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To be or not to be (interventionist)? Inscrire sa trace ou laisser la terre seule prendre la lumière. Être actif, acteur, mais avec juste mesure et pour la bonne cause, celle de transmettre à son sol la force et le pouvoir par des actes de viticulture amoureuse. Ou bien jouer les chimistes à la vigne et les apprentis sorciers au chai… Qui du terroir ou de l’homme? Alors que certains prônent, dans une forme d’hystérie écologique, l’effacement de l’homme, occultant par là même le débat nécessaire sur notre temps et son climat, alors que les amateurs de picrates « nature » laissent le vin fermenter en roue libre au fond d’une cuve puis dans notre verre, oublieux du fait que toute production viticole par essence est déjà une intervention humaine,…

Notre ministre de la Santé persiste et signe. Après ses propos malheureux sur le vin, assimilé à toute autre boisson alcoolisée, il serait maintenant question de rendre plus visible tant en taille qu’en couleur le logo « Déconseillé aux femmes enceintes » apposé sur les étiquettes de nos nectars millénaires. Le rajout d’un nouveau pictogramme déconseillant la consommation d’alcool aux mineurs serait également envisagé. Un acharnement pour le moins étonnant qui a suscité, à juste titre, une levée de boucliers de 64 domaines viticoles français, parmi les plus prestigieux, signataires d’un appel; 64 brillants ambassadeurs de notre savoir-faire hexagonal, de notre culture et de notre histoire, coauteurs d’une lettre adressée à Agnès Buzyn qui appelle à la mesure et à l’intelligence. Pourquoi faire du vin un produit qui suscite la…

L’ampélographie est une quête perpétuellement renouvelée. Chercher inlassablement pour définir les caractéristiques et les origines des cépages du monde entier. Biologiste de formation, José Vouillamoz a décidé, il y a près de vingt ans, de consacrer sa vie à cette longue et passionnante enquête botanique et biologique. Suisse d’origine, né à Saillon, au cœur du vignoble valaisan, le jeune universitaire s’orientera vers l’ampélographie après avoir obtenu une licence de biologie des plantes, puis un doctorat sur la systématique moléculaire. « J’avais étudié la classification des plantes par ADN. Comme j’étais un passionné de vin, j’ai voulu faire de même avec la vigne. La technique était appliquée depuis 1993 en Australie. UC Davis, en Californie, a rapidement suivi et défini d’ailleurs la parenté insoupçonnée du cabernet sauvignon. » La volonté de…

Le 6 juin dernier, au Taillevent, dans l’ancienne chambre du duc de Morny, rebaptisée salon Saturne, au milieu des boiseries d’époque Louis XVI, les bulles anglaises avaient rendez-vous avec le vignoble chilien. Une dégustation intitulée « Into the Future » s’y tenait dans le cadre de la renaissance de l’Académie du Vin de Steven Spurrier. Orchestrée par ce dernier avec Antoine Pétrus, le chef sommelier du groupe Taillevent, Georges Lepré et Eduardo Chadwick, elle avait pour but de présenter trois des meilleurs sparklings anglais – dont le rosé de Bride Valley Vineyard propriété de Steven Spurrier et de son épouse Bella – et 7 grands vins chiliens signés Eduardo Chadwick. La dégustation a débuté avec la Nyetimber Classic Cuvee, hommage à ce domaine pionnier outre-Manche. Un vin sur les fleurs…

CHAMPAGNE THE FUTURE UNCORKED La Champagne n’a jamais fait aussi bon ni aussi diversifié! Voilà le postulat de départ de cet ouvrage signé Gert Crum, un Néerlandais qui explore le vignoble depuis 35 ans et tout particulièrement ses deux régions de prédilection: la Bourgogne et la Champagne. En 500pages, notre homme décortique les « terroirs » champenois, approfondit les grandes questions du moment – celle de l’échelle des crus que d’aucuns voudraient étendre non plus par village mais de façon beaucoup plus approfondie, par parcelle – et présente de façon détaillée sa sélection – « forcément subjective » – de 80 producteurs, des maisons et des vignerons notés de 3 étoiles à 5 étoiles. « Bien que cela soit encore largement ignoré (ou nié), la Champagne est en réalité une…

Le plus dur n’est pas d’aller dans la vallée ardéchoise de l’Ouvèze pour atterrir sur la place centrale de Privas, la plus petite préfecture de France. La grande difficulté est d’en repartir tellement il fait bon vivre dans le bar à vin qui défie l’hôtel de ville, Le Bouchon Littéraire. Pourquoi ce nom? Rémy Chalaye était libraire et il s’est rendu compte que les discussions littéraires se faisaient autour de bonnes bouteilles de vin. Alors cet enfant de Tournon et son épouse Laure ont troqué leur librairie pour un bar à vin qui ne désemplit pas, notamment les jours de marché. Sa première révélation fut pour le Voyage au bout de la nuit de Céline et, sans jamais lâcher la littérature, il propose désormais 300 références avec une prédilection pour le…

Il y a chez le Rhodanien Pierre-Jean Villa du sang bourguignon qui coule en permanence. Cheveux poivre et sel, sourire vissé naturellement, l’homme de Vienne définit sans préambule son idée du grand vin: “Il naît exclusivement d’une terre et d’un fruit respectés. Au final, il doit exprimer cet équilibre entre la typicité du terroir et l’éthique du vigneron.” Lorsque naît le projet d’association avec son ami Olivier Decelle (Mas Amiel à Maury, Château Jean Faure à Saint-Émilion, ndrl), chacun cherche un vignoble commun pour mieux partager la passion du vin: “Il faisait du grenache dans le Sud et moi de la syrah plus au nord, nous voulions nous fixer sur Châteauneuf-du-Pape. Or, lors de nos rencontres sur ce terroir, nous ne parlions que de Bourgogne, de mes débuts chez…

Implanté essentiellement dans le secteur de Fixin, ce domaine familial de 12,8 hectares créé en 1925 par Pierre Gelin rayonne également pour 2,66 hectares sur trois appellations prestigieuses de Gevrey-Chambertin. Dans le petit caveau installé à l’entrée du village, le buste de Napoléon semble protéger tous les visiteurs. Pierre-Emmanuel Gelin, la quarantaine radieuse, offre un profil d’aigle qui sied parfaitement à ces lieux chargés d’Histoire. Très minutieux, il porte un soin particulier à la méthode culturale: “Nous sommes passés de la lutte raisonnée à la conversion en agriculture biologique même si cela se révèle plus lourd quant à la charge de travail. Les vignes sont labourées, les fertilisants utilisés sont organiques. La taille en Guyot simple me semble la plus appropriée.” Pour obtenir des raisins d’une qualité et d’une maturité…

Breton au long cours, Hervé Kerlann appartient à ces wine trotters aux itinéraires tout en circonvolutions. Les premières décennies ne manquent pas de rythme: Afrique, Danemark, Londres, Montréal et Vancouver, sans oublier l’enfance dans le Bordelais: “Ma mère étant de la famille Chèze, alliée par mariage à la famille Borie, je suis à moitié corrézien, cousinant ainsi avec certaines grandes familles bordelaises du vin.” Si la vocation bachique s’éveille quai du Priourat à Libourne, dans le négoce familial, ce perfectionniste curieux et passionné réussit tout ce qu’il entreprend. C’est au Canada où il commercialise les vins du monde entier qu’il apprécie les vins de Bourgogne. Au début des années 1990, il décide de s’installer en Côte-d’Or avec son épouse, une Canadienne née en Inde. “Quand je suis arrivé au Château…

Chez les Magnien, depuis l’ancêtre Jean, fondateur du domaine, on tire volontiers les plans sur le pinot noir. La sélection particulière mise en place vers 1850 sous le château, au lieu-dit “La Marie”, se trouve aujourd’hui très prisée: tous les grands domaines de Gevrey en raffolent. Les raisins produits sont plus petits et présentent une peau très épaisse; de ce fait les baies sont moins soumises à la pourriture, au mildiou et à l’oïdium. La grappe offre une morphologie unique: sans épaule, elle ressemble à un épi de maïs, avec toutefois une différence de taille: les grumes ne sont pas serrées! “C’est nécessaire pour la qualité, explique Charles Magnien, représentant de la 12e génération. Le jus ainsi récolté se révèle moindre mais très aromatique. Comme ce plant provoque une maturité…

Je reste un artisan conscient de la permanence des lieux qui m’ont été confiés. Dans cet esprit, la voie de la douceur et du respect me permettent de cheminer vers le plus haut degré d’expression de ces terroirs dont je ne suis que le dépositaire, explique toute barbe au vent Jean-Louis Trapet. J’ai la chance d’avoir à mes côtés une famille, une équipe entièrement dévouée à cette œuvre. Cet esprit se prolonge jusqu’à l’ultime rencontre dans le verre…” De sa voix douce et pesée, il développe son propos: “L’approche biodynamique que nous pratiquons depuis 1996 est fascinante. Nos vignes semblent se jouer de façon plus sereine des sautes d’humeurs climatiques de nature tropicale. Le corollaire est l’allongement de la période végétative. C’est stressant, certes, mais le temps ‘long’ développe la…

Ases pieds coule le canal vert de la Marne au Rhin. C’est un grand théâtre qui regarde l’immense et brillante plaine. L’effondrement du Bassin parisien y a laissé d’héroïques cuestas dressées contre les nuées, des buttes témoins: au loin la côte des Blancs, le mont Aimé, ici le Gruet. La pièce qui se joue là est un grand texte classique écrit par le ciel, la terre et les hommes. D’en bas, ce sont des milliers de silhouettes aux bras levés, d’en haut, autant de regards tournés vers le monde: ce sont les nobles ceps du Clos des Goisses en leurs cintres plantés, ceux de Philipponnat, éminente maison champenoise de Mareuil-sur-Aÿ. Charles Philipponnat, homme de culture et de conversation délicate, raconte : “Un ‘gois’, une ‘goisse’, est une colline à forte…

C’est dans un quartier, un concept paysan hérité du partage de l’espace campagnard, un quartier découpé comme celui d’une orange, un morceau de terre et des hommes dessus pour le cultiver. Celui-là s’appelle Corbin, un des beaux quartiers du vignoble de Saint-Émilion. Pour l’atteindre en venant de Libourne, peut-être est-ce mieux de suivre le chemin des sols, glisser par Catusseau près Pomerol, poursuivre vers l’est dans la logique d’une appartenance de terroir, un prolongement des grandes aires du plateau pomerolais, des argiles et des sables… Plus on “monte” dans la douceur des croupes, plus le sable drainant apparaît. À l’aube il avait plu. Dans ce mois de juin, le ciel ne cessait de déployer ces rideaux de pluie tissée dans une atmosphère de mousson tropicale. Le vent léger faisait un…

FILS DE VIGNERON D’AŸ, CYRIL BRUN SUCCÈDE À DANIEL THIBAUT, RÉGIS CAMUS ET THIERRY ROSET À L’ORCHESTRATION DES VINS DE CHARLES HEIDSIECK. En Champagne, où l’on moissonne chaque année avant de vendanger, il y a des signes qui ne trompent pas. Au sein du club qui réunit les chefs de cave des grandes maisons, une bouteille de brut signée Charles Heidsieck s’échange aujourd’hui contre une de Bollinger, de Roederer ou de Pol Roger. Une pour une, telle est la cote du “Charles”, disent les initiés, à cette Bourse de la bulle champenoise. L’indice BBC, en somme. “C’est à la fois une motivation et une grande pression”, note Cyril Brun, 49 ans, futé et jovial chef de cave de Charles Heidsieck dont le caractère exigeant n’est pas du genre à…

C’est sur un plateau de solitude au levant de l’estuaire, Amazone aquitaine. De l’autre côté de l’eau, vaste champ mouvant, saumâtre et limoneux, prémices de l’océan, c’est le Médoc. De ce côté-ci, c’est le Blayais. D’ici, la “Rivière” est un peu loin: si on tire un trait droit, on compte 10 kilomètres. Il y a deux curiosités dans le pays, le croissant géologique de Saint-Savin, un arc de cercle calcaire, et le Château Bertinerie qui se tient à la vue du clocher de Cubnezais. Ça fait comme un château neuf de dignité paysanne et puis derrière un grand vaisseau de chais jaunes. C’est un endroit de minutie, d’invention et d’intelligence. Figurez-vous des vignes plantées en lyre pour faire chanter les raisins, le vin et les âmes, 60 hectares comme ça.…

Il suffit de quelques mots pour que le vin vienne chatouiller notre mémoire gustative. “Je déconseille ma cuvée Caroline sur des huîtres trop salées, je lui préfère des poissons au four, des langoustines, du foie gras ou des ris de veau”, confie Marie-Hélène Lévêque, rappelant que son vin a une touche de sauvignon gris qui délivre des notes de pamplemousse. Nous y reviendrons. Passé cette mise en bouche, il faut rappeler l’histoire de ce vin, c’est-à-dire celle d’une propriété qui a été créée de toutes pièces en 1966 par les parents de Marie-Hélène, Henri et Françoise Lévêque. C’est en vendant une précieuse collection de timbres que le couple acquiert 2 petits hectares sur la commune de Podensac. Pour Henri, le vin n’est pas étranger à sa culture. Le trentenaire est…

Hugo Bernard n’y va pas par quatre chemins: “Dans l’idée, nous produisons un grand cru de blanc et je me bats pour que cette marque devienne une référence, voilà le message. Le Clos des Lunes est une pure création qui marche, et sur 60 hectares!” plaide le jeune homme du haut de ses 29 ans. L’aventure a commencé avec son père, Olivier Bernard, propriétaire entre autres du Domaine de Chevalier et copropriétaire du Château Guiraud où l’on produit le blanc sec intitulé G de Guiraud. Autant dire qu’Olivier Bernard sait où il met les pieds lorsqu’il achète une dizaine d’hectares en 2011. “Mon arrivée à Guiraud en 2006 m’a prouvé que dans le Sauternais les hectares à vendre ne manquent pas et que ce sont de grands terroirs à blancs.…

Derrière cette grande bâtisse située sur le plateau de Portets se cache une histoire où s’entrelacent des décennies durant religieux et profane. Tout commence en 1872 quand un avoué bordelais sans descendance lègue la propriété à l’évêché de Bordeaux. En contrepartie, il lui demande de former des jeunes à la viticulture. Cette mission fut accomplie pendant près de cent trente ans par une congrégation de franciscaines et la viticulture fleurit sous les mains habiles des religieuses, qui firent bientôt du domaine un véritable lieu de vie autour de la chapelle, de l’orphelinat et des vignes. En 1905, avec la séparation de l’Église et de l’État, Crabitey devint la propriété du département de la Gironde mais les sœurs furent autorisées à continuer leur mission. Toutefois, au gré des aléas administratifs, menacées…

Au sud-ouest du village de Léognan, proche de l’immensité forestière des Landes, les collines ondulantes s’ornent de bosquets, de vignes et de petites routes. C’est ici, sur un des plus hauts plateaux de la terrasse de Léognan, que se dresse, perchée sur une croupe, une belle maison de maître édifiée à la fin du XVIIe siècle sur les fondations d’un vieux manoir. Entouré de vignes et bordé par l’Eau Blanche, une petite rivière affluente de la Garonne, le domaine tire son nom de l’ancien lieudit sur lequel il fut construit. Si les prémices de ce château remontent à 1648, c’est aussi l’histoire d’une double renaissance. Lorsqu’en 1971 Bernard Thomassin tombe amoureux de ce coin charmant du Bordelais, le château est en sommeil depuis des décennies et tout est à refaire:…

La duchesse de Mouchy fixait le jeune homme: “Cela vous intéresse-t-il d’intégrer l’entreprise?” Jean-Philippe lança un regard surpris à son père Jean-Bernard Delmas: “J’ai réfléchi à toute allure, une porte s’ouvrait, s’ouvrirait-elle une autre fois? J’ai dit oui.” À peine remis, Jean-Philippe Delmas dut répondre à la question directe du duc de Mouchy, époux de Joan, présidente du groupe Domaine Clarence Dillon, petite-fille du financier new-yorkais, veuve de Charles de Luxembourg, prince de Bourbon, descendant direct d’Henri IV: “Combien?” Bref calcul, énoncé d’un chiffre pour son salaire: “Le duc m’a répondu: ‘Nous sommes d’accord.’ Je me suis dit que j’aurais dû demander davantage!” glisse-t-il avec son humour coutumier. Depuis ce jour d’octobre 1994, Jean-Philippe Delmas, 3e du nom à diriger le château, descend pour rejoindre son bureau la coulée douce…

Sur la page, comme une lettrine accrochée à une étoile, une aile dessinée. Puis ce dialogue, un père, une fille: “Je me suis enfin décidé, Philippine, pour le titre de cette histoire. – Dis vite, papa. Qu’est-ce que c’est? – Le voici: Aile d’Argent, la magique.” Un conte, une lettre d’amour de Philippe de Rothschild à sa fille, c’est ainsi qu’elle commence. Avant, il y a cette épigraphe bouleversante: “Aujourd’hui, septembre 1945, sous notre ciel en fête, après une longue séparation le même papa, la même petite fille, de nouveau réunis, se recueillent. Celle dont la présence éclaire chaque page de bonheur contenue dans ce livre n’est pas revenue des bagnes allemands. Plus jamais nous n’entendrons sa réponse lorsque la petite fille appellera: ‘Maman’…” Parue en 1947 chez Gallimard, il…

Derrière les vins du Château de Rouillac, il y a d’abord une aventure. Une folle aventure signée Cisneros. Laurent Cisneros est un homme pressé qui a parfaitement compris que la vie est un aller simple, trop courte pour être mal vécue. On dormira quand on sera mort. En attendant, sa trajectoire est fulgurante. Le gamin était promis au football. Ce sera sa première vie. “J’ai été éduqué pour être un sportif de haut niveau, j’ai joué en Ligue 2, j’ai été semi-pro à l’AS Cannes et puis, vers 25 ans, j’ai su que j’avais loupé une marche pour aller au sommet, alors j’ai fait le deuil”, explique l’enfant d’émigré espagnol. Il n’est pas du genre à baisser les bras pour autant. Il embrasse donc une deuxième vie au sein de…

C’est d’abord un nom qui claque, celui d’un grand cru classé de Saint-Julien à qui la légende prête qu’il fait référence au connétable Talbot, ce militaire anglais dont les illusions s’éteignirent à la bataille de Castillon en 1453. La guerre de Cent Ans prend fin mais pas l’amour de la population d’outre-Manche pour les vins français. Le Château Talbot, au regard de son terroir et sans doute un peu de son nom, est de la fête. Et ce à compter du XVIIe ou du XVIIIe, alors que les nectars du Médoc s’affirment. Talbot, c’est d’abord un vin rouge, sommet de l’équilibre et de l’élégance, fidèle au style de Saint-Julien. Le blanc, c’est pour la famille, la consommation personnelle. Georges Cordier, propriétaire du Château Talbot dans les années 1920, se fait…

En bordure de Dordogne, à l’extrême sud de l’appellation Saint-Émilion, longeant la route départementale à hauteur du village de Vignonet, un grand portail en fer forgé s’ouvre sur un monde inconnu: trois poules caquetantes vous escortent jusqu’au chai de poupée du Château Vieux Taillefer. Arborant un large sourire, Catherine et Philippe Cohen ouvrent les bouteilles pour la dégustation: le blanc 2017 possède la mélopée d’un chevaliermontrachet, voire d’un grand cru d’Alsace. Au premier coup de nez, on se sent embarqué vers un ailleurs; l’équilibre se montre parfait, entre maturité et support acide. La bouche très ciselée déroule une matière à la fois dense et tendue, dominée par un grain calcaire très raffiné: au fur et à mesure que le vin tournoie dans le verre, il gagne en complexité, la bouche…

Château Dauzac 1, AVENUE GEORGES-JOHNSTON 33460 LABARDE TÉL.: +33 (0)5 57 88 32 10 MAIL: CONTACT@CHATEAUDAUZAC.COM SITE INTERNET: CHATEAUDAUZAC.COM CHATEAU DAUZAC Appellation: Margaux Classement: 5e grand cru classé Géologie: terrasse de graves riche des dépôts laissés par la Dordogne et la Garonne Culture: raisonnée Cépages: 70 % cabernet sauvignon, 30 % merlot Superficie: 42 ha Rendement: 45 hl/ha Âge moyen des vignes: 35 à 40 ans Taille: Guyot double Densité de plantation: 10 000 pieds/ha Vendanges: manuelles en cagettes, chai par gravité Temps de cuvaison: 2 à 3 semaines Élevage du grand vin: 14 à 18 mois en barriques (60 % neuves) Particularités: fort pourcentage de cabernet sauvignon, renforcé ces dernières années Second vin: Aurore de Dauzac Autres vins: Labastide de Dauzac, Haut-Médoc de Dauzac, D de Dauzac Les millésimes…

Al’heure de la mondialisation joyeuse – celle de l’assiette… – les palais les plus sérieux se laissent désormais tenter par la gastronomie venue d’ailleurs. Et dans cet ailleurs il est un pays dont la tradition culinaire millénaire ne fait pas un pli: la Chine. À Paris, c’est dans les palaces que se joue la scène des hautes chinoiseries. On aime s’y encanailler de dim sum et autres canards laqués. À ce jeu-là, à deux pas de la place de l’Étoile, le Peninsula est un sérieux candidat avec sa table « Lili », du nom d’une célèbre cantatrice chinoise des années 1920. Dans un cadre baroque à souhait évoquant l’Opéra de Pékin, on salue le travail de trois hommes: Christophe Raoux, M.O.F. chef exécutif du palace, la toque chinoise Ma Wing…

Si notre imagination est de bonne humeur, on peut ressentir à la dégustation des vieilles eaux-de-vie du Château de Lacquy des notes savoureuses de résistance. Et ce n’est pas du storytelling, terme à la mode le plus souvent destiné à tromper le consommateur. Dans cette propriété du Bas-Armagnac, volontiers perdue dans les Landes si chères à Mauriac, on a tenu tête aux Allemands. Jeune veuve d’un mari militaire tué en mai 1940 dans les Ardennes, Françoise de Boisséson s’est chargée de créer un réseau de passage vers Pau pour les aviateurs anglais parachutés dans la région. De là, elle monte un maquis dans la forêt de Lacquy pour diriger jusqu’à 80 résistants. « Ce fut une grand-mère à la fois haute en couleurs et libre d’esprit », reconnaît Gilles de…

C’est une petite maison qui a tout d’une grande et le 17 juin dernier elle en a fait la démonstration éloquente avec un véritable tour de force: une garden-party de plus de 2 000 personnes dans son fief historique de Mareuil-sur-Aÿ pour célébrer son bicentenaire. Il y en avait pour tous les goûts, pour les grands et les petits, et même le soleil a eu la délicatesse de se montrer sous son meilleur jour. Des visites étaient organisées dans le nouveau chai à barriques ou dans les vignes du mythique Clos Saint-Hilaire – 1 hectare de pinot noir qui donne naissance à une cuvée confidentielle dont chacune des quelques milliers de bouteilles est numérotée – et Jean-Jacques Frey, le voisin et actionnaire, avait mis à disposition son château de Mareuil…

Je me souviens de mes jeunes années à Bordeaux et de ces premières émotions avec des crus blancs du Bordelais. C’était une véritable découverte, moi qui ne pensais que « chardonnay ». Voilà une expression franchement originale pour cette époque, différente, dotée d’une fraîcheur insolente, me disaisje alors. J’insiste sur le mot « alors » car les choses, hélas, ont parfois un peu changé et pas toujours dans le bon sens dans certains domaines, avec des blancs sur la richesse, des maturités quelquefois trop imposantes, avec pour conséquence des vins qui en oublient de « rafraîchir ». Ces vins-là, issus de chais suréquipés, quelquefois élevés dans des fûts sous assistance, ne me donnent plus le plaisir de mes premières émotions… Rien de tout cela alors, lorsque j’ai pu goûter dans…

Qu’est-ce qui vous unit? Anselme Selosse: Le travail! J’ai commencé avec Jean, le père d’Éric, un peu avant 1991. Éric Giovale: J’avais créé la marque OvinAlp en 1985. Nous avons démarré le bouchonnage de supports organiques au début pour le maraîchage et la pépinière de bois de vigne notamment. Nous avions un client qui fournissait des plants aux vignerons champenois, c’est comme cela que nous sommes venus en Champagne. A.S.: J’ai posé des tas de questions emmerdantes, sur la matière première, le taux de lignine par rapport à la cellulose, la température de compostage, le taux d’humus, l’acide humique… J’avais face à moi, non pas un revendeur, mais un praticien qui collectait sa matière première, le fumier de mouton, la faisait fermenter. Il avait un regard, une réflexion. Mon père…

Le choix du vin à raconter dans la rubrique de cet automne s’est imposé lorsque j’ai eu connaissance de l’invraisemblable vente de 1 060 bouteilles appartenant aux héritiers d’Henri Jayer. Cette vente a pulvérisé toutes les estimations les plus folles et fera date car le résultat est de plus de 29 millions d’euros alors que 6 à 11 millions étaient attendus. Ces vins deviennent intouchables! C’est par réaction à cette spéculation que j’ai choisi de raconter le Vosne-Romanée Cros Parantoux 1991 d’Henri Jayer, que j’ai bu cinq fois. Je n’avais jamais entendu parler d’Henri Jayer avant l’an 2000, ce qui peut paraître incompréhensible, mais c’est hélas une triste vérité car si je l’avais connu j’aurais rempli ma cave de ses trésors. Dès que j’ai découvert ses vins, j’ai été conquis…

FLEURIE DOMAINE DE FA 2016 Graillot, un nom qui sonne comme la syrah… et pour cause: Alain le père a vinifié un crozes-hermitage plus que méritant, tout en laissant à sa progéniture le soin de prêcher la belle parole des syrahs septentrionales du Rhône. Antoine et Maxime se sont montrés dignes de cet héritage. Traversant la ville aux deux fleuves pour s’occuper de gamay, ils composent depuis une paire d’années des beaujolais que beaucoup leur envient. Après quelques ajustements de novices – on ne passe pas de la syrah au gamay sans y laisser quelques degrés –, les frangins signent leur gracieuse étiquette d’une fraîcheur qui rend les honneurs au granit du soussol exprimé par une vinification en légèreté et juste tendue d’une matière ajustée par le bois des Stockinger…

Quand l’orage vient de la combe de Lavaux, il se montre violent. On l’observe non sans quelque inquiétude par la grande baie vitrée de la terrasse du caveau. De l’autre côté du terroir, on tremble pour le clos “Au Village” qui frissonne au premier coup de tonnerre: “Comme les vignes sont encore jeunes, elles entrent dans le gevrey-chambertin village avec 9 autres parcelles”, précise de sa voix pinotante Caroline Drouhin. Et d’énumérer tous les lieux-dits: “Combe du Dessus et Combe du Bas, En Champs, Vignes Belles, Croix des Champs, Jouise, En Palud.” La jeune femme connaît le refrain. Marquant un temps d’arrêt, elle ajoute: “N’oublions pas Les Marchais et Les Épointures.” On décrit ainsi un cercle qui englobe sur 4 hectares toute l’appellation. Avec un résultat probant dans le verre,…

Tailler, labourer, effeuiller, vendanger, entonner, Philippe Harmand connaît tous ces refrains: son domaine familial dont il incarne la 5e génération regroupe 9 hectares uniquement sur Gevrey-Chambertin: “À la vigne pas question de désherbage, labourage ou piochage, on reste traditionnels.” Les racines doivent aller chercher le terroir. Le jeune homme bannit totalement les engrais chimiques: “Nous pratiquons la lutte raisonnée en nous interdisant insecticides et acaricides.” Forçant le ton, il explique sans détour: “Au niveau phytosanitaire, il faut laisser la plante jouer son rôle d’autodéfense. Nous procédons à l’élimination des jeunes pousses indésirables pour obtenir une bonne maturité. On pratique les doubles tailles sur la baguette pour mieux aérer les raisins: un rognage haut est réalisé afin d’obtenir une plus grande surface foliaire. Certaines années, une vendange en vert est effectuée…

Imprégné de la Bourgogne éternelle, Xavier Horiot poursuit une valse professionnelle à trois temps: pilote de chasse durant dix-huit ans, dirigeant de société informatique au début de ce siècle, le voici depuis 2010 vigneron en Côte-d’Or! Il croque la vie avec méthode: “Petit-fils de Raymond Launay, propriétaire sur Pommard et Gevrey-Chambertin, j’ai mené durant dix ans un combat de chaque instant. Il fallait préserver les parcelles du domaine familial menacées de vente. Après dix années de procédures qui me conduiront jusqu’à la Cour de cassation, j’arrive à sauver 4 des 11,5 hectares du domaine, dont les grands crus gibriaçois Latricières et Chambertin.” À 45 ans, lorsqu’il récupère ses droits, Xavier trouve une propriété en lambeaux: les maisons désolées et pillées font resurgir en lui les images des conflits auxquels il…

Les familles Marchand et Grillot sont toutes deux enracinées profondément dans le vignoble bourguignon. Il faut remonter 7 générations en arrière pour en trouver le premier maillon: les Marchand du côté de Morey-Saint-Denis, et Gevrey-Chambertin pour les Grillot. En 1950, un mariage jette sur les fonts baptismaux le domaine Marchand-Grillot, qui s’installe définitivement sur Gevrey-Chambertin. Jacques Marchand véhicule alors à la tête de la propriété un savoir ainsi qu’une solide expérience. À une époque où la Bourgogne sort des vins indignes de ses climats, cet homme cultivé et visionnaire susurre à l’oreille de ses parcelles, mettant en avant chaque lieu-dit. Surnommé “le poète”, il donne corps au terroir dans ses vins. Aujourd’hui, il s’efface progressivement devant ses deux enfants: à Marion la partie commerciale, pour Étienne le travail de la…

En fermant les yeux puis en les rouvrant, on pourrait facilement perdre la notion du temps et repartir quelques décennies en arrière. Ce n’est pas le vieux truck de John Williams garé là qui nous contredira, lui qui affiche sa flamboyante carrosserie de pick-up Chevy 1969. Ni la Red Barn, la fameuse grange rouge, ce bâtiment historique du XIXe siècle que Frog’s Leap a minutieusement restauré et intégré au domaine. Il y a encore ce jardin potager cerné par les vignes ou le verger qu’arpente Abbie, la chienne griffon, dans les pas de son maître. Le voici justement qui s’approche. Un regard bleu lagon d’une profonde bienveillance nous sourit et l’on sait que l’on va faire une jolie rencontre. Entre les artichauts et les salades du potager, il est très…

Les terroirs des Graves ont toujours fait balancer le cœur des amateurs de vins entre le blanc et le rouge. C’est la richesse de cette partie de la rive gauche que de savoir produire des vins de grande qualité sur les deux couleurs. Le Château Bouscaut, l’un des 6 grands crus classés que compte l’appellation Pessac-Léognan, n’échappe pas à cette histoire, à ce particularisme. “On n’a pas énormément d’archives, le château a brûlé en 1961, mais tout laisse à penser qu’à l’origine il y avait beaucoup de blanc et, dans tous les cas, à l’époque du classement en 1953, la propriété avait toujours des parcelles de blanc d’avant 1900”, indique Laurent Cogombles. La dominante calcaire ou argileuse a décidé de l’identité d’un château dont les vins ont séduit dans les…

Si Cheval Blanc était un vin blanc, à quoi pourrait-il ressembler?” Cette question métaphysique, le directeur Pierre Lurton se la pose dès sa prise de fonction. L’opportunité se présente en 2006, lors du rachat de La Tour du Pin. Ce domaine jouxte le terroir de Cheval Blanc, on y trouve argiles, graves et sables sur une légère pente dont une partie en cuvette. L’expérience débute sur le millésime 2008: “Quand on a surgreffé la première année un demi-hectare en sauvignon, le vin s’est montré correct, sans plus, révèle Pierre-Olivier Clouet, le talentueux directeur technique. La clef de compréhension de Cheval Blanc réside dans la diversité des sols, que l’on retrouve dans le vin comme une vision d’orchestre symphonique: elle s’impose également pour le blanc!” Treize parcelles différentes sont recensées, dans…

Il est des domaines si établis que l’on a l’impression qu’ils ont traversé les siècles. Et pourtant… “On n’en a jamais parlé, peut-être par discrétion, mais le nom Floridène est l’anagramme des prénoms de mes parents, Florence et Denis; c’est leur aventure, un domaine très récent créé de toutes pièces”, explique avec un brin d’émotion Jean-Jacques Dubourdieu. C’est en 1982 que le Clos Floridène voit le jour dans les Graves avec l’acquisition d’une parcelle de sémillon. Le couple, propriétaire non loin du Château Reynon et de Doisy-Daëne, a un coup de cœur pour cette parcelle. C’est une feuille blanche au départ: quelques vignes et une ferme en mauvais état. Un pari un peu fou d’autant que ce terroir, pris en étau entre le Ciron et les bois, est connu pour…

Les hasards de l’Histoire ont accouché d’un nom composé à l’oreille poétique: Doisy-Daëne. Cette prononciation lui va bien; elle s’accorde avec la légèreté et la forte personnalité des vins produits sur cette dalle calcaire qui caractérise Barsac. Doisy vient du lieu-dit, auquel son propriétaire Jean-Jacques Emmanuel Daëne viendra accoler son nom après le classement de 1855. Car on oublie parfois que ce célèbre classement comprend aussi des blancs, des liquoreux de Sauternes au premier rang desquels Yquem. Doisy-Daëne est de cette famille du botrytis, et avec quelle notoriété! Les Dubourdieu achètent cette propriété en 1924. Georges, Pierre puis l’incontournable Denis, professeur d’œnologie à Bordeaux et consultant dans le monde entier… Le Monsieur Blanc de Bordeaux reprend les rênes du domaine familial en 2000. C’est le paradis du calcaire où les…

On n’en voit pas le fond”, s’enthousiasme Xavier Planty lorsqu’il évoque le succès commercial de son G de Guiraud, le blanc sec de la propriété de Sauternes. “On a vendu 20 000 caisses en 2016, j’aurais pu en écouler 30 000, ça marche en Norvège, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie – mais aussi en France, c’est im portant”, ajoute le directeur et copropriétaire de Château Guiraud. Avec sa carrure et son franc-parler, Xavier Planty est devenu une figure incontournable du Sauternais, plus encore du Bordelais. C’est d’abord un enfant du sérail que le vin va très vite rattraper: “Du côté de ma mère surtout, je suis d’une très vieille famille bordelaise. Dès le bac en poche, ça m’a pris de vouloir travailler dans le milieu vinicole; il était surtout…

Bien remis à flot depuis le rachat du domaine en 1997, le blanc du Château Malartic-Lagravière navigue dans les eaux célestes des crus classés de Graves: “7 hectares, 14 parcelles répertoriées par des numéros, ici on reste multiple!” précise Jean-Jacques Bonnie, un zeste d’humour dans la voix. Gérant la propriété avec sa sœur Véronique, il pointe volontiers du doigt le plan d’occupation des sols. En règle générale, les terroirs argileux plus frais sont réservés aux 85 % de sauvignon. On préserve ainsi la pureté aromatique essentielle pour le cru sur les agrumes et les fruits blancs. “Notre prédécesseur a planté, il y a une trentaine d’années, 40 % de ce cépage sur les parcelles 7 et 9, plus chaudes, que l’on destinerait aujourd’hui plutôt au cabernet sauvignon. Surpris au…

J’ai quitté l’école très tôt pour apprendre à scier le bois.” Cette jeunesse difficile lui a forgé une volonté de fer qui est la pierre angulaire de son parcours. Si, dès l’âge de 20 ans, Bernard Magrez fait ses premiers pas dans le monde du vin en travaillant chez un négociant de la Place de Bordeaux, c’est avec le Château Pape Clément que le vin lui-même entre dans son logiciel. Une fabuleuse histoire qui débute en 1980: “Quand je suis devenu actionnaire du château, c’était un acte très réfléchi. À l’époque, je n’avais pas les moyens de l’acheter en une seule fois. En devenir le propriétaire m’a pris un certain temps.” Parallèlement à la tête de William Pitters depuis 1964 – une entreprise de spiritueux –, il savait au fond…

Daniel Cathiard l’affirme: “L’obsession fut toujours la beauté.” Avec son épouse Florence, ils ont inventé un monde merveilleux, un rêve sur terre, une féerie de clochetons graciles dressés dans l’immense ciel bleu de leur clairière de Smith Haut Lafitte, à Martillac, dans le pays des Graves de Pessac-Léognan. De jolies maisons aux toits de tuiles rondes et potelées portés par des murs à pans de bois bruns, comme ces maisons secrètes de la lande si proche. Sorti des pages enchantées de Lewis Carroll, le grand lapin de bronze de Barry Flanagan dans un bond joyeux suspendu dans l’air léger sourit aux vignes heureuses. Ce ne fut pas toujours le cas. Daniel: “Quand nous sommes arrivés en 1990, les traitements, la taille, la machine à vendanger, tout tendait vers un seul…

On ne présente plus Bernard Magrez, l’homme aux 40 châteaux. Né en 1936, cet autodidacte a construit un empire. Un succès qui force le respect, et parfois irrite. Quoi qu’en pensent d’aucuns, derrière cette réussite incontestable se cache non seulement une infatigable âme de bâtisseur, mais aussi un homme très curieux du monde qui sait prendre des risques. Quand en 2000 s’offre à lui la possibilité d’acquérir ce cru classé de Haut-Médoc, il n’hésite pas: “C’était pourtant un pari, puisque je l’ai acheté à 90 % sur crédit.” Mais l’appel du terroir est le plus fort: “Ce qui m’a interpellé, c’est la singularité de cette croupe connue sous le nom de ‘butte de la tour Carnet’. Pratiquement tout autour, le terroir se compose de graves. Or, la butte est composée…

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER À: VIGNERON - 6, AVENUE DU MARÉCHAL-FOCH 92210 SAINT-CLOUD, FRANCE OU À TÉLÉCHARGER SUR: WWW.VIGNERON-MAG.COM OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR: WWW.BOPRESSE.FR Tarifs 2018 FRANCE ▪ 1 AN (4 NUMÉROS) 40 EUROS ▪ 2 ANS (8 NUMÉROS) 76 EUROS CEE + SUISSE ▪ 1 AN (4 NUMÉROS) 60 EUROS ▪ 2 ANS (8 NUMÉROS) 100 EUROS AUTRES ▪ 1 AN (4 NUMÉROS) 78 EUROS ▪ 2 ANS (8 NUMÉROS) 148 EUROS Tarifs frais de port inclus valables jusqu’au 31 décembre 2018. En application de la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant auprès de Vigneron et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.…

En mai fais ce qu’il te plaît »: l’adage semble avoir été inventé pour le festival Taste of Paris. Sous la verrière du Grand Palais, on déambule à l’envie pour picorer au gré de l’humeur et de l’inspiration des toques affairées derrière leurs comptoirs. Les amateurs de street food ne sont pas dépaysés, les autres prennent vite le pli ainsi que leur mal en patience, se glissant en petits groupes de foodies passionnés dans les longues files d’attente qui mènent jusqu’aux stands de leurs chefs préférés, devisant sur les mérites de tel ou tel nouveau produit, sur l’ouverture tant attendue de telle ou telle table éphémère. Du 17 au 20 mai derniers, la 4e édition de Taste of Paris a fait le plein, offrant aux gourmets curieux l’opportunité de s’offrir…

Au cœur de l’été, on a l’impression qu’il vient de neiger tant la pierre blanche éblouit. Le mistral obstiné refroidit le soleil ardent. C’est le Ventoux. Les plus grands grimpeurs du Tour de France ont gravi sa légende. Dès 1989, un hélicoptère le déposait, il s’installait les yeux fixés sur un écran et commentait en direct pour Antenne 2 les images de l’effort des titans. Une fois l’étape achevée, Patrick Chêne sautait dans l’hélico pour filer vers la suite sans soupçonner qu’il y eût des vignes au pied des pentes. La vie passa, le jeune journaliste du Progrès de Lyon avait intégré L’Équipe, vu Antoine Blondin écrire, gris, des papiers scintillants d’invention. Ce fut ensuite la présentation de Stade 2, celle du 13 heures puis la direction du sport de France…

Il y a six ans, on nous a ri au nez quand on a parlé de se protéger de la grêle avec des générateurs à iodure d’argent », se souvient Roland Grangier, viticulteur en Condrieu et Saint-Joseph. Cette année pourtant, les collectivités locales ont subventionné un nouveau système de défense, Laïco, impliquant l’achat d’un radar à 60 000 euros. Les esprits sont mûrs, meurtris même par les images de vignes hachées menu par des avalanches de balles de ping-pong: 10 000 hectares touchés le 26 mai dans le Cognaçais; tout Limoux sous le feu glacé le 3 juillet; 2 000 hectares détruits le 15 juillet dans le Bordelais (ci-contre dans les vignes du Château de Fargues à Sauternes, ndlr). La grêle est devenue un fléau majeur de la viticulture. Selon…

RD se met en 4 Au pays du sacre, ce RD (« récemment dégorgé ») 2004 développe une énergie tellurique digne d’un assemblage entre les règnes de Saint Louis, Louis XI et Henri IV. La traduction républicaine offre une proportionnelle entre 66 % de pinot noir et 34 % de chardonnay sur 88 % de grands crus et 12 % de premiers crus. Mis en marché quelques mois après son dégorgement, garant de fraîcheur, cet extra-brut tient la note de l’attaque à la finale, avec une intensité dans la pureté de percussion qui fera fondre les « bollingistes » mais aussi tous les autres. Quatuor royal Voici un blanc de blancs issu d’un quatuor royal de terroirs de la côte des Blancs. Chacun apporte sa partition du chardonnay: pour 40…

La grande cave de Bruno Clair semble faire le gros dos sous les pluies battantes de la fin de printemps. Bien à l’abri, le maître des lieux affiche sa sérénité: des millésimes difficiles, il en a connu depuis son arrivée au milieu des années 1980. Égrenant ses souvenirs, il raconte sans détour: “Notre vignoble originel se situe sur Marsannay, il faut attendre 1937 pour que Joseph Clair achète les premières vignes hors de ce secteur. Progressivement, le domaine s’étoffe et prend pied sur Gevrey-Chambertin.” Et d’expliquer: “Notre ‘village’, Carrougeot, se situe en dessous du Clos Prieur, sur des argiles avec un banc calcaire affleurant, nous ne sommes pas sur des terres lourdes… De ce fait le vin se révèle assez tannique, mais j’y ajoute une parcelle de Bel Air et…

Ce 18 juin 2018 aura été un grand jour pour le domaine Faiveley: il inaugurait sa nouvelle cuverie sur Nuits-Saint-Georges! Cet outil très précieux consacre l’adaptation technique débutée voilà plus d’une décennie grâce au dynamisme d’Erwan Faiveley: “Pour nos premiers et grands crus de Gevrey comme pour les autres appellations, les cuvaisons se doivent d’être longues et se déroulent à basse température dans des cuves tronconiques en bois ou en inox. De façon traditionnelle, le pigeage dans les cuves ouvertes permet l’extraction de la couleur, des tanins et de toutes les composantes aromatiques contenues dans la peau des raisins.” C’est alors qu’intervient le pressoir vertical, qui apporte au jus précision, délicatesse et pureté. Après une cuvaison d’une vingtaine de jours, les crus sont mis en barriques dans les caves voûtées…

Un ciel de feu éclaire la côte de Nuits. À pas comptés, on se faufile entre deux bâtisses du centre de Gevrey-Chambertin. Le regard interrogatif, Florence Heresztyn scrute les espoirs d’éclaircie. “Ah, ces pluies d’orage sont terribles pour la vigne. En 2013, la très grande humidité du printemps nous a obligés à réagir! Il fallait changer de philosophie culturale sur nos 5,5 hectares. Pour une compréhension intime du végétal, nous nous sommes orientés vers la biodynamie.” Revenue sur le domaine familial avec son mari Simon Mazzini une année plus tôt, en 2012, Florence a cette pudeur des terriennes, cachant ses joies comme ses peines. Dès le début, il faut tout réorganiser en changeant complètement de cap, suivant le grand rythme caché de la nature. La charge de travail se révèle…

Heure jubilatoire que celle qui vit Louis Latour faire l’acquisition d’une parcelle de Chambertin. Une lettre de janvier 1900 explique par le menu cette précieuse acquisition: “Désireux de joindre à mes vins de Corton d’autres grands crus renommés, j’ai acheté cette année deux vignes, l’une à la Romanée, l’autre en Chambertin.” D’un seul tenant, cette parcelle de 81 ares marquée par les sols bruns calcaires, les meilleurs pour le pinot noir, se trouve plus proche des Latricières que du Clos de Bèze. On y observe une présence d’argile en surface très caillouteuse: “Le dénivelé se révèle très faible, on n’est pas dans le coteau comme sur Corton. À l’image des domaines Rousseau et Trapet, on possède les deux parties du Chambertin. Apportant de l’élégance, la parcelle haute plus marneuse…

Gevrey-Chambertin représente 2,80 hectares des 40hectares de vignobles du Château de Marsannay. De gros efforts ont été consentis depuis le rachat de ce domaine par Olivier Halley en 2012. Descendant de la famille propriétaire de Promodès, actionnaire de Carrefour, ce grand amateur de vins a confié la direction, tout comme au Château de Meursault, à Stéphane Follin-Arbelet, un Bourguignon fourmillant de bonnes idées: “Sur cette propriété, il fallait revoir beaucoup de choses, à la vigne comme en cuverie, sans oublier la partie œnotouristique. Je suis très heureux d’avoir fait appel pour la partie technique à Sylvain Pabion. Ses compétences et son sens des terroirs font merveille.” Engagé en avril 2015, ce Berrichon enthousiaste donne un nouvel élan avec un projet cultural solide, prenant en compte toutes les particularités de l’appellation:…

Château Dauzac C’est l’évolution la plus spectaculaire des classés de Margaux avec un grand raffinement de texture et une bouche marquée par un plus fort pourcentage de cabernet sauvignon que par le passé, oscillant désormais en moyenne autour de 70 %. Le millésime du déclic est le 2014 et l’on gagne en profondeur et en complexité. Pour l’amateur, c’est un achat prioritaire car le rapport qualité-prix est exemplaire dans l’appellation. 2013: Tanin souple et gourmand aux accents de fruits rouges; on a un vrai centre de bouche et une suite digne de ce nom. Pour obtenir un équilibre au niveau de la maturité, on est descendu à 69 % de cabernet sauvignon pour 31 % de merlot. 2014: Premier millésime avec le nouvel outil de vinification. Le léger creux rencontré…

Les générations successives ont tenu les promesses des flacons de longue garde, bombes à retardement qu’il fallait avoir la patience d’attendre. L’une des nombreuses vertus du domaine Gouges est sa rassurante permanence. Voilà quatre-vingts ans que son parcellaire – exclusivement sur la commune de Nuits-Saint-Georges! – n’a pas varié d’un are. Les 14,5hectares – dont 12 en premiers crus – achetés par le fondateur Henri dans son cher village sont parvenus tels quels à Grégory et Antoine, 4 générations plus tard. “L’esprit de la maison n’est pas de se développer par la surface ou le volume, mais par la qualité et la notoriété”, affirme Grégory Gouges, 38 ans, dont déjà 15 au service de la cause familiale. Le domaine a traversé le siècle fidèle à la rigueur de son créateur,…

Culatello di Zibello En guise de mise en bouche, après d’envoûtantes chips de parmesan, on ne pouvait rêver mieux que ce jambon culatello provenant de la ferme Antica Corte Pallavicina. Le culatello di Zibello bénéficie d’une AOP en Émilie-Romagne. Compression de tomates, aubergines, basilic et huile d’olive de Toscane Lorsque la saison de la tomate bat son plein, son illustration en est ici la pureté même. Nadia Santini a créé il y a des années cette composition en forme de compression où rien ne doit venir entraver le goût du produit. Une extrême finesse sur laquelle Alberto décide de privilégier les bulles, celles de Giulio Ferrari, un producteur de spumanti de l’appellation (DOC) Trento et en l’occurrence sa cuvée phare, la Riserva del Fondatore, un 100 % chardonnay sur le…

C’est mon directeur technique, Olivier Bonneau, qui fait le vin, moi je n’en suis que le propriétaire, le metteur en scène”, confie d’emblée Philippe Raoux. Mais c’est bien à lui que revient le fait d’élaborer un blanc dans le Médoc: “Je suis terre à terre, c’est pour avoir une gamme complète! Je me suis en effet aperçu que dans les salons d’exposants, en France comme à l’étranger, les visiteurs commencent par goûter les blancs, explique notre homme avant d’ajouter: Et nous avons avant tout la chance d’avoir une mosaïque de terroirs au Château d’Arsac où, dans le passé, il a été produit des blancs et même un pétillant.” C’est sur une zone calcaire que Philippe Raoux a choisi de planter du sauvignon. Dans l’ère Raoux, le premier millésime de blanc…

Comme un arbre de vie, l’altier pacanier planté par Thomas Jefferson domine la maison noble de Carbonnieux. Si l’on prête bien l’oreille, il vous raconte l’Histoire, celle du blanc de Carbonnieux franchissant les frontières grâce à l’entregent de dom Galéas. Ce bénédictin de l’abbaye de Sainte-Croix achète le 28 mai 1740 ce domaine réputé de Léognan. Dès lors, sa renommée ne connaît aucune entrave. Les religieux remettent le vignoble en état et donnent une aura internationale au cru. On raconte qu’au XVIIIe siècle il entre chez le sultan de Constantinople grâce à sa grande clarté, sous le nom d’“eau minérale de Carbonnieux”, défiant ainsi toute loi coranique. Voulant combler sa favorite, Aimée Dubuc de Rivery, originaire d’Aquitaine, le souverain turc n’hésite pas à faire provision de cette eau par l’entremise…

Olivier Bernard attaque d’emblée dans le vif du sujet car le vin blanc est quelque chose qui lui tient à cœur: “Les blancs ont toujours été en lisière de forêts sur les terres les plus fraîches, ce n’est jamais un hasard; ici, dans ce vignoble au milieu des bois, nous avons d’ailleurs la particularité d’avoir une maturité plus tardive qu’ailleurs, ça convient bien à nos blancs”, souligne-t-il. Grand cru classé de Graves en Pessac-Léognan, le Domaine de Chevalier compte 60 hectares dont 7 qui sont consacrés à l’élaboration du vin blanc. Les deux tiers sont du sauvignon blanc et le reste est du sémillon. Ce sont des proportions historiques imposées par l’observation des vignerons qui ont appris à connaître ce terroir drainant de sables, d’alios avec des graves et de…

On était au plein du dîner dans la salle à manger du château. Aline Baly avait convié ses amis américains, comme elle anciens élèves de l’honorable Kellogg School of Management près de Chicago, établissement connu pour son enseignement du marketing. Stimulés par les beaux millésimes de Coutet servis par Philippe Baly – propriétaire et directeur général, oncle bienveillant d’Aline, fille de son frère Dominique, également propriétaire du premier cru classé en 1855 de Sauternes et Barsac –, les esprits grisés par la vivacité des liquoreux rivalisaient de bons mots. La soirée s’étirait dans une ambiance cordiale et civilisée. Tout à coup, Philippe Baly lança un défi à ces acteurs de l’analyse des marchés et stimulateurs avisés des besoins du consommateur: on cherchait depuis quelque temps un nom pour le nouveau…

Dourthe N°1 fête ses 30 ans cette année et compte parmi les plus beaux succès des vins de marque de Bordeaux. En 1988, Patrick Jestin était depuis peu dans le groupe. Pur produit d’HEC, l’actuel président de CVBG-Dourthe-Kressmann est devenu de fait le témoin numéro 1 de la création et de l’évolution de ce projet dont la première ambition fut de créer un grand blanc sec: “En tant que maison de négoce, Dourthe faisait déjà du blanc, bien sûr, mais avec Dourthe N°1, présidé à l’époque par Jean-Paul Jauffret, on a engagé une démarche qualitative en faisant le choix du sauvignon blanc avec les équipes techniques et en s’appuyant sur le consultant-œnologue Denis Du bourdieu”, explique Patrick Jestin. Ainsi Dourthe N°1 est-il intimement lié à l’histoire des vins blancs de…

Si jeune homme on lui avait dit qu’il travaillerait un jour avec ses parents, Paul Garcin ne l’aurait pas cru. Lui qui voyait sa destinée dans la musique gère pourtant aujourd’hui ce beau domaine, acquis par Sylviane Garcin-Cathiard et son mari Gaston en 1991. Effectivement, le contraste est saisissant entre une vie dédiée au rock’n’roll sur les scènes et dans les studios et ce château de conte de fées qui resplendit sous le ciel des Graves, dans le village de Léognan. Entouré de vignes, de bois et de jardins, ceint de murs de pierre, le château remonte au XVe siècle mais son architecture témoigne de l’effervescence romantique du XIXe, lorsqu’il fut reconstruit en 1850 après un siècle d’abandon. Si tout est initialement parti d’un coup de cœur de Sylviane pour…

Quand j’ai vu le château Monbousquet, le parc, les vignes, ce fut un coup de foudre. Dans la journée, j’ai signé la promesse de vente, raconte Gérard Perse, la voix encore chargée d’émotion. Je trouvais l’idée amusante de planter du blanc car un petit challenge supplémentaire en arrivant sur le secteur n’était pas pour me déplaire. Je m’en suis ouvert à Michel Rolland, qui a immédiatement acquiescé.” Gérard Perse, homme de défis, tient toutefois à préciser: “Je ne prenais pas de grands risques puisque la surface concernée était inférieure à 1 hectare en 1994.” Il faut dire qu’à l’époque ce passionné de cyclisme fait figure de précurseur dans une appellation qui a rougi au fil des années. L’échappée est belle, le succès immédiat. “Le terroir est vraiment exceptionnel; il…

De vieux cerisiers, un chemin blanc qui poudroie dans les vignes, au bout un manoir Renaissance couvert de tuiles plates, une échauguette, trois tours, des volets rouges, des fenêtres à petits carreaux, un pigeonnier rond comme le jabot d’un ramier, une cour et un tilleul immense qui embaume l’air. Cela sent le Périgord tout proche, le XVIe siècle campagnard. Le retrait de Montaigne, sa tour-librairie, les maximes latines gravées aux poutres sont à quatre pas: “C’est là-bas”, murmure Nicolas Thienpont en désignant l’échancrure entre deux collines à 9 kilomètres à peine. Avant de devenir vigneron, Nicolas fit ses humanités de philosophie en Sorbonne, enseigna Socrate, Platon, Aristote pendant un an à Reims… “et puis est retourné, plein d’usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge”! Le…

Pierre Montégut est formel: “Aujourd’hui, nous avons retrouvé la taille historique du vignoble. Au lieu de nous agrandir, nous avons mis un point d’honneur à rester sur le même cadastre de premier cru de 1855. Les 90 hectares de vigne, auxquels s’ajoutent des bois et des prés, forment un îlot quasiment d’un seul tenant autour du château. Cela nous permet d’avoir une exceptionnelle unité sur ce grand terroir.” Composé de graves sablonneuses de 5 à 8 mètres de profondeur, très pauvre et filtrant, ce sol a pour particularité d’être dépourvu d’argile, pourtant présente sur les terroirs avoisinants. Depuis ses origines qui remontent au Moyen Âge, le domaine est resté très préservé et sa taille quasi inchangée. Quand, en 1580, Nicole d’Allard épouse Léonard de Suduiraut, le château change de nom…

Jean-Bernard Delmas avait pris en charge le destin du Château Montrose et par là même celui de Tronquoy-Lalande, la famille Bouygues ayant acquis à quelques mois d’intervalle en 2006 les deux châteaux sur l’élite des terrasses 3 et 4 de Saint-Estèphe, l’un classé second grand cru en 1855, l’autre “grand cru non classé” comme se plaît à le souligner Hervé Berland, gérant actuel des deux propriétés. De Montrose, en regardant vers le nordouest, on distingue facilement les deux tourelles couvertes d’ardoise de la belle chartreuse de Tronquoy-Lalande. La route sépare les deux vignobles, celui de Tronquoy fut le deuxième de Saint-Estèphe à voir le jour après celui de Calon-Ségur. Si les chais ont été rénovés et agrandis dans l’art et le respect de la culture du Médoc, les deux maisons…

Dans la touffeur de l’été commençant, il y eut un coup de vent paraclet, une bourrasque de Dieu. Des nuages gris sombre ourlés de blanc d’ivoire avançaient, roulant leur colère grondante inexorable. Tout à coup, les haies, les charmilles, les vignes d’Yquem furent échevelées par la fraîche rafale. On craignait la grêle, ce fut la pluie serrée de gouttes brillantes jetées en vrac dans un vacarme de tambour sur les feuilles vert clair. On se réfugia dans le salon d’ombre aux volets clos. Pierre Lurton, PDG du Château d’Yquem, premier grand cru exceptionnel classé en 1855, assis devant la grande cheminée muette surmontée d’un immense tableau – une chasse au lion à la Delacroix, une mêlée furieuse de cavaliers et d’hommes à pied jetés sur le roi des animaux en…