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Du cabernet sauvignon coule dans les veines de Tim Mondavi. Il n’y peut rien, c’est dans son ADN. Il a bien essayé de renoncer lorsque tout a été perdu, liquidé, le travail d’une vie, celle de son père Robert Mondavi mais aussi trois décennies de la sienne, évaporé en une minute, dans un conseil d’administration. Il n’avait jamais voulu autre chose, lui, que faire du vin, arpenter la vigne dans la brume du matin, écouter la mélodie des éternels recommencements l’oreille collée à la barrique, rester fidèle au rêve américain de son grand-père Cesare, un fils de paysan italien venu chercher du travail dans les vastes plaines du Nord avant de rencontrer les vignes du Golden State. Alors un beau matin, toute colère bue, il a retroussé ses manches pour…

La tonnellerie Seguin Moreau est née de la fusion de deux entreprises familiales établies depuis des décennies à Cognac: Seguin, fondée en 1870, et Moreau, en 1838. Reprise par la maison Rémy Martin en 1970, elle se consacrait alors à la fabrication de fûts de chêne destinés au cognac. Dans les années 1980, elle entreprit de diversifier son activité en s’ouvrant au marché des grands vins, aidée en cela par l’acquisition de la tonnellerie Robin à Blaye: véritable référence dans le Bordelais, elle servit de tête de pont pour pénétrer le milieu des grands crus. Réputée pour ses produits haut de gamme, Seguin Moreau a fait depuis lors rouler ses tonneaux vers d’autres vignobles, en France et à l’étranger. Appartenant au groupe Œneo, coté en Bourse, qui réunit des activités…

Il y a une trentaine d’années, je me suis rendu compte que si l’on parlait souvent de l’année 1900, mythique pour sa valeur mais aussi à cause du chiffre rond, l’année 1899, moins médiatisée, méritait au moins autant qu’on s’y intéresse. À Bordeaux, 1900 surclasse souvent 1899 mais en Bourgogne, ce serait plutôt l’inverse. De ce fait, j’ai recherché des vins de cette année-là et j’ai acquis un jour trois bouteilles de Musigny Coron Père & Fils 1899. Arrive quelque temps plus tard le changement de date absolument exceptionnel où les quatre chiffres du millésime vont changer le même jour, ce qui ne se produit qu’une fois tous les mille ans. 1999 s’apprête à céder la place à 2000 et l’on nous avait annoncé que les ordinateurs allaient s’arrêter, voire…

Est-il plus grand bien que ce qui unit? » À cette question posée par Platon dans La République, Julie A. Campos, Britannique aux yeux pers, directeur général du Centre vinicole Nicolas Feuillatte, trouve chaque jour une réponse. Fascinée par la France, cette femme de lettres qui fit sa thèse sur Zola en sait long sur les valeurs collectives de solidarité du peuple vigneron, dont elle est persuadée qu’il porte en lui les qualités et la force pour atteindre l’excellence: « Nous défendons les intérêts de 4 500 vignerons adhérents de 81 coopératives et 1100 vignerons apporteurs sur l’ensemble de la terre champenoise. Nous sommes la 3e marque mondiale de champagne après Moët & Chandon et Veuve Clicquot. Nous avons pour nous le bon matériel biologique, les bons individus, nous réunissons les…

◼ Château Latour sera à l’honneur au restaurant d’Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris jusqu’au 18 décembre. Frédéric Engerer, le président de Latour, et Gérard Margeon, le sommelier en chef du groupe Ducasse, proposent à la dégustation le Château Latour 1999 (125 euros le verre servi par Coravin et 745 la bouteille) ainsi que Les Forts de Latour 2005 (45 euros le verre et 270 euros la bouteille). ◼ Convaincues que l’union fait la force, 7 jeunes femmes ont créé il y a juste un an la première association de vigneronnes champenoises, baptisée Les Fa’Bulleuses. Il s’agit de Laureen Baillette (Baillette-Prudhomme à Trois-Puits), Hélène Beaugrand (Beaugrand à Montgueux), Claire Blin (Mary Sessile à Treslon), Mathilde Bonnevie (Bonnevie-Bocart à Billyle-Grand), Charlotte De Sousa (De Sousa à Avize), Florence Duchêne (Florence…

◼ Propriété jusque-là de la famille Skalli, le domaine St. Supéry Estate Vineyards & Winery (Napa Valley) vient d’être cédé au groupe Chanel. Propriétaires de Chanel, les frères Alain et Gérard Wertheimer possèdent déjà les châteaux Canon (Saint-Émilion) et Rauzan-Ségla (Margaux). ◼ Le Château Pape Clément a créé en collaboration avec la maison Baccarat un verre de dégustation ainsi qu’une carafe spécialement destinés à ce grand cru classé de Graves. Bernard Magrez a donné à ces pièces uniques, faites sur mesure, reflets du travail de plus de 20 artisans de la cristallerie, le nom de « 1252 », un hommage à l’année où se déroulèrent les premières vendanges à Pape Clément. Le verre à la jambe spectaculaire repose sur un pied de 10 centimètres de diamètre et la carafe ornée…

Que la fête commence! En 1715, la mort de Louis XIV débouchait sur la régence de Philippe d’Orléans, qui fit souffler sur la Cour un esprit de fête, de légèreté, de champagne… Pour ce 300e anniversaire, la cuvée Brut Régence de Brimoncourt est présentée pour la première fois en jéroboam, dans un coffret en édition (très) limitée à 300 exemplaires. Cubisme Quadra et toujours jeune, le Brut Rosé Mosaïque de Jacquart, né en 1975, s’amuse à jouer aux cubes. Un nouveau coffret, la Rosé Cube Box, contient une bouteille redessinée pour l’occasion, un seau à champagne (à remplir de glaçons cubes…) et quatre flûtes sculptées dans un cube. Pour tous les goûts La maison Taittinger aurait-elle emprunté à Cyrano la fameuse tirade du nez, instrument il est vrai indispensable à…

Son visage n’a que très peu changé malgré les années… et l’épreuve. De cette grande barbe blanche, qui lui donnait un air de Santa Claus, il ne reste qu’une version discrète et fine qui accompagne chaque sourire, chaque émotion sur ses traits expressifs. Tim Mondavi est désormais un homme heureux. Un résilient qui a su tenir tête au destin. Fils de Robert Mondavi, légende de la viticulture californienne, Tim dirigea pendant trente ans le domaine familial et ses déclinaisons internationales. De Bordeaux à la Toscane, du Chili à l’Australie, il mania le langage de la vigne jusqu’à devenir un œnologue respecté par ses pairs. Mais l’excellence sur le terrain n’eut d’égales que les errances des financiers qui décidaient désormais depuis le milieu des années 1990, assis derrière leurs grands bureaux,…

On l’appela ainsi car on entendait sonner chaque jour l’angélus des trois églises de Saint-Émilion. La journée commence bien: le carillon d’Angélus sonne les premières notes de l’Hymne à la joie pour accueillir un visiteur. S’il s’agissait d’un invité étranger, il jouerait son hymne national: il en connaît 160… Tout autour du château, les vignes paradent sous le ciel clair. Là-haut sur la colline, le village de Saint-Émilion dore ses vieilles pierres au soleil. On est loin de l’atmosphère compassée du tableau L’Angélus de Millet, où le temps semble arrêté. Ici tout respire la vie, l’énergie. On ne regarde pas le temps passer, on le précède. On avance… “Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt…” affirme Hubert de Boüard, l’hôte de ces lieux, qui n’est jamais plus heureux…

Créé en 1904, le Syndicat général des vignerons de la Champagne réunit 99 % des vignerons soit un peu moins de 20 000 adhérents. Pascal Férat, président du SGV et coprésident du CIVC, de son bureau d’Épernay sur l’avenue de Champagne, récemment inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, définit ainsi la mission du syndicat: “Nous défendons les intérêts du vignoble champenois, nous accompagnons les vignerons dans le lacis de la gestion de leurs exploitations. Sur un second plan nous sommes cogestionnaires avec l’Union des maisons de Champagne au sein du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), c’est le prolongement historique de la concertation traditionnelle entre vignerons et négociants au sujet de leurs intérêts communs.” Le président insiste sur l’importance de la défense de l’appellation d’origine Champagne en lien avec…

Cépages d’Antan est une cuvée presque unique en Champagne… C’est une cuvée élaborée à partir de “cépages oubliés” de la région: l’arbanne, le pinot blanc et le petit meslier, des variétés autorisées sur l’appellation mais qui ont aujourd’hui quasiment disparu. Je m’efforce de les réhabiliter depuis vingt ans sur mon vignoble. Je les ai assemblées pour la première fois en 2006 dans cette cuvée. C’est en réalité une cuvée millésimée mais non revendiquée. Pourquoi? Je propose déjà une cuvée millésimée dans ma gamme et, surtout, ce que je cherche ici avant tout c’est mettre en avant la spécificité de ces cépages rares plutôt qu’une année. Je le conçois toutefois avec les vins d’une seule année, sans vins de réserve, afin de pouvoir suivre son évolution au fil des ans et…

Chez Billecart-Salmon, cette cuvée constitue un bel hommage. Élisabeth Salmon est une grande dame du champagne qui fonda en 1818 avec son époux, Nicolas-François Billecart, ce négoce de Mareuil-sur-Aÿ qui porte les patronymes de cette union. Cent soixante-dix ans plus tard, en hommage à cette femme de goût, une cuvée d’exception voyait le jour pour honorer sa mémoire et sa vision. Ce cru, devenu depuis l’un des fleurons de la maison avec la cuvée Nicolas François Billecart, n’est produit que lors des très grands millésimes à partir de nos meilleurs terroirs. Pourquoi une telle cuvée en rosé? À la fin des années 1980, pour être en mesure de faire ce style de cuvée, nous avons élargi nos approvisionnements qualitatifs. Il convenait également de prendre conscience du potentiel de la superbe…

Cette cuvée est l’expression d’une parcelle spécifique, celle des Belles Voyes… En effet, cette parcelle acquise avant la guerre a été plantée par mes grands-parents en 1955. Un tiers a été arraché puis replanté en 1985. La parcelle de 80 ares tient son nom, Belles Voyes, c’est-à-dire “belles voies”, du chemin sur lequel elle est située et qui relie, à mi-coteau, Oger au Mesnil-sur-Oger, un chemin d’où l’on a une vue magnifique sur les vignes. Pendant longtemps, les raisins de cette parcelle, toujours mûrs et superbes, allaient dans les assemblages de nos cuvées mais à mon arrivée sur l’exploitation en 1996 – je représente la 4e génération de Bonville vignerons, la 3e en tant que récoltants-manipulants – j’ai trouvé dommage de ne pas tirer la quintessence de cette richesse que…

Cette idée de cuvée Mycorhize a mûri progressivement? Pour mettre en place une nouvelle cuvée, il faut sept ans. J’y ai pensé dès 2008, je l’ai réalisée en 2010, et elle est restée cinq ans sagement dans la cave, sur lies dans le noir à 10 °C. En fait, tout part d’une pratique culturale… Avant je n’utilisais que le tracteur mais pour passer dans les vieilles vignes du grand-père cela devenait très compliqué pour une question d’écartement. Le cheval qui se faufile partout se révèle alors indispensable. On s’est vite aperçus qu’il y avait moins de tassement du sol; de ce fait la vie microbienne s’épanouit pleinement. Elle devient plus intense. Tout cela permet le développement des mycorhizes indispensables pour la bonne alimentation de la vigne, agissant ainsi en prise…

Vous êtes installé sur le versant nord de la montagne de Reims… À Ludes, à 15 kilomètres au sud de Reims. Notre pressoir, nos caves, notre chantier de dégorgement: tout est là. Quatre générations se sont succédé: Eugène, Paul, Edmond et moi. Mon grand-père est à l’origine de notre statut de récoltant-manipulant, il s’était essayé à la coopération mais la structure a fait faillite… Il a décidé de se débrouiller tout seul, obligé de vendre sa maison à son voisin pour éviter la saisie… Les années 1920-1930 ont été rudes, chez nous. Il a pu la racheter, y installer un nouveau pressoir. Nous exploitons 14 hectares, dont 6 en propriété directe, 5 répartis dans la famille et 3 en métayage. J’ai donc la maîtrise de mes raisins. Où sont vos…

Quelle est votre histoire? Sept générations se sont succédé depuis 1830. Pierre-Charles Gonet a épousé Marie Thibaut qui possédait des vignes sur cette commune. Ils faisaient des vins tranquilles rouges et blancs que l’on appelait “vins nature” – rien à voir avec l’acception contemporaine. Son fils Charles-Innocent fut l’un des premiers récoltants-manipulants autour de 1870, c’est de lui que viennent les bouteilles de notre plus ancien millésime, le 1893, dont il nous reste 3 flacons. C’est mon grandpère Jacques Gonet qui fit connaître nos champagnes à Paris en fréquentant le milieu de la mode et le restaurant Lucas-Carton. Philippe, mon père, fut un des premiers ingénieurs agro de Montpellier. À sa mort Denise, notre mère, a repris l’activité, et nous l’avons rejointe en 1993. Quelle est la philosophie de la…

Cette cuvée Angéline a une importance toute particulière pour vous… La cuvée Angéline existe depuis 1978, année de ma naissance. Mon grand-père avait décidé de mettre sur le marché le millésime 1973 cinq ans plus tard, en 1978, comme un cadeau de naissance. La symbolique était belle. Il avait décidé pour cette cuvée Angéline d’un assemblage de 60 % de pinot noir et 40 % de chardonnay, des volumes assez petits avec des sélections de parcelles sur notre terroir de Chigny-les-Roses, sur la montagne de Reims. Nous avons conservé ensuite systématiquement le même assemblage à partir des mêmes parcelles, ce qui est intéressant car cela permet d’en suivre l’évolution au fil des millésimes mais aussi au fil des années avec le vignoble qui prend de l’âge. Ce millésime 2009 que…

Ce rosé est une cuvée à part en Champagne… Bernard de Nonancourt en est à l’origine. Il l’a créé en 1968 avec le parti pris d’élaborer un champagne très expressif, frais et aromatique, porté sur les fruits rouges. Il a pour cela choisi la voie du rosé de macération, qui n’est pas si commune. Cela donne un supplément d’intensité au vin et une coloration plus soutenue, qui le démarque ainsi de la plupart des autres rosés de Champagne. Quelles sont ses origines en termes de terroirs? Nous sélectionnons nos plus belles vignes pour obtenir des raisins de bonne maturité, c’est le plus important et un préalable indispensable. Notamment des terroirs de la montagne de Reims jusqu’à Rilly et les secteurs d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ. Il nous faut les meilleurs pinots!…

Cette cuvée Amazone est-elle à cheval sur plusieurs années? C’est un hommage au potentiel des vins de réserve sélectionnés au fil du temps. Nous explorons ainsi leur expression jusque dans leurs derniers retranchements. On procède à un assemblage des plus beaux crus conservés en cuve pour garder leur fraîcheur, sur 5 ou 6 millésimes. La cuvée Amazone actuelle est élaborée à partir des 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 avec une mise en bouteille effectuée en 2000. Après la prise de mousse, l’élevage sur lies doit être très long, au moins une décennie. Le dégorgement s’effectue avec un dosage à 9 g/l, puis on laisse reposer une année avant la mise en marché pour que le vin retrouve son équilibre parfait. Pour un tel assemblage, existe-t-il des terroirs spécifiques? On…

Quelles dates majeures jalonnent la vie de Philipponnat? Avril Le Philipponnat s’est installé à Aÿ en 1522. Nos ancêtres déroulent ensuite leur vie de négociants champenois. Ils étaient aussi magistrats, maires royaux d’Aÿ. Vers 1850 apparaissent les premières étiquettes de récoltants-manipulants de la maison familiale. Au cours de la crise phylloxérique, Philipponnat achète Albert Vallet, créant ainsi la forme moderne de l’entreprise. Les 5,40 hectares du clos des Goisses sont acquis dans l’entre-deux-guerres en 1935. Et puis la maison est vendue progressivement à partir de 1970, mais la famille reste aux commandes jusqu’en 1980. Elle est aujourd’hui propriété du groupe Lanson-BCC présidé par Bruno Paillard. Je suis arrivé en 2000 avec une véritable ambition qualitative. C’est-à-dire? Mon père a été chef de cave de Moët et Dom Pérignon pendant quinze…

Comment est né le mythe de la cuvée Cristal? Le véritable coup de génie est signé Louis Roederer: emprisonner l’empreinte de ces sols blancs dans une bouteille blanche! Il y a eu ensuite la commande du tsar Alexandre II en 1876, mais c’est la réponse inspirée à cette demande qui a créé le mythe. Les sols crayeux, ce sont donc eux les acteurs principaux de ce champagne? Toute la magie et la légitimité de Cristal reposent sur cette alchimie: capturer l’empreinte des sols calcaires. On a mis en bouteille non pas un cépage, mais un sous-sol! Avec la particularité de compter une bonne part de pinot noir, ce qui est assez rare pour cette nature de sols. Plus précisément, d’où viennent les raisins? Des 45parcelles dédiées, éclatées sur 7 grands…

Cela fait combien de millésimes à votre actif chez Salon? Depuis mon arrivée en 1997, 2002 constitue le 8e millésime que je supervise puisque nous ne produisons que lorsque l’année est exceptionnelle. Quel est le style de ce 2002 qui coule dans nos verres? 2002 est pour moi l’âme de Salon, c’està-dire un résumé, un condensé des 6 ou 7 derniers millésimes. Il est ce que je rêve d’avoir chaque année mais qui finalement n’arrive que trois ou quatre fois par décennie. Il allie vigueur, élégance, puissance, subtilité avec un superbe potentiel. Malgré ses 13 ans, il reste d’une étrange jeunesse. Rien ne semble pouvoir lui résister avec ses flaveurs de jasmin, de chèvrefeuille, de fleur d’oranger et des touches de buis et de menthe. La craie et la minéralité,…

Pourquoi un domaine bourguignon célèbre éprouve-t-il le besoin d’avoir sa maison de champagne? Voilà trente ans, le dossier de rachat de Salon est arrivé sur le bureau de Vincent et Olivier Leflaive… mais il n’a pas abouti. Ce dernier a depuis toujours gardé un œil attentif sur la Champagne, qui est devenue un nouvel enjeu car le prix des climats de Bourgogne est maintenant inaccessible! Il existe bien une véritable cohérence entre les grands crus de chardonnay de la Marne et notre image qui s’est construite sur les blancs mythiques de la côte de Beaune. Comment cette idée s’est-elle réalisée? Olivier Leflaive voulait une association avec un Champenois. J’ai contacté Erick De Sousa. Ce vigneron emblématique est un ami de la famille, il sait tout ce que nous faisons sur…

Quelle est l’histoire de cette nouvelle cuvée? Sténopé est née d’un long chemin d’expérimentation et d’une rencontre humaine. La réflexion a débuté en 2001 et s’est concrétisée en 2007, avec la volonté commune de Laurent Gillet, le président de Devaux, et de Michel Chapoutier, le grand vigneron du Rhône, de créer un champagne millésimé qui soit l’exacte photographie d’une année (d’où le terme “sténopé”, qui est un dispositif optique faisant office d’objectif photographique). J’ai mené une longue réflexion sur la vinification sous bois: on a toujours élevé un peu de vins en fût pour notre “cuvée D”, mais je voulais aller plus loin, en prenant le temps d’approfondir. Ainsi, j’ai puisé mon inspiration en Bourgogne où sont les professionnels de l’élevage sous bois. Nadine Gublin, du Domaine Jacques Prieur à…

Pourquoi cette cuvée est-elle en première ligne actuellement? Parce qu’elle est à la fois nouvelle sans l’être tout à fait… Cette cuvée existe depuis plus de soixante ans mais nous en avons modifié le nom récemment, exactement pour ce millésime 2009. C’est en fait un clin d’œil à l’affirmation de ce terroir de Vertus qui coule au plus profond de nos veines. Je crois que nous sommes ceux qui élaborons le plus de purs Vertus car nous possédons 90 % de notre vignoble et de nos approvisionnements sur ce village! Nous avons voulu insister sur l’origine et revendiquer haut et fort notre appartenance vertusienne. Parlez-nous de ce terroir… D’abord Vertus est le seul village de la côte des Blancs qui bénéficie d’une exposition sud et sud-est. Cela donne des raisins…

Deux touristes étrangers arpentant les rues de Reims stoppent net leur progression devant une façade et s’approchent, intrigués. Ils ont reconnu les mots « Champagne », sésame mondial désormais universel, et « Trésors », ce qui ne peut augurer que du bon… Nous sommes en face des halles du Boulingrin et ce que ces deux amateurs viennent de dénicher est un espace de vente et de dégustation d’un genre inédit, et pour cause: il ne propose pas une seule référence de grandes « marques » et maisons réputées par-delà nos frontières! Non, seulement les vins des 28 producteurs, tous vignerons et élaborateurs, récoltants-manipulants, qui constituent le club « Trésors de Champagne ». « Notre club, fondé en 1971, est la plus ancienne association de vignerons de la région, rappelle Angéline…

L’Alsace fut la première région viticole majeure que j’ai eu la chance de visiter au début de ma carrière. Je déplore de ne pouvoir m’y rendre autant que je le souhaiterais par manque de temps. Mais pour y être retourné il y a quelques semaines, je n’ai pu que constater l’évolution fulgurante des raisonnements et des résultats. Je m’explique… Si je fais une photo rapide et simpliste de mes premières visites (fin des années 1970, début des années 1980), on y parlait généralement cépages, grands crus ou pas, sec ou sucre. Point! Si les crus à ce jour portent quelquefois des noms difficiles d’accès, ils n’ont rien à envier de par leur caractère à leurs homologues bourguignons ou bordelais. Il faut se rendre à l’évidence: l’Alsace avance à pas de…

VINS & VILLAGES DE FRANCE Bienvenue dans la France des villages viticoles! Celle où le terroir se ressent non seulement dans les rangs de vignes mais jusque dans chacune des ruelles de ces lieux de vie durablement marqués, au fil des siècles, par la production du vin et le rythme de ses vignerons. Certains villages portent d’ailleurs un nom associé irrémédiablement au vin qui est produit dans ses alentours: Chablis, Vosne-Romanée, Le Mesnil-sur-Oger, Château-Chalon, Beaumes-de-Venise, Châteauneuf-du-Pape, Banyuls, Irouléguy, Margaux, Saint-Émilion, Sancerre… À l’heure de l’œnotourisme et du classement des climats de Bourgogne et de la Champagne à l’Unesco, plongée dans un patrimoine éminemment culturel. Par Alexandra Révillon et Étienne Gendron, photos Jacques Guillard Éditions Chêne & E/P/A (35 euros) LE CRÉMANT DE BOURGOGNE DEUX SIÈCLES D’EFFERVESCENCE Alfred de Musset en vantait…

Les Crayères sont cachées dans un parc bien arboré, et les verrières très moelleuses laissent entrer la végétation jusque dans l’assiette. L’endroit est idyllique, un creuset où le chef Philippe Mille donne toute sa mesure. Sa complicité pour les accords mets-vins avec Philippe Jamesse est totale: ce sommelier consacre tous les rapprochements bachiques, poussant le sens du détail jusqu’à créer ses verres spécifiques pour les grandes cuvées de champagne. Derrière ses petites lunettes, Philippe « avize » lorsqu’on évoque le service du vin: « Il faut que le champagne puisse s’étirer dans le verre, il faut donc un calice aérien et sphérique de belle taille. » Sortant de son tabernacle, la cuvée « Les Prés Dieu » de Guillaume Sergent montre la subtilité du terroir de Vrigny: ce vin apéritif…

L’inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco marque à la fois l’aboutissement d’une évolution et le point de départ d’un nouvel élan. C’est ce que constate Yves Chapier, grand connaisseur du monde du champagne: né à Avize, Avizois et avisé, 4e génération d’une famille de vignerons, il a été pendant vingt-sept ans le sommelier de Moët & Chandon et pendant dix ans le président de l’Association des sommeliers de Champagne-Ardenne. « La Champagne a beaucoup évolué depuis une quinzaine d’années. De jeunes vignerons sont arrivés avec des idées nouvelles. La viticulture raisonnée s’est imposée. La qualité de la production s’est affinée et diversifiée. » Si le classement de l’Unesco rencontre quelques détracteurs, soucieux de certaines contraintes concernant par exemple le traitement…

Les Volvo étaient jadis les voitures des artistes, des avocats et des antiquaires. Un ciblage social plutôt flatteur que la marque suédoise, acquise par le groupe chinois Geely en 2010, s’est attachée à élargir. Et elle y parvient avec bonheur, sans faire de compromis sur ce qu’est l’âme même de la marque. Les propriétaires chinois ont donc bien compris qu’il fallait laisser faire les Suédois et, en recevant les moyens nécessaires, ceux-ci ne se privent pas de cultiver leur particularisme qui recèle sa part d’exotisme. Comme il y a un design suédois en matière d’ameublement, les Volvo interprètent une petite musique fort séduisante. Pour échapper à la fatalité du standing allemand, il n’y a pas mieux, excepté Jaguar peut-être. Mais Volvo se situe dans des zones d’investissement accessibles en s’adressant…

Retranché au fond de sa brèche, au pied de 40 mètres de falaises, Saint-Romain se tient en marge de la côte de Beaune. On atteint ce village, où a élu domicile Lalou Bize-Leroy, en traversant les vignes d’Auxey-Duresses. Mais on le dépasse – en longeant la tonnellerie historique et le siège mondial du groupe François Frères – sans avoir aperçu le moindre rang de pinot ou de chardonnay. Le 4 x 4 de Franck et Frédérick Buisson connaît le chemin du vallon perdu où s’épanouit le vignoble saint-rominois, à l’écart de la route et du bourg. Le paradis du vigneron, vierge de toute construction et de toute ligne électrique. Un amphithéâtre à guichets fermés, avec toutes les variations d’exposition et d’altitude, sur 100mètres de dénivelé. Un patchwork de lieux-dits comme…

Flagey, un petit matin pluvieux de septembre: Dominique Laurent écoute tranquillement son raisin chuinter dans les cuves. Pas besoin de s’exciter, la nature travaille pour lui. La fermentation a démarré au premier jour et les grappes entières mijotent lentement, à feu doux, sans dépasser 25 °C. “Les œnologues ont besoin de faire macérer, de produire du froid, du chaud, pour dire ‘C’est moi qui l’ai fait’. Mais la terre bourguignonne et le pinot noir n’ont pas besoin d’artistes: ils ont besoin de serviteurs.” En deux phrases bien senties, l’ancien pâtissier de Vesoul donne le ton. Acide. Parfois salé. Fort en gueule (et en gueuletons), piquant sous ses rondeurs, celui qui bouscula le négoce dans les années 1980 avec des cuvées vieille école – vieilles vignes et vieilles méthodes – poursuit…

Montrachet: voilà un nom en majesté qui revêt tout son sens si on le prononce à la bourguignonne. Sous ses faux “r” vignerons, la prosodie doit afficher son intonation autour des trois syllabes Mon-rachet et non selon sa forme française écrite Mon-tra-chet. On ne sonne pas le “t”, qu’on évacue dans le bas du coteau pour se l’infuser de l’autre côté du Morvan. Si on peut accrocher ce toponyme au nom du village, on soigne alors son image tout en se projetant vers un avenir radieux. Tout cela, Jean-Édouard Dupard, maire de Puligny, l’a parfaitement intégré. En 1873, il fait prendre par son conseil municipal une délibération cruciale: la commune pourra dorénavant accoler le nom de Montrachet, son grand cru le plus réputé, à celui de Puligny. Cet homme ingénieux…

Dès 1731, les Latour possèdent leurs premières vignes en côte de Beaune, toujours entre leurs mains aujourd’hui. Huit heures du matin. La brume matinale qui recouvre la colline d’Aloxe-Corton commence à se dégager pour faire place à un beau soleil. Le paysage est étonnamment calme pour cette époque de l’année. En cette veille de week-end de septembre, les rangs de vignes devraient grouiller de vendangeurs sous les ordres des chefs d’équipe. Les routes devraient être encombrées de tracteurs et autres camionnettes circulant fébrilement pour rentrer la vendange le plus rapidement possible dans les chais de vinification. Au contraire, aucun signe de cette agitation ne vient troubler la quiétude du promeneur. En arrivant à la cuverie Grancey de la maison Louis Latour, la table de tri est bien installée sur le…

Avec les premières cuvées spéciales mises en bulles par les grandes maisons au XIXe siècle, le champagne devient plus intimiste, exprimant autant de variations enjouées que d’effluves chatoyants. Au XXIe siècle, grandes maisons et vignerons indépendants rivalisent de prouesses. L’élaboration de tels nectars nécessite le choix des meilleurs raisins. Comme chaque détail compte, il convient de se montrer patient sur le vieillissement sur lies: il doit se prolonger plusieurs années pour produire son plus bel effet. Élevage et dosage conservent cette part de secret encore mieux gardé que le mot de passe d’une loge maçonnique. Les modulations de l’art d’assembler trouvent une inflexion dans la multiplication des cuvées parcellaires: celles-ci traduisent l’expression d’un lieu, d’un sous-sol. Dans des styles différents, elles conjuguent une infinité de nuances et de tonalités. Certains…

Le challenge lancé par Benjamin de Rothschild en 2003 semble bien évoluer… En effet et nous avons su attendre pour sortir une cuvée Vintage. Quand on porte le nom Rothschild, il faut viser l’excellence. Sur ce 2006, toutes les conditions sont réunies pour montrer le savoir-faire de l’équipe et l’exprimer à travers ce cru produit en petits volumes. Si notre image est bien implantée dans le monde des grands vins, il convient de faire de même pour celui des champagnes de prestige. Comment est accueilli ce Vintage? C’est un grand événement car nous avions lancé la maison avec trois cuvées: le Brut sans année, le Blanc de Blancs et le Rosé. Après plus de onze ans passés en Champagne, nous franchissons un cap avec un millésimé qui constitue un nouveau…

Avec ce R.D. 2002, vous avez célébré les 50 ans de la cuvée… C’est exact. En fait, en 1963, Mme Bollinger décide de mettre sur le marché des flacons de “Réserve 1947” à une époque où de nombreuses maisons de champagne lancent leurs cuvées de prestige et où il faut par conséquent se démarquer. Son idée, son intuition géniale, est alors d’offrir un champagne dont le vieillissement sur lies a été très long et le dégorgement très récent afin de lui conférer par ce choc oxydatif une nouvelle fraîcheur. En 1967, le nom définitif de la cuvée est trouvé: après l’avoir notamment appelée Late Disgorged Re serve, marché anglo-saxon oblige, il s’agira finalement du R.D. pour Récemment Dégorgé. Trois millésimes sont lancés simultanément: le 1952 pour le marché anglais, le…

Cette cuvée est chargée d’Histoire… Je suis un adepte du modèle mis en place par les cisterciens, qui sont les précurseurs de la sélection parcellaire. Aussi j’essaie de redécouvrir ce que les moines de l’abbaye de Saint-Thierry avaient mis en avant au niveau de la plantation des vignes dès le Moyen Âge. Pour cela, il convient de consulter les archives. Ce travail de bénédictin se révèle très excitant car on y découvre dans les descriptions le bon sens paysan à l’état pur. Malheureusement, les deux guerres mondiales ont anesthésié toute mémoire dans le village de Merfy, donc je me bats pour réhabiliter ce coin de Champagne qui eut son heure de gloire avant 1789. Ainsi, la cuvée Orizeaux est née en 2007 suite à la lecture du livre de l’histoire…

Chez Delamotte comme chez Salon, vous aimez faire vieillir les vins… C’est une philosophie qui comble d’aise l’amateur. Nous proposons ainsi des crus qui sont prêts à boire. Cela va du 2007 mis dernièrement sur le marché jusqu’à la cuvée Collection. Celle-ci est née dans cette perspective? Oui. L’idée m’est venue en regardant les stocks de vieux millésimes très qualitatifs de Delamotte qui sont restés non dégorgés depuis quinze, vingt, trente, quarante ou cinquante ans… un vrai trésor de guerre! Nous en possédons dans des quantités importantes et, comble de bonheur, souvent en magnum. La logique d’une cuvée de garde baptisée Collection s’est imposée comme une évidence. Vous la réalisez à partir de quels crus? Tout d’abord avec les bouteilles millésimées merveilleusement conservées, qui s’ajoutent aux vins de ces dernières…

Pourquoi cette cuvée Collection se nomme-t-elle “Special Club”? Les cuvées “Special Club” incarnent l’exigence qualitative du premier cercle de vignerons champenois créé en 1971: “Trésors de Champagne”. L’obtention de cette “appellation” repose sur des règles intransigeantes en matière de qualité. Aussi les cuvées des vignerons qui l’arborent sont-elles reconnues comme de véritables cuvées de prestige, surtout à l’export. Chaque vin doit subir deux dégustations probatoires, une avant la mise en bouteille et l’autre après trois ans de mûrissement sur lattes. Notre “Special Club” Collection 2008 a reçu ce précieux sésame de reconnaissance. Lorsqu’il chante dans le verre, ce millésimé paraît très engageant… Sans aucun doute, 2008 est l’année idéale pour sublimer les crus de la côte des Blancs. C’est un millésime pointu qui me rappelle 1982, l’autre référence de la…

Quel est l’historique de cette nouvelle cuvée? Mon père René a toujours aimé Aÿ, où il a planté un peu de chardonnay qu’il a introduit dans l’assemblage de nos cuvées, notamment dans le Millésime grand cru, à côté du pinot noir, le cépage roi de notre maison. En étant à 100 % pinot noir dans la nouvelle cuvée Blanc de Noirs, j’ai voulu me différencier en revenant aux fondamentaux de ce fabuleux terroir classé grand cru. Lorsque je suis arrivé sur la propriété en 2007, il m’a fallu prendre mes marques et ce vin est né avec un tirage 2012 que nous présentons à partir de cette fin d’année 2015. D’où viennent les raisins? Ils proviennent de vignes que j’ai pu racheter personnellement à partir de 2007. Les autres raisins…

Chez Joseph Perrier l’histoire s’écritelle désormais en Brut Nature? On continue de jongler avec les vibrations de l’Histoire à travers notre premier Brut Nature, qui constitue une petite révolution. Sortant pour les 190 ans de la maison, il se retrouve estampillé comme 5 autres nectars “Cuvée royale”, en souvenir de la reine Victoria et de son fils Édouard VII qui raffolaient de nos champagnes. On veut marquer les esprits autant que les palais. Où peut-on positionner cette cuvée dans votre gamme? Ce Blanc de Noirs doit s’installer durablement parmi les fleurons de la gamme. Dans notre hiérarchie, il figure au-dessus du millésimé 2004. Ce champagne provient d’une seule parcelle 100 % pinot noir, la Côte à Bras, située sur Cumières. On touche là l’intimité du vignoble familial. Cette parcelle de…

Quel est l’esprit de cette cuvée millésimée des Échansons? On cherche ici à démontrer toute la richesse de Mailly sur un long vieillissement. Une dizaine d’années de cave qui révèlent le caractère épicé de ce terroir de grand cru, dominé aux trois quarts par le pinot noir. L’assemblage de la cuvée est d’ailleurs à l’image du vignoble, avec 75 % de pinot pour un quart de chardonnay. En somme, ce champagne est au croisement de deux cuvées, conjuguant la puissance de notre Blanc de Noirs avec toute la minéralité que l’on travaille sur notre cuvée L’Intemporelle. Comment s’effectue la sélection des parcelles et des raisins? Les Échansons est une cuvée 100 % parcellaire. Elle est issue d’une sélection de nos pinots noirs les plus terriens et de nos chardonnays les…

Quel est l’esprit de cette cuvée? Égérie s’inscrit parfaitement dans le style de la maison, bâti autour de la structure des pinots et de la richesse aromatique. Cependant elle emprunte une voie légèrement différente puisque la part de chardonnay dans l’assemblage est un tout petit peu plus importante que dans la majeure partie de nos vins. En général, le pinot noir et le meunier l’emportent. Cela s’explique surtout par l’histoire de Pannier, très marquée par le meunier autour du village de Château-Thierry où nous sommes situés. En 1984, nous avons amorcé un virage et avons élargi nos approvisionnements à la montagne de Reims et à la côte des Blancs. C’est à cette époque que ce champagne est né? En effet. En 1985, nous avons créé cette nouvelle cuvée de gastronomie.…

Pour Churchill, le champagne est nécessaire en temps de défaite et obligatoire en temps de victoire. Est-ce une légende? Cette citation a certainement été empruntée à Napoléon, mais la passion du “Vieux Lion” pour le champagne millésimé Pol Roger ne constitue en aucun cas un mythe. À ce sujet, on a retrouvé des factures datant de 1908. Homme de goût, il buvait alors le 1895. Il ne se trompait pas sur la qualité des millésimes, encensant les légendaires 1928, 1934 et 1947. D’amateur, Churchill est devenu amoureux des champagnes Pol Roger à la suite d’une rencontre décisive… Le Premier ministre a pu mettre un visage sur sa marque fétiche en rencontrant Odette Pol-Roger. Les présentations se font en 1944 lors d’un dîner organisé par son ami Duff Cooper à l’ambassade…

Ce 2002 est un rosé, mais c’est avant tout un Ruinart… Je crois qu’effectivement il est bien dans le “goût Ruinart” tout en révélant une facette un peu différente et plus complexe. Disons que ce n’est pas un champagne pour débutant… Il faut être initié aux coulisses de la maison pour en percevoir les subtilités? Pas forcément mais cette cuvée est spéciale. Il faut du temps pour l’apprécier. J’ai envie de vous dire: rendez-vous dans trente ou quarante ans! Et je ne parle pas des magnums qui sont encore en cave et qui devraient sortir au début de l’année 2017. C’est un champagne kaléidoscope: il change à chaque instant. Bien sûr il a des notes très Dom Ruinart Rosé, à l’instar de ses prédécesseurs 1998 et 1996. Plus précisément? Des…

Votre vignoble se situe dans la région d’Écueil, est-ce votre principale source d’inspiration? Je trouvais intéressant de mettre le terroir d’Écueil en valeur avec les vieilles vignes plantées à forte densité par mon grand-père René et mon père Daniel sur des bases de sélections massales. Face au domaine, nous avions une école de greffage qui a facilité cette orientation. Il restait alors à isoler les 5 meilleures parcelles. Nous en avons identifié 2 sur Aillys, sur des sols sablo-limoneux, et 3 sont situées sur des terroirs argilocrayeux aux noms évocateurs: Les Gillys, Le Derrière-Moutier, Les Chaillots. Est-ce un assemblage de cépages? Cette cuvée 100 % pinot noir n’est produite que lors des années exceptionnelles. La première fut 2009, portée par la richesse de la matière. Nous avons d’abord produit 400…

Faisons un peu d’histoire… Notre maison a été fondée en 1837 par Henri-Marc de Venoge, né en 1776. Trois de ses fils l’ont rejoint en 1842. À la fin du XIXe siècle, la marque s’est considérablement développée aux États-Unis et produisait 1 million de bouteilles. Aujourd’hui c’est un peu moins. De Venoge est la propriété de Lanson-BCC. J’y suis arrivé en 1995 et la préside depuis 2005. Comment la maison est-elle organisée? Nous ne sommes plus propriétaires de vignes depuis 1998, nous achetons donc du raisin sur les quatre territoires champenois, dans une trentaine de villages auprès de 35 vignerons et 4 coopératives. Nos champagnes sont exportés à 60 %. En France nous faisons un effort particulier auprès des cavistes et n’allons pas en grande distribution. Quels principes nourrissent la…

La Grande Dame: un hommage à Nicole Clicquot-Ponsardin? Absolument. Cette cuvée a été créée en 1962 par Charles Delhaye, le chef de cave de l’époque, prédécesseur de Jacques Péters. Elle fut officiellement lancée dix ans plus tard, pour célébrer le bicentenaire de la maison. Naturellement, le nom de “Grande Dame” s’est imposé, en hommage à la fondatrice; c’est ainsi que ses contemporains surnommaient Nicole Clicquot-Ponsardin, par respect pour cette femme obsédée par la qualité de ses champagnes et qui opéra une réussite commerciale hors du commun. Quel en était l’assemblage d’origine et a-t-il évolué? Dès sa création, l’assemblage a été constitué autour de 8 grands crus: 5 de pinot noir (Aÿ, Bouzy, Ambonnay, Verzy, Verzenay) et 3 de chardonnay (Avize, Oger et Le Mesnil-sur-Oger). Il y a toujours eu une…

Vous êtes le chef de cave de la maison Vranken depuis 34 ans. Ce Diamant-là n’est pas votre premier bijou… Non, en effet. Nous avons lancé notre première cuvée de prestige, Demoiselle, à dominante chardonnay, il y a déjà trente ans. La cuvée Diamant Brut a été créée en 2006 et Diamant Blanc, notre blanc de blancs millésimé, est né avec le millésime 2007, commercialisé actuellement. C’est une cuvée rare, élaborée seulement lors des années exceptionnelles. Depuis 2007, nous n’avons produit que le millésime 2014, qui vieillit actuellement en cave. Il y aura très probablement un 2015, si j’en crois les excellents résultats des dernières vendanges, à valider bien sûr lors des dégustations des vins clairs au printemps. Quel est le secret de fabrication de cette cuvée? Elle est réalisée…

Château Cos d’Estournel 33180 SAINT-ESTÈPHE TÉL.: +33 (0)5 56 73 15 50 MAIL: ESTOURNEL@ESTOURNEL.COM SITE INTERNET: ESTOURNEL.COM COS D’ESTOURNEL Appellation: Saint-Estèphe Classement: 2nd cru classé Géologie: graves et argiles Culture: lutte raisonnée Cépages: 60 % cabernet sauvignon, 40 % merlot Superficie: 91 ha Âge moyen des vignes: 55 ans Densité de plantation: 8 000 à 10 000 pieds/ha Vendanges: manuelles Élevage du grand vin: 16 à 18 mois en barriques neuves de chêne Particularités: vinification, élevage et mise en bouteille par gravité Second vin: Les Pagodes de Cos Autres vins: Cos d’Estournel blanc, Goulée by Cos d’Estournel Les millésimes préférés de Michel Reybier « 1982: ce millésime m’étonne toujours par sa fraîcheur et son élégance. 1989: un exemple d’équilibre et qui a encore de beaux jours devant lui. 2005: l’archétype…

Pendant des années, Pierre Cohen-Tanugi, ancien directeur général de Gallimard, a caressé l’idée de faire un livre avec Sylvain Pitiot, régisseur du Clos de Tart et meilleur cartographe des climats de Bourgogne. Le projet a abouti – en même temps que le classement Unesco – sous la forme d’une application pour smartphones et tablettes. Un outil facile à utiliser grâce à 2 cartes interactives des 1 400 climats et lieux-dits. Moitié guide, moitié encyclopédie, l’application franco-anglaise (24,99 euros, disponible sur iPhone et iPad, Android à venir en 2016), sans aucun lien commercial, reprend les nouvelles cartes de Sylvain Pitiot, parues dans son livre publié en 2012 (éditions de Monza & du Meurger). Ou comment concentrer 420 pages dans quelques grammes de nanotechnologies. Pour quelles raisons faut-il télécharger ClimaVinea? On peut…

Un jardin de 13 hectares où non moins de 45 parcelles différentes nous chuchotent l’histoire d’un grand talent du Jura: c’est dans le cadre du village de Rotalier, dominant la plaine de la Bresse, que les 30 cuvées du domaine Labet sont produites chaque année. Expressions de terroir, mosaïque de sols pour autant de microclimats: chaque vin est ici singulier, délivrant son message. Le domaine Labet c’est d’abord l’histoire d’une ferme jurassienne née au milieu des années 1970. Viticulteurs, agriculteurs, éleveurs, les habitants de Rotalier cumulent à l’époque les activités. Produire du vin, dans le Jura, ne fait pas encore vivre son homme. Alain Labet, le père de Julien, Romain et Charline, a pourtant déjà la certitude que les terroirs du secteur peuvent enfanter de grands flacons. « Mon père…

Al’automne, alors que le soleil se dresse moins haut dans le ciel, que la luminosité décline, l’adrénaline de Jean-Francis Pécresse prend une courbe inverse. En effervescence, il se nourrit du temps des vendanges. Il le pratique depuis ses 13 ans et n’échangerait pour rien au monde ces jours gorgés de joie brute. « J’ai besoin de ce contact physique avec la vigne. De toucher, de goûter les raisins, de sentir le contact avec la baie. C’est quelque chose qui me manque, un plaisir tactile. » De ce plateau calcaire surplombant le fleuve, il voit avec un peu plus de clarté, lui dont le métier premier est d’expliquer le monde. Jean-Francis Pécresse est directeur de l’information à Radio Classique et éditorialiste au journal Les Échos. Mais il existe un autre versant…

Curieuse destinée que celle du Clos Saint-Hilaire: cette parcelle produisant la cuvée la plus rare de Billecart-Salmon est une rescapée! « Ce terrain de 1 hectare, jouxtant la propriété familiale au cœur du village de Mareuil-sur-Aÿ, appartenait autrefois à la maison Miller, explique François Roland-Billecart, président de Billecart-Salmon (photo), représentant avec son frère Antoine la 6e génération aux commandes. Lorsque, dans les années 1940, mon grand-père Charles a racheté Miller parce qu’il avait besoin de caves, il n’a guère prêté attention à ces vignes qui faisaient partie du lot. Elles s’appelaient alors le Clos Saint-André. » Jusqu’au jour où son épouse, Renée Roland-Billecart, mère de 6 enfants, opina du chignon en lui demandant: « Et si on arrachait les vignes pour faire un terrain de jeux pour les petits? »……

Après quinze ans chez Veuve Clicquot, vous êtes arrivé fin mai chez Charles Heidsieck. Un saut dans l’inconnu? Non, pas vraiment. « Charles » est pour moi une vieille connaissance… Étant né à Aÿ, dans une famille de vignerons et de tonneliers depuis des générations, j’ai le syndrome d’Obélix: je suis tombé dans le champagne quand j’étais petit. Et celui que mon grand-père et mon père buvaient avec le plus grand respect c’était Charles Heidsieck. Lorsque plus tard j’ai voulu travailler dans le champagne, j’ai postulé en même temps dans les deux maisons qui me faisaient rêver: Veuve Clicquot et Charles Heidsieck. Jacques Péters m’ayant répondu plus tôt que Daniel Thibaut, c’est chez Clicquot que je suis entré, mais cela aurait pu être l’inverse. J’y étais très bien, travaillant en…

« Mon père avait un jeu auquel il adorait me soumettre dès l’âge de 12 ans: reconnaître à l’aveugle, au nez, les différents cépages alsaciens. » Il est arrivé ici, de l’autre côté de la frontière, lui l’Alsacien, un beau matin d’hiver. Les étendues blanches et sauvages de la Forêt-Noire l’ont immédiatement séduit, happé même. C’était il y a vingt-cinq ans tout juste, le 3 novembre 1990. Stéphane Gass avait 19 ans et prenait ses fonctions de sommelier dans le restaurant du plus grand chef allemand, Harald Wohlfahrt, au sein du resort hôtelier le plus emblématique de la région, le Traube Tonbach. L’ancienne taverne fondée en 1789 par Tobias Finkbeiner pour accueillir les bûcherons et les charbonniers est devenue au fil des générations une institution. Heiner Finkbeiner et ses enfants…

“Sourire de Reims”: un bien joli nom. À quoi fait-il écho? Henri Abelé a été l’un des premiers mécènes rémois. Après la Première Guerre mondiale, il a fondé une Association des amis de la cathédrale pour financer la reconstruction de l’édifice qui avait été bombardé et sérieusement endommagé. Visionnaire, il a demandé de pouvoir utiliser l’image de l’ange sur ses bouteilles. Ce chérubin ailé et souriant se retrouve ainsi sur nos flacons. En 1986, nous avons donc baptisé ce millésimé Sourire de Reims, un nom attribué jusque-là à notre Brut. La bouteille est spéciale pour une cuvée qui l’est tout autant… Effectivement, la bouteille est unique, à fond très large, avec le diamètre d’un magnum. En 1986, année de sa création, l’idée fut de composer un champagne issu des meilleurs…

Votre prière bachique serait-elle “au nom du frère”? Je parle pour deux: mon frère Vincent travaille parfaitement les vignes et moi je définis le style des vins. Dans un esprit de transmission entre les générations, la cuvée Le Cran puise son origine dans le travail de notre père. En effet, il nous a mis le pied à la barrique et c’est bien de profiter de son expérience pour la conception de l’élevage sous bois et le tirage liège. Cette technique apporte une respiration en même temps que de la profondeur. Nous ne faisons que compléter son travail en nous recentrant sur cette conception de parcellaire à la bourguignonne. Autre avantage: maintenant, en évoluant à deux, nous pouvons être plus précis, à la vigne comme à la cave. Quel est le…

Cette cuvée Prestige vous tient beaucoup à cœur… C’est vrai. C’est l’une des cuvées phares de la maison, sur son terroir emblématique: Cramant. Nous possédons 8 hectares sur ce grand cru de la côte des Blancs, ce qui représente plus du tiers de notre vignoble. Ce champagne est donc très important pour nous car il marque nos vins de son empreinte calcaire. Pour cette cuvée, nous sélectionnons nos meilleures parcelles, parmi les plus vieilles vignes. Ce sont elles qui expriment le mieux la minéralité de ce terroir. Cette cuvée recrée ainsi la quintessence du chardonnay de ce village auquel nous ajoutons 15 à 20 % de vins de réserve. J’ajouterai que, jusqu’en 2002, cette cuvée était millésimée; désormais, c’est le terroir qui prime sur l’année. Que recherchez-vous en particulier? Essentiellement…

Pourquoi vous être lancé dans un rosé de macération carbonique? Je faisais jusqu’en 2012 un rosé de saignée avec une expression déclinant les fruits confiturés. La macération carbonique me semble plus appropriée. Grâce à ce mode de vinification, on peut gagner en pureté et en complexité aromatique, notamment sur les notes florales. Tout se révèle différent, y compris la longueur en bouche. Aujourd’hui, l’amateur cherche autre chose que la bulle, il veut de plus en plus de raffinement dans l’expression même d’un champagne, y compris sur cette couleur. Ce style de vin n’a pas vraiment besoin de terroir… Vous vous trompez! Depuis 2011, des fosses pédologiques m’ont éclairé sur la définition de mes parcelles. L’identité de cette cuvée respecte pleinement le cadastre. La propriété porte naturellement le nom de Largillier,…

Êtes-vous liés à l’histoire de l’Aube champenoise? Fortement, oui. Mon grand-père Émile Fleury emmenait son fils Robert, alors âgé de 7 ans, aux manifestations qui ont soulevé la Champagne auboise au cœur des luttes dans les années 1910! Qu’est-ce qui relie les Fleury, quelle philosophie? Il y a une marque génétique qui unit les générations, un goût prononcé pour l’aventure de la curiosité, un esprit pionnier qui nous pousse à rechercher l’excellence. Quand on cherche, on trouve. Notre vignoble est en biodynamie depuis 1989. Je voulais être astronome, la biodynamie m’a finalement rapproché des étoiles… C’est une manière de faire et d’être à la vigne qui intègre toutes les énergies qui constituent la matière terrestre, le complexe argilo-humique, et les met en résonance avec les éléments subtils de l’arrière-plan cosmique.…

MV07 est-elle une cuvée réservée aux services secrets? Il n’existe aucun secret ou mystère derrière cette cuvée! MV signifie multi-vintage. On fait ainsi un pied de nez aux anglicistes qui continuent d’employer vintage à la place de millésime pour le champagne. Comme 2007 indique l’année de base intervenant pour 70 % dans cette cuvée, on en garde les deux derniers chiffres. On fait jouer également 30 % de vins de réserve qui servent à la prise d’élan en même temps que de support à l’assemblage final. C’est un cru qui possède une superbe personnalité. Les bulles de ce champagne se libèrent de la façon la plus paisible, elles prennent leur temps car la matière est riche et vineuse. Le nez explose autour de notes exprimant la coquille d’huître et la…

Racontez-nous la genèse de la cuve 38… Joseph Henriot a eu cette idée visionnaire en 1990 de réunir dans une cuve en inox thermorégulée – la cuve portant le numéro 38 – les raisins qui représenteraient l’ADN de la maison. Pour ce faire, il a sélectionné les meilleurs terroirs de la côte des Blancs sur Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Chouilly et Avize. Tous les ans, il agrémentait religieusement cette cuve de la dernière vendange des quatre villages, ajoutant entre 3 et 20 % du volume total de la cuve suivant le profil de l’année. Bien évidemment il devait alors retirer l’équivalent du volume ajouté, ce qui permettait d’intégrer ce qu’il avait retiré en tant que vin de réserve dans les cuvées de la maison. Ainsi, on peut dire qu’on retrouve un…

Le millésime, chez Lanson, c’est une longue tradition… En effet, le premier fut élaboré en 1904! Chez les Lanson, amateurs de bonne chère, le champagne se buvait avant tout comme un vin, accompagnant le repas. À l’époque, ils ont souhaité isoler les meilleures années de la Champagne dans une cuvée généreuse, équilibrée entre chardonnay et pinot noir, mais avec toujours une légère dominante de pinot pour donner ce petit supplément de richesse. Il n’y a que le 1976 qui, exceptionnellement, compte une majorité de chardonnay. 2008 serait donc une grande année en Champagne! Absolument. Le niveau de maturité des raisins a été fantastique. Pourtant l’année a été classique d’un point de vue météorologique, plutôt fraîche même: totalement à l’opposé de 2015! Mais elle s’est achevée en beauté, avec un mois…

Quand on déguste dans votre Cellier aux Moines la cuvée Sylves, le poids de l’Histoire nous rattrape… L’auréole de saint Bernard flotte sur ces lieux. Après s’être installé à l’abbaye de Clairvaux en 1115, ce réformateur implanta à 12 kilomètres la grange viticole de Colombé-le-Sec. Rebaptisée Cellier aux Moines, cette bâtisse a été édifiée dans le plus pur style cistercien avec des sections de pierre identiques à celles de Clairvaux. La partie souterraine nous sert de chai d’élevage comme de stockage et l’étage supérieur abrite la chapelle. Il manque de la construction originelle une aile où se tenaient les pressoirs. Elle a brûlé après la Révolution. En 1789, cette exploitation possédait 177 hectares de vignes. Les moines y ont fait du vin durant plus de six siècles. Qu’en reste-t-il aujourd’hui?…

Les Chétillons s’affirme une nouvelle fois en 2009 comme l’une des réussites majeures de la côte des Blancs! Ce millésime semble représentatif des qualités que l’on recherche dans un grand champagne. En réponse à la richesse de 2009, la minéralité crayeuse s’impose dès l’ouverture. Bien assise, droite, précise, sans cette forme d’austérité propre au Mesnil-sur-Oger, la cuvée Les Chétillons possède toujours une générosité qui la rend accessible dès sa prime jeunesse. L’aromatique de cette année solaire maintient l’équilibre entre les nuances de mandarine fine, de noisette et de safran. La bouche, elle, trouve son fondement sur trois lignes d’amers indispensables à la complexité et à la sapidité des grands chardonnays: le salin, les zestes d’agrumes et l’amande fraîche. Toutes ces saveurs avivent la bouche et on retend en effet volontiers…

Dites-nous tout: êtes-vous le père de Louise? Non, Louise est née avant mon arrivée chez Pommery mais je l’ai adoptée sans problème et je l’ai élevée depuis 1992… Le premier millésime, 1979, a été lancé en 1986 pour le 150e anniversaire de la maison et baptisé du nom de sa fondatrice, Louise Pommery. C’était aussi d’ailleurs le nom de sa fille, et son mari et son fils s’appelaient Louis. Un hommage familial en quelque sorte… Louise était la première vraie cuvée de prestige de la maison. Très exigeants sur sa qualité, nous avons produit seulement 15 millésimes en trente ans. Le 2002 est actuellement commercialisé. Il est très différent du précédent, le 1999, issu d’une année compliquée. Le suivant, le 2004, sortira l’année prochaine. C’est votre cuvée la plus prestigieuse.…

Vous êtes une jeune coopérative, ce Blanc de Blancs en marque-t-il les fondations? Effectivement, cette cuvée est sans aucun doute celle qui nous représente le plus. C’est d’ailleurs l’une des toutes premières, à sa création en 1966. Elle incarne la spécificité de notre marque, installée à Avize, et dont les approvisionnements se situent exclusivement en grands crus et premiers crus que nous nous efforçons de valoriser avec le maximum d’exigence et de qualité. Nous sommes les dépositaires de ce beau terroir de la côte des Blancs, et nous savons que c’est une chance autant qu’un devoir de l’honorer. Quels sont les terroirs qui composent cette cuvée? C’est un assemblage de 80 % de grands crus des villages mythiques d’Oger, du Mesnil-sur-Oger, de Cramant et d’Avize et 20 % de premiers…

Cette cuvée est le fer de lance de la maison Taittinger. Racontez-nous… Elle existe depuis 1952 et incarne effectivement le rayonnement de la maison, enracinée dans la finesse de ses chardonnays. C’est assez rare, pour ne pas dire unique, d’avoir un blanc de blancs composé exclusivement des 5 grands crus de la côte: Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Chouilly, Cramant et Avize. Il exprime tellement bien la finesse du style Taittinger: des vins joyeux, faciles d’accès, d’une grande fraîcheur. Même nos cuvées de pinot noir rendent compte de cette tonalité aérienne et primesautière. Ce qui ne veut pas dire que nos vins manquent de structure, au contraire. Car nous travaillons avec un quatrième cépage, comme j’aime le dire: le temps. C’est grâce au long vieillissement de nos vins que nous parvenons à…

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