VIGNERON -julkaisun VIGNERON 36 -irtonumeron sisällysluettelo

C’est une mosaïque visible à l’œil nu, un puzzle dont les pièces se sont imbriquées tout au long d’un puissant destin géologique, des paysages inspirant une saine humilité, une terre viticole où d’une parcelle à l’autre, à deux ou trois mètres de distance à peine, le sol n’écrit plus la même histoire à l’encre des raisins. Chez les Bourguignons, dont les vins sont vénérés sur tous les continents, on appelle cela des climats. Ici, dans cette Alsace qui longtemps fit profil bas et fut, plus encore que les autres, sujette aux aléas des siècles et aux guerres des hommes, on parle de crus. « L’Alsace comptait 1 500 crus historiques », rappelle le vigneron Pierre Gassmann, qui connaît ses terroirs sur le bout des doigts. Immensité des paradigmes d’expression, complexité inouïe…

Agrandir l’espace de la connaissance, Bernard Magrez s’y attelle tous les jours. On se souvient de l’indéfectible énergie de l’homme du Château Pape Clément, porté par sa devise inscrite au mur de son bureau: « Ne jamais renoncer. » On n’a pas non plus oublié l’éloquence du parcours: passage à Bordeaux chez Cordier, puis patron de William Pitters, Sidi Brahim et Malesan, revente de ces marques leaders et achat de châteaux pour être aujourd’hui à la tête de 42 propriétés dans le monde dont 4 grands crus classés en Bordelais. Alors, quoi de neuf, monsieur Magrez? « Nous venons d’acheter le Château Le Sartre. La production entrera dans le Clémentin, le second vin de Pape Clément. Nous avons besoin de volumes de qualité pour être vus dans le monde entier…

Vézelay a battu un record. Peut-être pas celui de l’affluence (25 000 visiteurs) mais celui de l’organisation en douze mois d’une Saint-Vincent tournante. La plus petite et la plus jeune appellation village de Bourgogne accueillait les 26 et 27 janvier derniers la 75e fête itinérante de la Confrérie du Tastevin, une tradition entamée en 1938. Un peu comme les jeux Olympiques, le calendrier est arrêté plusieurs années en avance: Gevrey-Chambertin en 2020 (et tous les vingt ans), Puligny-Montrachet en 2021. Au-delà, rien n’est encore officiel mais le carnet de bal est plein jusqu’en 2025. Alors quand Pernand-Vergelesses a jeté l’éponge en 2017 après deux millésimes exécrables (gel puis grêle), la Confrérie des Quatre Coteaux du Vézelien a relevé le gant. Une occasion en or pour l’appellation née en octobre 2017…

Sur trois continents et dans quatre capitales majeures sont établies nos maisons. Restaurants, bars à vins et caves sont pour nous de merveilleux indicateurs de tendances, reflets de l’actualité gustative du monde du vin. Jamais les prescripteurs que nous sommes ne doivent se départir de ces ressentis venant de ce que nous avons de plus précieux: nos clients! Nous sommes des passeurs, lien fragile entre le vigneron et le passionné. Modestie et humilité sont de mise. Aussi je me dois de vous confier – peut-être même l’avez-vous déjà pressenti – une forme de retour vers l’essentiel, cette quête de vérité de goût et donc de style de vins. Jusqu’à peu bruissaient dans les vignobles les termes d’extraction, de 200 % bois neuf, vantant le goût « amené » par le…

MAUZAC BRUT DOMAINE DE BROUSSE « AUTHENTIQUE » Si c’est dans le vieux pot qu’on fait les meilleures soupes, c’est aussi en suivant les vieilles recettes qu’on fait le meilleur mauzac. La recette, c’est l’ancestrale, celle qui donne au vin cloîtré en bouteille le loisir de se rebeller en fermentant une deuxième fois. Les sucres confinés reprennent du service et finissent de se transformer, laissant dans la bouteille une délicate bulle flanquée d’un dosage naturel proche du zéro. Amandine Boissel a atterri en douceur sur le domaine familial pour maintenir et conforter le cap de l’authentique. Il en résulte ce pétillant naturel qui talonne serré des bulles mieux loties. En bio, cela va sans dire, sur le plateau cordais, c’est là qu’il faut être: le raisin, un autochtone, sait y…

« Finesse, élégance, densité avec un gros travail sur les tanins pour qu’ils ne soient pas trop accrocheurs»: telle est la définition que donne Didier Cuvelier du style de Léoville Poyferré. Le vaste programme de replantation achevé a transformé profondément le cru, aboutissant à une redistribution parcellaire: le Pavillon de Poyferré devient le second vin tandis que Moulin Riche s’affirme désormais comme un cru à part entière dès l’horizon 2008. On améliore ainsi considérablement la qualité du grand vin, reflet en moyenne de 55 % d’une récolte. L’âge des vignes est porteur de grandes espérances pour les prochaines décennies. Au chai, 2010 constitue un tournant important avec les nouvelles cuves tronconiques à double paroi permettant d’isoler chaque parcelle du grand vin et d’effectuer une macération préfermentaire à froid dans des…

Avant d’acquérir son propre domaine, l’homme d’affaires sud-coréen Hi Sang Lee fut un défricheur, lançant le marché du vin à Séoul. C’est un immense et profond tunnel cerclé d’arcatures de lumière. On croirait s’enfoncer dans le ventre d’un tonneau. Dans la pénombre résonne un violoncelle. Une Suite de Bach, la n° 3. Gants noirs, visage tout à sa tâche, un homme roule délicatement une barrique, semblant suivre les ondulations de la musique. La rondeur du chai, celle des barriques, celle, sensuelle et vibrante, du violoncelle, celle encore du vin lorsqu’il aura achevé sa fermentation puis son élevage au son des œuvres qui le bercent chaque jour, de 8 heures du matin à 8 heures du soir: “La nuit nous laissons le vin dormir”, précise le maître des lieux Jae Chun.…

On trouve des traces de la famille Beyer à Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, à partir de 1580. L’histoire a retenu Lucas, avisé acheteur de vignes lors des ventes de biens nationaux. Son fils Antoine acquit l’Auberge du Cheval-Blanc en 1837, au cœur du village arc-en-ciel. Emile baptisa le domaine; Emile-Victor fut le premier vigneron d’Eguisheim diplômé en œnologie (à Dijon en 1928). Puis il y aura Christian. Le vigneron de 42 ans veut que son prénom et celui de son épouse Valérie marquent la chronique familiale. Et par là, modestement, contribuer à redonner ses lettres de noblesse à l’Alsace. Christian Beyer a pris la décision en 2009 d’abandonner la cave historique (datée de 1583 sur le linteau de pierre) où il vinifiait encore 17 hectares dans des foudres de…

Il neigeait, on n’était pas encore vaincu par leur conquête mais Jean-Michel Deiss espérait qu’un jour les grands crus vaincraient. Au couchant, les flocons voletaient, le Mambourg se frangeait d’orange. Au milieu de ses soldats plantés par phalanges de 14 000 pieds à l’hectare, au sommet dans l’hiver de glace, Deiss désignait, 100 mètres plus bas, le triangle du Lugenfeld: “Le ‘champ du mensonge’ où Louis le Pieux fut capturé par ses trois fils qui firent un sort à l’héritage, donc à l’Europe! C’est dire si ce projet, fait de mes mains et du cœur de l’équipe, tient une place importante pour celui qui déchiffre la part d’universalité contenue dans chaque vin de lieu.” Une fois encore, la beauté du paysage alsacien se mêlait à la pensée du vigneron visionnaire,…

Dans ce décor semblant tout droit sorti d’un dessin animé de Miyazaki, au cœur de la cité médiévale de Riquewihr, une petite rue pavée ourlée de vieilles maisons à colombages accueille le domaine de la famille Hugel depuis 1639. Dynastie vigneronne au riche passé, elle fait briller les couleurs alsaciennes – trop souvent sous-estimées – jusqu’à l’autre bout du monde. “Nous sommes taxés de classiques mais nous en sommes fiers!” Être l’héritier d’une si longue tradition donne de l’assurance à Jean-Frédéric, fils du regretté Etienne Hugel. Avec Marc, son oncle, et Marc-André, son cousin, ils gèrent le domaine en bonne entente. Un lien familial fort les unit, ponctué par André, le doyen, qui du haut de ses 89 printemps participe encore aux dégustations et poursuit ses recherches, féru qu’il est…

La grande cascade du Schlossberg dévale de terrasse en terrasse et vient mourir aux pieds du nouveau chai construit par Marc Rinaldi, propriétaire inspiré, habité par l’Alsace et ses grands terroirs. De la salle de dégustation, le regard est saisi par la puissante beauté du coteau de vertige, grand cru historique, le premier classé par décret en 1975. Une citadelle de murs qui regarde le sud, retient le granit de Thannenkirch et la migmatite de Kaysersberg, de la rocaille parsemée de quartz réflecteur de la lumière solaire. Marc Rinaldi, dans sa geste sensible et attentive, a voulu rendre à l’Alsace et à ses hommes ce qu’ils lui ont donné: “J’ai fait mon capital en Alsace pendant vingt-cinq ans avec l’aide des 700 salariés de ma société établie à Colmar,…

Au fond, chez Ostertag, le premier lieu c’est celui de la parole: c’est d’abord avec les mots échangés qu’ils font leurs grands vins sur leurs grands lieux. André: “Le vin est une pensée en action. La poésie est première, le vin vient ensuite.” C’est avec la beauté que l’on fait ici, c’est elle qui soutient la vigne et la vie des hommes qui se penchent sur elle. La langue est une terre où ils marchent ensemble, c’est là que se disent leur destin et celui de leur vin. Arthur et son père, côte à côte, main dans la main, les yeux dans les yeux, les mots dans les mots, assis devant les ceps bleus de Christine Colin, l’artiste, l’épouse d’André, la mère d’Arthur. Sous ses grands tableaux, les Ostertag parlent.…

Al’écart des célèbres crus alsaciens et des principaux axes routiers, protégés par la chaîne montagneuse des Vosges, une cinquantaine d’hectares de vigne enlacent hameaux et collines du pays de Barr, dévalent des pentes raides offrant tantôt une vue bucolique ouverte sur la plaine alsacienne, tantôt sur un relief montagnard. Ce coin méconnu, où la forêt regagne du terrain et les villages comptent le même nombre d’habitants qu’au Moyen Âge, recèle cependant un trésor viticole: une veine de schiste bleu, unique dans la diversité pourtant impressionnante de la géologie alsacienne. Il fallait faire preuve de beaucoup de curiosité pour venir dénicher ce terroir rare dans ce vallon perdu de la Schernetz. Mais l’homme qui est derrière le domaine Schieferkopf n’en est pas à son premier challenge. Il n’est autre que Michel…

On les suppose bourguignons, eux se disent alsaciens; on les croit alsaciens, ils s’affirment bourguignons. C’est ma foi qu’ils sont les deux. Pierre et Louis Trapet sont de Gevrey-Chambertin, d’un père bourguignon, Jean-Louis, et d’une mère alsacienne, Andrée. Ils ont grandi en côte de Nuits, passaient toutes les fins de semaine et leurs vacances au pied du Schoenenbourg de Riquewihr. Ils vivent aujourd’hui chez leur grand-mère, Hélène Grayer, de Beblenheim. Quand les “petits” rentraient d’une journée de ski au Lac Blanc à Orbey, à l’intime des Vosges, Hélène les emmenait tirer les bois dans la vigne sans se changer, les combinaisons passaient du loisir au travail… Pierre le grand, enfin l’aîné, est venu le premier s’établir en Alsace, Louis, tout aussi grand, le cadet, est arrivé l’été dernier. On a…

En bas du Bollenberg, c’est une croix catholique, puis montent les vignes au ciel. Làhaut, c’est une chapelle, une autre croix, un banc pour s’asseoir et voir le monde. Sur le plateau, une lande où il y a les vivants de la Création, des abeilles, des chèvres, des herbes médicinales, des essences rares, l’œillet sanguin, la tulipe sauvage des vignes, la “dame d’onze heures”, la gagée. Des buissons s’échappent les chants du bruant jaune, de la linotte mélodieuse, de l’alouette des champs et, dans les nichoirs, les petites huppes fasciées piaillent leur faim de vivre. Sur le versant qui voit le soleil se lever, on trouve un trésor de bienveillance: les vignes de Marie et Jean-Paul Zusslin, des plants d’amour sur une terre d’asile que les hommes soucieux des variations…

Louis Barruol prépare ce moment depuis quatre ans: la plantation en ce mois de février 2019, sur une parcelle de Gigondas, du « plus grand conservatoire de grenache du monde avec 360 sujets différents ». Le président du syndicat d’appellation et propriétaire du Château de Saint Cosme y voit un acte de résistance contre l’invasion des clones. Le vigneron en a eu assez d’assister impuissant à l’éradication de la diversité génétique de son vignoble; il a donc décidé d’agir pour le cépage phare de la vallée du Rhône: « Dans les années 1970, les chercheurs hors sol de l’INRA ont voulu faire notre bonheur avec la sélection clonale, qui devait éradiquer les maladies. Mais la pérennité de la vie est dans la diversité », s’insurge le vigneron, vent debout contre…

Ce sont 3 petites lettres: PFV, alias « Primum Familiae Vini », les premières familles du vin. Chacun des domaines viticoles de ce club très fermé y est entré par cooptation à l’unanimité des voix. Les critères de sélection? Un domaine familial d’excellence mais aussi un ensemble de valeurs morales, éthiques et une certaine vision de la viticulture (lire notre grand reportage sur les PFV dans le numéro 6 de Vigneron, ndlr). Souhaitant préserver leurs successeurs des sirènes des grands groupes financiers (une préoccupation plus actuelle que jamais, ndlr), le Bourguignon Robert Drouhin et l’Espagnol Miguel Torres posent les jalons des PFV en 1990. Ils officialisent en 1993, donnant naissance à un « club des 12 » au prestige sans égal: autour des deux fondateurs, on retrouve Marchesi Antinori (26…

LE VIN PAR ANTOINE PÉTRUS Colossal est le mot qui vient à l’esprit. Par la taille (une encyclopédie qu’il ne fait pas bon lâcher), par la somme de connaissances réunies, par le talent dont décidément fait preuve Antoine Pétrus en toutes choses. Meilleur Ouvrier de France dans deux catégories (sommellerie et arts de la table) et directeur général du Taillevent Paris, il ouvre ici ses carnets et partage son savoir. Amateur désirant éclairer sa lanterne et passer de l’autre côté du miroir (ouvrir un vin au bilame ou un porto à la pince, accords mets et vins et autres gestuelles et conseils de dégustation du « pro ») ou connaisseur déjà pointu curieux d’en savoir plus sur les meilleurs vignerons du moment, chacun trouvera son bonheur. Et, puisque pour Antoine…

Parti rejoindre Émile Peynaud et Denis Dubourdieu dans l’au-delà des grands hommes du vin, Patrick Léon nous a quittés le 11 décembre 2018, emporté par la maladie. Œnologue, ampélographe, il avait vu le jour le 1er avril 1943 à Bordeaux où il débuta sa carrière en 1965 à la chambre d’agriculture de la Gironde. Il y fonde et y dirige le Centre d’études et d’informations œnologiques. Son destin bascule sept années plus tard grâce à l’un de ses mentors, Alexis Lichine. Celui-ci lui confie la responsabilité des achats de vins français en même temps que la direction technique des vignobles, avec notamment la charge du célèbre Château Lascombes, second grand cru classé de Margaux. Cet homme de science au regard acéré traverse l’Atlantique en 1983, date à laquelle il travaille…

◼ Château Latour est le deuxième des premiers grands crus classés en 1855 – avec Château Guiraud à Sauternes – à obtenir la labellisation bio. Le cru propriété de François Pinault (au sein de la holding Artemis Domaines qui détient également Château-Grillet, Domaine d’Eugénie, Clos de Tart, Eisele Vineyard, le tout sous la direction de Frédéric Engerer) s’était lancé dans cette démarche il y a déjà une dizaine d’années. Latour réalise également des essais en biodynamie avec l’aide de Vincent Masson, consultant bourguignon. ◼ S.A.S le prince Albert II de Monaco a été nommé « grand ambassadeur du cognac » par Patrick Raguenaud, président du Bureau national interprofessionnel du cognac, en hommage à son attachement à cette eau-de-vie, à sa tradition séculaire et à la transmission de ce patrimoine culturel.…

◼ Pour célébrer la floraison des sakuras du Japon, le champagne Nicolas Feuillatte lance son « Premier Rosé de Printemps », un flacon orné de fleurs de cerisiers du Japon. ◼ Pour la première fois, outre ses étoiles, le Guide Michelin a remis, lors de la cérémonie dévoilant son édition 2019, des prix spéciaux et notamment un prix Michelin Sommelier France. S’associant pour l’occasion avec le groupe Duclot afin d’honorer les métiers de la sommellerie, Michelin a demandé à ses inspecteurs au fil de leurs tournées dans les tables de France de noter les sommeliers selon des critères précis. Le sommelier Albert Malongo Ngimbi, du restaurant La Table Saint-Crescent, a été le premier lauréat de ce prix, remis des mains de la directrice générale du groupe Duclot, Ariane Khaida. ◼…

Une cloche que l’on tire et voici que s’ouvrent grandes les portes du domaine Albert Grivault. Sanglée dans son manteau chamarré, la gérante Claire Bardet esquisse un sourire, traverse le couloir et vous mène délicatement vers la cour. Là, à l’abri des regards indiscrets, comme dans un rêve éveillé, en plein centre de Meursault, on bascule dans un autre monde, celui du Clos du Murger. Les 2,5 hectares frissonnent sous le vent d’octobre, exhibant leur robe automnale aux couleurs de la Côte-d’Or. Sur la terrasse, une rose fraîchement éclose surveille sa protectrice, une station météo: “Elle déclenche des générateurs d’air chaud en cas de gel. Depuis le printemps 2016, on essaie de prendre les devants et cette installation nous a bien servi ces derniers mois”, explique Claire, balayant d’un revers…

Montserrat se tient debout devant le piano où d’énormes marmites fumantes dégagent une douce odeur de cuisine familiale. Aujourd’hui vendredi, c’est fideua, la traditionnelle paella aux pâtes et fruits de mer. Le long du bar, un discours animé couvre les informations de la télé allumée. Il est midi, Montserrat veille à ce que toute la brigade de la salle du Celler de Can Roca soit servie: le restaurant trois étoiles de ses fils ouvre dans une heure. Montserrat, 83 ans, affiche le sourire d’une mère comblée. C’est ici, il y a plus de quarante ans, dans cette banlieue populaire de Gérone, que tout a commencé. Le soir, en rentrant de l’école, Joan et Josep font leurs devoirs à proximité de leurs mère et grand-mère, dans la petite salle autour du…

Ce qui frappe chez Vincent Sipp, c’est sa tranquillité, posée et sincère: “Le vin, c’est le travail de toute une vie, accompagné de beaucoup de contraintes.” Et d’ajouter en riant: “Je dis toujours aux jeunes qui viennent travailler avec moi que nous sommes un peu comme des moines: il nous faut apprendre que nous faisons partie d’un tout.” Dès lors, aucun besoin de se hâter. Passionné de philosophie, d’histoire et de sports d’endurance, il aborde son métier avec réflexion. Issu d’une longue lignée de vignerons, formé à WädenswilenSuisse, ilcodirigel’exploitation familiale avec son frère durant quatorze ans. Mais en 2007, alors âgé de 42 ans, il décide de quitter ce chemin tout tracé et achète le domaine Agapé, un vignoble de seulement 80 ares qu’il complète avec quelques vignes familiales, portant…

Vous voyez le Schlossberg? Une montagne de granit. Philippe Blanck est né à ses pieds, il est aussi grand, aussi solide que lui. Quand il sourit, la bienveillance éclaire son visage comme le soleil inonde le grand cru. Le Schlossberg et ses terrasses de vertige, Philippe les voit tous les jours de Kientzheim, sauf quand il a filé au bout du monde pour aller vendre son vin, celui que son cousin Frédéric fait en artiste, l’imagination, le talent, les angoisses et les doutes qui vont avec. Le Schlossberg lèche la forêt des Vosges à 430 mètres de haut, du granit de Thannenkirch et migmatite de Kaysersberg, de la rocaille, des miroirs de quartz par milliards pour éblouir celui qui pioche et faire mûrir les fruits. Ce grand cru, vignoble de…

Le domaine Dirler-Cadé est un concentré d’Alsace: 18 hectares dans un mouchoir de poche dont 7 dans 4 grands crus, collés les uns aux autres sur la commune de Guebwiller – rare nom connu à l’ouest des Vosges grâce au Ballon culminant à 1 423 mètres. Malgré leur proximité, Saering, Spiegel, Kessler et Kitterlé incarnent chacun un terroir différent parmi les 13 voire 14 recensés par les géologues le long de la faille vosgienne, une coupe à travers 300 millions d’années de dépôts sédimentaires. Et pour cause: Guebwiller est située sur l’un des trois principaux champs de fracture alsaciens (avec Ribeauvillé et Saverne) où la géologie n’a plus de logique. “En réalité il n’existe pas deux parcelles identiques. Ici, la composition peut changer tous les 5 mètres”, souligne Jean Dirler.…

Une abeille cuivrée. Elle bourdonne en plein hiver au-dessus de la lampe. Dehors, il neige doucement sur le tilleul au soir qui tombe. Les sœurs s’étonnent, ravies de cette apparition de magie dans l’ancien bureau de leur père où désormais elles reçoivent à l’étage de la maison, au fond de la cour aux colombages, à Wintzenheim. Cette abeille sauvage les fait sourire, elle vient dire qu’ici elle est chez elle, elle a poussé la politesse jusqu’à traverser les saisons pour venir saluer Isabelle et Céline et ça fait deux paires d’yeux pervenche qui rient à l’été dernier, au printemps, à l’été de demain. Céline parle Desnos: “Ciel céleste, terre terrestre et pourquoi pas une terre céleste?” C’est ça, exactement ça. Les filles de Jean Meyer, les petites-filles d’Hubert, forgeron du…

Si depuis l’éperon rocheux du Galtz, culminant à 731 mètres, une imposante statue du Christ veille sur la plaine, en contrebas le svelte clocher blanc qui surgit de façon désinvolte du village de Katzenthal semble vouloir lui rappeler de ne pas oublier la vigne à ses pieds. Cette charmante bourgade de quelques centaines d’habitants est, malgré sa petite taille, l’heureuse contrée de pas moins de 3 grands crus: le Florimont, le Sommerberg et le Wineck-Schlossberg. Au milieu de ce dernier trône le seul château en ruine d’Alsace entouré de vignes, le château fort de Wineck. Donjon roman de plan carré, il témoigne de la riche histoire de la région et fait la fierté des habitants de Katzenthal. En se promenant dans les rues du village bordées de maisons à colombages,…

A Ribeauvillé, tout au bout de la Grand-Rue, dans la ville haute, les vignes du Geisberg, plantées jusque sur les lèvres des remparts, surveillent la rue. La vigne est là depuis les Romains, puis les Germains, les Allemands, les Français, alors les hommes elles connaissent; ça les amuse de les voir passer, monter les escaliers de grès rose, se pencher sur elles, leur parler poliment pour que leurs fruits soient beaux. À deux pas, sur la placette que les rieslings, plantés sur le sol calcaro-gréseux avec une touche de marne, regardent du coin de l’œil, il y a un restaurant d’habitués, Les Trois Châteaux, allusion aux tours de la famille des Ribeaupierre qui dominèrent le pays au Moyen Âge. La patronne est une Italienne, elle sourit et embrasse ses clients…

Dans la salle de classe de “la laïque” de la petite bourgade, au sud de la route des Vins, les enfants du cours élémentaire ânonnaient à pleine voix: “Le Grand Ballon ou ballon de Guebwiller est le point culminant du massif des Vosges, il s’élève à 1 423 mètres.” Des générations d’écoliers ont chantonné cette antienne en français, un temps ce fut en allemand, puis en français de nouveau. En sortant de l’école, il y a encore une ou deux générations, c’est en alsacien qu’ils s’interpellaient en se poursuivant à coups de boules de neige. La plupart étaient des fils d’ouvriers de la manufacture de machines à tisser des filatures Schlumberger, ce nom dont les lettres blanches plantées dans les vignes à l’entrée de Guebwiller annoncent la présence de cette…

Si avoir une tradition viticole familiale depuis 1626 peut être une responsabilité lourde à porter, elle peut aussi permettre, à force d’expérience, d’aller à l’essentiel. C’est le cas de la famille Trimbach. Pierre, en charge du domaine depuis 1979, annonce avec un sourire au coin des yeux: “Les chiffres, les analyses, tout cela ne m’intéresse pas vraiment. Ce qui compte c’est l’équilibre, l’équilibre, et puis… l’équilibre!” Si ce mantra est au cœur de toutes ses préoccupations, aussi bien à la vigne qu’en cave, il cherche également à allier modernité et tradition en cultivant un lien intergénérationnel solide: “J’ai appris le métier avec mon père. Et bien qu’aujourd’hui il profite de sa retraite bien méritée, il passe toujours me voir pour goûter les jus et vins ensemble. D’ailleurs nous travaillons en…

Domaine Pierre Overnoy 32, RUE DU PLOUSSARD 39600 PUPILLIN TÉL.: +33 (0)3 84 66 24 27 MAIL: EMMANUEL.HOUILLON@WANADOO.FR ARBOIS PUPILLIN SAVAGNIN Appellation: Arbois Pupillin Géologie: marne grise Culture: biologique Cépage: 100 % savagnin Superficie: 2 ha Production: 3000 bouteilles/an Rendement: 30 hl/ha Âge moyen des vignes: 50 ans Taille: Guyot double Densité de plantation: 7 500 pieds/ha Vendanges: manuelles Élevage du grand vin: 36 mois Particularités: ouillé, sans SO2 Autres vins: Arbois chardonnay, Arbois Pupillin chardonnay, Arbois Pupillin et Arbois Pupillin ploussard Les millésimes préférés de Pierre Overnoy « Depuis que je fais le vin, sans doute 1989 et 1990. Deux années classiques à réserve d’eau suivies de sécheresse, l’idéal du vin selon Jules Chauvet. Dans ma jeunesse aux côtés de mes parents, 1964 fut une très grande année. »…

Lorsqu’au tout début de ma carrière j’ai effectué un stage à Nantes, je prenais mon café de bon matin et je constatais que de nombreux clients buvaient un ballon de gros-plant avant le travail. Ça me paraissait étrange. À Paris, à la même période, il y a plus de cinquante ans, c’était plutôt un verre d’alsace qu’on trouvait au comptoir. Et ce qui se buvait à Paris ne brillait pas par sa qualité. C’est bien plus tard que j’ai découvert de très grands vins d’Alsace et j’ai eu la chance de goûter ceux de Trimbach dont le Clos Sainte Hune. Le millésime 1976 m’est apparu comme le plus enthousiasmant. En voici quelques-uns, souvent piochés dans la cave du restaurant Laurent. Le Clos Sainte Hune Trimbach 1976 est un riesling invraisemblable.…

La finesse et la pureté prennent parfois le pas sur la puissance et le volume, surtout lorsqu’il s’agit de riesling… L’Alte Reben 2007 de Schloss Gobelsburg – un riesling vieilles vignes –, vin vertical et tranchant, clôture avec brio une série ininterrompue de 12 millésimes de cette cuvée spéciale issue de vieux pampres plantés en 1947 sur le terroir de Gaisberg au cœur des terrasses du Kamptal en Autriche. Quelques rangs de vigne, arrachés et replantés en 2009, au cœur de cet Erste Lage (“premier cru”) qui perdaient de leur vigueur et ont pourtant enfanté pendant douze ans, jusqu’à leur dernier souffle, un vin brillant, pur et droit. Paradoxe du végétal lorsque la vieillesse et la « décrépitude » engendrent une telle vigueur et une telle vivacité. Gaisberg est un…

◼ Guillaume Deglise, diplômé de l’École supérieure de commerce de Dijon, directeur général du salon Vinexpo de 2013 à 2018, rejoint la maison beaunoise Albert Bichot en tant que directeur général. « Je me réjouis d’accueillir Guillaume Deglise dans notre maison familiale. Sa vision internationale sera essentielle pour la poursuite du développement de l’entreprise », se félicite Albéric Bichot dans un communiqué. ◼ La holding SCDM Domaines d’Olivier et Martin Bouygues a fait l’acquisition de la majorité du capital du domaine familial Henri Rebourseau, 13,5 hectares de vignes à Gevrey-Chambertin, ajoutant un domaine bourguignon à son portefeuille déjà constitué des châteaux Montrose et Tronquoy-Lalande à Saint-Estèphe et du célèbre Clos Rougeard à Saumur. ◼ Château Dauzac, 5e grand cru classé de Margaux, devrait changer de main avec un rachat proche…

De Versailles à Tokaj, c’étaient à peu près 7 176 lieues, soit 1 794 kilomètres d’aujourd’hui. À l’époque de Louis XIV, on mettait des semaines par de mauvais chemins pour aller là-bas goûter le roi des vins. Si on veut prendre l’automobile, on mettra tout de même 17 heures et 17 minutes d’une seule traite mais ce serait absurde! Il vaudrait mieux, pour se sentir arriver, prendre son temps et passer par Metz, voir Mannheim, Heidelberg, Ratisbonne, Vienne, Bratislava, Budapest, Gyöngyös et Miskolc… Sans quoi c’est l’avion, mais celui-là abolit les embûches, les clochers, les sourires, les regards, tout ce qu’on amène peu à peu avec soi pour arriver, riche d’un long voyage. Les ailes changent le temps mais heureusement pas le vin préféré des rois, le tokaji. Au XVIIIe…

Les vins du domaine Albert Grivault se signalent par une maturité notable du fruit. Peu de barriques neuves pour l’élevage au profit de fûts plus patinés, valorisant une aération lente et sobre plutôt qu’une empreinte boisée. Tous les crus démontrent ainsi l’expression de leur terroir d’origine et possèdent un potentiel de garde impressionnant. Pommard premier cru Clos Blanc Les 6 hectares du domaine sont essentiellement sur Meursault, à l’exception de ces 89 ares de Pommard « Clos Blanc » sur marnes et calcaire. Ce premier cru s’affirme par le rayonnement de son fruit et un équilibre tannique parfait pour traverser au moins une décennie.  2015: Très joli pommard porté par les fruits rouges d’été, à la fois frais et gourmand. La bouche aérienne est travaillée en dentelle malgré une belle…

Jerez Vintage Sherry Palo Cortado, Finest Dry 1986 González Byass « Issu du cépage palomino, il associe l’élevage sous voile et l’élevage oxydatif. Les années et le mystérieux “duende” donnent ce remarquable joyau mondial, au nez d’amontillado et à la structure d’oloroso qui célèbre les 30 premières années de notre restaurant. » Riesling Clos Sainte Hune 1990 Domaine Trimbach « Le vin conserve la sensation saline du sol marno-calcaire à laquelle s’ajoutent puissance et densité, à l’image du millésime. Un vin passionnant, orgueilleux, profond, qui démontre la grandeur de l’action humaine unie aux conditions idéales du terroir dans un millésime parfait. » Riesling Scharzhofberger Auslese 2005 Egon Müller « Un vin fascinant, hautain et électrique. La douceur vêtue de soie, dans un vin frais, léger et plein d’énergie, aux arômes…

Si vous apercevez une vieille Citroën 2 CV blanc et rouge filer habilement sur les chemins étroits du vignoble de Wettolsheim, c’est que vous venez de croiser Maxime Barmès. Amoureux inconditionnel de cette petite voiture qui fut une prouesse technique en son temps, possédant une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d’œufs sans en casser un seul, elle l’accompagne (presque) partout, au grand dam de sa mère Geneviève: “Cela me donne des nuits blanches”, soupire-t-elle. Sophie, la sœur de Maxime, en rit de bon cœur et si Maxime, calme et posé, s’épanouit dans la vigne, elle s’occupe quant à elle des clients avec une bonne humeur contagieuse. On ressent un lien très fort qui unit cette famille, un lien qui se reflète également dans leur attachement…

D’emblée, Jean-Christophe Bott annonce: “La technique fait certes du bon vin mais elle ne fait pas de grand cru!” Une de ses rencontres marquantes fut Emmanuel Reynaud, du Château Rayas à Châteauneuf-du-Pape: “C’est grâce à lui que j’ai compris que le terroir ne s’affirme jamais dans la jeunesse. Le terroir est un dessin et la parcelle son contour. Quand un vin vieillit, il se précise en se dessinant. Chaque terroir, tel un peintre, a sa propre signature et un dessin unique.” Une approche à la fois poétique et respectueuse, née d’un long cheminement. Si le vin coule dans les veines familiales depuis la fin du XVIIIe siècle, il trouve aujourd’hui une dimension supplémentaire avec le travail de Jean-Christophe, héritier de ce domaine né en 1926 par les liens du mariage…

Le domaine porte le prénom de celui qui le premier le mit sur une étiquette: Paul, le père de Michel aujourd’hui à la barre de la maison Ginglinger. La cave conserve la mémoire des millésimes jusqu’en 1959. Face aux négociants sans scrupules, Paul décida qu’ils n’auraient pas son vin, embouteillé plutôt que bradé. Le domaine était lancé, ou plutôt relancé si l’on considère sa véritable fondation en 1610. Mais c’est bien Michel, œnologue diplômé à Reims, revenu en 2000 à Eguisheim, qui l’a hissé parmi les meilleurs à force de travail dans les vignes converties en bio et de constance dans ses vinifications. Le domaine jouit de belles parcelles dans les finages de l’Eichberg et du Pfersigberg. Dans ce complexe grand cru jouant à saute-mouton sur trois collines, le vigneron,…

C’est au bout, là-bas au nord, après Bergbieten et avant Marlenheim. Après il n’y a plus rien, le grand vignoble d’Alsace finit là. Westhoffen, la “cour de l’ouest”, c’est une cité du Moyen Âge dans un creux de vallée verte, entre la forêt vosgienne et la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Au printemps, sur le territoire du ban du village, ça fait comme un beau jardin avec les boules de duvet blanc des cerisiers, en juin les branches deviennent lourdes des pendants d’oreilles et les blondes sourient au temps des cerises. Il y a le pourpre du géant d’Hedelfingen et puis surtout la noire de Westhoffen, celle-là c’est la reine. Les vignes sur les coteaux regardent cette danse vermeille et disent: “Attendez, à nous de fleurir, vous verrez dans…

En arpentant les sentiers autour de Traenheim, petite bourgade de 600 habitants, la première chose qui frappe est la douceur du paysage. Ici, au cœur historique de l’Alsace viticole, les collines roulent doucement, s’échouant telles des vagues tranquilles au pied des coteaux vosgiens qui les enlacent dans ce cirque naturel. La vigne, entrecoupée de bosquets, de haies et d’arbres fruitiers, souligne les courbes de relief avec nonchalance. Ce paysage pittoresque qui séduisit jadis le roi Dagobert dessine la pointe nord du vignoble alsacien et reste encore fortement marqué par la polyculture. Voilà la patrie du grand cru Altenberg de Bergbieten, cette vieille montagne qui s’est transformée en une croupe ondulante et bien exposée. Orienté sud-sud-est, il a une topographie qui peut certes paraître moins spectaculaire que celle d’autres grands crus…

Dans la vieille cave, il y a des poissons aux écailles cuivrées et des sirènes alanguies dont le sourire énigmatique flotte aux flancs des foudres. La mythologie, les croyances et légendes racontent dans la pénombre leurs contes fantastiques. La nuit, les dos luisants ondoient, s’animent, viennent frôler les silhouettes ondulantes et sensuelles. L’histoire de l’Alsace est là, sculptée dans le bois des verrous de la porte des grands tonneaux de 350 ans dont Pierre Gassmann, vigneron de Rorschwihr, écoute le passé: “Les sirènes symbolisent la présence des protestants en Alsace, les poissons celle des catholiques. Les terres proches de la forêt traditionnellement sont occupées par les réformistes, les coteaux qui s’avancent vers la plaine sont catholiques, il y fait moins froid, l’effet de foehn développe davantage le botrytis. Au Moyen…

Il y a des pentes qui se gravent dans la mémoire de celui qui les grimpe. Celle du grand cru Rangen approche des 90 %. Le promeneur qui le traverse ne quittera guère les sentiers, mais se posera avec bonheur sur un des nombreux bancs pour admirer la vue que l’on a depuis ce vignoble déconcertant. Ce coteau abrupt demande patience et abnégation aussi bien au vigneron qu’à la vigne. Le terme “viticulture héroïque” prend ici tout son sens. Alexandre Schoffit, qui gravit ces pentes avec la légèreté de celui qui les connaît par cœur, ne cache pas sa profonde admiration pour ce grand cru au tempérament de feu. “C’est un endroit de tous les extrêmes, mais aussi un coin de paradis et de méditation. Il invite à s’asseoir, à…

Olivier Humbrecht, c’est LE visage de la biodynamie. Le président du syndicat Biodyvin a pris la plume en 2017 pour défendre dans un petit ouvrage humoristique écrit à quatre mains avec Thierry Weber (Michel Onfray… le vin mauvais?, éditions Tonnerre de l’Est, ndlr) les préceptes de Steiner attaqués par le philosophe. Il n’est pas inintéressant de remonter à sa rencontre, il y a trente ans, avec cette pratique culturale qui lui a permis de hisser ses vins parmi les fleurons alsaciens. En 1992, son père vient de déménager le domaine, cerné de toutes parts à Wintzenheim, dans un ancien manège à cheval à l’écart de Turckheim. Le jeune vigneron s’inquiète des sols “qui se compactent, s’asphyxient au point de fermenter des odeurs nauséabondes au lieu de produire de l’humus…