Table of contents for VIGNERON 40 in VIGNERON

Depuis quelques années, dans l’entre-soi des oenophiles patentés, on s’adonne à un petit jeu qui n’a rien de drôle, le Bordeaux bashing. Dans un pays où l’on aime couper les têtes, l’aristocratie du bouchon était toute désignée pour en prendre pour son grade. Et tant pis si les grands crus ne représentent que 3 % du bordeaux et si l’on sacrifie sur le même autel des idées reçues 97 % des autres. Face aux préjugés, nous avons pris le chemin du vignoble. Car les vins, dans leur multitude, sont autant de gorgées de réponse aux détracteurs de Bordeaux: ici aussi des terroirs, une pensée vigneronne et un réveil des consciences environnementales. Château Latour ne vient-il pas d’accueillir des Assises de l’agroécologie? Le goût de Bordeaux a collectivement façonné notre amour…

Un premier grand cru classé qui réunit des assises de l’agroécologie, surprenant, non? Certes, Château Latour est certifié en biodynamie par Écocert depuis 2018, mais de là à convier une centaine de personnes pour en discuter? « La mise en place de la biodynamie et le dérèglement climatique nous déstabilisent et nous défient », lance Hélène Génin, la directrice technique de Latour, avant de céder la parole à ses invités. Dont Jean-Baptiste Cordonnier, du Château Anthonic à Moulis, fondateur des « Vignerons du vivant », une association qui forme des jeunes aux métiers de la vigne. Un homme en gilet bleu, siglé LVH, autrement dit La Vache Heureuse, prend ensuite la parole et proclame que « des sols toujours couverts restaurent la fertilité, produisent de la diversité et séquestrent du…

L’intérêt pour les vins anciens progresse énormément depuis vingt ans et, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de témoignages d’amateurs le confirment. Pour les vins centenaires, il n’y a pas assez de témoignages et les occasions d’en trouver sont rares. Ce qui est encore très peu raconté, c’est l’incroyable résilience des vins très anciens qui ont une étonnante capacité à se reconstituer si on leur laisse le temps de profiter d’une aération lente. Voici comment un Château d’Yquem 1874 bu à 137 ans en 2011 a été l’objet d’un vrai miracle. Lorsque j’avais fait les photos des bouteilles en cave, j’avais remarqué une goutte perlant sur la capsule de l’Yquem 1874. Je l’avais portée à mes lèvres, et ce n’était pas franchement engageant. De peur d’une contre-performance de…

C’est la France que l’on aime, pittoresque village de vieilles pierres et de venelles où le temps semble s’être figé. Au fil de ses canaux, paisible, immuable, la rivière Arconce serpente dans Charolles, dessinant un plan d’elle seule connu. En 1978, les parents de Frédéric Doucet y rachetaient l’Hôtel de la Poste. En culotte courte, la future toque jouait entre les fumets paternels. De quoi lui donner des idées. Formé chez Pierre Orsi à Lyon, Paul Bocuse à Collonges puis Michel Troisgros à Roanne, Frédéric vient prendre sa place dans la maison familiale avant de la racheter en 2007. Là, il met un coup d’accélérateur, ajoute des bâtiments, crée de nouvelles chambres, une piscine, rejoindra bientôt les Relais & Châteaux. En 2012, Michelin lui décerne une étoile. En 2017, il…

L’Institut national des appellations d’origine aurait-il subitement perdu la tête, ou plutôt, ce qui serait un comble, toute notion de géographie et d’origine? Le 24 janvier dernier, au nom des producteurs de Bourgogne, le Syndicat des bourgognes et la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) ont cosigné un communiqué de presse qui dénonce, à juste titre, les propositions de l’INAO de nouvelle délimitation de l’appellation d’origine Bourgogne. Un communiqué de presse suivi d’une journée de mobilisation collective, le 6 février, au siège de l’INAO et accompagné d’une pétition qui a recueilli aussitôt des milliers de signatures. À l’origine du problème, une délimitation de l’appellation d’origine Bourgogne initiée en 1937 et jamais achevée depuis lors qui demandait un travail de redéfinition plus fin et plus précis. Ce travail,…

Sous le voile léger d’un ciel printanier, le « Hameau du Vin » Duboeuf ouvre grand ses portes. Voici le royaume du premier oenoparc de France. Surfant sur la vague de l’oenotourisme depuis 1993, ses 25 salles d’exposition, ses 30 000 mètres carrés de découvertes englobant la gare de Romanèche-Thorins, ses animations sans cesse renouvelées donnent le ton. Tout semble encore comme hier et pourtant, le « pape du Beaujolais », en ce début d’année, s’en est allé. Visionnaire: on a souvent coutume d’employer ce mot à tort et à travers. Georges Duboeuf fut bien plus que cela, un véritable créateur, car il n’a pas seulement eu un temps d’avance, il a tout simplement inventé un monde. Celui qui enfourcha sa bicyclette dès les années 1950 pour vendre en direct…

Ce qui frappe en premier lieu chez Arianna Occhipinti, c’est ce regard à la fois puissant et espiègle, un regard habité d’une grande curiosité et d’une tout aussi grande détermination: “Pour moi, l’agriculture c’est la force, la joie et l’allégresse. La terre incarne les parfums, la chaleur, la vie. La travailler est quelque chose que j’adore.” Si aujourd’hui la réputation de ses vins semble couler de source, il lui a pourtant fallu surmonter bien des obstacles, à commencer par celui d’être une femme dans un milieu encore quasi exclusivement masculin. À cela elle répond, philosophe: “Si tu veux, tu peux!” Arianna: “Vittoria, le vin, la vigne, les murs de pierre. C’est ma terre. J’aime le frappato et le nero d’Avola. Je me retrouve dans leur expression, dans leur être harmonieux…

IGP de l’Hérault Grange des Pères 1992 Domaine de la G range des Pères « Laurent Vaillé récite sa partition depuis 1992 sur les hauteurs d’Aniane. Nous sommes sous le charme de ses vins rouges tout en volupté, densité et richesse. Ce sont d’ailleurs les préférés de mon épouse Élodie. Ses vins blancs nous laissent rêveurs grâce à leur assemblage si atypique. » Saumur Clos des Carmes 2007 Domaine G uiberteau « Après un passage au Clos Rougeard, Romain Guiberteau se lance avec brio. La précision de ses vins blancs m’a chamboulé. Ce n’est pas un simple saumur, c’est pour moi l’un des meilleurs jamais goûtés. Il arrivera au sommet de la Loire. La preuve ici, avec son premier millésime du Clos des Carmes. » Meursault Les Tessons 2009 Domaine…

C’est du bordeaux! » Il n’y a pas si longtemps on le disait avec respect et admiration, comme on disait c’est du Mozart ou du Victor Hugo. Et puis cette révérence s’est muée en défiance, voire en animosité. Ce fut l’entrée dans la décennie du « Bordeaux bashing », affreux anglicisme pour dire un désamour tenace. Imaginez un instant que la Scala de Milan, le Met’ de New York, la Philharmonie de Paris bannissent de leur programmation pendant dix ans le grand Wolfgang ou que La Légende des siècles disparaisse des rayons des librairies. Fait unique dans l’Histoire, c’est pourtant, à des degrés divers, ce qui est arrivé aux vins de Bordeaux, avec cette agressive campagne de dénigrement qui s’est attaquée à la légende d’un objet de haute culture de…

il regardait la lune, une pièce d’argent bien ronde dans la nuit d’automne. Il pensa aux murs de pierres entassées qui font parfois la ceinture des vignes du Sauternais. Il pensa clos, il pensa lune et ça fit Clos des Lunes, un joli nom pour un vin blanc bien sec élaboré sur la terre naturelle des grands liquoreux de Sauternes. Ces grands vins de civilisation, Olivier Bernard les connaît de l’intérieur depuis qu’il a investi en 2006 dans le Château Guiraud, premier cru classé de Sauternes, aux côtés de Robert Peugeot, Stephan von Neipperg et Xavier Planty. Ce monde de beauté, de culture, d’Histoire, d’extravagante invention, il y tient. Alors vous pensez bien que s’il est venu engager l’équipe de son domaine de Chevalier dans l’élaboration de blancs secs ici,…

Comme chaque année au temps de l’Avent, les femmes et les hommes de Château Coutet font la crèche dans la chapelle, sous le triptyque du XVIIe siècle rapporté de l’Alsace natale de la famille Baly. Les Rois mages sont là, enveloppés dans leurs draperies précieuses, l’âne et le boeuf réchauffent un Jésus tout neuf sous le regard des parents et des bergers. L’insolite dans ce décor de l’Orient de la foi vient de la représentation des vignes, d’un chai à barriques devant lequel flottent les miniatures de drapeaux français, américain et européen. Des personnages en cotte vert bouteille voisinent avec ceux de la Bible près d’une maisonnette aux volets rouges. C’est néanmoins dans la réalité de tous les matins du monde de Coutet que Philippe Baly réunit son équipe ici.…

il attendait la réponse. Elle ne vint pas. D’ailleurs il la connaissait, c’était non. Garros, l’intendant d’Yquem, avait écrit à Eugène de Lur Saluces ce 27 octobre 1918 pour lui demander poliment d’autoriser pour la première fois la chaptalisation du premier grand cru classé supérieur: « Yquem ne peut rester en infériorité. » Eugène avait, lui, écrit en 1907 dans Le Nouvelliste de Bordeaux: « Mais on aura beau faire, ce n’est pas en gratifiant à son baptême un malingre du nom d’Hercule qu’on lui donnera des biceps, pas plus qu’en appelant sauternes un vin quelconque on en fera du bon vin. » Debout dans le chai, Garros se souvenait de cette adresse intraitable et constatait le 3 novembre qu’il était trop tard pour le sucrage. Les Lur Saluces sont…

la forêt est là tout de suite, la haute lande souffle son haleine de térébinthe, c’est l’ancien pays des lents troupeaux de moutons clairs, des bergers sur échasses, des gemmeurs de la plaie des pins, des distillateurs de la colophane dorée dont on frotte le crin des archets. Paul Garcin habite une maison cachée aux confins de ses vignes et de l’immense cathédrale des pins. De ses fenêtres, il voit la vigne, les chais et le château rêveur construit au XIXe siècle que ses parents, Sylviane et Gaston Garcin, ont acquis en 1991. Sylviane est une Cathiard, venue comme son frère Daniel des Alpes grenobloises. La vocation vigneronne l’a attrapée ici à Léognan: « Ma mère voulait aller plus loin dans la démarche environnementale. En passant à l’agriculture biologique et…

le coteau est bien plus pentu qu’en face. De là on voit le monde. La Garonne aux eaux cuivrées, Langon, puis la succession des vagues de collines rondes, les clochers de Preignac, celui de Sauternes, le château d’Yquem et le poumon vert sombre des pins de la lande qui respirent l’Océan lointain. Mauriac de sa terrasse de Malagar voyait tout ça. De ce côté-ci, c’est la rive droite de la Garonne, elle coule vers Bordeaux. Les liquoreux de Sainte-Croix-du-Mont s’exposent sur des coteaux plein sud. Il y a une falaise abrupte longée d’un immense banc d’huîtres fossilisées, la mer étincelante était là il y a 20 millions d’années, en se retirant elle a laissé ces coquillages dans un saisissement immobile éternel. C’est unique au monde et c’est à cette boutonnière…

large chapeau noir mettant en valeur ses cheveux d’or, Émilie Gervoson, copropriétaire du Château Larrivet Haut-Brion, appartient à la génération des quadras innovantes: « Quand je suis arrivée en 2009, je venais du monde de la pub. Le Bordeaux bashing avait déjà démarré depuis quelques années sur Paris. Si cela semble y décliner en ce moment, on peut regretter en revanche que des restaurateurs bordelais évitent soigneusement de servir des vins locaux alors qu’ils font l’éloge des produits de proximité. Ne possédant pas les codes bordelais, je les ai appris pour mieux m’en affranchir. Une remise en question s’imposait, notamment en ouvrant nos propriétés, pour développer la réputation du domaine en apportant une touche de modernité. Enfin, il y avait un travail cultural à faire sur le vin mais également…

au fond du vaste couloir au buste de Voltaire, aux tableaux accrochés aux murs, il y a là-bas, sous l’escalier monumental, une porte discrète. Derrière, c’est le bureau de Bernard Magrez. Quand il n’est pas à courir le monde pour porter la parole de Bordeaux et celle de ses 42 propriétés, cavaliers soldats du désir de vin, c’est là qu’il se tient. Dans son dos sa célèbre devise: « Ne jamais renoncer! » Autour de lui, des objets de Dieu, non pas un décor, mais les signes d’une conviction, d’une foi, celle de l’aide à l’autre. Sur la table de travail, un soleil tourne sans se coucher, c’est un flacon d’huile d’olive de cette incroyable collection d’oliviers dont certains, millénaires, ont fait l’histoire des hommes. Magrez les a sauvés, replantés…

le ciel est plein d’oiseaux qui passent en riant. L’hiver c’est rare. Ici ils restent, on peut manger dans les rangs où l’herbe pousse, dessous il y a des vers, des collemboles, des bestioles bien vivantes. Ce matin-là, les Cathiard rentraient d’Amérique, de la Napa Valley où ils venaient de s’implanter en achetant des coteaux historiques de Rutherford, ceux des frères Rennie, des Écossais, pionniers de la Napa dès 1885. À peine de retour, Florence et Daniel ont pris leur vélo pour écouter chanter leur monde. Ils ont entendu l’eau claire qui coule dans une auge en pierre contre un mur sous une treille de la chartreuse, retrait paisible au bout des vignes de Smith Haut Lafitte. Ils ont roulé sur le chemin blanc au milieu des vignes vers le…

M.O.F. SOMMELIER 2011 - M.O.F. MAÎTRE D’HÔTEL, SERVICE ET ARTS DE LA TABLE 2018 - DIRECTEUR GÉNÉRAL TAILLEVENT PARIS Depuis longtemps, bien trop longtemps, par facilité, par méconnaissance, par idéalisme doublés d’une bêtise profonde, l’immensité des vins de Bordeaux souffre et subit une cabale, une avanie: le Bordeaux bashing. Les petits esprits prennent la parole avec des propos qui n’engagent qu’eux, les contempteurs excavent du cimetière de leurs certitudes que les vins « manquent de personnalité, [sont] bien trop chers, un peu trop boisés ». Ces donneurs de leçons sont épris de fondamentalisme. Ah comme le silence serait bon à écouter… Derrière leurs propos se cache une haine lancinante, viscérale, celle des grands propriétaires et de leurs crus classés. Fini l’indépendance du goût, terminé le devoir de valorisation que chaque…

LES CUISINIERS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Parce qu’aux manettes il y a Guillaume Gomez, le chef de l’Élysée drôlement actif, un vrai M.O.F. 2.0. Parce que Jean-Robert Pitte nous résume en quelques pages « 1 000 ans de banquets d’État ». Parce que dans les photos des recettes, on regarde avec gourmandise la merveilleuse porcelaine de Sèvres de la République. Parce que le repas gastronomique des Français a été inscrit par l’Unesco au Patrimoine de l’humanité en 2010, il y a dix ans. Parce que la gastronomie est une « arme de persuasion massive » et que l’on aimerait en savoir plus sur ces Château Margaux qui transitent par valise diplomatique (page 49). Parce qu’un dîner à l’Élysée c’est une autre merveilleuse exception française. Et parce que, comme le rappelle…

Les vignes de Pessac endolories sous le ciel d’hiver dorment profondément en ce lundi matin de janvier 1987. Dans son costume bleu cabernet, Jean-Bernard Delmas délivre sur le perron un bonjour très urbain et sa poignée de main ferme se veut chaleureuse. Homme à la haute stature, le directeur général de ce premier grand cru classé mythique intimide. Il faut le secours de Talleyrand, dont le tableau orne la salle d’entrée, pour engager la conversation dans le sens de l’Histoire. Pressant le pas, cet homme du vin mondialement reconnu nous entraîne alors vers le chai, cathédrale de l’élevage. Le 1986 sommeille encore en barrique, attendant sa présentation printanière. À deux jets tanniques, le 1985 sort de sa carafe: le nez révèle des accents de cèdre, de fruits rouges à parfaite…

La famille Faiveley, installée sur Nuits-Saint-Georges depuis 1825, propriétaire de 127 hectares de vignes sur les trois côtes, détient le record de monopoles en Bourgogne: 6 appellations exclusives à Mercurey, Beaune, Corton et Gevrey. Revendiquée sur l’étiquette, cette mention signifie que le domaine est l’unique propriétaire de l’appellation. Les Faiveley se permettent même le luxe de ne pas toujours revendiquer ce privilège, comme au Clos Rond et aux Mauvarennes, à Mercurey. Tour d’horizon avec Erwan Faiveley, sa soeur Ève et le directeur technique Jérôme Flous. MERCUREY LA FRAMBOISIÈRE Ce joli nom est devenu au fil des ans une épithète du patronyme Faiveley. Si bien qu’on en a baptisé le chai de Mercurey rénové en 2014. Le plus vaste monopole bourguignon, 11 hectares, est aussi le plus populaire de la gamme…

■Bientôt la Cité du Vin de Bordeaux aura une soeur en Chine. M. Tang l’a voulue et la Ville de Pékin la finance. Elle s’appellera le Musée universel du Vin. Celui-ci sortira de terre en avril 2020 et sera inauguré en 2021. M. Tang, homme d’engagement responsable, a planté des vignes il y a vingt ans dans ce district de Fangshan, 50 hectares en bio contre une montagne en pleine ville. Des graves accueillent les 3 cépages bordelais et le vin est bon. D’autres domaines l’ont rejoint. C’est dans ce territoire viticole urbain, un peu comme à Pessac, que le Village international du Vin fondé par Weixing Tang va naître avec son musée inspiré de l’architecture de SaintÉmilion: des toits, un clocher, un cloître. La Fondation pour la culture et…

■La 1re édition de Vinexpo Paris, couplée à Wine Paris, s’est tenue les 10, 11 et 12 février derniers au parc des expositions de la porte de Versailles. À l’occasion du lancement de la manifestation, le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a exprimé son soutien à la filière viticole française et à la commercialisation des vins français sur les marchés export: « Nous sommes le pays de l’excellence viticole, pour courir c’est mieux de ne pas avoir de boulet à chaque pied et pour exporter de ne pas avoir de taxes. C’est ce vers quoi je mène mon action », a-t-il affirmé, reconnaissant toutefois que le contexte international est difficile et les marchés tendus. À propos des surtaxes américaines sur les vins français dégainées par le président Trump en rétorsion…

DÉGUSTATEUR DU GUIDE BETTANE & DESSEAUVE Dans son Histoire de la vigne et du vin en France, Roger Dion avance qu’au Moyen Âge, on désignait volontiers les produits agricoles du nom du lieu où l’on en faisait le plus facilement commerce. Ainsi, le cépage cabernet franc provenant d’Aquitaine via l’Armorique se serait implanté en Val de Loire en prenant comme patronyme celui de breton. Il occupe aujourd’hui un peu plus de 15 000 hectares. Ses expressions les plus pures se situent sur Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saumur-Champigny et Chinon. Si cette dernière appellation se trouve célébrée dans le monde entier depuis François Rabelais, c’est sans conteste la Vienne qui donne aux vins d’ici leur caractère si particulier dans le festival ligérien. Sur sa rive gauche, à Ligré, le cabernet franc y joue…

CE CHOIX DE VINIFICATION EST UN DÉBAT PLUTÔT RÉCENT. LES GRANDS VINS DU PASSÉ ÉTAIENT VINIFIÉS EN VENDANGE ENTIÈRE. La Bourgogne brille par ses innombrables expressions. Le terroir bourguignon s’exprime à travers la géologie spécifique de chacun de ses climats, sa topographie, la nature de chaque millésime bien sûr, mais aussi à travers la main de l’homme. Le viticulteur, qui cherche à produire le meilleur raisin, puis le vinificateur, qui va tenter de traduire au chai ce que le vignoble a offert. Une fois le raisin récolté, produire un vin c’est encore une multitude de choix. C’est d’abord essayer de maintenir un équilibre et de créer une alchimie en fonction de la matière première. C’est ensuite, idéalement, transmettre une émotion, retranscrire l’âme du terroir et du millésime. Lorsque vous questionnez…

CHÂTEAU DASSAULT SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ La grande qualité de ce cru plus en persuasion subtile qu’en puissance dans sa jeunesse tient dans l’élégance de ses tanins. Elle apparaît vraiment au bout de cinq à dix ans, quand l’étau tannique se desserre pour gagner en suavité. L’encépagement affiche actuellement 75 % de merlot, 22 % de cabernet franc et 3 % de cabernet sauvignon. 1998: Fruité presque confit au nez avec une touche de sous-bois. Attaque sensuelle. La bouche évolue sur des tanins denses et caressants de très bonne longueur. 2000: Nez qui commence à truffer, bouche élancée et veloutée avec une finale fraîche qui donne une belle prestance au cru. 2001: Dimension moins truffée que le 2000 au niveau de l’aromatique. Tanins fins policés avec un joli retour de…

en ses rameaux dénudés, se dressant sur la pointe des racines, le pacanier du Château Carbonnieux frissonne sous le vent de janvier. Planté par Thomas Jefferson, l’arbre tutélaire de la propriété rappelle les liens profonds noués avec le pays à la bannière étoilée. Sous son branchage auguste et solitaire, jetant au vent la poussière des jours, des écureuils donnent aux « trumpitudes » – ou turpitudes de Trump – du moment une forme de légèreté. Bien qu’inquiet des taxes américaines, Éric Perrin garde un flegme naturel: « Nous exportons environ 20 % d’un millésime sur les blancs et 10 % pour les rouges vers les États-Unis. Nous craignons une baisse sensible avec ce pays, historiquement bien ancré dans nos échanges commerciaux et culturels depuis le siècle des Lumières. » Préparant…

C’est dans le plein de la pente, une maison comme un gros chat ivoire allongé sur le velours du coteau. Au-dessus c’est Sauternes, en bas c’est le fleuve d’huile dorée, parfois cuivrée, cette couleur sous le soleil d’ambre au printemps, en été, en automne, même en hiver. Cette couleur de miel, l’eau de Garonne et le vin du Clos Haut-Peyraguey la partagent. C’est un rayonnement sublime qui inonde le pays. Ce Clos, Bernard Magrez l’a acheté en 2012 et ce jour-là ça lui a fait 4 grands crus classés. Un à Pessac-Léognan, Château Pape Clément, du nom du pontife bordelais élu à Avignon en 1306, un souverain soucieux de la vigne; un à Saint-Émilion, Fombrauge, haut lieu des recherches agricoles au XVIIIe siècle; un en Haut-Médoc, c’est La Tour Carnet…

expression d’une esthétique barsacaise reflétant les qualités du vin de Doisy-Daëne, le parcours oenotouristique mis en place depuis 2017 ne manque pas de souffle. Il aurait beaucoup plu au regretté Denis Dubourdieu, disparu en 2016. Un frisson d’admiration dans la voix, son fils Jean-Jacques s’affirme comme l’un des hommes majeurs de la renaissance de Bordeaux. Il balaie sans détour le concept de Bordeaux bashing: « Attendez, il y a de plus en plus de visiteurs dans nos châteaux et les fréquentations des diverses manifestations sur le vin en Aquitaine sont en nette hausse, avec les jeunes en première ligne. Nos opérations portes ouvertes font un tabac! Arrêtons donc de prononcer ces mots qui font le délice des salons parisiens. On assiste au contraire à un repositionnement de Bordeaux. » Les…

dans la quiétude ocrée du Château Guiraud, Luc Planty semble heureux comme botrytis en octobre. Cet ingénieur agricole, sorti de l’école de Purpan, gère depuis 2017 cette pépite du Sauternais. Il a la confiance des quatre copropriétaires, Xavier Planty, Olivier Bernard, Robert Peugeot et Stephan von Neipperg. Sans langue de bois, il analyse l’évolution économique de la région: « Bordeaux pâtit d’un manque de stratégie sur les prix en ne se fondant que sur le jeu de l’offre et de la demande; c’est le reflet de toute une filière qui a laissé tomber les vins entre 3 et 10 euros. Après l’euphorie des années Parker, les planètes n’étaient plus alignées. On repart d’une feuille blanche. Il faut une nouvelle communication qui mette en lumière autre chose que des vins à…

imperturbable, Haut-Brion poursuit son chemin à travers les sollicitations de la mondialisation, laissant sa trace à chaque millésime. Pénétrer dans le tabernacle très intime de ce cru historique est toujours une émotion. Son directeur, Jean-Philippe Delmas, aborde avec beaucoup de sérénité et de philosophie le « désamour » pour les grands vins d’Aquitaine: « Je ne pense pas que l’on puisse appeler cela le Bordeaux bashing. Les coutumes de consommation ont changé, les gens boivent moins mais mieux. L’ouverture des marchés et l’accroissement de la demande ont provoqué une hausse des prix dommageable pour l’amateur. Cependant, nous n’abandonnons pas le marché français, qui représente entre 10 et 15 % d’une année de production. Sachez que nous nous refusons pour un pays, quel qu’il soit, d’exporter plus de 15 % d’une…

Venus de la ville bruissante, de petits nuages ventrus se jouent des rayons du soleil dans le ciel de Pessac. À l’échancrure d’une route, on tombe nez à nez avec la grande grille de La Mission Haut-Brion. Les siècles semblent glisser sans jamais y creuser la moindre ride tannique depuis la Renaissance. Mis en grâce par une congrégation de la Mission, ce vignoble enchâssé dans l’agglomération offre une musique architecturale bien réelle. Entre chapelle, cloître et statue de saint Vincent de Paul, la méditation sur les vins de Bordeaux s’y fait avec beaucoup de recul. Directeur général des Domaines Clarence Dillon, Jean-Philippe Delmas joue les bons offices. Il refuse tout compromis avec les modes: « Aujourd’hui, on nous reproche de ne pas être bio, mais pour moi ce type de…

la tour médiévale de Latour-Martillac frissonne sous le soleil opalin de janvier. Habituée des atmosphères empreintes de sérénité, elle doit faire face, depuis mai 2018, aux agitations constructives de travaux déjà bien engagés. Si les salles de réception et de dégustation seront opérationnelles pour les Primeurs en ce printemps 2020, le chai et le cuvier des vins rouges sont fonctionnels depuis les vendanges 2019. « Un outil de travail performant, affirment en choeur Tristan et Loïc Kressmann, les deux frères à la tête de ce cru classé de Graves. Sur nos vins rouges, les conseils précieux de Denis Dubourdieu nous ont permis de progresser sur l’expression du fruit et la profondeur. Nous avons replanté depuis 2016 des cabernets sauvignons à raison de 10 000 pieds par hectare. Nous pratiquons une…

Si le nom du château laisse entrevoir de grands espaces où flottent des drapeaux, battus par les vents, la vue confirme. Elle impose une géographie et de l’histoire. Sur les hauteurs de Sainte-Croix-du-Mont, l’ancienne ferme fortifiée du Moyen Âge défie le sud. De son index, Olivier Fleury indique la Garonne et un peu plus loin l’imposant château d’Yquem. Nous sommes en Terre sainte de pourriture noble, celle qui a fait et continue de faire la notoriété de la région où les vins sont dorés et sucrés. « Toute la partie que nous distinguons était sous la mer il y a des millions d’années, un sol d’huîtres fossilisées s’est formé et, juste en face de nous, le Ciron se jette dans la Garonne, ce qui est idéal pour les brumes matinales…

On l’appelait domaine d’Allard. Et puis Léonard de Suduiraut a épousé Nicole dans les années 80 du XVIe siècle et ça s’est appelé Château de Suduiraut. Léonard était conseiller au Parlement en 1581 à l’époque où Montaigne était maire de Bordeaux et rédigeait sans relâche ses Essais. C’était le temps où l’or de la viole de gambe s’entendait dans les salons du château, plus tard la précieuse couleur s’est glissée dans les bouteilles, depuis elle y brille toujours. Suduiraut a gardé sa forme paysanne et aristocratique d’antan, 10 hectares de parc, 70 hectares de bois, 30 de prairies et 90 de vignes. Celles-là, c’est Pierre Montégut qui s’en occupe, il est directeur technique auprès de Christian Seely, le directeur général du groupe Axa Millésimes auquel Suduiraut appartient depuis 1992. C’est…

dans les courtines du sommeil végétatif de janvier, l’air vespéral du début de l’après-midi s’accorde parfaitement à la harpe d’or des millésimes du Château d’Yquem. Servi dans la salle à manger moelleuse du château, il offre de superbes gorgées de réponse aux détracteurs des vins de Bordeaux. Ce premier grand cru classé « supérieur » ne reste pas engoncé dans ses certitudes. Son directeur, Pierre Lurton, par cent fois sur le botrytis remet son ouvrage: « Avec mes équipes pilotées par Sandrine Garbay, la maître de chai, et Francis Mayeur, le directeur technique, nous essayons de nous adresser à tous les palais. Si l’on veut rester au firmament des vins liquoreux, il faut évoluer et se tourner vers la jeune génération. Pour cela, rien de mieux que de présenter Yquem…

Un grand coeur nous a quittés. Le 16 janvier 2020, Michel Lafarge, vigneron emblématique de Volnay, infatigable nonagéraire, s’est éteint à l’âge de 91 ans après avoir participé quelques mois plus tôt à sa 75e vendange. Né en 1928, 5e génération d’une famille de vignerons installés à Volnay depuis le début du XIXe siècle, Michel Lafarge a commencé à travailler aux côtés de son père Henri à l’âge de 18 ans. À l’époque, le domaine est l’un des rares à mettre ses crus en bouteille alors que l’appellation Volnay n’a pas encore la reconnaissance qu’elle mérite. Au décès de son père, en 1967, Michel décide naturellement de reprendre le flambeau, en rachetant les parts de ses deux frères qui n’avaient pas la fibre viticole. Éloge de la patience et de…

S’il y a des soucis, c’est qu’il n’y en a pas. Ils sont là, poussés sur l’humus sombre comme des étoiles tournoyantes, on dirait celles du ciel des nuits de Van Gogh. Cette terre semble un ciel avec sa Voie lactée d’herbes et de plantes lumineuses. En plus des soucis dorés, il y a de la grande oseille qui fait comme un lit de rivière ondulant sous l’eau claire, du mouron blanc comme du lait, ceux de la science botanique l’appellent Stellaria media, des renoncules des champs comme des boutons-d’or qui poussent sur le calcaire, signe qu’ici il y en a, et puis tiens voici du plantain lancéolé: « Avec elles, on sait que le sol d’ici est dans un bel équilibre. » C’est Pauline Lagarde, la jeune responsable du…

Dans Moon Harbour, il y a la lune et le port, plus sûrement le port de la Lune comme a longtemps été surnommée la ville de Bordeaux et ses fameux quais sur la Garonne où des milliers de barriques de vin ont été roulées jusque dans les soutes avant que la mer ne les débarque aux quatre coins du monde. Chez Moon Harbour, il n’est plus question de vin mais de spiritueux. Côté chai, c’est plutôt Pearl Harbor puisque les alcools vieillissent dans un bunker que les Allemands avaient construit pendant l’Occupation. La résurrection du bunker, on la doit à Yves Medina et Jean-Philippe Ballanger, deux entrepreneurs et amis qui aiment discuter de choses et d’autres autour d’une bonne bouteille de whisky. Jusqu’à un soir où l’échange prend cette tournure:…

GEVREY-CHAMBERTIN JÉRÔME GALEYRAND LA JUSTICE 2017 On pourrait appeler ce vin « Pas de… ». Pas de levures, pas de colle, pas d’enzymes. Mais du respect pour le vivant il y en a et du sentiment amoureux pour la terre aussi. Galeyrand est à Saint-Philibert, près de Gevrey, pour faire entendre le souffle du terroir. Ici le vigneron a rendez-vous avec la lune et le cosmos; la biodynamie attentionnée sert le sol, le raisin et les hommes. Alors, dans la quille, ça donne ce fruit éclatant, puissant, réglissé, automnal, un festival de parfums. Voici un gevrey sensuel, sans opulence, tissé dans la trame des grands vins sur la finale. Un vin racé, aristocratique. Le jus vivant de la terre des moines et la construction au millimètre de l’entrelacs des arcatures…

■Le célèbre prix culinaire de la maison de champagne Taittinger évolue et change de nom pour sa 53e édition et devient le prix international de cuisine d’auteur Le Taittinger. Le lauréat, Charles Coulombeau, un Landais de 27 ans, exerce au Royaume-Uni au Gravetye Manor à Grinstead. Il a convaincu le jury, présidé par la toque trois étoiles de Megève Emmanuel Renaut, dans une épreuve qui désormais fait la part belle à la créativité des candidats, leur imposant des produits mais les invitant à les travailler librement. Jérôme Jaegle (L’Alchémille à Kaysersberg en Alsace) et Jan Smink du restaurant éponyme à Wolvega aux Pays-Bas sont montés sur les deuxième et troisième marches du podium. Portant ce prix avec énergie depuis des années, la nouvelle présidente de la maison de champagne, Vitalie…

Dans l’univers du cognac, Louis XIII se distingue à plus d’un titre et ses tierçons n’en sont pas des moindres. Le cognac est un jeu de patience. De ce monde où tout va si vite, il est le meilleur antidote. Un élixir où le temps, plus encore que le raisin, est le premier ingrédient. De cette musique du temps, on connaît le tic-tac. Co-gnac, tic-tac… Non, aucune horloge ni aucun sablier ne se montre capable de s’accorder au rythme des cognacs. Une eau-de-vie se mesure en années, voire en siècles. Elle traverse le temps, et s’en imprègne au point de lui donner un goût, une couleur, un parfum même. Mais quelle est donc l’odeur du temps, d’où vient-elle et où faut-il aller pour sentir son souffle effleurer nos narines? Il…

Les chaillées, les terrasses d’audace, la vigne courage: c’est à cette démesure que Pierre-Jean Villa s’est voué, sur sa terre natale, en 2009. Deux yeux bleus perçaient la nuit sur le quai de la gare minuscule de Saint-Clair-Les Roches. Sous le lampadaire, la silhouette de Villa soufflait l’haleine du cristal de l’hiver et le sourire, la chaleur de l’accueil bienveillant. On traversa le Rhône. Le fleuve roulait ses écailles argentées sous la lune. Sans les voir, on sentait l’escalade des centaines de murs de la Côte-Rôtie puis ceux de Condrieu. Sur la gauche, de l’autre côté de l’eau, les étoiles blanches des lampes de la centrale flottaient dans le ciel noir, une féerie tremblante se reflétait dans le flot puissant. À l’aube, le lendemain, on comprend mieux ce pays duel.…

I a route ne va pas plus loin. La clairière est insoupçonnable, entourée de la forêt qui arrête ses vagues au bord des vignes. C’est un hameau vigneron au milieu des pins. Jadis, au temps des Lumières, on l’appelait « domaine de Chivaley »; aujourd’hui c’est le domaine de Chevalier, la langue gasconne a reculé, le français s’est avancé, la lumière est restée. C’est depuis le XIXe siècle un lieu de vie, une maison, une famille, une ferme agricole. Olivier Bernard et son épouse Anne y habitent, leurs enfants y ont grandi. Depuis 1983, ils y font leur vin. Avant les Bernard, il y eut les Ricard, Jean le fondateur puis son gendre, Gabriel Beaumartin, resté là quarante ans à bâtir les vins. Ensuite Claude Ricard est venu, un savoir,…

il est des singularités qui ne se discutent pas. Unique cru classé de Graves à ne faire que du blanc, le Château Couhins-Lurton produit un vin de sauvignon à 100 %, autre particularité. À tous égards ce domaine occupe une place à part. Et pourtant, malgré un nom qui claque dans le Bordelais comme dans le monde entier, le domaine demeure des plus discrets: « Si notre père André était encore parmi nous, il s’attellerait sans nul doute à cette tâche, ce n’est pas l’envie qui lui manquait de faire connaître davantage le château auquel il a donné son nom! Ce sont plutôt tous les autres projets qui l’en ont empêché », résument parfaitement d’une même voix Christine et Jacques Lurton. Ces deux enfants d’André président désormais aux destinées de…

C’est un îlot calme et tranquille, un peu caché, un peu secret, un retrait paisible posé sur les terres rouges de Barsac en Sauternais. Une maison de pierres blondes, des volets verts, huit fenêtres blanches aux mille carreaux qui sourient, un jardin de buis et de glycines parme, des arbres anciens et sages, un puits, des toitures aux tuiles brunes qui descendent vers la terre, un chai, trois pignons, une sculpture en soleil végétal. Étrangement, l’esprit de la haute lande voisine s’est glissé là, cette ferme viticole entourée de vignes et proche du Ciron frais et bleu semble un airial, une forme d’économie paysanne immuable. Le chai sent le pruneau et l’orange, les tonneaux s’alignent dans la pénombre en une attente éternelle, le soleil du levant se glisse par trois…

Vingt ans. C’est le temps qu’il a eu pour voir grandir ses 20 millésimes, ceux du Château Haut-Bailly qu’il a accompagnés jusqu’au bout. Robert G. Wilmers avait acquis le cru classé de Graves en 1998, cédé alors par la famille Sanders. En décembre 2017, le sage, l’humaniste, le financier américain s’est incliné puis a filé rejoindre sa dernière demeure à Léognan dans un ultime choix qui signait définitivement son amour pour la France et Bordeaux. Dans l’église de New York, ses proches avaient auparavant entendu, profondément émus, le bouleversant hommage que son fils Chris lui adressa. Déjà membre du conseil depuis 1998, c’est lui désormais qui prendra la place de son père aux côtés de Véronique Sanders. Ce soir d’hiver de l’année nouvelle à Léognan, en hommage à Bob, ses…

On pourrait se croire en Toscane », s’enthousiasme la propriétaire Nadine Picant. Il est certain que cette portion du vignoble bordelais aux portes du Périgord, avec ses vallons, ses cyprès, cette nature luxuriante, n’est pas sans évoquer un paysage et un art de vivre tout méridionaux. On dirait le Sud. Le coup de coeur fut pourtant celui d’Yves, le mari de Nadine: « J’ai acheté ce vignoble sans prévenir mon épouse, elle était furieuse; mais une fois sur les lieux le coup de coeur a été partagé, voilà plus de trente ans que nous écrivons l’histoire du Château Hostens-Picant. » L’anecdote est heureuse mais, au début des années 1990, la propriété d’une vingtaine d’hectares est en friche, il y a tout à reconstruire, à inventer et bientôt du vin à…

en montant la petite route qui relie le Ciron d’eau glacée et de brumes au clocher sonore de Sauternes, il arrive qu’à hauteur de La Tour Blanche on voie, sur un pré d’herbe tendre limité par des lignes à la craie et des poteaux comme des « H » blancs, de jeunes hommes en maillot bleu et jaune feinter la passe, éviter le plaquage, se passer un grain de cuir aussi capricieux que celui du botrytis. Ce sont les élèves de l’école de viticulture et d’oenologie de La Tour Blanche à Bommes. Deux objets de la civilisation du Sud-Ouest se marient ici, les grands vins liquoreux et le rugby, sur les coteaux du premier cru classé de Sauternes. Deux formes de création où le rêve, l’imaginaire et le savoir partagé…

ici c’est sûr, la nécessité d’une agriculture sensible est impérieuse. Des maisons de ville entourent les vignes et c’est le seul château viticole dont l’adresse se situe sur la commune de Bordeaux. Autour, c’est la rumeur de la cité, les autos en passant ouvrent de gros yeux étonnés en voyant les rangs de cabernet franc, de merlot et de cabernet sauvignon, deux pentes douces en miroir avec au milieu le Peugue qui déroule ses eaux où les gabares du Moyen Âge glissaient jusqu’à la Garonne. Aujourd’hui, une nef immobile est à l’ancre, un bateau de bronze dont les reflets miroitent au soleil. C’est le chai édifié par Philippe Starck et son ami Luc Arsène Henry pour le compte de Patrice Pichet, propriétaire depuis 2010 des 6,8 hectares clos de murs…

par-delà le soleil, par-delà les éthers du Ciron, un voile de brume enveloppe le Château Sigalas-Rabaud. Pas de bruit ni de mouvement, les sons y sont étouffés, plus qu’atténués. Soudain, le jour prend le dessus, tout ce qui vous entoure devient lumineux. Au loin Yquem et Lafaurie-Peyraguey dessinent leurs silhouettes crénelées. Puis apparaissent les 14 hectares de Sigalas-Rabaud, vignoble d’un seul tenant. Un terroir de première grandeur, avec cette veine de graves sur argile plus ou moins affleurante, et juste un peu de sable en haut de la croupe, dans une exposition plein sud. Lorsque l’on descend, ce sont de fines argiles parées d’un substrat sableux rouge. Dans l’élan du petit matin, les ouvriers mettent la dernière main à la salle de réception qui fera de ce premier cru classé…

Domaine Faiveley 8, RUE DU TRIBOURG 21700 NUITS-SAINT-GEORGES TÉL.: +33 (0)3 80 61 04 55 MAIL: CONTACT@DOMAINE-FAIVELEY.COM SITE INTERNET: DOMAINE-FAIVELEY.COM CORTON CLOS DES CORTONS FAIVELEY Appellation: Corton « Clos des Cortons Faiveley » grand cru Classement: grand cru Géologie: oolithes ferrugineuses et marnes Culture: raisonnée Cépage: 100 % pinot noir Superficie: 2 ha 76 a 52 ca Production: environ 12 000 bouteilles/an Rendement: 35 hl/ha Âge moyen des vignes: 40 ans Taille: Guyot simple Densité de plantation: 11 000 pieds/ha Vendanges: manuelles Temps de cuvaison: 19 jours en cuves bois tronconiques Élevage du grand vin: 18 mois, en fûts de chêne français (50 % neufs et 50 % de un vin) Particularités: monopole de la famille Faiveley depuis 1874, le « Clos des Cortons Faiveley » est le fleuron du…