VIGNERON -julkaisun VIGNERON 45 -irtonumeron sisällysluettelo

On avait fini par ne plus y croire à ce retour à la lumière, par penser que notre liberté nous serait confisquée, empruntée, ad vitam aeternam. Que les années se suivraient et se ressembleraient, à l’image de celle que nous venons de vivre, où les hommes soudainement se sont laissé dépasser par une peur collective grossie au miroir de leurs fêlures, de leurs doutes, de leurs faiblesses, de leur besoin de sécurité et de certitudes. On a établi des règles, des « essentiels », des interdictions, des devoirs, quelques droits aussi et on a cru ainsi avoir le contrôle. Mais la nature toujours décide, elle est plus forte que l’homme et s’il en est un qui le sait c’est bien le vigneron. Elle donne beaucoup mais elle prend aussi parfois.…

Comme des ondes bienfaitrices, les anticorps sont nombreux aux Sources de Cheverny pour chasser les virus et se refaire le moral, loin de l’agitation des grandes villes. « Les citadins sont en effet heureux de trouver un tel établissement à moins de deux heures de Paris », se réjouissent les « hôteliers » Alice et Jérôme Tourbier, maîtres des lieux. « On a joué la confiance et sollicité notre architecte Yves Collet. Il a déjà réalisé pour nous Les Sources de Caudalie dans le Bordelais, seul palace œnotouristique de l’Aquitaine, un premier chapitre au succès mondial… Là nous écrivons avec lui le second! Nous proposons dans ce coin de Touraine une atmosphère s’inspirant des beautés naturelles locales. Ainsi, des matériaux propres à la région comme le zinc ou l’ardoise sont…

Dans le mondo vino télématique, la paranoïa se répand aussi vite que le cancer du nombril, tous deux avec de forts indices de contamination. Pourtant, je me délecte de la confrontation dialectique, du débat d’idées, de visu de surcroît, ne cédant pas à la logomachie numérique. Permettez-moi de rappeler ceci au préalable qui vaut pour cette chronique et le précédent épisode 1: jamais je ne dérive dans le nominatif, jamais je ne dénonce quiconque, bien tapi derrière mon clavier libérant un fiel acerbe… Si certains ont cru se reconnaître dans mes écrits, sachez que je respecte vos croyances, appréciez donc ma conviction. La dictature du clic s’ouvre avec l’épisode 2 en célébrant notre propre gloire éphémère. Celle bien léchée, habilement shootée, magnifiée par des filtres idylliques, entrelacée à des hashtags…

Après la Bourgogne et le Sancerrois, c’est la Champagne qui sert de cadre à notre quête du grand pinot noir. Projetons-nous sur les coteaux calcaires d’Aÿ, cœur vigneron de ce cépage. Référence en la matière, la maison Deutz y produit des cuvées parcellaires de haute effervescence: leur caractère bien tranché marque une orientation gustative passionnante, avec des bulles vineuses taillées pour la gastronomie. On accède au vignoble par une porte dérobée de la cave: là, le PDG Fabrice Rosset à nos côtés, on escalade deux des joyaux de la maison. Tout d’abord, La Côte Glacière qui, comme son nom ne l’indique pas, correspond à 2 hectares de vignes cinquantenaires exposées idéalement plein sud: « Nous les vendangeons les premières car le raisin y est mûr plus tôt du fait du…

En marchant, ce vendredi 7 mai, sur le chemin de La Grange des Pères pour nous rendre à l’église Saint-Sauveur pleurant votre dernière danse, ma petite sœur anianaise de cœur, celle à qui vous aviez fait l’immense honneur de confier la vinification de vos blancs 2020 à vos côtés, serra très fort ma main dans la sienne. Avec ses petits doigts frêles et encore humides de larmes inconsolables, ce petit bout de femme à l’accent des Terrasses me conta combien elle vous aimait. Nous vous aimons tous et à jamais, cher Laurent. Par vos silences, pourtant si nourriciers, vous nous avez offert le respect du mutisme, comme une ode à la parole sacrée. Vos silences, cette petite les a tous à l’esprit. Votre regard candide, profond et mystérieux était un…

« VIGN’ART » CHEZ GOSSET Dans le cadre de la 2e édition du festival Vign’Art, mettant en exergue l’art contemporain dans les vignes et caves de Champagne, la maison Gosset accueillera jusqu’au 15 septembre à Épernay une œuvre de l’artiste Bob Budd: Réflexions en Champagne (le broyeur de raisins), figurant un rouleau à pâtisserie dans lequel se reflète le paysage des vignes comme dans une sorte de transparence. D’autres œuvres seront présentes en d’autres lieux de Champagne dans le cadre de ce festival, notamment au point d’eau de Bisseuil, au lavoir de Brugny, à Notre-Dame du Gruguet à Mareuil-sur-Aÿ, sur les hauteurs de Pierry ou encore dans la Côte aux Enfants de la maison Bollinger à Aÿ. LEHMANN ULTRALIGHT Après deux années de recherche et développement, la maison française de…

LE BAL DES CHAIS Après Château Figeac à Saint-Émilion (voir notre grand reportage dans ce numéro page 38, ndlr), les châteaux Lynch-Bages à Pauillac et Haut-Bailly, cru classé des Graves, dévoilent à leur tour un nouveau chai aussi superbe esthétiquement que pointu techniquement. À Lynch-Bages, Jean-Charles Cazes a fait confiance à l’architecte américain Chien Chung Pei, fils du créateur de la fameuse pyramide du Louvre et luimême auteur de quelques projets marquants, pour un chai tout en transparence et en éloquence. À Haut-Bailly, la « patronne » Véronique Sanders, qui a la confiance de la famille Wilmers, a suivi pas à pas la création de ce chai où l’élégance le dispute à la discrétion, insérant ces bâtiments high-tech semienterrés dans le paysage sous un toit végétalisé. Signé de Daniel Romeo…

18 HECTARES DE VIGNE SUR LE CLOS LIEBENBERG, LE GRAND CRU PFINGSTBERG ET LE BOLLENBERG: TROIS LIEUX PROCHES ET POURTANT SI DISTINCTS, INCARNANT CETTE MOSAÏQUE ALSACIENNE. D’un pas sûr et posé, il arpente une parcelle de pinot noir sur la pente est du Bollenberg, se penchant tantôt pour scruter une pierre, tantôt pour observer une fleur, avant de porter son attention sur un cep, d’en toucher le bois, de tester la souplesse d’un sarment. C’est un fait: Jean-Paul Zusslin, 13e génération d’une famille vigneronne installée à Orschwihr depuis 1691, est dans son élément. Avec sa sœur Marie, formée au droit et au commerce, ils cogèrent le domaine depuis l’an 2000 et forment un tandem complémentaire et sincèrement passionné. Leur longue lignée, ils la conçoivent avec une certaine dose d’humour: «…

avant que le train n’entre en gare de La Ciotat filmé par les frères Lumière, sautez donc en marche sur le quai de celle de Cassis. À la sortie, filez tout droit je vous prie, c’est le moyen de voir illustrés les propos d’Olivier de Serres, écrits il y a un peu plus de quatre siècles dans son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, selon lesquels la « débite » soit l’organisation de son débit sera « la règle de notre vignoble ». À suivre cette jolie route qui mène au petit port, on prend la mesure de ce que l’avènement du chemin de fer a permis de réaliser pour l’implantation de la vigne et le débit de sa production, parce que somme toute cela semble plus facile de récolter…

S’il en est une qui connaît bien le terroir de la Sainte-Victoire, c’est la famille Négrel, vigneronne de père en fils au Mas de Cadenet depuis 1813. Guy est même le président-fondateur, en 2005, au pied de la montagne chère à Cézanne, de la première dénomination de terroir des Côtes-de-Provence: l’appellation Sainte-Victoire, arrachée de haute lutte à l’INAO après quinze années de carottage des sols et de dégustations pour faire reconnaître la singularité de cette haute vallée de l’Arc, à l’est d’Aixen-Provence. Ses enfants Maud et Matthieu, duo de quadras complices s’épaulant de la vigne à la cave, incarnent la 7e génération. Partie découvrir la ville, le commerce et la finance… pour s’en revenir à Trets. À 30 kilomètres de la Méditerranée à vol d’oiseau, l’appellation se distingue par son…

ils se sont avancés silencieux, ondulants et tranquilles, le regard calme, le cou tendu, les naseaux frémissants, vers le foin que la femme leur jetait dans le soir par brassées, le long des prés où s’allongeait leur ombre. Autour c’étaient des vignes, elles allaient par doux paliers sauvages vers les Alpilles de blanche farine. Depuis plus de trente ans, deux mondes heureux vivent ensemble avec la femme qui court dans le vent de l’un à l’autre, fait naître des chevaux d’endurance et des vins de beauté. La femme, c’est Dominique Hauvette, amante des vins et mère des chevaux d’amour: « Philosophiquement c’est le même travail, il se tient sur une base solide, le respect du vivant. Faire du vin c’est entretenir un zoo de levures et de bactéries, il faut…

àl’aube, l’été, chaque scintillement sur la mer est un éclat du miroir des Antiques. Ici commence l’histoire d’amour entre une terre et des hommes venus de la Grèce d’Ulysse. Le silence des commencements du jour est le même qu’il y a 3 000 ans. Sans faire de bruit, frémissant et farouche, un Ligure, un Phocéen pourrait surgir encore. Florent Audibert est peut-être l’un d’eux, lointain descendant de ceux qui créèrent les vignobles de Provence. Lui s’occupe du destin de celui de La Courtade, sur l’île de Porquerolles. Édouard Carmignac le lui a confié. Un chemin de sable blanc sous l’ombre des eucalyptus, la voiture électrique glisse comme jadis les chars tirés par les chevaux ardents, au bout c’est la clairière de vigne illuminée: « Chez nous, ce sont deux unités…

Contradictoire et enchanteur, le paysage navigue entre vigne et garrigue, côte rugueuse et contreforts pentus de la pointe sud-ouest du massif des Maures. Un vent léger venu de la mer rafraîchit les esprits de la nature, tempérant en été les ardeurs du soleil et adoucissant, en hiver, le froid qui descend du massif montagneux. C’est un havre préservé au milieu de la zone protégée du cap Bénat où le vignoble, parmi les garrigues, bosquets, pins parasols et oliviers, se prélasse sur de larges terrasses. Vus du ciel, les îlots des parcelles de vigne dessineraient presque les pétales d’une orchidée rougissante avec en son cœur une bastide seigneuriale. Au Château Léoube, vigne, nature et art de vivre semblent avoir trouvé cet équilibre accueillant et lumineux qui définit si bien l’esprit provençal.…

ils sont noirs comme des grillons, déformés comme les mains des vieux, la peau ridée par les ans, les embruns: ce sont les grognards du Château Minuty, les grenaches d’une collection de 1960 sur 1,54 hectare dont Jean-Étienne et François Matton prélèvent les bois pour leurs sélections massales. Ils se tiennent sur un îlot de 15 hectares dans les collines de Ramatuelle qui regardent la mer au-dessus de Pampelonne, c’est le Val de Rian où s’exerce la culture bio. Le reste des terres de la presqu’île sont autour du château familial, étendues sur 65 hectares – des arènes granitiques, des schistes volcaniques et sédimentaires, du gneiss pour l’ensemble de ces terroirs sous influence maritime. Ensuite, il y a les aires d’une vallée intérieure du Var, à Vidauban, 80 hectares, des…

Ce pourrait être la plage mais la mer est à 800 mètres et ça change à peu près tout. Le sol n’est pas de sable mais d’argile et de calcaire, il fut engendré des bouleversements du Santonien, une époque du Crétacé qui a laissé pour se nourrir à la vigne du Château Pradeaux des calcaires gréseux, des grès et des marnes, sableuses tout de même. On est au bout du bassin-versant de l’amphithéâtre de Bandol. C’est un vignoble de village côtier, une boutonnière préservée au milieu de Saint-Cyr-sur-Mer, à deux pas des Lecques, ce petit port où se rend Césario, fils de Marius, en compagnie de « Frise-Poulet », le chauffeur du Ferryboîte, une partie de pêche prétexte pour aller découvrir son père à l’insu de Fanny sa mère et…

depuis la plus haute parcelle du domaine, la vue est imprenable. C’est avec fierté que Valérie Rousselle contemple les 72 hectares de vignes qui s’enracinent dans ce cirque, à proximité du pittoresque village de Lorgues. Le soleil printanier règne en maître tandis que les arbres de Judée parsèment de délicates taches roses un paysage verdoyant et typiquement provençal. Le thym en fleur embaume mais l’air garde encore un peu de sa fraîcheur hivernale, rappelant que le danger des gels tardifs n’est pas tout à fait écarté. Les Romains ont été les premiers à choisir et chérir ce site unique situé à vol d’oiseau à une quarantaine de kilomètres de la mer. Un microclimat particulier distingue en effet cet amphithéâtre naturel des vallons voisins: « On s’est vite rendu compte qu’il…

le mistral souffle fort, faisant tanguer les cyprès. À quelques kilomètres à peine, la mer, tout ébouriffée, se pare de moutons et de reflets argentés. L’air rempli de parfums de garrigue est enivrant de notes iodées. Seule la vigne, à peine débourrée, reste stoïque, plantée dans son sol argilocalcaire vieux de plus de 200 millions d’années teinté d’un profond rouge-brun. En communion directe avec le Trias, les racines des ceps plongent pour extraire les éléments permettant de transformer les raisins en potentiels de merveilles. Reynald Delille, associé depuis 2020 à l’homme d’affaires et de médias Jean d’Arthuys, a beau avoir 40 millésimes derrière lui, ce terroir représente toujours à ses yeux une exception géologique qui n’a rien perdu de sa magie au fil des ans. Le domaine, situé à Ollioules,…

Sur le bord sud des Coteaux-Varois se cache une vallée verdoyante et tranquille située à une trentaine de kilomètres de la mer, à l’abri de l’agitation de la côte méditerranéenne. En son cœur, la bourgade de Nans-les-Pins rayonne d’un charme tranquille et ensoleillé. Le rosé semble y peindre la vie et y régner en maître. Du moins à première vue. Car pour percevoir que se cachait ici un terroir exceptionnel, il fallait bien le sens de l’observation de trois amis avisés: Jacques Seysses, le fondateur du domaine Dujac, Aubert de Villaine du domaine de la Romanée-Conti et le financier Michel Macaux, le troisième homme de la triade de Triennes. Lorsqu’à la fin des années 1980 ils se mettent à la recherche de vignes en Provence, ils découvrent cette propriété nommée…

Voilà, il est parti et le monde soudainement est triste. Il était pourtant si discret, Laurent Vaillé. Aurait-il imaginé qu’il prenait tant de place? Comme souvent lorsque des gens à la puissante aura disparaissent, on entend beaucoup ceux qui ne savent pas et peu ceux qui savent. Les amis sincères de Laurent Vaillé se taisent car ils pleurent. Autant le dire tout de suite: l’auteur de ces lignes ne l’a jamais connu, jamais croisé. Ou peut-être que si, dans le tanin d’une Grange des Pères rouge ou dans la sensualité d’un de ses blancs, une de ces merveilles de marsanne, roussanne et chardonnay dont il produisait si peu de flacons, les années où les sangliers le laissaient faire. Mais alors pourquoi ces mots? Eh bien parce qu’il est impossible de…

Chaque nouvelle décennie apporte son lot de prophéties et de millésimes du siècle, nouveaux rois couronnés alors qu’ils n’ont pas encore quitté le chai qui les a bercés. Les effets d’annonce et les poncifs se multiplient, tandis que ces nouvelles gloires se voient comparées à des références du passé. Dans ce monde de devins, parfois improvisés, on condamne aussi bien trop vite à l’oubli ou à la médiocrité. L’élégance s’efface encore trop souvent derrière la puissance, le plaisir immédiat derrière la charpente et la promesse du muscle qui va s’assagir. Fort heureusement, en matière de vin, il y a le pronostic et il y a ensuite la réalité du verre. Il y a le temps et le plaisir, seuls véritables juges de paix. Force est de constater qu’avec un peu…

Sosthène de Morot de Grésigny est né en 1841 à Gevrey-Chambertin et s’éteignit dans la même ville en 1919. Il fut notamment maire de cette commune. J’ai eu l’occasion d’acquérir en diverses ventes aux enchères des vins du domaine Sosthène de Grésigny apparemment possédé par Jules Régnier. J’ai certainement été attiré par le prénom Sosthène et par l’âge des vins que j’ai achetés et bus: six 1913, un 1918, deux 1919 et trois 1929. Jetons un œil sur les 1929, évoqués dès mon deuxième bulletin, fin 2000, relatant le premier de tous mes dîners: le Grand Chambertin Domaine Régnier de Sosthène de Grésigny 1929 est immédiatement parfait, velouté, riche, joyeux, étonnant de spontanéité franche et d’éclectisme. Il apparaît à nouveau en 2001: le contraste allait être fort car ce Grand…

M COMME MINUTY… ET MADI Comme chaque année, Minuty, par le biais de sa cuvée M, donne carte blanche et libre cours à un artiste pour illustrer son flacon. Cette année, l’artiste peintre française Madi a dessiné un flacon épuré aux tons pastel reflétant en fresque visuelle incrustée le travail du sol et de la vigne. Une édition limitée disponible depuis le printemps pour accompagner les soirées estivales. NOUVEAU CAP POUR CANU Laure Canu a quitté la direction adjointe de Château Angélus, premier grand cru classé « A » de Saint-Émilion, pour prendre la direction des châteaux Cantemerle (Haut-Médoc) et Grand Corbin (Saint-Émilion), propriétés du groupe SMA, succédant ainsi à Philippe Dambrine. Cette ancienne avocate d’affaires qui avait changé de cap par passion pour le vin et s’était formée à…

Figeac est le plus singulier des premiers grands crus classés de Saint-Émilion et certainement l’un des plus complexes. Composant pratiquement deux tiers de l’assemblage, ses cabernets francs et sauvignons sculptent la matière, lui donnant relief, complexité, verticalité, avec une forme de spiritualité et une finale minérale unique. Un terme souvent inadéquat pour un vin rouge mais ici parfaitement approprié. Le merlot, qui n’intervient que pour 35 %, apporte sa sensualité et habille le toucher de bouche, plus crémeux depuis quelques millésimes avec un tournant en 2014. Depuis 2018, Figeac frôle la perfection avec un soyeux plus raffiné en attaque, une grande floralité et que dire de sa finale, qui suscite le grand frisson. Au bout d’une ou plusieurs décennies, le vin gagne en nuances, prend des accents de graphite, de…

Contraste saisissant entre la beauté de l’image et la douleur du moment. Le Château du Clos Vougeot à l’aube de la première nuit où la neige ajouta son grain de sel au gel. 7 avril, 10 h 30 du matin, dans les vignes de Romaric Chavy, ce bourgeon duveteux semble encore figé dans son étau de froid. Il est seul, seul dans ce brasier, éclairé par une lumière dantesque. Meursault, 8 avril, 5 h 17 du matin. Toute la Bourgogne, et bien au-delà, s’illumina durant ces longues nuits. Ici, en ce petit matin du 8 avril, des bougies à perte de vue dans les crus du Montrachet.…

LE RUMINANT DES VIGNES 100 % gros manseng, cette cuvée est baptisée en hommage à l’ampéloméryx, nommé par Francis Duranthon, conservateur du muséum de Toulouse en 1995, un fossile découvert à la carrière de Rome, proche de la parcelle du même nom, micerf, mi-girafe qui vivait au Miocène à Montréaldu-Gers il y a 17 millions d’années. Le Ruminant des Vignes 6102 En bouteille en 2021, « quand j’aurai le temps, mais en jour fruit et lune montante ». Trois tries dont une passerillée. Des raisins superbes de fraîcheur et d’acidité perchée. Ça va chercher la tarte aux prunes aujourd’hui « mais il faut qu’il mange les 23 grammes de sucre qu’il lui reste ». Le Ruminant des Vignes 5102 Cette fois-ci, c’est en lune descendante qu’il fut mis, mûr et…

dehors c’est la joyeuse sauvagerie, la grande rumeur des feuillages secoués; au sommet de la tour, le drapeau français battu, claqué par la rage rigolarde du mistral toujours gagnant. Dedans, le feu s’élance dans la cheminée de la bibliothèque chérie, écho de la librairie de Montaigne. Guillaume Tari, vigneron de La Bégude, s’y tient certains soirs quand la nature le remet à sa place et que la fréquentation des livres vaut mieux que la pioche éreintante du jour. Hasard ou nécessité, sur la grande table qui longe les rayons ordonnés et l’escabeau qui mène aux volumes d’art, de politique, de chasse et du romanesque qu’il affectionne, à côté d’un verre à l’âme rouge de La Bégude 2018, reflet apaisé d’un sous-bois de champignons, de délicats fruits rouges et d’épices discrètes,…

il faut tout laisser de son supposé savoir à l’entrée. Ici, le monde de la terre est un ailleurs éclairé comme nulle part. Ici Julien Castell part de ce principe: « Naturellement, un sol n’a pas besoin de nous. » Donc ici, on ne plie pas le sol à la volonté de l’homme, c’est lui qui s’y adapte. Le métier de vigneron s’intéresse alors à la problématique de la parcelle, une observation qui passe du macro au microclimat jusqu’à s’approcher au mètre carré près. Dans un lieu donné, un regard à la loupe posé sur 7 zones de la flore bio-indicatrice qui révèle 4 types de sols: « La flore endémique dit un état du sol à l’instant “t”. La mauve signe un excès d’azote minéral libre et peut-être un…

le paysage est saisissant: entouré de collines aux reliefs abrupts, une terre rougeoyante s’étend à perte de vue, créant un contraste de toute beauté avec le vert tendre des vignes. La silhouette à la fois gracile et imposante des pins parasols coupe l’horizon tandis que la forêt omniprésente se drape d’une teinte vert anglais. Il y a comme un souvenir de voyages africains sur ces terres qui ne ressemblent à nulle autre en Provence. C’est ici, proche du village de La Motte, que le Jas d’Esclans cultive sa soixantaine d’hectares en bio. Au bord de la route D25, une vieille bastide en pierre jouxte un chai moderne dont la façade en bois se fond avec les couleurs environnantes. Propriétaires depuis 2002 de ce lieu où la viticulture remonte au temps…

Cela fait 400 ans cette année qu’à La Martinette on fait du vin, sur 40 hectares aujourd’hui posés au milieu d’une île forestière de 400 hectares: amusante concordance des temps et des chiffres, un numérologue y verrait sans doute un signe. C’est dans le Var, à côté de Lorgues et du Thoronet, un monde perdu, un isolement superbe. C’est la Provence calcaire vieille de 240 millions d’années, une époque où la mer était là quand maintenant elle est à 60 kilomètres au sud. C’était un pays de lagunes peuplées de petits animaux, ammonites qui s’ébattaient dans ces eaux peu profondes: « La diagenèse, la compaction de strates empilées, produisit sur 100 mètres de profondeur ce muschelkalk, roche mère qui signifie calcaire coquillé. » Guillaume Harant, choisi en 2012 par les…

le soleil fait scintiller la Grande Bleue. Entre collines boisées, vignes et littoral sauvage se faufile une route étroite menant à l’un des rares coins encore préservés de la côte provençale. L’air frais, saturé de parfums floraux, porte la signature iodée de la mer toute proche. Soudain surgit, entourée d’arbres et de vignes, une bastide semblant emprunter son habit jaune aux fleurs printanières de la garrigue. Le Château Malherbe est de ces lieux où l’on rêve de poser ses valises. Sébastien Ferrari, 4e génération de propriétaires, est fier de ce terroir qui signe des rouges, blancs et rosés à la fois vibrants et ancrés. Sur les 60 hectares du domaine acquis en 1935, seuls 27 sont plantés en vigne. Le reste, forêt et garrigue, crée des îlots de biodiversité entre…

le Château Romassan, ancienne propriété de la famille Ott passée dans le giron de la maison Louis Roederer en 2004, pose comme un charme au milieu d’une mer de vignes. Vieille bastide amoureusement restaurée, elle accueille visiteurs et millésimes avec la même patience tranquille. À ses pieds, mourvèdre, cinsault et grenache noir laissent onduler leurs feuillages, créant une salutaire ombre pour les raisins. Si le domaine fait 90 hectares certifiés en bio, toutes les vignes ne se trouvent pas sur un même secteur, loin s’en faut: « Nous possédons des parcelles sur quasi tous les secteurs de l’appellation », confie Christian Ott. L’amphithéâtre de Bandol offre un terrain de jeu idéal pour combiner les caractéristiques des terroirs dans un assemblage le plus représentatif possible. Formant un binôme énergique et inspiré,…

des bâtisses aux couleurs ocre, un océan de verdure coiffant les collines ondulantes, une note de fraîcheur dans l’air printanier et partout des fleurs à peine écloses dessinant des sentiers parfumés que l’on aimerait suivre les yeux fermés. Soudain résonne le rire de Sophie Courtois Biancone devant le bleu cristallin de la piscine devenue une mare pour une cane et ses treize petits. À la tête du domaine depuis seize ans, elle a été rejointe par son frère Enzo en 2018 et ces deux-là forment depuis lors un tandem rayonnant. Au Château Rasque, ce qui marque de prime abord est cette bienveillance, cette bonne humeur. Un havre de paix pour l’homme et la vigne. En y venant depuis Taradeau, il ne faut surtout pas manquer l’entrée discrète du domaine. Entouré…

un balcon sur la mer des écumes infinies, crêtes échevelées griffées de mistral, l’agité local soulève la mer de ses entêtements furieux: L’Arène, terre de vignes, s’emplit du souffle glacial et la falaise Canaille, verticale orangée, cap orgueilleux, repère des navigateurs, regarde indifférente le spectacle du courage des hommes à se tenir là depuis l’Antiquité. La présence des Grecs ici fait sens plus que partout ailleurs en Provence. Les Phocéens débarquèrent à Cassis, les amphores retrouvées au fond de l’eau en témoignent, et Georges Zafiropulo, armateur à Marseille, arrière-grand-père de Jonathan Sack-Zafiropulo, le vigneron d’aujourd’hui, acquit le Clos Sainte Magdeleine en 1921 dans un subtil retour aux sources de l’Histoire. On fête cette année le siècle de la présence au Clos. L’Arène, servie sur un plateau comme une proue avancée…

l’idéal serait d’avoir du temps, une journée ensoleillée des commencements d’avril par exemple. Il faudrait avoir de jolis souliers de marche et un bâton pour partir du sommet de la Sainte-Baume, vous savez l’ermitage où Marie-Madeleine se retira pour s’approcher du ciel et voir le monde de haut. Il faudrait aussi une belle envie de sentir rouler sous ses pieds les immenses marches de la montagne. En descendant vers l’Orient, on aurait alors de sérieuses chances de savoir ce que sont ces Terres Promises qu’à la fin des 15 kilomètres de sentiers de cailloux parfumés de cades et de romarin, on attrape par le chemin de l’Espérance. À la dernière épaule de colline, on voit un beau plateau de terre brun, rouge et miel venue des éboulis dégradés de la…

C’est un nom prédestiné pour une telle propriété. Il ne dit pourtant pas la nature de l’endroit, épicentre d’un volcan sous-marin de 17 millions d’années. La propriété de 300 hectares – dont 170 de vignes, mais aussi une amanderaie, une truffière, un paysage agroforestier reconstitué depuis vingt ans – s’inscrit dans le cratère de 2 kilomètres de diamètre. Sur l’ancienne cheminée du volcan se dresse le château du XVIIe siècle, seul rescapé – car construit sur la masse basaltique – du séisme qui détruisit le village voisin de Rognes en 1909. Ces terres basaltiques atypiques, uniques en Provence, auraient pu obtenir un classement à part entière lors de la création des AOC, à l’image d’un Château Grillet. Baulieu a fait sensation l’an dernier au premier Salon des vins volcaniques à…

Il leur aura fallu retenir leur souffle derrière le masque covidien: Stéphanie de Boüard-Rivoal et Alexandre Baumard étaient pourtant fin prêts. La première, « patronne » de Château Angélus ainsi que du Logis de la Cadène à Saint-Émilion – le plus ancien restaurant de la ville médiévale qu’elle a fait renaître –, enfonçait là le clou de son « nouveau » métier d’aubergiste. Le second, toque une étoile Michelin à La Cadène depuis 2017, avait œuvré sans relâche à la création de la carte des trois espaces de ce nouveau lieu confié par celle qui avait su lire en lui dès 2013, jeune cuisinier encore « vert », un vrai talent, déceler un diamant brut. Ce nouveau challenge, c’était Le Gabriel, institution bordelaise sur la place de la Bourse. Ils…

Une bombe Elle a pris des rondeurs bienvenues. Pas la cuvée, mais la bouteille qui l’enserre, ce flacon « Crayère », inspiré par l’une d’entre elles, dans les caves classées de la maison Charles Heidsieck. Après le Brut millésimé 2012, le Rosé millésimé 2008 a lui aussi désormais les faveurs de ces courbes. Elles ne sont pas de trop pour accueillir un vin ample, salin et fumé, à la finale longue et crémeuse. Derrière sa robe rose pâle, ce vin est une bombe qu’il faut savoir attendre. Selon « Champagne Charlie », son apogée sera pour la seconde moitié du XXIe siècle. Pas sûr qu’on soit aussi patient… (135 euros en coffret.) Confidentiel La Champagne, c’est entendu, a de grands terroirs. Et les coteaux-champenois en donnent une indication. Du coup,…

Parfois, des frontières s’immiscent au cœur même des appellations spiritueuses ou viniques. En Hongrie, le traité de Trianon – amputant de deux tiers le pays en 1920 – a « déporté » quelques villages produisant du Tokaj en Slovaquie (ex-Tchécoslovaquie). Plus proche de nous géographiquement, le tracé des départements a placé une toute petite partie de la zone de production du cognac en Dordogne. À l’heure de la délimitation, en 1909, ce bout du Périgord vert s’est ainsi cristallisé sur la carte du cognac. Cette particularité est restée ignorée sinon confidentielle mais la maison Camus a bâti un projet autour de cette originalité, en lieu et place du charmant et pittoresque village de Saint-Aulaye. La mairie, qui loge au château de la bourgade, est d’ailleurs partie prenante pour une collaboration…

Vigneronne « À vendre »… Un panneau sur la route des Terrasses du Larzac et Laure Gasparotto, Parisienne, écrivaine et journaliste vin au Monde, scellera son destin et celui du domaine des Gentillères. Elle n’a pas vraiment de racines vigneronnes, son univers s’effrite autour d’un divorce et, sa passion pour le vin aidant, elle se jette dans ce projet grâce au soutien de ses amis. Pourtant elle se rend compte qu’elle ne sait rien de cette vie de vigneronne qui lui fait traverser la France chaque semaine. Seule dans sa cave, sur sa terre, face au climat qui change, face aux contraintes d’un raisin qu’il faut élever, transformer et vendre. Elle finira par raccrocher ses gants et son sécateur mais jamais sa plume, réalisant que son vrai désir est celui…

Bourgogne Clos des Vignes du Maynes Cuvée Léandre blanc 2017 Un premier nez floral en diable, puis une bouche qui s’équilibre, savoureuse et délicate, d’une finesse extrême, et puis les notes d’un angélus se succèdent et font sonner le vin changeant dans le défilé des minutes qui enchantent le buveur surpris jusqu’à découvrir les rares parfums d’une épine de rose. C’est tellement subtil et tellement bon. Julien Guillot a fait de la biodynamie l’élément majeur de sa philosophie à la vigne. C’est dans ce pays de douceur, de bocage où glissent les troupeaux de vaches pâles, où les clochers sonnent dans le soir, où les chapiteaux du farinier de l’abbaye de Cluny disent la présence des moines qui sucèrent le caillou et affirmèrent qu’ici, dans ce clos miraculeux, la terre…

Le printemps des Primeurs bordelais a arrêté ses fifres et ses notes le temps de la présentation de la cuvée « Bernard Lartigue » 2020. Un hommage à cet attachant vigneron médo cain du Château Mayne Lalande, à Listrac-Médoc, disparu récemment. Sa fille Alice-Jeanne reprend les rênes du domaine par ce geste fort: « Je me devais de perpétuer la mémoire de mon père à travers sa dernière vendange. De fait nous avons décidé d’élever et de mettre en bouteille un cru dominé par le cépage dans lequel il voulait se réincarner, le cabernet sauvignon qui entre pour 95 % dans l’assemblage, complété par 5 % de merlot. Avec l’équipe technique, nous avons sélectionné les meilleures cuves. » Pour rester dans l’esprit du cru, le monogramme BL remplacera, sur l’étiquette,…

Au milieu coule une rivière. Frontière entre deux mondes, entre l’Ardèche et la Drôme, le lit du Rhône a isolé une colline bénie par Bacchus: l’Hermitage. Un jardin viticole de 136 hectares, grave, imposant, multiple, qui se dresse seul, face au sud, pour braver les éléments et donner naissance à une exception. Sur l’autre rive, des coteaux abrupts, pauvres mais bucoliques, dessinent l’appellation Saint-Joseph. D’un côté, la noblesse drômoise, la profondeur, l’isolement, de l’autre un monde vallonné, rural, généreux, dernier rempart avant de monter vers le plateau ardéchois. L’Hermitage et Saint-Joseph sont deux univers à la fois si proches et si différents. C’est entre ces deux terroirs, et près de ses abricotiers, entre les vergers, les granits et les moraines glaciaires que s’est écrit l’admirable destin de jardinier de Bernard…

Des décennies de communication autour du rosé ont fait oublier qu’ici aussi les « possibles » des sols multiples sont éloquents et objets de vrais terroirs. ici les dieux ne sont pas tombés sur la tête. Du haut de la vigie tutélaire de la Sainte-Baume, Olympe provençal, ils ont offert aux hommes les terroirs élus que leur soif de beauté réclamait. Même si des décennies de communication univoque sur deux couleurs, le bleu du ciel et le rose des vins, ont pu faire oublier à une majorité d’amateurs d’aujourd’hui que sur la palette de Dionysos le blanc et le rouge s’y mêlent, les possibles des sols sont restés intacts, aussi éloquents qu’ailleurs et confiés depuis les temps antiques à des hommes aussi inspirés que les moines de Bourgogne, d’Alsace ou…

bien que les premières vignes de Bonisson remontent à 1791, cela fait fort longtemps que l’on avait perdu le goût de ce terroir, dont les fruits étaient portés à la coopérative de l’Hostellerie des Vins de Rognes. La famille Le Dorze l’a acquis en 2017 en piteux état, envahi d’arbrisseaux mêlés aux vieux grenaches, mais… en bio, certifié depuis 2015. Le précédent propriétaire avait voulu bien faire les choses, commandant même une étude pédologique en 2012, aujourd’hui très utile à Jérôme Dufour, l’œnologue conseil de l’agence Oenolyse. Christian Le Dorze, médecin et cofondateur du groupe de cliniques Vitalia, s’est installé après un an de travaux dans la bastide, émergeant comme une île au milieu des vignes, dans un bouquet de pins. Il avait l’intention de confier ces 10 hectares superflus…

au Château Coussin, chez les Sumeire, terroir rime avec Histoire. Et Sainte-Victoire. La montagne calcaire aux ondulations froissées domine le vignoble qui prit son nom en 2005, toute première dénomination de terroir reconnue dans l’appellation Côtes-de-Provence. 2000 hectares (sur 20000) distingués pour leur profil aiguisé dans un microclimat aux nuances continentales. 2000 hectares à l’est d’Aix-en-Provence, pris en tenaille entre le sujet préféré de Cézanne au nord, la Sainte-Baume, et le mont Aurélien au sud. Cette – relative – rigueur climatique engendre des vins plus en tension et en élégance, tranchant avec une certaine langueur méditerranéenne. Bien avant de triompher des résistances de l’INAO, la vigne implantée par les Grecs débarqués à Marseille il y a 2 600 ans avait connu une première victoire fondatrice. En 102 avant notre ère,…

il y a dix ans, Paul Dubrule, fondateur du groupe Accor, demandait l’avis d’Alain Graillot, vigneron de Crozes-Hermitage, sur son domaine de La Cavale. Avec sa franchise coutumière, ce dernier lui conseilla tout simplement d’arracher 15 hectares sur 55. « Je l’ai un peu ébranlé mais il m’a entendu », sourit celui qui est resté conseiller des lieux. Il accompagne ainsi, depuis une décennie, le grand projet de l’hôtelier, père du Conseil supérieur de l’œnotourisme. La Cavale, dans le Luberon, incarne une vision, celle du patrimoine viti-vinicole français: « Il a voulu montrer la voie en créant un lieu et le vin qui l’habite », considère son gendre Thierry Mueth, directeur du domaine. Cette ambition traverse la matière même du chai signé Jean-Michel Wilmotte, entre Lourmarin et Cucuron, et dont…

Valentine Tardieu-Vitali confesse sans remords être une œnologue « qui préfère la vigne à la cave ». Depuis le point culminant du domaine, à plus de 400 mètres d’altitude, la directrice de La Verrerie embrasse du regard les 55 hectares confiés par la famille Descours à ses soins attentionnés. Une oasis d’agriculture biologique cernée par un cordon sanitaire de dense forêt méditerranéenne, fouillis impénétrable et odorant de chênes verts, pins noirs, cades piquants, genêts, buissons de romarin et origan. Sa chienne Marguerite sur les talons, elle foule les safres friables et assoiffés, eux jamais irrigués, elle jamais rassasiée de la magie des lieux – les parfums stridents, l’intensité foudroyante, le silence, le panorama ouvert de la Sainte-Victoire jusqu’aux Alpilles – pour en restituer la quintessence dans ses vins. La Durance…

du Val d’Enfer aux oliveraies en passant par les maisons troglodytiques, la commune des Bauxde-Provence joue sa carte pittoresque au cœur des Alpilles. Ce massif calcaire du Jurassique et du Crétacé, vieux de plusieurs dizaines de millions d’années, est né du bras de fer tectonique entre la plaque de la péninsule Ibérique et celle de l’Europe du Nord. Culminant à presque 500 mètres d’altitude et positionnés parallèlement à la côte méditerranéenne, ses contreforts nord et sud composent un terroir remarquable pour la viticulture. Avec un ensoleillement idéal en été et les bienfaits du mistral, ce sont autant d’atouts auxquels Benoît et Laurence Bateman ne pouvaient résister. Leur domaine de Métifiot, situé aux abords de Saint-Rémyde-Provence et à deux pas du site archéologique de Glanum, est le petit dernier des domaines…

les lumières dorées de fin d’après-midi plongent le paysage dans un nuancier chatoyant. Depuis le domaine, la vue sur les vignes et les collines de Bandol est à couper le souffle et le soir venu le ciel s’en mêle avec sa coupole d’étoiles coiffant l’horizon. Le Château de Pibarnon, en réalité une splendide bastide provençale perchée sur la colline qui abritait un télégraphe, est entouré de bosquets et d’une cinquantaine d’hectares de vignes certifiées bio depuis 2019 et plantées en terrasses. Jouant avec les courbes, tantôt au soleil, tantôt à l’ombre, tantôt protégées du vent, tantôt exposées à ses assauts, ces terrasses créent pour la vigne autant d’expositions différentes que de variations de sol. C’est le pays du calcaire, roche sédimentaire lumineuse. Soudain pensif, Éric de Saint Victor précise: «…

C’est un homme. Il a les pieds plantés dans sa terre, au pays que Giono aimait traverser à pied. Parfois, le soir sur quelque crête, contre le ciel de nuages énormes, on peut apercevoir un cavalier qui file avant l’orage. Une apparition, un rêve d’Angelo échappé des pages du Hussard sur le toit. C’est dans cet univers un peu magique, tramé de haute poésie, que Peter Fischer est venu vivre un jour de 1985. Il a pris ce pays du nord d’Aix-en-Provence dans ses bras et le pays de Jouques le lui rend tous les jours. Il a pointé sa grande silhouette tranquille à Revelette avec dans les yeux son désir paysan émergé de son enfance à Baden-Baden. Il achète ce monde entier à Mihai Jorgulesco qui deviendra son beau-père,…

de là-haut c’est tout le monde antique, la lumière des matins clairs bouleversants des premiers jours, le massif des Calanques que les Phocéens abordèrent, la Méditerranée des mythes tragiques, le vent furieux, les rochers qui ont vu passer les centuries de Rome, l’éclat des boucliers et le pas cadencé des légions dans la vallée sous La Cadière-d’Azur et celle dominée par le Gros et le Petit Cerveau, le rocher de l’Aigle de La Ciotat, la colline de Pibarnon et puis, en tournant, le cou Toulon qui se cache et, vraiment dans le dos, la pièce montée toute dorée du village du Castellet. Au fond, c’est la montagne sacrée des Provençaux, la Sainte-Baume. Tout ça, tu le vois les pieds plantés dans l’argile abondante de La Tourtine, une maison, des vignes,…

Sous la tonnelle fraîche du potager devant la cave, un chat noir aux yeux verts se glisse entre les choux, les asperges, les fèves. Les vignes sont là tout autour, une proche intimité unit la terre et les hommes. D’ici on voit tout sans être vu, c’est un retrait paysan sur un plateau de 17 hectares d’un seul tenant, un jardin d’amour sous Le Brûlat et Le Castellet, face à la colline de La Cadière-d’Azur, lieu fondateur de l’existence d’Agnès Henry:« J’ai été conçue là, dans une maisonnette de vacances au creux d’un bel été. Je suis née le jour de Pâques, le mourvèdre a un côté christique, un rapport au sang très puissant. » Robert, le père d’Agnès, aimait ce pays. À force d’y revenir de Paris par la…