…

D’après une étude parue fin 2015, Ruinart incarne le champagne idéal des Français: son image “chardonnaysque” équilibrée traduit aussi bien les valeurs masculines que féminines. Son chef de cave, Frédéric Panaïotis, amusé et stimulé par ce sondage, ferme justement sa porte à toutes les sollicitations médiatiques en période de vendanges, pour mieux la rouvrir lorsque les cuves chuchotent sous l’effet de la fermentation. Attention, cet ingénieur agronome d’origine rémoise traduit jusque dans son vocabulaire la précision de son savoir-faire: “Ne me parlez pas de brut sans année, je trouve cela vulgaire, je préfère le terme de non-millé simé”, lance-t-il ainsi en versant cette cuvée mondialement reconnue. “Chez Ruinart, tous les vins sont élaborés de la même façon, seule l’origine des raisins détermine les cuvées.” On recherche la fraîcheur avec une…

Mémoire vivante de la Champagne, Loïc Dupont accorde les rimes de sa vocation à celles de l’effervescence. Ce Rémois d’origine vient de traverser trois décennies marquantes de l’épopée du vin blond: “La passion m’est venue grâce à mon oncle, vigneron vertusien, j’ai voulu aller au-delà en faisant œnologie. Diplômé en 1978, j’ai débuté en France et en Afrique. Ayant la nostalgie de ma belle région, j’ai ensuite postulé chez Taittinger où Claude m’a recruté en 1984. Je suis ainsi devenu le premier œnologue de la maison en fonction.” On vit alors la fin de la préhistoire de la science du vin et le nouveau venu fait figure de précurseur de la pipette: “J’ai mis en place des techniques qui venaient d’apparaître, notamment les levures sèches actives pour une meilleure fiabilité…

L’air vespéral qui enveloppe Bouzy embaume le pinot noir. Celui qui vient du Clos Colin, l’un des terroirs préférés de la Veuve Clicquot dont l’esprit flotte encore sur les lieux. Comme un gardien du temple, Dominique Demarville supervise avec méthode les raisins qui viennent juste d’être coupés. Goûtant une bonne partie des cuves, il ordonne les moûts et, entre deux appels de ses responsables de secteur, il lâche: “Avec eux je souhaite être au plus près du travail de nos viticulteurs. En propriété, nous recensons 350 hectares qui couvrent 20 % de nos besoins.” Présent sur tous les fronts, il incarne cette génération de chefs de cave excellant à la fois en cuverie et au vignoble, où il se positionne dans le sens de l’agriculture durable: “Avant ma prise…

Domaine Drouhin Oregon P.O. BOX 700 DUNDEE, OR 97115 - USA TÉL.: +1 503 844 2700 MAIL: INFO@DOMAINEDROUHIN.COM SITE INTERNET: DOMAINEDROUHIN.COM LAURÈNE Appellation: Dundee Hills Géologie: sol volcanique, basalte ancien Culture: certifiée LIFE (Low Input Viticulture & Enology) Cépage: 100 % pinot noir Superficie: environ 8 ha Production: 2 500 à 3 000 caisses selon les millésimes Rendement: 35 hl/ha Âge moyen des vignes: 20 ans Taille: Guyot Densité de plantation: 7 500 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: environ 20 jours Élevage du grand vin: en fûts de chêne français Particularité: fermentation avec levures indigènes Autres vins: cuvée Louise, DDO pinot noir, Chardonnay Arthur, Édition Limitée Chardonnay, Rosé. Les millésimes préférés de Véronique Drouhin « Tous les millésimes ont été à chaque fois une nouvelle aventure. 1993: tardif et…