VIGNERON -julkaisun VIGNERON 58 -irtonumeron sisällysluettelo

Longtemps ce fut le mal aimé, le rustique, le revêche, le rustre, celui que l’on relégua en bas de coteau lors de la reconstitution du vignoble bourguignon après le phylloxéra, toisé par les nobles chardonnay et pinot noir. Pourtant il est là depuis toujours lui aussi, ce modeste aligoté aux arômes incisifs. Et de grands climats, tel le Corton-Charlemagne, le cultivaient encore dans leurs rangs il n’y a pas si longtemps. « Ce serait le cépage bourguignon qui a le plus conservé l’accent et la gueule de l’endroit », ose Pierre de Benoist, du domaine de Villaine, à Bouzeron. De Villaine comme Aubert, l’homme de la Romanée-Conti, fervent acteur du classement des climats au Patrimoine mondial de l’Unesco. De Vosne-Romanée à Bouzeron, son grand écart n’est pas dénué de sens…

Il y a quelques mois, j’ai reçu un mail avec des photos incroyables de vins du XIXe et du XVIIIe siècle. C’était assez irréel. Je ne pouvais pas prétendre acheter tout, mais je ne voulais pas laisser passer cette occasion, aussi j’ai fait l’acquisition d’un Château Lafite 1811, de l’année de la grande comète, la comète Napoléon. Tout récemment, je vois réapparaître les photos de ces vins anciens dans un mail de l’un de mes fournisseurs habituels qui proposait d’organiser un dîner avec ces bouteilles à l’Oustau de Baumanière. Avec deux amis nous décidons de nous inscrire. Mon fournisseur a organisé ce dîner avec un partenaire américain venu accompagné de trois amateurs américains. Il m’a été demandé d’ouvrir ces vins très anciens. J’ai donc eu l’opportunité d’examiner les bouteilles de…

pas un jour sans penser à lui. Vincent Chappe, ambassadeur global de la maison Bisquit & Dubouché, voit dans le défilé du temps qui passe se glisser la silhouette d’Alexandre Bisquit, la mèche émouvante d’un préromantique né à Jarnac en 1799, le 17 brumaire de l’an VIII, à 24 heures du célèbre 18 qui fit basculer le destin de la France puis de l’Europe (le coup d’État du 18 brumaire qui mit fin au Directoire et signa l’arrivée de Napoléon Bonaparte, ndlr). Il était d’une famille qui produisait du cognac depuis 1700 : « Rendez-vous compte, à 20 ans il fonde la maison avec une idée en tête, faire autrement et mieux. Cet aventurier du négoce établi sur la rive droite de la Charente réfléchit à l’amélioration du processus de…

S’il y a un chai Gargantua chez Frapin, c’est que Rabelais est de la famille. Jean-Pierre Cointreau, à la tête de la maison de Segonzac, représentant de la 21e génération, est un descendant de Jaquette, la sœur de l’auteur de Pantangruel. À l’évidence, s’il y a une plume sur les bouteilles de cognac Frapin, inutile de vous faire un dessin, elle vient en ligne directe de celles que le cher moine franciscain coucha sur le papier au XVIe siècle dans sa langue populaire, nourrie de jubilatoire paillardise et de philosophie contestataire. « Le rire est le propre de l’homme », c’est lui, pareil pour « le temps est père de vérité », celui qui préside au vieillissement des cognacs de la maison y puise sa source. Les Frapin sont là…

au bout des quais de Jarnac, le long de l’indolente Charente, une rue paisible dont quelques façades sont maquillées comme des mineurs du Nord, noircies par Torula cognasensis, champignon qui prolifère sur les murs et les toits, nourri par les vapeurs d’alcool, la part des anges. Ce sont les chais de vieillissement traditionnel des eaux-de-vie Louis Royer. Celui-là était le fils d’un tailleur de pierre d’ici, il fut maître de chai, son désir fondateur fit naître sa maison en 1853. Aujourd’hui, le groupe familial Picard Vins et Spiritueux l’accueille en son sein. Pour tracer son destin, il a choisi Laurent Moulis, ingénieur agroalimentaire passé chez les Gascons de Tariquet: « J’y ai appris ce qu’est un vin blanc et à distiller l’armagnac, ma foi à Cognac ce peut être utile.…

trois ans de travaux pour célébrer 300 ans d’existence de la maison Rémy Martin, au 20, rue de la Société-Vinicole à Cognac, sur 3 étages et 500 m2 d’une scénographie didactique, émouvante et spectaculaire, frémissement mémoriel dans ce lieu historique où la marque s’installa en 1909. Elle fut fondée en 1724 par un vigneron de Rouillac en Fins Bois, Rémy Martin, fils de Denis et Marie Martin. Il stockait à coup sûr des eaux-de-vie en 1754, les archives en témoignent et, dans la salle des Origines, un document de 1744 atteste d’un inventaire de tierçons quand un acte plus ancien de 1738 assure de l’octroi du droit de planter la vigne, nous sommes sous le règne de Louis XV. Accroché au mur, le portrait d’un personnage balzacien, Rémy Martin, troisième…

Vosne-Romanée premier cru Les Petits Monts 1980 Un premier cru extraordinaire, revendu à Drouhin pour payer les ouvriers au moment du gel de 1980, pour compenser les pertes de la grêle de 1979 et la petite récolte de 1978… Le millésime fut compliqué, les maturités, la pourriture, rien n’allait, impossible à vendre. « S’il en reste, c’est qu’Alain a sué sang et eau pour écouler la production. » N’empêche, voilà un vieux vin, un vénérable au sommet de la pyramide des âges, net et limpide, une couleur éclatante encore. On voit ici le dessein d’équilibre, très digeste, une pointe onirique de sous-bois. Vosne-Romanée premier cru Les Beaumonts 2011 C’est avec lui que Charles Van Canneyt a discerné ce qu’il voulait faire, cette écriture de précision, d’équilibre, de définition, de pureté.…

Son nom est encore méconnu et pour cause : Bertrand Noeureuil a grandi dans l’ombre de son maître, Arnaud Donckele. Le jeune trentenaire, millésime 1990, vient de prendre son envol en solo et son nom ne tardera pas à faire un boucan de tous les diables. Il débarque, précédé d’une réputation sans faille et armé d’un CV irréprochable, au Gabriel, l’institution bordelaise reprise en 2019 par Stéphanie de Boüard, la « patronne » de Château Angélus. Cet hôtel particulier du XVIIIe, situé sur la célèbre place de la Bourse avec son miroir d’eau et la fontaine des Trois Grâces, dialogue yeux dans les yeux avec la Garonne qui défile à ses pieds. « Cette place royale qui est une moitié de place Vendôme, posée au bord de l’eau », disait…

C’EST UN LIEU D’UNE BEAUTÉ PRESQUE SURNATURELLE QUE CES RESTANQUES DÉSERTÉES PAR LES HOMMES D’OÙ ÉMERGENT DES CHAPELLES BLANCHES ET DES VOLETS BLEUS. Tapis à l’abri de l’astre qui malgré le vent darde ses rayons sur le peuple des hommes, dotant la plante de sève et les fruits de sucre, les laborieux de la vigne avalent une gorgée d’eau avant de reprendre la pioche. Sortant de leur refuge de pierres sèches bâti par les ouvriers d’avant, bicoque sommaire que l’on nomme ailleurs cabote ou murger et qui est ici stegasta, aveuglés par la mer en miroir, ils reprennent leur tâche, attachant les pampres fragiles le long des piquets, piochant là une herbe trop maigre pour concurrencer le cep qui lutte sous les assauts du meltem, le vent estival des Cyclades,…

jean-Luc Vitoux, directeur général du domaine Belleville, est un avocat d’affaires viti-vinicoles rompu à toutes les joutes bourguignonnes. Il a ainsi conseillé ses associés américains pour racheter cette propriété dès 2017 : « Denise Dupré, ancienne doyenne de l’université de Boston, et son époux Mark Nunnelly, directeur général du fonds d’investissement Bain Capital, sont des passionnés de vin. Ils détiennent la majorité des parts, et moi le reste. » La philosophie consiste ici à produire uniquement des cuvées parcellaires : « Nous possédons 16 hectares en Côte chalonnaise dont 10,5 à Rully et 5,5 sur Mercurey. » Doué d’un sixième sens, Charles Nebout, le régisseur, a tiré la sonnette d’alarme à la suite du gel de 2021 : « Nous avons stoppé l’utilisation de bougies, méthode peu respectueuse de l’environnement.…

vcalcaire exposé plein sud : éritable Olympe de Givry, le Clos du Cellier aux Moines est traversé par un souffle de spiritualité. Ses propriétaires, Philippe et Catherine Pascal, sont profondément imprégnés par ce coteau argilo « Nous cherchions un grand terroir bourguignon. Après avoir vécu en Afrique, à New York, Reims et Paris, il fallait un lieu inspirant, nous souhaitions donner un nouveau sens à nos vies après mes vingt années chez LVMH, explique le néovigneron qui a dirigé la division montres et joaillerie du groupe dont il était au comité exécutif. Des opportunités en Côte d’Or se sont présentées mais nous avons eu un coup de cœur en 2004 pour ce vignoble et ce bâti cistercien. C’était pourtant en très mauvais état. Mais ce lieu empreint d’une charge spirituelle…

incent Avenel, directeur général de la maison Chanson depuis 2017, jubile. Car il se trouve à un tournant très excitant de sa carrière : « Avec notre propriétaire, le groupe familial Bollinger, nous avons redéfini une stratégie sur la Bourgogne. En 2020, entre deux confinements, on s’est posé la question de l’évolution de notre négoce victime d’une conjoncture d’approvisionnement défavorable. » Dans cette période où les cuvées de Côte d’Or sont très demandées, il y a en effet moins de raisins ou de jus à vendre et des aléas climatiques à répétition. De fait le terrain d’action se rétrécit considérablement: « Nous avons alors décidé d’investir dans la Côte chalonnaise car je suis convaincu de la qualité de ses terroirs avec de vraies pépites. Avant d’occuper mes fonctions, j’ai…

responsable du domaine pour la Côte chalonnaise et de ses 70 hectares de vignes, Clément Grison s’active entre les deux sites de Mercurey: « Le futur millésime 2024 nous en fait voir de toutes les couleurs en matière de traitements avec la météo printanière puis estivale, nous sommes en pleine conversion bio avec la certification en ligne de mire en 2025. Cela place la gestion du vignoble au cœur de notre projet, c’est l’axe prioritaire pour nous et nos équipes. » Il prend la direction de la cuverie : « Rénovée en 2015, elle nous a permis de réaliser un vrai bond qualitatif. Les vins sont désormais encore plus précis et représentatifs de leur terroir. » Alignées au cordeau, les 1 060 barriques abritent le millésime 2023 : « Tous…

D’ordinaire, un grand silence règne dans le nouveau cuvier suspendu de Grand-Puy Ducasse. Silence comme jamais Benjamin Cassoulet, directeur technique depuis 2010, ne l’avait entendu : « Sans pompe, sans un bruit… » Mais le 4 juillet, les passerelles de travail qui donnent accès aux vannes avaient disparu, remplacées par de longues tables fleuries d’hortensias. Deux cents convives banquetaient pour l’inauguration sous le ciel miroitant des cuves tronconiques descendues du plafond, symboles majeurs du chantier de renaissance du grand cru classé. Le festin autour de l’agneau de Pauillac – clin d’œil à une production locale dotée de sa propre confrérie – s’accordait merveilleusement au style puissant et racé de jéroboams de 1983 à 2010 transvasés dans 200 bouteilles. La journée avait démarré sur le quai des Chartrons pour descendre le…

Mesdames, messieurs, chers administrateurs du domaine du Feu Divin, je vous remercie d’être venus au complet à ce conseil exceptionnel. Il est vrai que mes apparitions sont rares, et j’imagine que la curiosité, plus que le sens du devoir, a poussé certains d’entre vous à se déplacer jusqu’ici pour prendre les décisions qui s’imposent. Appelez-moi Denis, ce sera plus simple. Le nom de Dionysos me pèse, à la longue. Il est trop chargé de légendes et de rumeurs, depuis ma naissance et ma tumultueuse jeunesse. Voilà plus de 2500 ans que je préside ce conseil d’administration, et je n’avais pas eu jusqu’ici à intervenir en personne dans la marche des affaires. Le Feu Divin est un label qui n’a pas de preuve à donner de son excellence. Il se masque…

L’ART DE LA JOIE Depuis 2017, « L’Art aux Carmes » donne chaque année carte blanche à un artiste pour décorer une cuve du chai spectaculaire sorti de l’imagination fertile de Philippe Starck. Pour cette 8e édition, le calligraphe Maaya Wakasugi a représenté l’univers de la joie: des idéogrammes dansent sur la cuve n° 9 peinte dans la couleur indigo du Japon utilisée à l’époque d’Edo dans les estampes ukiyo-e, au XVIIe siècle. Un art ancestral sur un matériau moderne comme pour figurer le pont entre tradition et modernité, si caractéristique de ce cru des Graves niché dans un clos au cœur de Bordeaux, un lieu rare dont le vin a été porté au plus haut ces dernières années par Guillaume Pouthier et ses équipes. « MY TAILOR IS RICH…

Au fond du parc dessiné par Eugène Bühler, les nuages s’amoncellent au-dessus de l’estuaire, sombres et menaçants. Le fleuve déroule avec langueur sa masse gris-bleu sous les fenêtres du château. Dans le cuvier aux audacieux murs orange, comme la couleur choisie par les Johnston en 1870 pour l’étiquette de Ducru-Beaucaillou, une autre forme de tension, moins orageuse qu’électrique. Les équipes de Baghera Wines, venues en nombre, règlent les derniers détails. Le pupitre siglé aux armes de la maison genevoise n’attend plus que les commissaires-priseurs, les écrans sont aux aguets, les téléphones connectés, tout est prêt pour l’acte I de la présence de Baghera sur le sol français et cette première mondiale annoncée à grand renfort de comm’: la dispersion de flacons historiques et de formats inédits d’un grand cru classé…

C’est un pays de la France éternelle qui semble avoir été épargné par le défilé des jours, comme si le temps y était immobile. C’est une campagne douce, paisible, un ondoiement de collines où s’étalent blés blonds, colza citronné et vignes vert tendre. Les abbayes, les églises romanes dressent leurs clochers blonds, dessinent leurs porches ensoleillés et leurs chevets dorés, leurs absides potelées, la délicatesse de leur sculpture y est d’une élégance simple et sensuelle. Au-dessus de ce monde, les nuages joufflus comme des anges glissent lentement dans l’azur. Les villages sont silencieux et secrets, de hauts murs de pierre claire entourent la cour des maisons et des chais, les lourds vantaux de chêne des portes cochères majestueuses, les « porteaux », protègent des importuns. Ces villages sont pleins de…

les eaux du miroir de la princesse Charente, la cascade en amont qui envoie ses vocalises, une écluse qui délivre ses petits bateaux blancs et puis à l’aplomb de l’eau les grands murs du chai Renard à Jarnac. Renard, du nom de Louis Renard, deuxième maître assembleur de la maison Courvoisier, celui qui a inventé Napoléon en 1909, 55 % Grande Champagne, 45 % Petite Champagne, un doux chant de rancio, une caresse de velours délicat de fine champagne née dans cette merveille de chai humide. La légende dit que Napoléon, le grand empereur, pas le petit, emporta dans son voyage sans retour à Sainte-Hélène quelques flacons d’eau-de-vie ancienne qu’Emmanuel Courvoisier lui fit découvrir en 1811 sur les quais de Bercy. Les légendes il faut y croire, elles sont là…

il émerge des futaies, sur le coteau. La Charente coule à ses pieds. Pour monter, la route fait un grand tour dans le ventre de la colline, et puis c’est une allée de tilleuls qui mène au château de Bourg-Charente en Grande Champagne, un secret, un miracle, un bijou perdu au bout de l’ondoiement souple des coteaux. Une tour du XIIIe siècle, deux élégantes façades de pierre calcaire, une cour en équerre dont un côté supporte d’étranges cartouches qui semblent des créneaux mais n’en sont pas et puis une vigne de 2,5 hectares. En 1921, Louis-Alexandre Marnier achète tout. Celui-là est l’époux de Julia Baptiste Lapostolle, petite-fille de Jean-Baptiste Lapostolle, distillateur depuis 1827. De leur union naît en 1876 la maison Marnier Lapostolle, et quatre ans plus tard, en 1880,…

C’est là-haut sur un coteau qui domine Châteauneuf-sur-Charente, une maison, une distillerie avec un amour d’alambic, deux petits chais et, tout autour, des vignes: 20 hectares de Petite Champagne d’un seul tenant avec une vue panoramique sur le pays du Cognac jusqu’aux confins bordelais. Plein sud, pas gélif, pas la grêle. Il est rare d’assister à la naissance d’une marque d’eau-de-vie, d’ordinaire on va puiser à la source des souvenirs anciens du XVIIIe pour en avoir le récit, ici c’est en direct, une chance. Oh bien sûr, avant il y a la maison Peyrat, une vieille famille, l’arrière-grand-père était tonnelier, le grandpère Henry marchand de vin et de cognac, son fils Jean racheta en 1963 le Cognac Renault, jusqu’ici il lui fournissait des eauxde-vie. Le fils de Jean, Philippe, fut…

la maison Tesseron est au cognac ce que Les Belles Lettres sont à l’édition, ici la préservation des plus grands textes anciens, là l’élevage et la conservation de très vieilles eauxde-vie. Longtemps maison de négoce à Châteauneuf-sur-Charente, elle fut créée en 1905 par Abel Tesseron, l’arrièregrand-père de Noé Tesseron, directeur commercial et fils du patron que chacun ici appelle Monsieur Alfred dans une pratique d’affectueux respect. Tesseron, c’est une affaire de famille: autour d’Alfred, ses enfants Justine (directrice générale de Pontet-Canet) et Noé, Mélanie et Philippine ses nièces. À l’époque, Tesseron fournissait les grandes maisons en eaux-de-vie jeunes; avec Guy Tesseron, père d’Alfred, elle se spécialise dans les vieilles eaux-de-vie. Noé : « Et puis, lors de la crise des années 1980 à début 2000, il fallut sortir de…

Est-ce une salle de dégustation ou une salle de méditation sur le thème de la beauté? À La Mission Haut-Brion, prendre place aux côtés de prince Robert ou de Jean-Philippe Delmas pour déguster le vin des missionnaires suppose de pénétrer dans une salle protégée, gardée par un code et une statue d’un moine aux yeux pénétrants qui semble deviner vos pensées. Ces précautions dignes de Fort Knox ne relèvent ni de la paranoïa ni du désir de se faire remarquer – ce n’est pas le genre de la maison, et moins encore celui de la famille Dillon. Non, s’il faut ici montrer patte blanche, c’est que cette salle renferme un trésor, de ceux qui se dégustent avec les yeux et le cœur : 71 œuvres de Dürer et Rembrandt, une…

Saint-Émilion grand cru « Hommage à Élisabeth Bouchet » 2016 Château Angélus « L’un des premiers contacts avec les vins d’Angélus à mon arrivée, un vin dégusté au côté d’Hubert de Boüard. Ce 100 % cabernet franc change diamétralement l’idée que l’on peut se faire d’un grand vin de garde : fraîcheur, fruit très frais et vif. À l’aveugle il peut en surprendre plus d’un. » Vin de France Terroirists 2022 Domaine Plageoles « L’avantage de Gaillac, c’est sa diversité : blanc, rouge, sucre, vins de voile, bulles. Et la famille Plageoles réussit tout! Voici son vin « orange » aux grandes nuances de zestes d’agrumes qui titille le palais par son amertume mais ne le fatigue jamais grâce à sa belle sapidité. Un vin cadré pour les accords. »…

ROSÉS Mavrosé 2023 Superbe, d’un équilibre dynamisant, ce rosé qui se goûte comme un blanc est issu du mavrotragano, acoquiné d’une pointe de malvoisie (malagouzia). Arrondi dans le milieu, intense et vivace en finale, il est d’une personnalité unique et vibrante. Un rosé qui ne ressemble à aucun autre. Clos Stegasta Rosé 2022 Sous sa robe rose safrané, l’expression éclatante du mavrotragano associé ici à l’assyrtiko, à l’avgoustiatis (genre de gamay) et à la malagouzia s’impose dans un nez inouï pour ce deuxième millésime, sans extravagance, mais d’une justesse parfaite. Le support granitique des raisins lui donne son éclat et les fleurs son bouquet : fleur de figuier, de cactus, de laurier comme si les vignes avaient pris les parfums des plantes alentour. Le milieu de bouche est profond, puis…

des étoiles plein les yeux, Anne-Laure Hernette évoque son coup de foudre pour la Côte chalonnaise : « J’y suis venue comme étudiante vendanger, je m’y suis sentie très bien. J’ai préparé en 2003 un BTS viti-œno à Beaune en travaillant en alternance sur un domaine de Givry. J’étais la seule à être sur cette région dans ma promo. » Après une direction technique dans le Luberon, l’appel de ce coin de Bourgogne se fait le plus fort et en 2013 elle devient vinicultrice de la maison Boisset sur Mercurey : « Mon rôle est d’assurer la qualité et le style des vins en Côte chalonnaise pour la partie négoce regroupée sous le nom d’Antonin Rodet et la partie propriété sur les 21 hectares du domaine de la Bressande…

en ce mercredi de juin, le château de Chamilly effectue un voyage dans le temps: il s’agit en effet de redonner tout leur lustre à la tour médiévale et au pigeonnier du Grand Siècle. Ce soir, l’opération « Tour et Donjon », organisée par le département de Saône-et-Loire, se déploiera dans la grande cour, une scénographie champêtre dans cette demeure seigneuriale où le souffle de l’Histoire rejoint la tradition vigneronne. Deux frères, Arnaud et Xavier Desfontaine, jouent ici les troubadours de la treille : « Notre famille est installée dans ces murs depuis deux cents ans et nous nous succédons de père en fils depuis 1930. » De quoi insuffler une énergie contagieuse: « Nos parents ont débuté la mise en bouteille au domaine au début des années 1980. Lorsque…

olma Luxury Holdings, depuis plus d’une décennie, concentre ses efforts sur le luxe, investissant dans l’hôtellerie, la gastronomie et le vin. À ce titre, le groupe a racheté en 2013 les vignobles Chanzy : « Sur nos 66 hectares en propriété, 54 sont en Côte chalonnaise dont 4 hectares en premier cru, 38 hectares en appellation village et 12 hectares en appellation régionale, précise en guise de préambule Xavier Badinand, directeur général depuis septembre 2018. Ici nous développons l’œnotourisme en mettant l’accent sur la vente à la propriété. » En cette fin de matinée estivale, le grand caveau de dégustation situé dans le petit bourg de Bouzeron semble en effet en pleine ébullition : devant l’entrée, un groupe d’amateurs japonais s’extirpe d’un car et s’engouffre dans les lieux. On se…

au centre du village, lorsque l’on pénètre dans la cour de ce domaine exemplaire de Mercurey, on bascule dans le meilleur des mondes. S’ouvrent alors en grand les portes du plaisir. Celui d’abord de contempler le charmant jardinet et les ceps du Meix qui escaladent l’un des flancs du coteau. Au premier coup d’œil, on voit tout de suite que l’on va pouvoir naviguer en toute confiance car la conduite vertueuse du vignoble est là : « Avant que ce soit la mode nous avions déjà nos propres sélections massales en pinot noir et chardonnay », précise d’emblée Laurent Juillot. Sur tous les fronts, ce vigneron d’une grande probité poursuit avec passion le grand œuvre des générations précédentes, Louis puis Michel. On le retrouve en photo avec eux à l’entrée…

la violence apocalyptique des deux guerres mondiales a fracassé le vignoble de Rully : on pouvait compter sur les doigts d’une seule main les hommes croyant encore en ses vertus. Henri Jacqueson était de ceux-là, lui qui créa en 1946 son exploitation à partir des quelques parcelles familiales. Deux générations plus tard, ses petits-enfants Marie et Pierre sont à la tête de 18 hectares en Côte chalonnaise, 13,74 à Rully, 3,10 sur Mercurey, 83 ares à Bouzeron et environ 1 hectare de Bourgogne aligoté. Entre frère et sœur, il existe une complicité spontanée, à la vigne, en cuverie comme au bureau. « On a développé une polyvalence pour éviter toute monotonie et avoir ainsi conscience de ce que représente chaque tâche. D’avril à juillet, c’est le temps des travaux dans…

aubert de Villaine, grand homme de Bourgogne, a révélé le vignoble de Bouzeron en achetant, dès 1971, avec son épouse Pamela, 8 hectares dans ce havre de la Côte chalonnaise : « La gestion concomitante de cette exploitation avec le domaine familial de la Romanée-Conti fonctionnait pour moi à l’époque en synergie, chacune nourrissant et enrichissant l’autre. Ce sont deux exploitations avec des capacités et des objectifs différents. La recherche très fine sans réel obstacle économique à la Romanée-Conti du fait de la valeur de ses vins n’est pas possible à Bouzeron. Et pourtant, il faut faire des produits d’excellence dans les deux cas. Les progrès sont plus spectaculaires ici en Côte chalonnaise puisqu’on partait de plus bas. Sur Bouzeron j’étais surtout en situation de supervision. » Portant haut les…

LE MAGAZINE DES VIGNERONS ET DES VINS D’EXCEPTION BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À : VIGNERON - ABOMARQUE CS 60003 31242 L’UNION CEDEX OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE SUR : WWW.VIGNERON-MAG.COM TARIFS 2024 FRANCE ☐ 1 AN (4 NUMÉROS) 48 EUROS ☐ 2 ANS (8 NUMÉROS) 84 EUROS CEE + SUISSE ☐ 1 AN (4 NUMÉROS) 72 EUROS ☐ 2 ANS (8 NUMÉROS) 110 EUROS AUTRES ☐ 1 AN (4 NUMÉROS) 92 EUROS ☐ 2 ANS (8 NUMÉROS) 162 EUROS Tarifs frais de port inclus…

Vertueusement bon Chez Nicolas Feuillatte on persiste et on signe. En 2023, la maison a triplé sa surface d’apports en bio pour dépasser les 50 hectares, accélérant sa dynamique de conversion vertueuse. Avec Guillaume Roffiaen, le chef de cave et directeur vignes et vins, les vignerons apporteurs disposent d’un accompagnement sur mesure au sein d’une véritable « Champagne Academy ». Le plaisir est dans le faire et dans le boire comme avec cette seconde édition de la cuvée Organic Extra Brut dont les raisins – 95 % pinot noir, 5 % chardonnay – sont issus d’une viticulture bio dans la côte des Bar et Les Riceys pour un vin qui fouette le palais, entre pain grillé et mirabelle, notes de brioche pâtissière et de grenade (41 euros). Opulente élégance Ellea…

Solidement enraciné sur la Rive gauche bordelaise, le cabernet sauvignon sait sortir de sa terre de prédilection atlantique. En 1973, sur le versant nord des Alpilles, au domaine de Trévallon, Éloi Dürrbach a littéralement créé un écosystème pour ce cépage: soulevant, dynamitant, concassant les rochers pour les mélanger à la terre nourricière, il suit alors les préceptes d’agronomie du docteur Guyot qui stipulaient le bienfondé du cabernet sauvignon en Provence! Il y prendra le goût des sols calcaires méditerranéens avec un côté délicieusement épicé mais se révélera un peu trop austère lorsqu’il est seul. Ici, il requiert un assemblage. On décide donc de lui adjoindre 50 % de syrah, pour le soyeux et le moelleux. Énergie du tanin, puissance contenue, Trévallon développe d’incroyables flaveurs d’épices, de poivre, de garrigue, de…

Coteaux champenois Champagne Pierre Paillard Bouzy Rouge lieu-dit Les Mignottes 2022 Puissant parce que Bouzy et ses argiles riches des coteaux sud de la montagne de Reims, subtil et juteux parce que pinot fin, un « vieux » planté en 1970, précis parce que la craie, la main et l’intelligence des hommes, ça compte aussi. Les frères Paillard, Antoine et Quentin, l’ont fait à la bourguignonne. Petits rendements, raisins cueillis à la main, cuvaison d’une paire de semaines, un tiers de grappes entières tout de même, levures indigènes bien sûr, un an d’élevage dans le bois de chêne. Et voilà les 2206 bouteilles de ce pourpre délicat, roulant, caressant, envoûtant, un coteaux-champenois, forcément tranquille, sûr de son histoire d’avant les bulles. François Ier, Henri IV, Louis XV en buvaient, nous…

ainsi donc, le Château de Beaulon n’est pas en Grande Champagne, ni en Petite? Pourtant la proportion de calcaire dans ses sols est significative et Christian Thomas sourit de ce rapprochement que la géographie empêche malgré tout. En effet le Château de Beaulon est là-bas à l’extrême ouest de l’appellation, en Fins Bois, à respirer l’estuaire de la Gironde, face au vignoble de Saint-Estèphe de l’autre côté de l’eau. Beaulon setient sur des sols glorieux du Santonien et M. Thomas, assis dans le salon du château daté de 1480, élargit son sourire et affirme tranquillement: « Nous faisons aussi bien que nos amis de Grande Champagne, parfois mieux… Ici le cognac commence par le terroir, le sol argilo-calcaire, le sous-sol calcaire et notre climat. Les vignes sur une petite centaine…

au quartier tranquille, derrière le quai qui borde la lente Charente à Jarnac, il y a un rouge-gorge ventru comme un cardinal, c’est une sculpture de Christian Hirlay. Dans la cour de silence au jardin ordonné, il se souvient de Jacques Delamain et sa passion folle pour les oiseaux qui lui ont sauvé la vie quand il écoutait leur chant entre deux obus dans sa tranchée de 14. Une fois sorti du fracas de l’enfer de la Première Guerre mondiale, Jacques écrivit Pourquoi les oiseaux chantent et obtint le prix de l’Académie française. Olivier Messiaen fut un ami de la famille, oui, celui qui composa le Réveil des oiseaux. La librairie Delamain à Paris en face de la Comédie-Française c’est eux, Maurice la racheta avec un autre Jacques, Chardonne, un…

pour faire un bon cognac, il faut un bon vin. Principe cardinal d’une philosophie jeune de 261 ans. Déjà en 1763 le jeune Thomas Hine en avait la conviction. Depuis, sur les quais de Jarnac, c’est une préoccupation constante: que ce soit auprès des 35 partenaires auxquels on achète eaux-de-vie blanches et rassises ou sur le vignoble maison, la qualité vient des fruits. Julien Boiteau, responsable des 115 hectares du vignoble Hine, pratique une agriculture certifiée CEC HVE3. Cet ancien du Château Margaux préconise le travail des sols, l’enherbement, les couverts végétaux dans une gestion parcellaire sur ces coteaux calcaires de Grande Champagne, à Bonneuil, Ronfleville et Lignières, et à Jarnac, en Petite Champagne. S’y ajoute un essai sur 10 hectares en bio aux Collinauds, un secteur très calcaire. Et…

une voûte sombre de chênes anciens, la route courbe, presque un chemin blanc et puis le hameau de La Voûte, un porche clair, une cour, un chai, un jardin clos, un puits rond, un grand hêtre pourpre, la maison à deux pignons, un logis charentais en pierre calcaire de Saint-Même-les-Carrières, le silence. Annie Sabourin est assise au salon, de vieux meubles luisent au milieu des tableaux, des gravures, la province, tranquille, discrète, secrète, la France éternelle. Le hêtre c’est Édith qui l’a planté. Édith? « C’est ma grand-mère, une Martin qui a épousé Gaston Briand, mon grand-père, il s’est établi en 1850. Marcel Ragnaud, son gendre, est le fondateur de la maison de cognac, j’ai moi-même épousé un M. Sabourin. C’est Adonis Martin qui a commencé l’histoire, la maison où…

gouges, prononcez ce nom et tout un monde se déploie. Un monde de grands vins de la côte de Nuits et, depuis peu, de Montagny. Dans la famille Gouges, Grégory est un habitué du village : « Je venais souvent ici car j’y ai des amis. Or, avec mon cousin Antoine, nous voulions faire un pas de côté en sortant de la côte de Nuits et en nous tournant vers des appellations plus accessibles, en volume comme en prix. Grâce à notre importateur commun, je connaissais bien l’un des vignerons montagniens emblématiques, Stéphane Aladame. Il se trouve qu’il désirait justement changer de cap, nous avons donc mis en place une association, reprenant de notre côté l’exploitation de ses 7 hectares. Dans un second temps, nous céderons une partie de…

de son éperon rocheux, le château de Chamirey domine des jardins à la française. Un site du siècle des Lumières qui se nourrit d’une riche histoire familiale: « L’arbre généalogique de mes ancêtres est si fourni qu’il ne tient pas dans la grande salle de réception », plaisante Amaury Devillard, aux commandes avec sa sœur Aurore de cette propriété de 37 hectares. « C’est mon grand-père, le marquis de Jouennes, un avant-gardiste, qui décida dès 1934 de mettre les vins en bouteille au domaine. » Un flacon de cette année-là dort d’ailleurs dans la vinothèque conçue comme une bibliothèque. « Ensuite mon père Bertrand a agrandi la superficie du domaine, qui compte 25 hectares de rouges et 12 de blancs, dont 15 hectares en premier cru. » On comprend mieux…