Índice para VIGNERON 46 em VIGNERON

Elle met un pied devant l’autre, l’objectif du photographe résonne doucement dans cet amphithéâtre minéral, il est là, non loin, mais peu lui importe, elle poursuit son chemin. Elle regarde ailleurs, dans le rang. Elle tient sa trajectoire. C’est nécessaire, c’est même vital: ici les pentes sont abruptes, dangereusement pentues. Et le chemin est étroit entre les murets de pierres sèches, elle n’en mène pas large. Sa jument ardennaise place ses pas dans les siens, comme son ombre. Parfois on dirait même que ces deux-là font corps. Elle a beau aborder sa 34e vendange, cette combe d’Enfer, là tout entière sous ses yeux, sous ses pieds, elle ne s’en lasse pas. Mais comme il faut être intrépide pour donner tant d’amour et tant de soi à cette viticulture de l’impossible.…

Pendant ma vie active, mon intérêt pour le vin passait nettement après la gestion de mes affaires. C’était un loisir, une pause dans mon parcours industriel. Il y eut des myriades de vins que je n’approchai qu’après l’alerte d’un ami. La plus spectaculaire se produisit lors d’un déjeuner. L’ami: « Tiens, on va prendre un Cros Parantoux d’Henri Jayer. Tu connais? » Moi: « Non, pas du tout. » L’ami n’en revenait pas que je puisse ignorer ce vigneron si talentueux. J’ai rattrapé mon retard dans les mois qui ont suivi. C’est un peu de la même façon que Charles Noëllat est entré dans le cercle de mes recherches. Je n’entendais que des louanges. Il y a chez ce vigneron que je n’ai pas connu un talent et une justesse…

T roisième cépage blanc le plus planté dans le monde, le sauvignon se déploie sur 123000 hectares de la Nouvelle-Zélande à l’Australie en passant par la Californie, l’Afrique du Sud, le Chili, l’Italie ou l’Espagne. Graves, calcaire, argile à silex le magnifient, surtout en France, sa terre natale. La bataille scientifique fait rage pour en retrouver les origines. Le village viticole de Quincy s’est autoproclamé depuis l’Antiquité berceau du sauvignon, un nectar servi ensuite à la cour du duc Jean de Berry comme à celle du roi de France, quand Bourges toute proche devient capitale du royaume des Valois. Sauf que le nom « sauvignon » n’apparaît vraisemblablement qu’au siècle des Lumières. Quant à son développement, il survient clairement après le phylloxéra, dès la Belle Époque: en première ligne figurent…

Il habitait un paysage et le paysage l’habitait. À force de le regarder tous les jours, de le mettre dans son corps comme un acteur s’imprègne d’un texte, un musicien de sa partition, il était devenu ses vignes au milieu des montagnes qui faisaient pour lui leur grand cirque. C’est au pays des commencements de hauteur, à Ayse, dans la vallée de l’Arve, après Bonneville et plus loin vers Chamonix. Un pays vaste et large comme des bras ouverts qui vit sous le regard d’un roi sublime, le plus haut, le plus grand, un géant blanc qui ferme l’horizon de l’Italie, veille la nuit sur les aiguilles dressées dans les étoiles et sur les hommes qui dorment au chaud dans les fermes d’en bas. Le mont Blanc, qui habitait les…

On était à la fin de l’automne, aux portes du grand silence de l’hiver. Dans ces jours les plus courts de l’année, le « pâlichot » soleil gascon réchauffait à peine les ceps couverts de givre, et puis la nuit de glace revenait, bleuissait la campagne sous l’argent des étoiles immobiles. Dans le secret du chai aux alambics jumeaux rougeoyaient les foyers dont la flambée dessinait sous la voûte des poutres, dans le reflet des cuivres, l’ombre du veilleur. Toute la nuit, il chargeait le bois dans la gueule ouverte des locomotives brûlantes dont le souffle exhalait les esters parfumés d’eau-de-vie de colombard, de folle blanche, de plant de graisse, d’ugni blanc, de baco. En ce temps-là, l’homme s’allongeait comme un chat à leurs pieds, du coin de l’œil il…

IGP Bouches-du-Rhône Clos Sainte Magdeleine Baume-Noire vermentino 2019 La mer des antiques l’habite, un vent frais et salé le traverse, la lumière de Cassis l’illumine. L’amande fraîche y pousse épanouie, la poire mûre, juteuse, étincelante y coule sa joie. Les fruits de presse douce, dans le mouvement lent des levures indigènes posées sur la pruine dorée, s’élèvent en jarres en grès de 1000 litres. C’est un élégant provençal qui fait naître le da capo de ses amers nobles sur ses vignes de vermentino, au vertige des vagues de la Méditerranée qui roulent la crinière de leurs chevaux fous jusqu’au pied des terrasses du cap Canaille. Tenez, goûtez-le sur le pointu de Fanny, celle de Pagnol, en compagnie élective de Jonathan Sack-Zafiropulo, son vigneron, et n’oubliez pas d’y ajouter une poignée…

Ie quai de Reugny géométrise une des promenades romantiques de Chablis, donnant au Serein un cours en pointvirgule. À son extrémité, le portail du domaine Billaud-Simon s’ouvre sur le sourire d’Olivier Bailly, le régisseur. Originaire de Savigny-lès-Beaune, cet homme courtois est arrivé ici en 2015, recruté par la famille Faiveley, peu après le rachat de la propriété en 2014. « Nous jouissons d’une grande autonomie par rapport à notre maison mère de Nuits-Saint-Georges, il s’agit pour toute l’équipe de faire bouger progressivement les lignes de cette propriété historique qui fut l’une des premières à mettre en bouteille vers 1950. » On s’attache désormais à produire des vins de garde: « Aujourd’hui nous nous concentrons sur l’évolution du cultural. Ainsi, à partir de cette année 2021, je vais passer la moitié…

Un peu à l’écart des grands axes, en limite nord de l’appellation Chablis, Xavier et Jérôme Garnier déploient sur Ligny-le-Châtel une énergie de chaque instant. Ils incarnent cet attachement quasi charnel à la viticulture. Leurs mains travaillent la terre, caressent les ceps, portent avec délicatesse leurs baies à la cave, en prenant soin à chaque millésime d’interpréter au mieux ce que la nature leur a donné. Ici pas de transmission sur plusieurs générations mais un domaine créé de toutes pièces au détour de l’année 1985: « Mon père faisait des céréales lorsque mon frère a lancé l’idée de se diversifier. Les premiers plants sont alors mis en terre, pour une vendange inaugurale dès 1988. La commercialisation s’organise et tout débute officiellement en 1992 », explique Jérôme Garnier, le benjamin. Cet…

une puissance mémorielle se dégage de l’Obédiencerie, qui abrite le domaine Laroche, un lieu qui se raconte à l’aulne des reliques de saint Martin (316-397) cachées ici dix années pour échapper aux envahisseurs normands. Le soleil, souriant comme un ange, par un contraste étrange semble habiter la niche sacrée, offrant une protection divine aux nectars en élevage. Traversant toutes les époques, leur manteau blanc immaculé couvre aujourd’hui 90 hectares dont 6 de grands crus, 21 de premiers crus, 3 de Petits Chablis et 60 de Chablis. En bon samaritain, le directeur technique Grégory Viennois rappelle la règle d’or de cette propriété, rachetée par AdVini : « Depuis une décennie, nous développons une approche agroécologique et avons obtenu la certification HVE 3. La volonté d’aller au-delà se traduit notamment par une…

natif de Cahors, Paul Espitalié, avant de lire le chardonnay en version kimméridgienne, lève volontiers le voile sur ses expériences passées: « En Jura ou sur Gaillac, j’ai fait de belles rencontres avant de venir diriger les opérations à la cave coopérative de Chablis au détour de l’année 2013, puis de prendre en main six ans plus tard la maison Simonnet-Febvre. » Son caveau de dégustation, solidement enraciné avenue d’Oberwesel, abrite des bâtiments historiques: « Pour comprendre notre évolution, il convient de remonter à 1840, date à laquelle Jean Febvre, tonnelier originaire de Montbard, se porte acquéreur du négoce Tisserand et se spécialise dans l’élaboration de chablis mousseux, ancêtre de l’actuel crémant de Bourgogne. Puis, sous l’impulsion de deux frères visionnaires, Georges et Camille, les affaires se développent tant au…

Château Coutet 1973 Millésime d’exception dans la période qui précède l’arrivée des Baly. Un fauve ambré, peuplé de 75 % de sémillon, 23 % de sauvignon, le reste de muscadelle: ce sont à peu de chose près les proportions habituelles de la composition des vins de Coutet. Des sensations de fruit cake salin posé sur la lame tranchante et pure de l’acidité. Arômes de tabatière sucrée, épices des Indes galantes, la colonne sculptée de fragrances, filles de la machine à remonter le temps. Château Coutet 1983 Dix ans plus tard et six ans de présence pour la famille installée depuis 1977. Un ailleurs nouveau parfumé de fruits blancs, puis vient la légèreté de la cannelle, le gingembre et le poivre délicat, les nobles amers et la pure tension qui soutient…

C’est la mi-journée au Mesnil-sur-Oger et Rodolphe Péters sort d’un énième Zoom avec ses distributeurs. Son carnet de voyages est à nouveau plein et un billet pour les États-Unis n’attend plus que le feu vert du président Biden, qui tarde à rouvrir ses frontières à l’Europe. Là-bas, en Amérique, le Champagne Pierre Péters a une cote d’enfer. Daniel Johnnes et Peter Liem ne s’y sont pas trompés en sélectionnant cette petite maison vigneronne d’élite dès les débuts de leur Fête du Champagne, un événement new-yorkais qui fait autorité. Rodolphe enlève son masque, pose sa casquette de chef d’entreprise et enfile celle de vigneron. Il a les pieds – et la tête – suffisamment ancrés dans sa terre pour naviguer avec philosophie et optimisme. Il sait que le terroir, ici, sur…

Ces deux bosses, les hommes qui passaient à pied, à cheval, à dos de mule, en carozella attelée, depuis toujours les appelaient camellu, « le cha-meau ». Deux jolis seins d’arènes granitiques en allant vers Calenzana, au pied du Monte Grossu, un pays à planter la vigne, à faire du vin. Les Villanova, c’est ce qu’ils font depuis 1918 quand Ignace acheta ces terres. Le mariage de son fils Jean-Batti avec une Nami consacra l’alliance de deux grandes familles corses. Les Villanova ont donné leur nom à un quartier de Calenzana. Le fils de Jean-Batti c’est Bernard, lui aussi a fait le vin de Camellu et aujourd’hui c’est son fils, Marc-Antoine. Voilà, c’est une histoire d’hommes, vignerons de père en fils, fidèles à un lieu qui voit au levant le…

depuis Ajaccio, le serpent d’une route de montagne aux mille virages, de temps en temps un village solitaire où l’on vit heureux et tout à coup, au sommet d’un col, en face sur le coteau, la respiration d’un poumon vert, une présence, une énergie, le léger balancement de ramures étirées vers le ciel, la chair végétale frémissante, un au-delà de la vigne, celle de Comte Abbatucci, vallée du Taravo u Taravu, Casalabriva, Corse. La question de l’écosystème, de la biodiversité, vocables vulgaires au regard de ce qui se passe là, ne se pose même pas, c’est un lieu de civilisation naturellement immergé dans la sauvagerie du maquis, un bon vouloir réciproque consenti. Jean-Charles Abbatucci y veille et avant lui, son père Antoine fut de ceux qui pressentirent le péril de…

Sa cave est au bord de l’eau. Le soleil voilé allume sur l’immense aplat gris de la mer des lucioles d’or qui scintillent doucement puis s’éteignent, remplacées par d’autres qui s’effacent encore. En face, c’est l’île d’Elbe, le premier exil de l’Empereur. Après c’est Pise, Florence, plus bas c’est Rome. De ce bout de quai à peine au-dessus des vagues blanches, les ancêtres de Lina Pieretti envoyaient des vins de muscat encore en fermentation chez le pape. Des vignerons dans la famille, il y en eut depuis le XVIe siècle. Ils ne faisaient que ça, la vigne, le vin. François Pieretti c’est le grand-père, Jean c’est le père. Lina est née là, dans ce village de Luri avec en bas sa marine, quatre maisons, trois bateaux au bord de la…

iIguérissait un peu tout, l’échine douloureuse, les fièvres et les épaules déboîtées. Il parlait peu, vivait seul dans ce bout de bergerie qui regardait la mer. Il cueillait des plantes médicinales dont il faisait des pansements, des onguents, ordonnait des tisanes, des décoctions. On venait de loin pour le soulagement, on disait « va voir l’ermite », on repartait guéri sur le chemin de sa vie en emportant un peu du mystère de l’homme et sa joie d’être à donner du bien. On en fit un saint, dans le parler corse on disait sant Armettu. C’est là, dans ces parages édéniques et sauvages, que les Seroin vinrent s’établir en 1964. Lucien et son fils Paul fondèrent le domaine, ceux-là « démaquisèrent », plantèrent l’« elegante » (nom corse du grenache,…

tu ne vois pas ton père mettre le bleu de Chine, prendre le fusil et filer rejoindre les amis à Aléria le 22 août 1975 sans que ça laisse des traces. J’ai été marqué par cet engagement, ça forge des militants. » Yves Leccia est né à Poggio-d’Oletta et n’en a jamais bougé. À l’école c’était classe unique, une institutrice pour tous. Bien sûr il fallut aller à l’internat à Bastia mais là se sont nouées « les plus belles amitiés avec les gars des villages les plus reculés de Corse ». Bien sûr il fallut quitter le pays pour passer le diplôme d’œnologie à Montpellier mais c’était pour mieux revenir, être vigneron: « Bien faire son métier c’est aider son pays. En 1975, la production c’était des vins de…

Incomparable Ce fut un secret bien gardé désormais partagé avec délectation. C’est une cuvée qui porte bien son nom. Une bouteille qui ne ressemble à aucune autre, véritable bijou noir et or paré d’une tiare dont le contenu est lové dans un flacon historique, la pinte majeure du XVIIIe siècle. La voici dans un immense millésime, le célébré 2008. Son chef d’orchestre, le grand Régis Camus, sacré 8 fois meilleur chef de cave de Champagne, n’écrit-il pas dans la note de dégustation de ce Rare 2008: « Magistral jusqu’en 2050, ensuite incomparable. » On aimerait bien en avoir assez dans notre cave pour le boire jusqu’en 2050. Rare n’est pas produit chaque année, seulement lorsque Régis Camus le décide et que la nature a donné son meilleur. Sa façon à…

Arrivés au sommet d’une petite montagne, sans chercher à grimper plus haut, trois sommeliers m’ont fait l’honneur de me convier à l’un de ces épisodes très courus d’accord mets et vins, en l’occurrence sur le thème – majeur vous en conviendrez – du saucisson sur un p’tit verre de rouge. Le champ des possibles était aussi divers que le parfum d’un muscat. Celui du plaisir en découlant tout aussi multiple. La simplicité du moment, en revanche, fut toute relative. Vous allez comprendre pourquoi sans mal. Nos trois comparses avisés, torse bombé et petit doigt levé, abordaient dans une solennité digne d’une prestation de serment la notion fondamentale de ce que nous appellerons très basiquement « l’acidité ». Avant un tonitruant et définitif: « C’est un vin gourmand qui sent le…

Propriété de la famille Fayat depuis 1969, La Dominique n’est pas seulement ce domaine au chai rouge carmin où se reflètent les lumières et les vignes de Saint-Émilion. Ce n’est pas uniquement cette terrasserestaurant à la vue imprenable où l’on s’attable pour déjeuner dans un océan de vagues vertes sur le toit couvert de galets rouges du chai de Jean Nouvel. La Dominique c’est surtout un vin, un grand cru classé, 29 hectares sur des sols argilo-calcaires et argilo-graveleux, un terroir de premier plan voisin de Figeac, Cheval Blanc ou La Conseillante, sur ces franges du nord-ouest de l’appellation où l’on flirte aisément avec Pomerol et où le vin prend des accents merlotés charnels et sensuels tout en conservant son ancrage et son aromatique saint-émilionnais. Avec la 50e vendange de…

La maison de champagne Perrier-Jouët a lancé cet été « Belle Époque Society », une immersion dans cette période (de la toute fin du XIXe au premier conflit mondial) qui symbolisa un renouveau artistique, industriel et politique, sur son site historique de l’avenue de Champagne à Épernay. Ainsi le nouveau « Cellier Belle Époque » est-il un bar à champagne ponctué d’expériences uniques et d’accords mets et vins imaginés par la chef de cave Séverine Frerson et le chef maison Sébastien Morellon. Quant à la « Maison Belle Époque » ellemême, demeure historique de la famille dûment restaurée, elle est ouverte pour la première fois au public. Cette élégante bâtisse, classée au Patrimoine mondial par l’Unesco, abrite la plus importante collection privée d’Art nouveau. On y retrouve bien sûr des…

Christian Moreau, l’une des grandes figures de Chablis, montre volontiers les deux photos noir et blanc accrochées aux murs de la salle de dégustation. Elles semblent vous projeter d’emblée dans un temps enfoui, pourtant tellement présent, celui de la fin des Années folles: « Vous voyez, là, c’est mon père Guy lors de l’Exposition universelle de New York en 1939-1940. Il était responsable des achats vins et alcools du restaurant français, une place stratégique car il en a profité évidemment pour faire la promotion des vins de Chablis. Une lettre retrouvée dans les archives précise que 1 200 caisses de 1921 sont ainsi parties de la propriété. Celle-ci a été créée en 1814, l’année où notre ancêtre Jean-Joseph, tonnelier à Montbard, est venu s’installer sur Chablis et épouser Joséphine, qui…

Michel Laroche passe la tête par la porte de son bureau. Cet homme débordant d’énergie créa sous son nom une des plus belles marques du Chablisien à la fin du siècle passé, marque revendue en 2010 au groupe AdVini (domaine Laroche). Infatigable, il relance alors un domaine familial à partir de vignes héritées de son père Henri, de quoi mettre le pied à l’étrier de ses deux filles, qu’il épaule toujours même si elles sont désormais en première ligne. Perfectionnistes-nées, les sœurs se partagent les tâches: l’administratif pour Cécile, la production et le commercial à Margaux. Cette dernière, après des études de commerce à l’ESCE Paris, réintègre le giron familial dès 2013 pour la distribution des vins: « Au départ je ne pensais pas revenir sur Chablis et puis…

agrégé de « l’être », le domaine Long-Depaquit se découvre comme un livre ouvert: son château XVIIIe niché au cœur de la ville de Chablis dispose d’un parc à la française d’arbres centenaires déroulant généreusement ses tapis de roses. Les pas crissent sur le gravier jusqu’à l’élégante salle de dégustation restaurée avec goût par la famille Bichot, qui a racheté en 1970 le domaine qui comptait alors 10hectares de vigne: « Aujourd’hui, on en dénombre 65, dont environ 10 en grands crus, 15 en premiers crus et 40 en Chablis », précise Matthieu Mangenot, le régisseur, en versant dans nos verres le Chablis Village 2019, « un chablis où les terroirs excentrés apportent la tension et à la partie centrale tout ce qu’il faut de confort ». Les premiers crus…

Ia ferme du bonheur de William Fèvre demande que l’on montre patte blanche… Située en contrebas du grand cru Les Clos, elle égaie la biodiversité du vignoble. Entre brebis, chèvres, agneaux, ânes, oies et poules, le coq Pompon est le roi du tout à l’ergot : son chant craquette et sautille sous l’œil de Didier Séguier, directeur aguerri, en place depuis 1998, que l’interprétation fine de la complexité des terroirs conduit à l’écriture d’une esthétique exigeante: « Ici nous travaillons en bio depuis quinze ans et en biodynamie depuis dix ans; nous sommes en cours de certification bio. » Ce Chablisien d’adoption vibre chaque fois qu’il arpente la côte de Bouguerots: « Nous possédons 2,20 hectares sur ce mini-coteau exposé plein sud. Ce terroir solaire se situe à proximité du…

Réserve La plus récente Réserve mise en marché est produite sur une base de 2018. Nous avons pour notre part goûté l’avant-dernière version sur la base du millésime 2016. On aime ses arômes pénétrants, d’abord centrés sur l’amande, puis les agrumes frais, le tilleul et le salin de plus en plus prégnant au fil de l’ouverture et de la dégustation. Bouche traçante avec une touche de crémeux et une épine dorsale crayeuse pleine de rebonds. Réserve Oubliée Sur une base du millésime 2013, on ajoute ici des vins de réserve remontant jusqu’au millésime 1988, ce qui permet de jouer sur une persistance aromatique complexe et nuancée sur des notes d’amande, de zestes d’agrumes confits, avec une légère touche fumée. On apprécie le toucher de palais crémeux, la plénitude de la…

de la route des crêtes du Monte Grossu ça fait comme un archipel lumineux, des vignes émeraude au milieu du maquis et, amarré à la montagne, un paquebot contemporain construit pour y loger une cave et un lieu d’exposition qui accueille les œuvres du groupe d’artistes du Paradisu. Les Suzzoni l’ont voulu et Christine, l’épouse d’Étienne, a poussé leur désir d’avenir pour que Clos Culombu soit dans son temps. Ceux-là sont en Corse depuis 1500, à l’époque les trois fils venus d’Alata en Corse du Sud se sont installés à Lavatoghju. C’est de là qu’Antoine et son fils Paul sont descendus pour créer en 1973 le domaine sur les communes de Montegrossu et Lumio. Depuis 1986, Étienne en trace le destin et porte les aires de ce jardin civilisé à…

I’été, dans les matins du soleil obstiné, ils sont trois ou quatre milans sacrés à tournoyer dans le ciel infini. De temps en temps, ils lâchent le miaulement de leur « keyew », c’est tout. L’ombre de leurs ailes rousses glisse sur le béton brut d’un bastion neuf construit par l’intelligence et l’ardeur d’un Le Corbusier paysan, deux rectangles monolithes qui sentent la main de l’homme, celle du vigneron qui les a dessinés, imaginés pour garder la fraîcheur et lutter contre l’éblouissement des rayons ardents du soleil de Balagne. D’un côté la cuverie, de l’autre l’élevage, au milieu un patio où pousse un jeune olivier, un figuier. De cette oasis, on entre dans une chapelle de lumière pour voir la couleur des vins, recevoir les amateurs au comptoir de neige.…

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Il a mis les précieux flacons dans sa voiture et pris la route de Paris. Son père, bien sûr, est dans ses pensées. Il regarde avec tendresse ce grand cru auquel ils ont donné corps pour lui. Ils ont tenu promesse, lui et ses frère et sœurs, et maintenant le vin d’Arturo Pérez Rojas arrive en France, le pays qui fut sa référence, son refuge, le pays du cabernet sauvignon. C’est une histoire pas croyable qui ferait un excellent scénario de film. Elle commence en 1970. Salvador Allende est porté au pouvoir au Chili. Il choisit de créer un secrétariat d’État à la Viticulture, avec de hautes ambitions et un homme idéal pour le poste, un ingénieur agronome, œnologue et économiste. Un jour de mars 1973, ce dernier reçoit une…

En 1975, dans un jardin de Katsunuma, à 80 kilomètres à l’est de Tokyo, un jardinier travaille la terre en motoculteur à la demande d’Ideo Takano, petit-fils de viticulteur. Soudain, il se heurte à ce qu’il pense être un roc. Il s’agit en fait d’un coffre en pierre. À l’intérieur, une histoire enfouie depuis plus d’un siècle réapparaît sur des liasses roulées dans des feuilles de toile cirée jaune et écrites en japonais ancien. Le texte au titre évocateur – Ceci est l’histoire du vin du Japon à partir de 1877. Je confie à la terre nourricière ces documents parce que la guerre est proche – retrace avec précision l’origine française d’un vignoble qui fait aujourd’hui près de 4000 hectares, au pied du mont Fuji. Tout commence sous l’ère de…

Les générations se succèdent, la passion viticole se transmet et l’histoire continue avec la même magie. Sur le papier, cela semble crédible. En réalité, en matière de vin, assurer une succession et un passage de relais sans heurts est devenu une gageure et ce à de nombreux titres. Les obstacles se sont progressivement multipliés. Ils sont aujourd’hui d’ordre juridique, financier, médiatique et administratif. Et sont à la fois rationnels et émotionnels. Pour reprendre le flambeau avec bonheur, il faut tout d’abord savoir supporter la pression lorsque l’on passe après la lumière et que l’on doit faire au moins aussi bien que la génération précédente. Il faut apporter sa patte tout en préservant une identité, en particulier lorsque le terroir a traversé l’Histoire et que de belles pages y ont déjà…

Entre la Champagne et ses femmes, c’est une longue histoire d’amour. Il y eut quelques veuves célèbres autrefois, aujourd’hui elles ne portent plus le deuil mais sont toujours de vraies mains de fer dans des gants de velours. Parmi elles, les descendantes de Jules Lassalle qui créa cette petite maison il y a bientôt huit décennies, en 1942. Il lui laissa son initiale (J. Lassalle) et lui légua beaucoup d’autres choses encore mais depuis lui, ce sont des femmes qui se succèdent aux commandes: après Olga, son épouse (102 ans), vint leur fille Chantal puis Angéline, de retour en 2006 après une première carrière. C’est à elle que revient l’écriture des bulles et de l’avenir. Elles sont rares toutefois les femmes de Champagne à avoir une cuvée à leur nom.…

Ies hachures de la pluie se dessinent en gris de perle sur le noir ardoisé du ciel des plateaux sud du Chablisien. La route qui serpente en direction de Préhy donne du relief à la petite église Sainte-Claire. C’est là que, un psaume plus loin, Clotilde Davenne a construit ses racines: « J’ai créé ici mon domaine en 2005, non pas pour continuer de faire chez moi ce que je faisais ailleurs, mais pour avoir ma propre expression. Je voulais me rapprocher de la terre et de ses saveurs, de ses odeurs. Depuis l’enfance, les moindres effluves qui planaient dans l’air ou sortaient de terre, je les humais pour m’en remplir. J’habitais une campagne verdoyante et humide. À la ferme de mes parents, je passais mon temps au jardin, dans…

véritable styliste du vin, Lucie Depuydt scrute la parfaite maturité des raisins comme les méandres des jus pour saisir ceux qui feront sens dans ses cuvées. Elle est devenue « vinicultrice »: « C’est un concept associant travail à la vigne mais aussi en cuverie, sans oublier la cave. La “viniculture” est le trait d’union entre la vinification et la viticulture. Tout cela a été développé dès 1997, après le rachat de cette vénérable maison de négoce par le groupe Boisset. » Derrière ces mots perce une femme de l’ombre d’exception, de celles qui se dévoilent entre dégustations et commentaires pointus. Aussi discrète que volontaire, cette œnologue originaire de la région est une personnalité pure et brillante. Sa thèse sur les sols de Chablis, venue ponctuer ses études de biologie,…

en bordure du Serein, le lavoir du quai Voltaire semble un endroit secret de Chablis. Ses eaux claires distillent au compte-gouttes l’histoire de la famille Pinson, installée au numéro 5, à deux portées de chardonnay. Ici, ce nom résonne depuis 1640, date recensant des ancêtres vignerons sous Louis XIII. Au fil des ans, un petit domaine voit le jour et en 1880 la première exportation de vins de la maison prend la direction des États-Unis. Un siècle plus tard, la superficie des vignes passe de 4 à 13 hectares sous l’égide des frères Christophe et Laurent Pinson, rejoints dès 2008 par Charlène, la fille de ce dernier. Diplômes œnologiques en poche, cette blonde au regard azur vient alors tout juste de fêter ses 20 ans. Intervenant en cuverie comme dans…

L’été. Le silence infini de midi. La cour, la tour, le puits. Les volets clos sur la lumière éblouissante. Les vignes se taisent. Une abeille hésite, suspendue en vol stationnaire sur la dernière fleur de sémillon, plonge, goûte et file aux ruches derrière le mur. L’automne viendra et le Ciron glacé inventeur de brumes, complice de la Garonne et de la haute lande des airials parfumés de résine chaude, enfantera le botrytis, noble pourriture, mère d’or liquide. Puis ce sera l’hiver, parfois doux, parfois dur, les hautes colonnes de fumée de sarments brûlés au-dessus des vignes givrées, puis le printemps au risque du gel indifférent à cette beauté, puis à nouveau l’été de toutes les attentes. Marcel Baly, l’Alsacien de Schirmeck, sait-il ce jour de 1977 que c’est cette ronde…

LES BLANCS Grain Arvine de Fully 2020 Encore en élevage, tiré sur foudre. Futur assemblage d’un foudre de 3 000 litres et d’une barrique. Sur des granits de Fully. D’abord discret, il s’ouvre progressivement. Sec et ample. Fleurs blanches, pomelo, de beaux amers et une belle trame saline. De la texture et de l’amplitude. Finalement assez riche. Un vin à la personnalité d’abord en retenue puis généreux et serein. Grain Arvine de Fully 2019 Un foudre de 3 000 litres. Plus frais que le 2020. Jasmin, fruits jaunes et zestes d’agrumes. Plus structuré également. On retrouve la même tension saline. Déjà très beau et encore tout jeune. Un vin qui démontre que la petite arvine est un grand cépage valaisan et pas seulement pour produire des liquoreux. Grain Arvine «…

TEL UN GRAND THÉÂTRE VÉGÉTAL, L’ARLOT POSSÈDE UN UNIVERS SINGULIER ET DES TERROIRS UNIQUES, DEUX MONOPOLES, LE CLOS DE L’ARLOT ET LE CLOS DES FORÊTS SAINT GEORGES. Semblant flotter au-dessus du village de Prémeaux-Prissey, les vignes s’enroulent autour de la maison de maître du Clos de l’Arlot. Son enceinte regardant Nuits-Saint-Georges est un bras posé affectueusement sur l’épaule de buis faisant office de paravent. Juste derrière, au-delà de ce monde visible, comme encastré dans le rocher, un parc pétri de mystères se cache dans la dépression d’une ancienne carrière. Des myriades de plantes y jouent des coudes et des visages ont été sculptés dans les rochers par des artistes à la fin du XIXe siècle. Tamisée par le feuillage et les pierres, la lumière y prend des accents wagnériens. On…

Un jour ils sont descendus des hautes montagnes du Niolu, des villages d’eau vive dans le secret des sommets perdus au-dessus des châtaigneraies sombres. Un pays de pasteurs, de sonnailles claires mêlées au lamento des bêlements. Les pillards des bords de mer étaient partis. On pouvait désormais s’établir en bas. C’étaient 7 générations d’éleveurs depuis deux siècles qui transhumaient, des bergers passés par la Scala di Santa Regina et qui changèrent de pays, vinrent dans la plaine de Calenzana. Les Acquaviva en étaient et Marina vient d’eux, comme Achille son père, comme François son grand-père qui le premier descendit du refuge des hauteurs sauvages. Achille: « Quoique éleveurs, il y avait une vigne pour la famille et les amis. Elle était plantée en foule de plusieurs cépages dans des endroits…

Ies vagues de pierre se sont arrêtées, immenses, figées dans le ciel. En miroir, entre deux échancrures pétrifiées, la mer roule les siennes. À l’abri de la gigantesque houle de calcaire, les vignes attendent les gestes d’amour sur la Morta Piana, la plaine des myrtes. Christophe Ferrandis est arrivé en Patrimonio à Poggio-d’Oletta en 2001. Avant, il avait rejoint son « oncle » Pierre, le meilleur ami de son père, à la cave de Borgo de l’autre côté au levant, avant il était à Pibarnon, avant il avait eu son BTS viti-œno, avant il naquit à Marseille, sur le continent. Ce qu’il voulait c’était « ne pas vivre en France, être au plus près de la Méditerranée et vivre libre. Je me suis senti en phase avec les orientations…

de Lumio, c’est toute une affaire de beauté d’àpics pour arriver à Feliceto. On grimpe par Lavatoghju, ensuite c’est le couvent de vertige de Marcassu dont la porte de la nef donne sur la haute mer. Après Muro, on redescend par le ventre vert des collines pour se glisser au secret du cirque de montagnes qui entourent E Prove – la preuve – où se tient le domaine Maestracci dans une solitude protégée par le Monte Grossu. C’est la haute vallée du Reginu où de mémoire d’homme on fit toujours du bon vin: « u vinu di E Prove ». Il y a de jolis murs de pierres, les anciens les levèrent pour permettre aux oliviers et aux vignes de pousser. L’infinie tranquillité des lieux gagne l’âme de celui qui…

Ia route étroite s’avance et regarde la mer à hauteur du vol des goélands. Il semble que ce vertige minéral soit sans fin, qu’à tout jamais la terre ait admis que seul le baiser duel du ciel et de l’eau dans cette étreinte d’abîmes lui suffira, radicale sauvagerie à peine adoucie par les lentisques et les immortelles. Soudain, au sommet d’un col, dans l’orgueil des grandes solitudes, sur un éperon de granit rose, se dresse la silhouette d’une façade immense trouée de grandes fenêtres aveugles ouvertes sur le ciel. Parmi les sonnailles de troupeaux, dans l’ondulation vert clair de vignes toutes neuves, le château se dresse dans un vallon de douceur qui voit le lent défilé des vagues s’aplatir sur le sable. À l’austérité brutale succède le sourire de civilisation…

il faut quitter la territoriale 10 à Lecci au nord de Porto-Vecchio. Puis c’est un chemin poudreux, des lauriers sucrés, la coupole ronde de la chapelle de Nivatoli, l’ombre argentée des vieux oliviers, la porte de bois, la plaque scellée dans le mur où l’on peut lire « Domaine de Torraccia, pace salute ». Affichées tout de suite en entrant, les coupures de journaux en noir et blanc datées du 1er mars 1984, chez Castel les gueules ravies de Jean Amadou, Claude Brasseur, César, Robert Lamoureux, Marcel Jullian, la jeunesse de Lambert Wilson, la beauté de Marie-José Nat, Jane Manson, Dominique Sanda et, dominant ces têtes couronnées de succès, la crinière de Christian Imbert, fondateur de l’UVA Corse entouré de ses amis vignerons. Le damier rouge et blanc des cuves…