¡HOLA! Moda的Otoño-Invierno 2022-23目录

DESDE EL «COLOR BLOCK» DE VALENTINO, CON SUS GASAS Y PLUMAS EN FUCSIA, HASTA LOS DELICADOS BRILLOS DE GIORGIO ARMANI PRIVÉ, LOS DESFILES NOS TRANSPORTAN A VIVIR EL SUEÑO DE LA ELEGANCIA Y LA SOFISTICACIÓN Que la MODA con mayúsculas ha vuelto es ya todo un hecho. París, primeros días de un caluroso mes de julio. En sus calles y avenidas se amontonan oscuros coches de alquiler que, en su interior, trasladan —entre el lógico y angustioso atasco—a celebridades del mundo del cine, de la moda, de la sociedad mas influyente. Todos quieren volver a vivir el apasionante momento en el que, bajo los focos y con una música excitante y embriagadora, los modelos de los mejores diseñadores del mundo empiezan a desfilar por las pasarelas. Y este año, como…

HABLANDO DE MODA EN GENERAL, y de costura en particular, un «bouquet» de flores y una imagen original de gente entrando en Studio 54 parecen buenos puntos de partida. En este caso, es el germen de la colección de Giambattista Valli Couture. Nos preguntamos: ¿qué podría salir de la cabeza del italiano con estas dos referencias? Sin duda, la mejor «prom party» que puedas imaginar, llena de vestidos largos decorados con volantes de plumas, minivestidos hechos con collares de cristal recorriendo el cuerpo de lado a lado, bordados de plata, lentejuelas e incontables capas de tul. Hay un refinamiento «preppy» en cada diseño, que no renuncian a sus clásicos lazos ni a las flores 3D. Rosa, azul bebé y verde agua acompañan a blancos, metalizados y negro. Destaca la serie…

EL ÁRBOL DE LA VIDA como conector físico y espiritual le sirve a Maria Grazia Chiuri para tender puentes esta temporada entre el oficio y las manos del artesano y su clienta. A través de las ramificaciones orgánicas de ese árbol, sus flores y hojas que crecen interminables, la directora italiana realiza un ejercicio de conexión entre humanos que se plasma directamente en la colección. Desde la pasamanería a los bordados, pasando por la forma en que la «maison» hace los plisados, con una técnica tan especial como única, hacen que el tacto sea imprescindible para poder apreciar el conjunto como se merece, por eso insiste en que hay detalles solamente visibles a los ojos de la clienta. Blanco y «beige» invaden una colección llena de expresividad; las siluetas largas…

Las fiestas y los clubes de los años 20 y 30 llenan de energía cada «look», que se construye con elegantes patrones fluidos y «prints» geométricos NO IMPORTA LO LEJOS que Armani se encuentre de Milán, siempre se nota el sello de costura y se respira la misma atmósfera de su atelier italiano. No fue distinto en esta ocasión, en la que cada «look» era perfectamente atribuible al modisto. Los cortes de las chaquetas, sus «microprints» geométricos o los patrones de los pantalones de vestir transmiten todos los códigos de la casa: pulcritud, elegancia y prestancia. Es como si un aire aristocrático planeara de manera natural en cada diseño, hasta el más sencillo goza, esta temporada, de una ejecución impoluta. Se inspiró en los clubes nocturnos de los años 20…

En esta colección, cuellos, escotes y hombros parecen salirse del cuerpo, adoptando formas únicas y aportando una nueva visión de la sastrería masculina LO DE ROLF SNOEREN Y VIKTOR HORSTING es mucho más que puro teatro. El dúo holandés siempre se ha caracterizado por hacer de cada colección un auténtico espectáculo visual. En esta ocasión, como ocurrió en 1999, con su colección de otoño, los diseñadores salieron a escena para participar de la «performance». En la pasarela, las modelos hacían su particular interpretación con trajes de chaqueta cuyos cuellos, escotes y hombros parecen volar, separados del cuerpo. Así, el dramatismo y la arquitectura se ponen al servicio de la moda, ofreciendo una visión nueva de los trajes de vestir masculinos. Raya diplomática, chaquetas de esmoquin, blusas voluminosas y abrigos brocados…

ESCOCIA, el duque de Westminster y sus chaquetas de caza. Gabrielle Chanel siempre estuvo interesada en hacer más cómodo el vestuario femenino, de ahí que encontrara en el armario del duque un buen argumento para construir prendas de abrigo. Se inspiró en ellas y convirtió un tejido aparentemente rudo en el ADN de su firma. Los años le dieron la razón. Hasta hoy. Nunca el «tweed» tuvo una consideración tan femenina como ahora, gracias al trabajo de Karl Lagerfeld y de su digna sucesora, la actual directora creativa de Chanel, Virginie Viard. Recibe una temporada envuelta en este tejido multicolor como algo intrínsecamente femenino, aunque inspirado en piezas puramente masculinas. «No hay nada más sexi que llevar la ropa de la persona a la que amas», dice Viard. Ese gesto…

Como en un experimento, la firma de origen español busca la reacción del espectador y cliente. Para ello innova con fieltro, látex, cuero, «tweed», fibra impresa en 3D, seda o resina A LO LARGO de los casi diez años que J.W. A Anderson lleva dirigiendo las colecciones de Loewe, hemos visto cómo la firma dejaba de ser una marca de «prêt-à-porter» de lujo para encauzar todos los recursos en pos de una moda conceptual, sin dejar de ser comercial, y artística. Esta vez, entra en terrenos primitivos e irracionales para estimular nuestros sentidos. Sentir una textura sin tocarla, dar sensación de movimiento aunque permanezca estática y crear efectos mágicos y sensaciones a través de fibras y tejidos que se pliegan era una de sus intenciones, pero también jugar al surrealismo…

Imaginando un «trench» en su versión más llamativa, envuelto en terciopelo acolchado, o completando un sencillo «look» a golpe de capa, el diseñador trata con maestría la silueta, añadiendo el golpe de efecto con volúmenes y ricos tejidos SIEMPRE HA QUERIDO vestir a las mujeres en los momentos más especiales de sus vidas. Nada de «ready to wear» para todos los días. Al contrario, lo que el libanés imagina suele convertirse en diseños de ensueño para jóvenes princesas que desean gritarle al mundo que lo son. Así, sus colecciones, sean o no de alta costura, se acercan más a propuestas por encargo que al «prêt-à-porter». No es fácil hacerse un hueco cuando lo que propones es vestir los sueños de las mujeres, pero él lo ha conseguido conquistando a una…

LIBERARSE DE la realidad parece ser un propósito más que necesario en estos tiempos. Inundar el escenario de intenso fucsia y que 48 de los «looks» de la nueva colección de invierno de Valentino estén perfectamente engamados con él es una buena manera de conseguirlo. A priori, reducir la paleta a un solo tono podría limitar las posibilidades, pero si está detrás Pier Paolo Piccioli, no hay que dar nada por sentado. Al contrario, «Pink P.P.» —así se llama la colección—es un estudio de la silueta y la riqueza del detalle y eso es en lo que deseaba centrarse el diseñador. No quería distracciones ni elementos que hicieran perder el foco esencial. El corte, el volumen y la expresividad de sus piezas son más impactantes aún, resaltando con tridimensionalidad sin…

HELMUT NEWTON es su héroe. Así lo trasladaba Nicola Brognano desde el «backstage» del desfile. Sin ocultarlo, el director creativo de Blumarine se inspira en sus trabajos, incluso en una campaña que el fotógrafo realizó para la firma italiana en 1995 y cuya protagonista fue Eva Herzigova, la misma que en esta colección, con 48 años, se encarga de cerrar el desfile. Los trabajos del artista lo llenaban todo de una actitud claramente seductora y provocativa y ese es el nuevo territorio de la firma. Así, de la ingenuidad con la que Blumarine siempre se ha definido, viaja hacia lugares misteriosos y sensuales. Microvestidos ceñidos y drapeados, largos abrigos con minivestidos de canalé, pinceladas de charol, monos de punto y minifaldas de talle bajo, pantalones cargo de satén… Una visión…

A través de «crop tops», sujetadores de croché, bodies, terciopelo y lamé, Etro se dispone a llegar a otra generación de mujeres que sienten el estilo bohemio como parte de su personaliad Los colores terrosos (marfil, chocolate, caqui y naranja) contrastan con la noche en plata y burdeos. En realidad, no hay nada más bohemio TODOS DEBERÍAMOS experimentar lo que ocurre tras un cambio de perspectiva, porque, seguramente, cambie el punto de vista y eso siempre es enriquecedor. Etro amplía su horizonte, sin renunciar a su carácter, y lo hace con la versión más espontánea y nómada, pero también más lujosa, dentro de la bohemia que siempre practica y proyecta. Veronica Etro diseña para un sinfín de mujeres distintas. Para ellas son sus «looks» de punto y croché, cálidos y…

Vestidos cortos, faldas escocesas, pantalones cargo, abrigos de piel «eco», ponchos y anoraks acolchados… Cada «look» lleva su amuleto en forma de collar de cristales, campanas o piedras. Con ellos, Dsquared2 busca el alivio de saberse protegido CLAVES DE LA COLECCIÓN • INSPIRACIÓN: Los hermanos Caten quieren recuperar la pasión por los viajes, de ahí que construyan una colección todoterreno compuesta por capas. No es solo un viaje físico, también es la representación del camino espiritual al amor y la libertad. Por eso, en cada viaje se adquieren amuletos representados con collares, ponchos folclóricos y otras piezas costumbristas. • «STREETWEAR» MONTAÑERO: Así podría resumirse la colección. Dsquared2 tiene su ADN muy arraigado en la vida de ciudad. Con esa base, los vaqueros de gran tamaño y las minifaldas escocesas se combinan con…

«¡Más que como una princesa, me he sentido como una reina con estos vestidos! Son todos tan majestuosos…» «Mi padre es de París y he pasado una gran parte de mi infancia aquí. Cada esquina de esta ciudad es mi rincón favorito. Nunca me dejan de sorprender su arquitectura y su historia» «No me importa arriesgar con el “look” en general o con los complementos, sobre todo, para un evento o una boda; intento no ponerme vestidos con los que no me siento cómoda ni colores que me apaguen» «Soy más de que me guste el diseño que el diseñador, aunque hay varios creadores que admiro mucho: Dior, Elie Saab, Oscar de la Renta, Zuhair Murad…» «Me he ido refinando con los años (menos mal), pero, a la vez, he…

El máximo lujo está presente en algunas piezas de alta joyería incluidas en «looks» como este traje. Podríamos decir que, por su minimalismo, no tiene nada… Pero es que, ¡lo tiene todo! NADA DE CALCAR referencias o hacer interpretaciones literales… A Virginie Viard le interesa más tomar puntos de partida para crear algo nuevo, pragmático y atractivo para sus clientas. Así, esta vez, podría haberse inspirado en las siluetas de principios de siglo XX hasta llegar a los 20 y 30. El día no defrauda, confiando siempre en un traje de «tweed». Los trajes de chaqueta de costura ideados por la casa francesa tienen falda larga, en ocasiones abotonada, y están teñidos de colores renovados, como verde y rosa. Algunos trajes pantalón «off duty» terminan en la pantorrilla y se…

CUANDO VEMOS LA REALIDAD con una capa sobrenatural o dejamos que sean los astros los que planeen y, de un modo un tanto cósmico, dulcifiquen nuestra mirada, parece que todo se muestra mucho más amable… Quizá, esta ha sido la intención de Zuhair Murad, aunque él añade también grandes dosis de espectacularidad a todo lo que hace. En esta colección «haute couture», se rinde a las artes adivinatorias, al tarot, al zodiaco y a la quiromancia, utilizando su simbología en cada diseño, estampando monos con cartas de tarotista, constelaciones, estrellas e hilos de oro que viajan directos del cielo para formar parte de bordados, incrustaciones preciosas y llamativas y diseños hechos para llamar la atención. Los vestidos largos de princesa tienen ojos que se pierden entre los adornos y serpientes…

TODO DIRECTOR creativo suele imprimir algo de su propia esencia cuando se pone al frente de un nuevo proyecto. Matthew M. Williams ya imprimía un sello deportivo y callejero desde su firma Alyx, marcando estilo y un punto de partida. El diseñador hace para su segunda colección en Givenchy un ejercicio de interpretación de los códigos de la casa, pero llevándolos a su terrero sin traicionar la herencia de la enseña francesa. Así, todo el lenguaje decorativo que para Monsieur Hubert era una guía de estilo (perlas, plumas, espaldas escotadas, entre otros) se convierte ahora en un argumento trasladado a un vestuario más ponible y contemporáneo. Las camisetas y sudaderas se cortan en capas y superponen en varios niveles. El chándal de cuero y el abrigo hasta el suelo serán…

SI LA ALTA COSTURA es creatividad en forma de arte, esta colección de Schiaparelli es puro arte aplicado a la vida real. Así, los diseños, desprovistos de todo elemento decorativo, mantienen la esencia de la moda más pura. Vestidos de satén, abrigos de lana, diseños esculpidos sobre el cuerpo y tallados en la piel. Esa pureza, pasada por el tamiz de la casa que Elsa Schiaparelli fundó en 1927, adquiere otra dimensión, como cuando Alicia entra en la madriguera y cae en un túnel vertical que la lleva a un mundo paradójico. En el de Schiaparelli, la contraposición aparente se sustituye por elementos fuera de contexto, como langostas, orejas, candados y formas cónicas tapando el pecho. Lejos de buscar el humor, sí indaga en la inteligencia humana a través de…

SOBRE UNA PASARELA que emulaba un tablero de ajedrez, la colección de Emporio Armani fue pasando a los ojos de los asistentes como un haz de luz óptico y colorista. Esta vez, la intención de vestir el día a día sin dejar de lado la noche hace que los colores vivos y los motivos abstractos sean los encargados de renovar las piezas clásicas. Chaquetas con hombreras, abrigos de pelo rizado, pantalones y plumíferos ligeros amenizados por la mezcla de colores daban cuenta de lo mucho que necesitamos un poco de alegría en la calle y en la oficina. Esta temporada, cualquier excusa es buena para darle al terciopelo un lugar preponderante, envolviéndolo todo. Armani no se olvida de la juventud, de ahí que los vestidos de noche sean cortos y…

Los colores intensos invaden tejidos de manufactura italiana que la diseñadora siempre pone en valor. Azul, púrpura y toques glaciales invaden el armario de día Capas, sombreros de ala ancha y gorgueras románticas seducen con masculinidad el armario de las nuevas mujeres que desean vivir por encima de todo ALBERTA lleva toda la vida trasformando los sueños en realidad. Ahora más que nunca, deja atrás la idea de diosa inalcanzable para vestir de realidad los armarios y la vida cotidiana. Han tenido que pasar dos años de encierro para constatar que la ropa debe acompañar la vida que llevamos, protegiéndonos con estilo y dejando lugar para expresar nuestra personalidad. Sin desviarse de este propósito, Alberta Ferretti piensa en una realidad que no puede vivir solo de romanticismo, por eso llena…

Un cabecero de capitoné, una alfombra persa como argumento para construir un traje o unos candelabros bordados en un vestido de noche. Con extraordinaria habilidad, Jeremy Scott consigue hilar espectáculo y moda Bajo la opulencia de la ornamentación se esconden siluetas lápiz, trajes que perfilan el cuerpo y grandes vestidos de noche CLAVES DE LA COLECCIÓN • INSPIRACIÓN: La habitación con decoración Luis XIV con la que Kubrick hablaba del absurdo humano en «2001: una odisea en el espacio» es el punto de partida y el ambiente con el que Jeremy Scott busca un poco de diversión y espectáculo. • UNA CAPA DE SURREA-LISMO: La ornamentación de los «looks» no deja indiferente a nadie. Los hay completamente hilarantes, como un vestido biombo o un escote en forma de bandeja de plata, un…

La actitud más sexy de Milán se hizo protagonista en Versace. Trajes de chaqueta, faldas tubo hasta el suelo, corsés y minifaldas reciben al otoño EL CONTRASTE se hizo presente y palpable desde que asomó el primer «look». De cintura hacia arriba, cuerpos ceñidos y sugerentes; hacia abajo, una actitud mucho más relajada. El traje de chaqueta «versus» la minifalda con corsé minúsculo, una gran tendencia del invierno a la que Donatella se sube (¿o la creó ella?) sin dudarlo. Los abrigo «oversize», enormes y perfectos, masculinos o acolchados, junto a faldas tubo y una actitud misteriosa que lo invade todo. En cuanto al tejido, de nuevo choque de trenes: «tweed» deshilachado y pata de gallo mezcla con látex o «denim». Como dice Donatella: «Contrastes entre lo visto y no…

EN UN LUGAR a medio camino entre lo íntimo y lo colectivo, un lugaren el que Missoni nunca ha dejado de crear, se establec en los códigos de la nueva colección, la segunda para Alberto Caliri, mano derecha de Angela Missoni hasta su retirada, hace algo más de un año. En esta ocasión, los trajes de baño se incorporan a los «looks» y el abrigo con silueta de albornoz adquiere un significado más profundo, envolvente y emocional. Los monos de cuero, los pantalones «jogger» y otras versiones de efecto bombacho se combinan con jerséis de aspecto imperfecto, con roturas y defectos deshilachados. El paso del tiempo es un argumento vital y la fórmula para contar historias detrás de las piezas. Missoni siempre ha sido conocida por su fuerza y creatividad, también…

Este minivestido con flores tridimensionales está inspirado en uno de los diseños de fiesta que Valentino Garavani presentó en su colección de 1959 EL COMIENZO» es el nombre de esta colección, que bien podría aplicarse a cada uno de los 104 «looks» que bajaron la imponente escalinata de la Piazza di Spagna, de Roma. Desde la concepción de la alta costura, sin patrones previos que producir en cadena, un diseño tiene la capacidad de interpretarse con cada clienta, creándose algo nuevo cada vez, comenzando de cero, y nunca mejor dicho, gracias al enfoque humano. Pier Paolo Piccioli considera que cualquier inicio de algo lleva implícita una promesa y una idea de futuro. ¿Hay algo más optimista que eso? Así desarrolla esta nueva propuesta visual, táctil y hasta onírica por el…

SU MENTOR MÁS CONOCIDO fue Paul Poiret, aunque también se dejó llevar por el surrealismo de Dalí, Man Ray o Jean Cocteau. La historia de Elsa Schiaparelli ahora puede verse expuesta en el Museo de Artes Decorativas de París (hasta enero de 2023) y, así como esta retrospectiva profundiza en las inspiraciones de Schiaparelli hasta llegar a lo que finalmente fue en la moda, Daniel Roseberry no ha dudado en conversar con artistas contemporáneos como Lacroix, seguidor confeso del trabajo de la italiana. Con él habló de caballos blancos, del color dorado del sol y de Arles, la ciudad natal del francés. Como consecuencia, Roseberry se retroalimenta de su influencia y la traslada a algunos detalles de la colección «haute couture», como las mangas «gigot», los bordados de torero en…

¿Puede una manga ser protagonista de un «look»? Sin duda, sí. Rolland juega con las siluetas a su antojo y se convierte en el perfecto diseñador de la alfombra roja Grandes cuellos tridimensionales, capas que parecen edredones y escotes que enseñan mucha piel. Dicen que los extremos se atraen y, sin duda, Rolland los explora todos DECÍAN QUE BARBARA, la madre de la «nouvelle chanson» era oscura y melancólica. A ella le rinde homenaje en esta colección Stéphane Rolland, pero, lejos de hacer un ejercicio literal, el diseñador utiliza su propio ADN para construir grandes «looks» de costura. Rolland es amigo de las siluetas grandilocuentes y espectaculares. Así, las capas envolventes hacen las veces de edredón, los monos son de terciopelo de seda, hay túnicas enteras realizadas en charol y…

EL CENTRO POMPIDOU fue testigo de cómo una inspiración puede pasar de las paredes de un museo al armario de una mujer. La nueva colección de Stella McCartney es tan funcional como artística y ahí reside su magia. Ella es conocida por unir su lado masculino con una sexi (y muy sofisticada) femineidad. Se topó con el trabajo del artista americano Frank Stella y de esa inspiración salió una colección pictórica y llena de energía. A él se le conoce por unir minimalismo con abstracción, por crear obras coloristas y alocadas al tiempo que presenta otras geométricas y ordenadas. Algunas de ellas están claramente trasladadas a las prendas, pero Stella no se despista de su propósito: un armario femenino, práctico y ecológico. Su lucha por lo sostenible la ha convertido…

DICE EL ITALIANO que las mujeres parisinas no buscan la aprobación de nadie, son complejas y no están pendientes de las críticas. Eso es lo que debió pensar al inspirarse en una fotografía de Cartier-Bresson de 1968. En ella, una joven despreocupada era observada por otra más mayor. De ese juicio subjetivo nace la idea de hablar de generaciones distintas, de rebelarse un poco contra las convenciones y de, por qué no, dejar que el lujo clásico se contagie con un poco de frescura. Giambattista Valli conoce cuáles son sus puntos fuertes y lo que más le enamora a su clientela, por eso no renuncia a ellos, sin embargo, no duda en introducir esta vez pizcas de osadía en forma de «bodies» de lentejuelas llevadas como única pieza importante, «total…

BUSCAMOS PROTECCIÓN y la tranquilidad de un lugar seguro. Llevadoal terreno de la moda, Ermanno Scervino se presenta como ese espacio que nunca defrauda. La firma italiana sigue su propia estela de sofisticación, un camino en el que se mueve como pez en el agua. En esta ocasión, y aunque sigue agradando a su fiel clientela, ávida de vestidos de noche vaporosos y atractivos, con aberturas y dosis de seducción, la firma hace un ejercicio de honestidad con la vida que llevamos e incorpora siluetas de nueva sastrería con total femineidad. Los trajes de chaqueta serán toda una adquisición por su construcción de costura, confortables, formales y sexis. Todo en uno. Por otro lado, la juventud, a la que el lujo quiere atrapar, se siente cómoda entre grandes plumíferos y jerséis…

Las flores de cuero aplicadas recorren la colección, demostrando que un halo de romanticismo puede habitar hasta en el «look» más descarado y sensual ADRIANA LIMA acudía, durante el pasado Festival de Cine de Cannes, con uno de los vestidos de esta colección. Enfundada en un fluido diseño con «print» de leopardo, demostró que la firma de Roberto Cavalli sigue más viva que nunca. Meses atrás lo hacían Zendaya y Jennifer López. Fausto Puglisi se ha propuesto devolver la firma Roberto Cavalli al lugar que se merece. Tienen mucho en común, pero Puglisi ha puesto especial interés en interpretar los símbolos de la marca, haciéndolos evolucionar. El «print» de leopardo invade felinos diseños, ajustadas propuestas con «leggings» y monos. Solo o mezclado con flores de cuero aplicadas y estampadas y…

ESTÁS INVITADA a un mundo nuevo en el que las cinturas se estrechan y los hombros se prolon  gan, formando una silueta de triángulo invertido de proporciones extraordinarias y «oversize» que, lejos de mirar al pasado (aunque se inspira en él), camina hacia un desconocido e intrigante mundo virtual. El dúo italiano formado por Domenico Dolce & Stephano Gabbana recicla siluetas clásicas y las proyecta a otro nivel, uno escultórico lleno de fantasía. En él, las mujeres no pasan desapercibidas y elevan el abrigo de pelo sintético a la categoría de «must», el traje de chaqueta al consejo de administración de una gran corporación y el minivestido de vinilo a una noche disco. Cuando todo el mundo habla de Metaverso, la casa de moda italiana lo trae al mundo real, transportando…

Volantes de microlentejuelas, capas de gasa arrugada con terciopelo y adornos dorados. Esta colección emite luz en cada «look», haciendo de la noche una nueva forma de vida El movimiento es importante para Michael Halpern, pero también la ligereza, por eso recurre a siluetas sedosas con caída y capas de flecos multicolor PESE A SU JUVENTUD hay algo en Halpern que siempre le ha llevado a no olvidarse de la costura clásica. No importa la cantidad de efectos y artificios que emplee, siempre hay un pilar clásico sobre el que sustentar su creatividad. Es conocido, desde que debutó en la Semana de la Moda de Londres, hace cinco años, por su manera de investigar en torno al armario nocturno. La noche parece ser el hábitat en el que más cómodo se…

La colección discurre entre trajes sastre efecto vendaje, pero también deja hueco para minivestidos con cristales bordados, perfectos para cualquier «red carpet» UN ELEMENTO de la naturaleza captó la atención de Sarah Burton y con él tejió el argumento de esta nueva colección 2022. El micelio, el tallo de los champiñones, tiene mucho de poético. En palabras de Burton: «El micelio tiene el más profundo poder de interconexión, transmitiendo mensajes a través de una estructura subterránea mágica, permitiendo que los árboles se comuniquen, y es un elemento metafórico para hablar de la interconexión entre las personas. Existimos como entidades individuales, pero somos mucho más poderosos conectados con nuestra comunidad». Así, el micelio estuvo presente de manera subliminal en cada «look». Burton consigue el equilibrio perfecto entre el uso de la artesanía…