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Ce fut d’abord la croisade de quelques-uns, des entêtés du terroir, des avant-gardistes de la bulle, des obsédés de l’excellence. Sans le savoir - ou bien le devinaient-ils? -, ils défrichaient pour tous les autres, plantaient les racines d’une nouvelle exigence et formaient dans leurs rangs et leurs caves les futures pousses de la viticulture champenoise. La génération qui arrivait aux commandes des modestes maisons familiales, longtemps simples fournisseurs de raisins pour le négoce, se prit donc à rêver à une nouvelle expression, à une redistribution des cartes de la Champagne. Cuvée après cuvée, ces vignerons en herbe ont donné la parole à la terre, accompagnant la nature sans la brusquer, écoutant, humant, décelant derrière chaque brin de vie une parcelle, une identité, un esprit, une substance. Biodynamistes ou simples…

Un objet d’art peut être utile… C’est le cas de la nouvelle création de la cristallerie Lalique: le verre “100 points”, clin d’œil à la notation des vins sur 100. Il est né de la rencontre entre James Suckling et Silvio Denz, deux amoureux du vin et de Lalique. L’Américain James Suckling, critique de vin bien connu – il a dégusté plus de 150000vins dans sa carrière –, a été l’un des piliers du Wine Spectator pendant près de trente ans, avant de monter son propre site tout en travaillant pour un groupe de magazines de luxe en Asie. “Je rêvais depuis longtemps de créer un verre à vin étonnant pour toutes les occasions, et Lalique fait partie de mes souvenirs d’enfance. À Los Angeles, où j’ai grandi, mes parents…

Si c’était un héros de fiction, Pierre Montégut s’appellerait Romeo, il serait né à Vérone et aimerait Juliette Capulet… Dans la “vraie vie”, Pierre est né à Bourg-Saint-Maurice et sa femme s’appelle Sylvie. Son portrait chinois est pourtant révélateur. Si c’était un paysage, ce serait un champ de neige vierge – sérénité. Un sport? Le ju-jitsu, ceinture marron – discipline. Un acteur? Bruce Willis, dont il a l’allure – la force agile. Un péché? La gourmandise – son côté épicurien. Une qualité? L’exigence – dans la vie comme dans la vigne. Un parfum? Shalimar de Guerlain – de la personnalité. Un arôme? Le citron confit – sa préférence. Un millésime? 2009 – la quintessence. Un vin? Un grand sauternes, Château Suduiraut, par exemple… Pierre Montégut, né en 1965, a grandi…

Paul-Vincent Ariston est un indéfectible optimiste. Il s’avance avec le sourire, déclarant prendre la vie comme elle va. Exilé dans la campagne de la vallée de l’Ardres, sur la petite commune de Brouillet, terre natale de la famille Moët, il se satisfait d’être dans un secteur excentré, s’en amuse même. “Ici c’est comme le centre du monde: on sait qu’il existe mais il faut le trouver.” Les Ariston possèdent 12 hectares de vignes, sans grands crus ni premiers crus, principalement plantés de meunier, un cépage souvent considéré avec dédain. Il représente pourtant le tiers de l’encépagement de la Champagne, et les grandes maisons ne rechignent pas à venir se fournir dans le secteur. L’arrière-arrièregrand-mère Aspasie, qui laissa son prénom à la marque, le cultivait déjà, tout comme l’arbanne, le pinot…

Mon frère et moi sommes avant tout des amateurs de vin, alors on essaie de faire bon!” Jean-Hervé et Laurent Chiquet sont des obsédés de la qualité. Tant et si bien qu’ils n’hésitent pas à prendre des décisions radicales: réduire leurs volumes. À l’heure où la Champagne réfléchit à l’agrandissement de son aire d’appellation et que le moindre centimètre carré de vigne se négocie à prix d’or, eux avancent tranquillement vers le “qui peut le moins produit le meilleur”. “On a hérité d’une maison de négoce qu’on a essayé de transformer en une structure d’artisan vigneron; en fait nous sommes des récoltants-manipulants frustrés!” Et Laurent d’ajouter: “Plus précisément, on ne souhaite ni augmenter ni réduire nos volumes en tant que tels: on produit, en fonction de nos approvisionnements, la meilleure qualité…

Pratiquement inconnu sur le sol français, le champagne Déthune fait tourner les têtes partout ailleurs dans le monde. Une petite affaire familiale transmise depuis le XVIIe siècle et dont s’occupe aujourd’hui Pierre Déthune, avec dévotion. Entre Épernay et Reims, le sud de la montagne de Reims est la terre bénie du pinot noir, qui mûrit bien sur ces collines voisines des très réputés vins rouges de Bouzy. Les 7 hectares de la propriété, dont 4 en fermage, sont voués aux deux tiers au pinot, réparti avec le chardonnay sur plus de trente parcelles. “Ce qui nous intéresse, c’est de valoriser un terroir, le travail, l’exception, pas de vendre un prix. On fait un produit culturel. J’ai conscience que mon vin est rare.” Pierre Déthune ne s’embarrasse pas des buveurs d’étiquettes,…

Adeptes du holisme malgré eux, Didier et Olivier Gimonnet considèrent que l’important est de constituer des ensembles qui soient supérieurs à la somme de leurs parties, dans une évolution créatrice. Les quarante parcelles du vignoble de 30 hectares auraient pu peser sur la tentation du parcellaire, mais les frères Gimonnet ont tenu bon. Déroulant le chapelet de la côte des Blancs, sur cinq villages – Cuis, Cramant, Oger, Chouilly et Vertus –, ils s’efforcent d’en exprimer la version la plus pure, sans isoler l’un ou l’autre cru. En cave aussi la recherche d’une matière la plus élégante possible prévaut, sans passage sous bois mais dans de rutilantes cuves en inox. “La cuverie, ajoute Didier, c’est comme en cuisine: il faut travailler le plus rapidement possible les ingrédients frais.” Les raisins…

Ne demandez pas à Pierre Larmandier de vous énumérer son arbre généalogique. Les histoires de famille, les héritages, la transmission, les dates, tout cela a son importance certes, mais le vrai sujet qui l’intéresse, ce sont ses vins. Direction la vigne. Parcourir les rangs, surveiller chaque pied, goûter les raisins fin août, tailler au mois de mars. Et, tout au long de l’année, labourer, écimer, palisser, passer et repasser des centaines de fois entre ces rangs étroits, à pied ou sur le tracteur. Cela fait près de vingt ans que la biodynamie a passé le bout de son nez sur ces 16 hectares disséminés en cinquante parcelles. Une décision qui complique forcément la donne. “Le risque de la maladie, c’est la vie du vigneron”, accepte Pierre, lucide. Ce qui signifie…

Il est insatiable, imprévisible, intarissable. Ce jour-là il ne déroge pas à sa démonstration des sels minéraux. Une récente dégustation d’eau lui a mis la puce au palais, le voilà lancé dans une diatribe endiablée. Les saveurs, le sel et le piquant de la vie animent Anselme Selosse et font vibrer ses vins. Des éclats de lumière qui traversent son regard et se glissent dans chacun de ses champagnes. Il pense à son fils Guillaume, 23 ans, qui se profile dans son ombre, intimidé encore par l’héritage de ce géant. Lui qui a ouvert la voie, défriché tout seul le terrain à coups de persévérance, d’acharnement, de désillusions parfois. Aujourd’hui la reconnaissance est là, le vigneron star fait des envieux. Certains se revendiquent de son école pour mieux surfer sur…

NICOLAS MAILLART LES FRANCS DE PIED 2005 BLANC DE NOIRS “Nicolas a pris en main le domaine familial en 2003. Cette cuvée est issue d’une parcelle exclusivement plantée de pinot noir non greffé. Elle allie force et structure, traversées par une trajectoire fine et rigoureuse véhiculant l’essence même d’un cépage posé sur son terroir.” ULYSSE COLLIN LES MAILLONS BLANC DE NOIRS EXTRA BRUT “Olivier Collin est aux commandes depuis 2003, tourné vers la traduction de ses parcelles. Cette cuvée 100 % pinot noir dissimule une chair fruitée rouge gourmande, intense et charnelle. L’épicentre, d’une netteté extrême, fixe l’argile rouge et la craie tendre qui composent le sol.” BENOÎT LAHAYE ROSÉ DE MACÉRATION “Benoît s’est lancé à la fin des années 1990 dans la viticulture biologique, précurseur dans l’élaboration d’authentiques pinots…

Le chardonnay est unique quand il a la puissance et la minéralité. La puissance n’est pas difficile à obtenir, mais la minéralité, c’est autre chose…” Erwan Faiveley repose son verre. Et son regard bleu chavire. Il vient de tutoyer la perfection d’un bâtard-montrachet 2010. Profond, dense, gras, rond, fruité, droit, puissant, un toucher comme une caresse avec ce plus indéfinissable, une transcendance qui fait l’âme minérale d’un grand vin. Erwan a 32 ans et l’élégance sereine de l’héritier avec la vie devant soi, mais qui sait où il va. Un matin de l’année 2005, il trouve les clés sur son bureau avec un petit mot: “Je pars. À toi de jouer maintenant. Si tu as besoin d’aide, appelle-moi!” Son père reproduisait ainsi le scénario que luimême avait vécu avec son…

RIDGE VINEYARDS 17100 MONTE BELLO ROAD CUPERTINO, CA 95014 - USA TÉL.: +1 408 867 3233 MAIL: WINE@RIDGEWINE.COM SITE INTERNET: WWW.RIDGEWINE.COM Cuvée Ridge Monte Bello Appellation Santa Cruz Mountains AVA Géologie Calcaire fracturé, en partie recouvert par des pierres vertes franciscaines sédimentaires Culture Biologique Cépages 70 % cabernet sauvignon, 18 % merlot, 8 % petit verdot, 4 % cabernet franc Superficie 48 ha Production De 3 800 à 4 800 caisses/an Âge moyen des vignes 36 ans Taille Guyot Densité de plantation 3 200 pieds/ha Vendanges Entre le 1er et le 31 octobre Temps de cuvaison 9 jours en moyenne Élevage 18 mois en fut de chêne américain de 200 litres séché à l’air Particularités Levures indigènes, fermentation malolactique naturelle; presse en 4 fractions Second vin Ridge Estate Cabernet Sauvignon…

C’est un nom qui fait vibrer les amateurs de vins… jusqu’en Chine! Car les Chinois décidément apprennent vite et, avant même d’avoir saisi les codes du terroir bourguignon, ils raflent les incontournables de ce vigneron mythique. Le 28 septembre dernier, chez Christie’s à Paris, Henri Jayer était une nouvelle fois sous les projecteurs. Certes, la vente était sans commune mesure avec celle réalisée à Hong Kong, en février 2012, comprenant notamment des vins de la cave personnelle d’Henri Jayer, une vente qui avait rapporté 6,5 millions d’euros pour seulement 102 lots et où 12 bouteilles de Vosne-Romanée Cros Parantoux 1985 s’étaientarrachéesà 199 735euros et 12 bouteilles de Cros Parantoux 1989 s’étaient envolées à 176 000 euros. Rien d’aussi spectaculaire à Paris en septembre dernier pour cette vente de 474 lots…

L’automne est synonyme de gourmandise, de plats bienveillants mais aussi désormais du traditionnel déjeuner annuel Bollinger. Cette année, Guy Savoy était aux fourneaux – un amoureux des vins, ça tombe bien – pour accorder ses violons avec les cuvées de la maison. En apéritif, et en préambule, James Bond s’est invité à la fête. En effet, à l’occasion de la sortie en salles du dernier opus de la série, Skyfall, Bollinger a souhaité célébrer les 50 ans de 007 (le premier film, Dr. No, date de 1962) en lançant un coffret événementiel en édition limitée: “Bollinger 002 pour 007”. Dans ce coffret en forme de silencieux de pistolet Walther PPK, on retrouve le champagne préféré de Bond, La Grande Année, en l’occurrence La Grande Année 2002. Jérôme Philipon, PDG de…

UN P’TIT COIN DE PARADIS… …contre un coin de parapluie…” C’est tout de même plus festif de sortir avec une bouteille de champagne à son bras qu’avec un pépin! Veuve Clicquot propose un bouchon en forme de poignée qui permet de transporter et de suspendre la bouteille au frais dans sa housse: Suit me. La Grande Dame, qui fête ses 40 ans avec le millésime 2004, s’offre de nouveaux atours: un coffret noir. GARDE-ROBE À L’ANCIENNE Retour au XVIIIe siècle pour le champagne Delamotte, créé en 1760. Les teintes pastel et nacrées des nouveaux habillages évoquent les tableaux de Watteau et de Chardin. Quatre couleurs d’étiquettes pour quatre cuvées: bleu pâle pour le Brut, blanc de nacre pour le Blanc de Blancs, or bruni pour le Blanc de Blancs millésimé, rose…

Dans une vie de collectionneur, il y a quelques “chouchous” qui jouent le rôle de “pierres blanches” sur le long chemin de l’exploration des vins anciens. L’un d’entre eux est le Nuits Les Cailles Morin Père & Fils 1915. À la fin des années 1990, très occupé par mes entreprises, j’utilisais les services d’un ami expert en vin, avec lequel j’étudiais les catalogues des ventes aux enchères. Nous cochions les cibles en fixant un prix limite d’enchères et mon ami avait pour mission d’acheter en s’arrêtant à un budget fixé pour la vente, même si la liste des coups de cœur n’était pas épuisée. Le 21 juin 2000, il fait beau et nous recevons six cents clients d’une de mes entreprises pour un casse-croûte et de bons vins. Une de…

Avec une maison en héritage dans chaque branche, Paul Clouet côté maternel, Bonnaire côté paternel, Jean-Emmanuel et Jean-Étienne Bonnaire sont plutôt bien lotis. Pas question pour autant de se reposer sur leurs lauriers et de se laisser aller dans la voie de la facilité. Avec 28 hectares de vignoble sur les deux marques, la première vouée au pinot noir, la seconde davantage au chardonnay, les frères impriment peu à peu leur style. En introduisant l’utilisation de la barrique par exemple, pour le moment de façon encore modeste, ou en caressant le projet d’agrandir la cave pour travailler dans des conditions encore meilleures. Les microvinifications pourraient aussi être davantage expérimentées avec un gain de place, dans de petites cuves ou des fûts, et les vins de réserve conservés plus longtemps. La…

Ce n’est que la “petite” montagne de Reims, toisée par son aînée du haut de ses deux cent quarante mètres, mais Éric Coulon n’en a cure et l’admire avec fierté. À son sommet, dominant Coulommes-la-Montagne, le vigneron radieux explique son terroir et l’histoire de la Champagne. Qu’ici le meunier prédomine parce que, sur ces terres sensibles au gel, il fallait assurer la récolte du temps où les affaires n’étaient pas aussi florissantes. À une dizaine de kilomètres de Reims, la côte se découpe; à cette distance de la capitale de la Champagne, l’échelle des crus s’est arrêtée à 90 %, 1 % par kilomètre. “L’échelle des crus fut décidée en fonction du transport des raisins, c’est aussi pragmatique que cela! Plus on était près du centre de pressurage et plus…

Il faut pouvoir le faire descendre de son tracteur et quitter sa vigne, Pascal Doquet. Ce vigneron paysan, mains calleuses et visage rougi par le grand air, connaît son terroir sur le bout des doigts, le ressent dans ses moindres détails et travaille ses sols comme un jardinier. Il faut avoir un peu de chance pour l’arrêter en plein effort, mais une fois coincé sur une chaise, il s’anime et devient intarissable sur ses vins, la faune et la flore de ses terroirs de Vertus. Sur cette côte des Blancs, il semble comme au bout du monde, avec des vignes au Mesnil, sur Vertus et Bergèresles-Vertus, Villeneuve et jusqu’au mont Aimé, la colline qui ferme la marche de la Côte. À ces 4 hectares s’ajoutent encore presque autant de surfaces…

La maison Goutorbe, nichée au cœur d’Aÿ, cultive l’art d’entreprendre avec un dynamisme jamais démenti au fil des générations. Il y eut Henri, le visionnaire et figure emblématique de la Champagne, personnage central dans la destinée familiale, il y a aujourd’hui René, son fils, tout aussi charismatique et bon vivant. De son père, René a hérité d’un pragmatisme éclairé et d’une qualité d’écoute et d’observation qui lui valent de faire les bons choix. Du flair et de l’audace, il en fallut pour racheter en 1999 le Castel Jeanson, une bâtisse endormie transformée en un confortable hôtel qui accueille touristes de passage et clients fidèles de la maison. Il fallut tout autant de caractère et de pugnacité pour poursuivre la double activité historique des Goutorbe: le vin de champagne et la…

Chez moi, c’est simple et sommaire.” Marie-Noëlle Ledru a repris l’exploitation de ses parents en 1984 sans rien toucher ou presque. Un père originaire de Bouzy, une mère d’Ambonnay, la voie semblait limpide. Il lui faudra pourtant en passer par l’administration avant de s’apercevoir que l’œnologie est véritablement sa voie. “Il faut aimer ce métier pour s’y investir pleinement.” Marie-Noëlle s’y est vouée totalement, jusqu’en 2010 où elle a commencé à lever le pied, réduisant la cadence et les volumes. Les 6 hectares d’alors sont tombés à 2,5. Pour autant, aucune démobilisation en ce qui concerne la qualité des vins et le travail à la vigne; sur ce microdomaine où tout est fait maison, même le remuage – 4 000 bouteilles à la demi-heure –, tout semble couler de source.…

Le château d’Issan ne se livre pas aux regards du premier passant venu. Contrairement à certains de ses jeunes voisins, fièrement plantés au bord de la route des Châteaux, il se présente avec une certaine distance, reflet de son histoire. Lui, il n’est pas né au XIXe, c’est l’un des plus anciens châteaux du Médoc. Ses origines remontent au Moyen Âge. Comme pour la conquête d’une belle dame lointaine, il exige quelques travaux d’approche. Il faut le chercher, le découvrir, apprivoiser son allure un peu austère. Depuis le village de Cantenac, une petite route serpente jusqu’à un beau porche en pierre. Les grilles s’ouvrent sur une longue allée toute droite de près d’un kilomètre bordée de peupliers argentés par la brise. De part et d’autre se pressent des vignes bordées…

EN 2013, LA FAMILLE MELLOT FÊTE CINQ SIÈCLES D’ATTACHEMENT À SA TERRE DE SANCERRE. Sous nos pieds, les caves du XVe siècle du Logis de Neuville, siège de la maison Mellot. L’illustre famille sancerroise fêtera, en 2013, 500 ans d’existence. Mais Alphonse Mellot junior, représentant de la 19e génération, préfère à l’ambiance saturée des chais les dégustations au grand air. Il débouche ses bouteilles à même le trottoir, sur le pas de la porte de derrière… La scène fait des envieux. Les voitures ralentissent, les passants tentent de se faire inviter. Le groupe s’élargit et occupe bientôt toute la rue. La grille d’égout recueille les fonds de verre de La Moussière et les cadavres terminent dans le conteneur à verre opportunément disposé sur le trottoir d’en face. Voilà une dégustation…

Tout les rapproche: la courtoisie un rien distante, l’humour à vif, les yeux bleus, l’amour des chevaux et des vignes. Et cette touch of class typiquement britannique… non, pardon, irlandaise! Ne pas confondre la République d’Irlande et le Royaume-Uni. Anthony Barton, marié à une Danoise, et sa fille Lilian, mariée à un Français, n’ont jamais songé à avoir une autre nationalité que la leur: irlandais ils sont nés, irlandais ils sont restés. “Je suis sans doute la seule travailleuse immigrée qui ne demande pas la nationalité française!” plaisante Lilian. Pourtant, la famille Barton est enracinée dans le vignoble bordelais depuis près de trois siècles. Depuis que Thomas Barton, dit “French Tom”, quitta son Irlande natale en 1722 pour devenir négociant en vins à Bordeaux. L’affaire marcha si bien que son…

Si tout va bien, si l’administration, qui doit le signer, confirme ce classement et si les tribunaux ne sont pas saisis d’oppositions recevables, voici le nouveau classement officiel des grands crus classés de Saint-Émilion, daté de 2012 et valable pour une durée de dix ans: au total 84 châteaux, dont 4 classés “A” et 16 classés “B” (en rouge les promus, en gris les “fusionnés”). PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS A Château Angélus Château Ausone Château Cheval Blanc Château Pavie PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS B Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse) Château Beau-Séjour Bécot Château Bélair-Monange Château Canon Château Canon-La Gaffelière Château Figeac Clos Fourtet Château La Gaffelière Château Larcis Ducasse Château La Mondotte Château Pavie Macquin Château Troplong Mondot Château Trotte Vieille Château Valandraud Château Magdelaine fusionne avec Bélair-Monange Château Matras fusionne avec…

Une grande figure de la Champagne, Jean Taittinger, nous a quittés le 23 septembre dernier, à l’âge de 89 ans. Père de Pierre-Emmanuel Taittinger, qui préside aujourd’hui la maison de champagne, il avait consacré sa vie au service public, à l’époque un réel dévouement et non une profession, ainsi qu’aux affaires familiales qu’il avait considérablement développées. Jean Taittinger avait été maire de Reims pendant dix-huit ans, dotant la ville de ses infrastructures modernes, député de la Marne pendant douze ans, secrétaire d’État au budget (il a laissé à la France ses derniers budgets en équilibre) et garde des Sceaux sous la présidence de Georges Pompidou. Ayant quitté la politique active en 1977 pour se consacrer aux entreprises de la famille, il avait fini par constituer un véritable empire dans le…

Sommelier en chef du groupe Ducasse Encore trop souvent dans l’esprit des consommateurs, le sauternes rime exclusivement avec foie gras et dessert. Bien sûr, il se marie bien avec ces plats. Mais ce serait dommage de le cantonner à ces unions convenues, alors qu’il offre une telle richesse, une telle diversité d’accords et de moments de dégustation. Moi-même j’ai recherché une autre forme d’exotisme “à la française”. Il y a longtemps déjà, je suis allé en Loire pour ses chenins d’exception d’une franchise et d’une fraîcheur incontestables, en Alsace pour ses envoûtantes vendanges tardives et autres SGN (sélections de grains nobles), dans le Grand Sud-Ouest avec les incroyables jurançons et pacherenc-du-vic-bilh issus de cépages “autochtones” qui vous transportent dans un monde unique, puis dans le Grand Sud-Est et la Corse…

Fait rare, les télévisions françaises se sont mises à parler de vin. Du business, pas du plaisir. Toutes en même temps, agitant l’un des chiffons rouges préférés des journalistes, le protectionnisme le plus outrancier. Rappel des faits: un Chinois riche et sulfureux (fortune faite dans les casinos de Macao) vient d’acquérir un château bourguignon et 2 hectares à Gevrey-Chambertin au grand dam de quelques viticulteurs locaux, pas tous. Et voilà que tous ces indignés en chewing-gum, drapés dans leur morale préfabriquée, saisissent la “grande” presse de leur mécontentement. Laquelle embraye aussi sec, le micro est tendu, l’info relayée sans la moindre modération. À la fin, il ressort que les Chinois nous envahissent, ou à peu près. Même cette bécassine de Marine Le Pen s’offusque. La sotte compare ces 2 hectares…

La plénitude d’un grand vin, l’humilité d’un jeune vigneron pétri de talent, le plaisir d’une grande découverte dont l’on murmure en ce moment entre vignerons le plus grand bien… Sur les hauteurs de Gevrey-Chambertin, entre l’église et le château, voici le Domaine des Tilleuls. Damien Livera, trentenaire passionné, respire la Bourgogne et écrit une nouvelle page de l’histoire de la côte de Nuits. C’est la quatrième génération de ce domaine familial qui, tel un joyau caché, attendait patiemment son heure. Créé en 1920 par l’arrière-grand-père de Damien, le domaine a toujours eu pour objectif de produire bon, sans faire de bruit. Au début des années 1980, c’est Philippe Livera, le père de Damien, qui reprend le vignoble. Aidé par un patrimoine de vignes de très belle facture, il vend à…

Si Hong Kong est plus que jamais dans la ligne de mire grâce à son engouement pour le vin, certains habitants de l’île n’ont pas attendu cette vague de fond pour se passionner pour le divin nectar. John Graham, fer de lance de la Hong Kong Wine Society (HKWS), fut en ce sens un précurseur. Frustré de déguster ses bonnes bouteilles en compagnie d’amateurs pas si amateurs que cela, il décida de partager les secrets aromatiques des vins en bonne compagnie, entouré de passionnés prêts à répartir les frais de ces dîners-dégustations. Avec son compère Barry Burton et une dizaine d’enthousiastes dégustateurs, il lance ainsi le 3 septembre 1981 la HKWS. Les dégustations ont lieu tous les quinze jours et sont suivies d’un dîner. À ses débuts, l’association réunit une…

Auparavant nous étions connus; aujourd’hui, nous sommes reconnus.” Pascal Agrapart n’est pas du genre à rouler les mécaniques ni à s’attarder sur sa réussite, mais les efforts et le travail consentis depuis près de trente ans ont porté leurs fruits et il aime le rappeler. Ce cartésien invétéré, comme il le confesse lui-même, a cheminé pas à pas. “Je n’ai rien inventé. J’ai marché dans les pas de mon père. Je sais où je vais.” Le vignoble historique, héritage de l’arrière-grand-père, a sérieusement été remis en état de marche par son père Pierre, dans les années 1960. “C’est lui qui a véritablement commencé à commercialiser nos vins. À l’époque, ils étaient souvent primés au concours agricole.” Les 4 hectares d’origine sont passés à 10, dont 8 classés en grand cru,…

Alexandre Chartogne a le timbre doux. Ses vins vibrent de la même résonance, d’une texture de bouche d’une délicatesse magistrale. À deux pas de Reims, à Merfy, sur le massif de Saint-Thierry, le jeune homme d’à peine 30 ans biberonné à l’école Selosse n’a pas tardé à sortir du lot. Pour quelqu’un qui ne voulait pas devenir vigneron, c’est plutôt raté. “Je n’avais jamais touché à une vigne, je n’ai jamais aidé mon père! J’ai de la chance d’avoir grandi dans un environnement plutôt facile. Après mes études, je suis allé travailler chez Volkswagen en cultivant ma passion du vin en amateur.” Et puis l’envie de “faire” du vin l’a titillé, il voulait une formation rapide, être opérationnel très vite. “Je voulais apprendre auprès d’un maître. Mon père avait des…

Les De Sousa sont passés de l’ombre à la lumière en l’espace d’à peine trois générations. Arrivé de son Portugal natal pour rejoindre les troupes françaises de la Seconde Guerre mondiale, le grand-père d’Erick n’a pas vu grand-chose de la douce France. Son fils Antoine a débarqué en Champagne et épousé une fille du pays, créant ainsi l’exploitation. Erick a repris les rênes en 1986, sur ces terroirs d’Avize, le grand cru de la côte des Blancs coincé entre Cramant au nord et Oger au sud. Les caves creusées dans la craie abritent plus de trois ans de stocks. Charlotte, la fille aînée, fait la visite, raconte l’épopée familiale, explique chaque geste. “Tous les vins sont vieillis trois ans sur lattes. Une fois par an on remue chaque bouteille à…

Du temps de mon grand-père, c’étaient les cultivateurs quiétaient riches, pas les viticulteurs.” Francis Égly se remémore l’histoire familiale, notamment celle de son arrière-grand-père garde champêtre à Ambonnay. “À 15 ans, ma vie était déjà toute tracée. Mes parents comptaient sur moi, j’ai toujours travaillé dans les vignes.” Les 12 hectares actuels représentent le double du vignoble de la génération précédente, et quatre fois plus que celui du grand-père. Verzy, Verzenay, Bouzy, au total ce sont 10 hectares qui sont classés en grand cru. Pour conserver ce patrimoine de premier ordre, Francis Égly use de bon sens et de patience, sans esbroufe ni coterie. “Je ne suis pas en bio. Mon credo est d’être le moins interventionniste possible sans rien revendiquer. Ne pas trop traiter, mais ne rien s’interdire.” Le…

Accroché à la montagne de Reims, Verzenay se targue de son rang de grand cru. “Montagne”, un qualificatif quelque peu grandiloquent pour un massif qui culmine à moins de trois cents mètres d’altitude. Mais sur ce mont-là, la renommée du pinot noir a atteint des sommets. C’est ici que la famille Lallement a trouvé refuge, d’abord Jean le grand-père, puis Jean-Charles le fils, et aujourd’hui Jean-Luc. Le long de la forêt de Verzy, la petite commune abrite leurs 3,60 hectares. Un vignoble lilliputien qui contraste avec les larges bandes de vignes à perte de vue des grandes maisons. Jean-Luc Lallement a la réussite modeste; sans tapage ni esbroufe, il attire à lui les importateurs du monde entier venus enlever, à doses homéopathiques, ces vins qui valent de l’or, produits en…

Son arrière-grand-père venu du Luxembourg, Camille Péters, a été le premier à acheter un pressoir et à s’assurer de la vente de sa récolte. Son fils Pierre a agrandi le vignoble; c’est à son époque que le statut de récoltant-manipulant l’emporte, avec un millésime 100 % maison en 1944. Les générations suivantes ont profité du rebond économique pour s’étendre encore sur ce terroir béni. “Ils ont fait le boulot avant nous”, reconnaît volontiers Rodolphe. Mais c’est à lui qu’est revenue la lourde charge de perpétuer cet héritage, voire de le porter encore plus haut. Pourquoi Rodolphe finalement, alors que des cousins auraient pu prétendre à la succession? “Chez nous, il y a un seul repreneur par génération. J’ai été choisi à 38 ans lorsque mon père a lâché la main.…

PHILIPPE JAMESSE FORME AVEC PHILIPPE MILLE, CHEF DEUX ÉTOILES, UN DUO À LA POINTE DES ACCORDS METS ET CHAMPAGNE. L’intonation de sa voix est mezzo piano, chaque mot est dosé, pesé, choisi. Philippe Jamesse est pourtant un ténor dans le petit monde des grands sommeliers. Mais un ténor timide et humble qui ne recherche pas la lumière. Il est presque étonné que l’on veuille évoquer son rôle aux Crayères – Relais & Châteaux mythique au cœur de Reims – et la façon dont il est devenu, presque malgré lui, un ambassadeur émérite de la Champagne. Ce passionné de gastronomie et fin cuisinier lui-même forme également avec le chef deux étoiles des Crayères, Philippe Mille, un duo performant à la pointe des accords mets et champagne. Leurs expériences, à l’image de…

Mon cher Éloi, je vous interdis de venir à Trévallon.” La carrière de vigneron d’Éloi Dürrbach, fils du sculpteur René Dürrbach, commençait mal en 1973. Après avoir entamé des études de mathématiques puis d’architecture aux Beaux-Arts à Paris, le jeune homme en proie au spleen dans la grisaille de la capitale souhaitait venir planter de la vigne sur les terres de la “ruine” familiale à Saint-Étienne-du-Grès, une propriété au toit percé, livrée à la garrigue sur les pentes des Alpilles, entre Arles et Saint-Rémy-de-Provence. Paysage partagé entre l’enfer et le paradis, entre les roches déchiquetées d’une blancheur éblouissante de la montagne mystique de Frédéric Mistral et l’ombre mystérieuse et apaisante des pins, chênes, oliviers et amandiers au pied de ce versant nord plus humide. À la marge du territoire des…

Certains vins restent mémorables. Pour toujours. Celui qui a bu du vin jaune une fois dans sa vie s’en souviendra à jamais. Il peut l’avoir détesté, il peut l’avoir adoré, le vin jaune ne fait pas dans la demi-mesure. Le Jura est à l’image de ce vin: entier, droit, inattendu. La région, séparée de la Bourgogne par la plaine de la Bresse, recèle des trésors liquides dans tous les styles, toutes les couleurs. Ce territoire d’à peine 2 000 hectares a su apporter une diversité remarquable à ses vins. Les terrains vallonnés composés d’argile procurent aux chardonnays des arômes de réduction et d’épices qui prennent des airs bourguignons lorsque le calcaire s’en mêle. Le savagnin façonne le vin jaune, la “star” locale, vendu dans sa bouteille – le clavelin, d’une…

PASCAL AGRAPART AGRAPART & FILS 57, avenue Jean-Jaurès - 51190 AVIZE Tél.: +33 (0)3 26 57 51 38 Mail: champagne.agrapart@wanadoo.fr PAUL-VINCENT ARISTON ASPASIE 4 et 8, Grande-Rue - 51170 BROUILLET Tél.: +33 (0)3 26 97 43 46 Mail: contact@champagneaspasie.com BONNAIRE PÈRE & FILS 120, rue d’Épernay - 51530 CRAMANT Tél.: +33 (0)3 26 57 50 85 Mail: info@champagne-bonnaire.com ALEXANDRE CHARTOGNE CHARTOGNE-TAILLET 37-39, Grande-Rue - 51220 MERFY Tél.: +33 (0)3 26 03 10 17 Mail: chartogne.taillet@wanadoo.fr FRÈRES CHIQUET JACQUESSON 68, rue du Colonel-Fabien - 51530 DIZY Tél.: +33 (0)3 26 55 68 11 Mail: info@champagnejacquesson.com ÉRIC COULON ROGER COULON 12, rue de la Vigne-du-Roy - 51390 VRIGNY Tél.: +33 (0)3 26 03 61 65 Mail: contact@champagne-coulon.com ERICK DE SOUSA DE SOUSA 12, place Léon-Bourgeois - 51190 AVIZE Tél.: +33 (0)3 26…

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