Índice para VIGNERON 25 em VIGNERON

La fleur dans les vignes de La Conseillante. C’est un cycle qui éternellement recommence. Depuis que le monde est monde, que les hommes se piquent de façonner la nature, qu’ils taillent la vigne pour lui permettre de livrer ses fruits, qu’ils construisent des murets clos ou des terrasses escarpées pour en ceindre les quelques ceps, le vignoble est le théâtre de la vie qui exulte, s’essouffle puis resurgit. À chaque fois l’émotion est palpable. Le vigneron regarde, avec la fierté du géniteur, la feuille qui s’étire dans les premiers rayons tièdes du soleil, le bourgeon qui s’extirpe de son duvet cotonneux. Là, la nature est fragile, elle est au point d’inflexion, elle se libère de ses carcans hivernaux. On tremble mais on se rassure aussi: après tout, la vigne connaîtra,…

L’année 1915 est l’une de mes chéries comme peut l’être aussi l’année 1899. Elles partagent deux caractéristiques: ce sont des années très vivantes et elles ne sont pas sous le feu des projecteurs. J’ai déjà raconté il y a un peu plus de trois ans dans ces colonnes la très remarquable performance du Nuits-Cailles Morin Père et Fils 1915 dont j’avais acheté quatorze bouteilles. Elles ont toujours brillé et la dernière sera incluse dans le 200e de mes dîners. Le vin que je veux raconter aujourd’hui est le Clos de Tart 1915. Un groupe de collectionneurs américains a rassemblé sur plusieurs années un grand nombre de millésimes de Clos de Tart avec l’intention de faire un jour une dégustation verticale au domaine. Ce jour étant arrivé (le 19 novembre 2009,…

Etape obligatoire sur la nationale des vins du Rhône, entre vignes et rivières, Pont-de-l’Isère véhicule des arômes d’abricotiers et de cerisiers comme un soleil endormi dans un fruit. La route de la syrah s’arrête chez Michel Chabran. Ce septuagénaire toujours alerte est un chef attachant. Il s’amuse à la cuisine comme des gosses jouent aux billes. Il n’est ni peintre ni architecte en assiette, mais tout simplement grand cuisinier. Il se met au service du produit qu’il prépare, il travaille l’essence sans chercher à le masquer par de vains ornements. Toujours en avance d’un projet, il sait s’adapter aux exigences temporelles avec un drive-through maison de première saveur: il suffit d’un clic ou d’un appel et vous repartez dans l’heure qui suit avec un minicroque-monsieur au jambon cuit ibérique et…

Gérard Perse est tombé sous le charme des belles provençales. C’était couru d’avance. On ne résiste pas à l’ardente salonenque, la sauvage béruguette, la piquante picholine, ni l’élégante grossane. Ici l’olivier est depuis longtemps chez lui. Même si sa route a été longue pour arriver. Il vivait en France il y a 30 000 ans: des pollens fossiles l’attestent à Tautavel dans le Roussillon, et puis d’autres au pied de la Sainte-Baume en Provence. On savait déjà qu’il remontait au Déluge, puisque la colombe de la Bible rapporta un rameau d’olivier dans son bec pour annoncer que les pluies c’était fini. D’ailleurs, le vieux Noé, pour fêter l’événement, débarquant de son arche, ne tarda pas à prendre une cuite magistrale, signifiant que la vigne, aussi, existait… Chez les Grecs et…

On n’est jamais si bien servi que par soimême… C’est ce qui a poussé Dominique Laurent, négociant éleveur et vigneron bourguignon, à monter sa propre tonnellerie, MTHF (« Merrainderie et Tonnellerie des Hautes Futaies »): « N’étant pas satisfait de la tonnellerie industrielle, j’avais décidé d’acheter moi-même le bois et de faire fabriquer les fûts comme je voulais par un tonnelier. En 1995, j’ai donc acheté un lot de chêne de la forêt de Tronçais. L’année suivante, à la veille d’en racheter cinq camions, mon tonnelier m’a laissé tomber. Alors j’ai décidé de les faire moi-même et j’ai créé ma tonnellerie en 1996. J’ai commencé par monter un atelier de merrainderie: j’ai acheté des scies, et avec deux ouvriers tonneliers, on fendait le chêne à la main, comme autrefois. Trois…

■ Louis Latour, président de la maison bourguignonne éponyme, est décédé en avril à l’âge de 84 ans. Il avait succédé à son père à la tête de la maison familiale en 1958 avant de laisser à son tour la place à son fils, Louis-Fabrice Latour, en 1999. Son empreinte est immense tant sur la société familiale créée en 1797 et qu’il avait considérablement développée que sur la Bourgogne par le biais de ses fonctions à la tête du Syndicat des négociants et de la Fédération nationale des exportateurs de vins et spiritueux. Passionné d’histoire, Louis Latour était l’auteur d’un ouvrage d’œnologie historique sur les grands vins de Bourgogne à travers les siècles. ■ Le domaine Daniel et Simon Chotard récidive avec son festival « Crézanswing » à Crézancy-en-Sancerre. Au…

■ L’année 2016 marque une transition au sein de la maison Hennessy avec l’arrivée de la 8e génération de maîtres assembleurs. Yann Fillioux cède ainsi à cette occasion les clefs des chais à son neveu, Renaud Fillioux de Gironde, qui a déjà passé quatorze années au sein du comité de dégustation. La transition se fera en douceur et pour honorer cette idée de transmission et de patrimoine, Yann Fillioux a signé un dernier assemblage: « Hennessy 8 », qui contient 8 exceptionnelles eaux-de-vie et incarne le chiffre symbole de la perfection. L’artiste Arik Levy a dessiné un écrin exclusif pour accueillir cet assemblage très spécial: une carafe en cristal soufflé bouche réalisée par Baccarat et présentée dans un coffret de 25 couches de douelles de chêne. Le coffret est une…

■ Le Château du Tertre, grand cru classé de Margaux, propriété d’Eric Albada Jelgersma, lance sous la baguette du directeur technique Alexander Van Beek, avec les conseils avisés de l’œnologue Denis Dubourdieu, un vin blanc à l’assemblage original: viognier, chardonnay, gros manseng, sauvignon blanc. Un vin blanc du Médoc à la personnalité unique. ■ Derenoncourt Consultants développe, au sein de son cabinet d’œnologie conseil, un nouveau service de protection phytosanitaire afin d’être au plus près des préoccupations de ses clients. Un consultant a rejoint l’équipe de Stéphane Derenoncourt, prêt à gérer ces problématiques tant en lutte raisonnée qu’en biodynamie ou en agriculture biologique. ■ Le vigneron Georges Lorentz, du domaine Gustave Lorentz à Bergheim en Alsace, et 9 artistes se sont associés pour promouvoir le vin d’Alsace par le biais…

Dans ce pays volcanique de Rognes, la famille Guénant a restauré selon les canons de la Renaissance provençale, dans un style très toscan, cette villa plus belle que l’antique, autrefois érigée en fief par Henri III au XVIe siècle. Bérengère, la fille de la maison, dirige avec charme et sensibilité ces lieux virgiliens où la lumière pourpre orange se diffuse toujours colorée d’une touche d’humanisme. Au milieu d’amandiers, d’oliviers et de chênes truffiers, l’écrin de vignes est couvé par toute l’équipe de Stéphane Derenoncourt, tombé amoureux des lieux. Le “wine safari” est fortement conseillé pour découvrir le vignoble et déguster à leur juste saveur les rouges et les blancs qui possèdent l’éclat des grands vins de Provence. Le majordome David, après des stages chez les chefs étoilés, peut sur demande…

« J’AI ABANDONNÉ MES ÉTUDES DE MÉDECINE POUR GUÉRIR UN AUTRE TYPE DE PATIENT, LE TERROIR. IL NE POUVAIT Y AVOIR UNE RUPTURE DE GÉNÉRATION. » Al’image du clocher gothique de l’église de Meursault, Pierre Morey est à 68 ans l’une des clefs de voûte des blancs d’exception de Côte-d’Or. Successivement métayer des Comtes Lafon, régisseur du domaine Leflaive tout en veillant sur les arpents du domaine familial, il a pour chapelles rayonnantes celles du chardonnay. À la fois référence, révérence et sésame, il fait corps étroitement avec sa terre et son ciel, en transcendant la dimension du quotidien. Dans sa famille, on est vigneron de père en fils depuis l’Ancien Régime: “Dès que j’ai su marcher, j’ai suivi mon père Auguste dans les vignes; je ne le lâchais pas,…

Répartis sur la planète, ses châteaux sont une quarantaine et produisent 2,5 millions de bouteilles. Sur le chemin de l’école, l’enfant rase les murs. Dans son dos un écriteau accroché sur lequel on peut lire, tracé en lettres capitales de la main paternelle: “Je suis un bon à rien”. Il avance à pas chassés, dos au mur, pour tenter de dissimuler l’humiliante et catégorique condamnation. Arrivé au collège, il faudra affronter les regards ironiques, les rires moqueurs où perce la méchanceté des petits lions lâchés dans la fosse de la cour de récréation qui jamais n’en sera une pour l’adolescent meurtri. De l’un de ses professeurs viendra le réconfort minimal: “Ton père a tort!” Toute sa vie, l’homme n’oubliera jamais l’enfant souffrant et seul, toute son existence sera habitée par…

MENU BALADE Le « gargouillou » de jeunes légumes, herbes et graines germées, filet d’huile de thym serpolet d’ici La signature de la maison copiée aux quatre coins du globe. Un shoot végétal qui avait 25 ans d’avance sur son temps. Au début de la saison, ce gargouillou est encore timide: une quarantaine d’herbes, de légumes et de graines contre près de 80 au plus fort de l’été. Sergio Calderon aime l’associer avec un sauvignon ou un chenin pour la pureté et l’énergie. Le Clos La Néore 2008 d’Edmond et Anne Vatan se fond, sans disparaître, dans cette explosion végétale. Il possède un nez floral mais aussi de fenouil, d’agrumes, de buis, une aromatique ample, une pureté ciselée, un gras équilibré. Langoustine juste cuite au feu de bois, beurre mousseux…

Né avec un ballon ovale à la place du cœur, Yann Chave revient jouer dans la mêlée paternelle après de brillantes études sur Paris qui le conduisent jusqu’à un DESS d’économie: “Je joue à l’époque au Rugby Club de Neuilly au milieu de coéquipiers œnophiles qui m’influencent fortement pour mon retour sur Mercurol. Travaillant en inspection bancaire sur la capitale, je décide de changer radicalement de vie. Après une formation au CFPPA de Nyons, je rejoins mon père en 1996. Il dirige ce qu’il préfère, la culture des abricots et des pêches qui est dominante, et moi je prends en charge le vignoble, ma véritable passion.” Ce nouveau challenge pour ce talonneur de saveurs tombe à point nommé: on est alors en pleine embellie des crozes-hermitage; le vin commence à…

Chez les Graillot, le partage étant érigé en valeur, Maxime évoque volontiers sa complicité avec son associé Thomas Schmittel: “Il m’a rejoint depuis 2006 pour créer une activité de négoce, Equis. Nous produisons un crozes rouge, Équinoxe, qui est un cru de copains que l’on boit large. Il est un soutien précieux et je peux lui faire confiance sur toutes mes autres cuvées, que ce soit sur Cornas ou Saint-Joseph.” Le cahier des charges est impitoyable car le duo est strict sur la qualité du raisin récolté. Lorsque l’on goûte la cuvée de crozes rouge Équinoxe, elle présente un fruit évident avec des touches florales et une finale enlevée. Dans cette structure de négoce haute couture figure le domaine des Lises, un terroir où tout a débuté pour Maxime Graillot.…

Dans le regard lagunaire de Caroline Frey se croisent Champagne, Médoc, Bourgogne et vallée du Rhône. Naturelle et lumineuse, de sa voix suave, elle remet les crus en perspective: “Lorsque ma famille rachète Jaboulet en 2006, j’accorde la même énergie aux terroirs historiques, ils ont une identité forte. Ainsi, j’aime de la même façon le cultissime hermitage La Chapelle et le crozes Domaine de Thalabert, dont les 40 hectares se situent sur la plaine caillouteuse des Chassis, composée de gros galets roulés. Les vignes, qui ont une soixantaine d’années, sont en plein cœur de l’appellation.” Dans ces parcelles, Caroline, concentré d’élégance et de simplicité, aime se retirer dans le clos Gounon, véritable jardin secret. Elle y installe nichoirs et ruches: la luminosité y est tout miel, elle glisse avec aisance…

Cette cave coopérative produit 45 % des vins de l’appellation Crozes. 300 adhérents y souscrivent en partageant les mêmes valeurs. L’organisation millimétrée du directeur, Xavier Gomart, apporte la cohérence tout en tissant un réseau efficace: “Cela débute au vignoble, on y réalise des sélections parcellaires en fonction de l’implantation des vignes, de leur âge, de la charge des grappes avant les vendanges. Les raisins sont vinifiés séparément par rapport à leur maturité et au potentiel, ensuite tout est élevé en partie dans des fûts de 400 litres ou dans des foudres de 130 à 160 hectolitres.” La grande salle de dégustation respire et s’étire. Face à la colline de l’Hermitage, l’horizon porte loin et Xavier Frouin, l’œnologue, verse la cuvée Grand Classique: “Elle est issue des deux principaux terroirs situés…

L’autoroute écrasant les sentiers de ses kilomètres carrés de bitume précipite vers l’oubli les nationales 6 et 7 chantées par les poètes. Une nature charmeuse ondule à perte de vue, s’offrant d’un seul coup à vous. Les paysages viticoles sont découpés à la serpe. Sous leurs allures hollywoodiennes, les collines inspirées portent en gros caractères le nom des propriétaires. Le plus ancien, Vidal-Fleury, s’affiche sur son vignoble de Côte-Rôtie, berceau de la maison fondée en 1781. Au début de la IIIe République, la crise du phylloxéra anéantit les ceps. Heureusement, dans les années 1890, le mariage de Gustave Vidal avec une fille Fleury bien dotée permet de replanter le vignoble. Ce renouveau est servi durant les Années folles par une gamme qualitative de vins exclusivement rhodaniens et un talentueux maître…

Château La Conseillante 33500 POMEROL TÉL.: +33 (0)5 57 51 15 32 MAIL: CONTACT@LA-CONSEILLANTE.COM SITE INTERNET: LA-CONSEILLANTE.COM CHÂTEAU LA CONSEILLANTE Appellation: Pomerol Géologie: 60 % d’argile grise et 40 % de graves sableuses, reposant sur argile rouge (crasse de fer) Culture: raisonnée Cépages: 80 % merlot, 20 % cabernet sauvignon Superficie: 12 ha Production: 36 000 à 45 000 bouteilles/an Rendement: 35 à 40 hl/ha Âge moyen des vignes: 35 ans Taille: Guyot simple et mixte Densité de plantation: 7 000 pieds/ha Vendanges: manuelles, en cagettes aérées de faible capacité Temps de cuvaison: 25 à 30 jours Élevage du grand vin: 18 mois (50 à 80 % de barriques neuves de chêne français) Second vin: Duo de Conseillante Les millésimes préférés de Jean-Valmy Nicolas « Le 2001: c’est le millésime…

L’inconcevable s’est produit: tu es parti, Henri, et tu nous laisses orphelins, désemparés. Marcel Pagnol avait ces mots: « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Et il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Avec toi, Henri, l’enfant que j’étais est devenu adulte. Avec toi, il n’y avait jamais de chagrins, jamais de peines, tout était prétexte à rire; ton regard amusé, ton sourire malicieux nous faisaient très vite oublier les méandres de la vie. La fameuse porte du 35 rue Joseph-Ducos, j’ai dû la passer des centaines de fois. Toujours avec le même ressenti: celui du temps qui s’arrête grâce à toi. Tu offrais ton amitié dans toute sa singularité, l’amitié réciproque sans les vices qui habitent notre monde.…

Les gelées noires de la nuit du 26 au 27 avril derniers ont, par leur ampleur sans précédent, touché les grands blancs de la côte de Beaune: le fragile chardonnay, plus précoce que le pinot noir, a tout particulièrement souffert. Sur le mont Chauve, les bourgeons sont en berne et les bâtards, chevaliers et montrachets sont touchés à 100 % chez les propriétaires qui possèdent ce trio majeur. Du côté des charlemagnes, la situation semble moins catastrophique: « C’est sur Aloxe que les dégâts semblent limités, car Ladoix et Pernand-Vergelesses, normalement moins gélifs, ont eu droit au grand coup de froid », explique Claude Chevalier, président délégué du BIVB. Si Saint-Aubin et Chassagne semblent atteints à 90 à 100 %, Puligny s’en sort un peu mieux sur les premiers crus…

Le Clos des Bouveries signe une histoire de famille qui remonte à plus de cent cinquante ans: « Cette parcelle de 3,5 hectares faisait partie de la propriété familiale quand la maison de champagne a été fondée en 1859, raconte Carol Duval-Leroy, qui en a pris les rênes à la mort de son mari il y a vingt-cinq ans. À l’origine, c’était une terre d’élevage, une prairie où paissaient les vaches, d’où le nom de “bouveries” qui signifie “étables à bœufs”. Les premières vignes y ont été plantées après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une station météorologique à côté. J’ai retrouvé un carnet où ma belle-mère, qui tenait le pressoir, consignait chaque année toutes les données: le temps, la température, les conditions des vendanges, le degré d’alcool… Le…

SOMMELIER EN CHEF DU GROUPE DUCASSE Déjà connu dans l’Antiquité, ce vignoble prit son essor sous l’impulsion romaine. Une région bénie des dieux, capable à la fois de faire de très grands vins blancs de garde, trop méconnus, et en même temps de grandioses vins rouges. En blanc, la production ne cesse de progresser depuis vingt ans. Aujourd’hui plus personne ne se pose de question sur la grandeur d’un hermitage blanc ou d’un condrieu de grand terroir, même s’il me semble qu’ils sont consommés beaucoup trop jeunes. Pour l’amateur, il y a presque embarras du choix sur cette petite région qui est en fait un trait d’union entre la climatologie du Sud et celle du Nord. Les trois cépages rois que sont le viognier, la marsanne et la roussanne (n’y…

L’art de grands maîtres / Apporte à nos étiquettes / Échos de l’âme de Mouton / L’image d’une ferveur ». Ces lignes d’un poème écrit par le baron Philippe de Rothschild pour sa fille Philippine, et signé « Papa », expriment bien sa volonté d’unir l’art et le vin. Le rénovateur de Mouton le fut à bien des égards: premier de la famille à vivre sur le domaine de Mouton Rothschild, acquis par son arrière-grandpère Nathaniel en 1853, il s’y consacra avec passion. Alors que le vin sitôt récolté était habituellement vendu en barriques aux négociants, qui se chargeaient de l’élevage, de la mise en bouteille, de l’étiquetage et de la commercialisation, ce jeune homme de 22 ans prit en 1924 la décision, révolutionnaire pour l’époque, de mettre en bouteille…

Beaucastel aurait dû être une grande oliveraie. Au lieu de quoi le domaine de Courthézon est devenu le plus emblématique – et le plus atypique – de l’appellation Châteauneuf-du-Pape. Grâce à un homme visionnaire, Jacques Perrin, le grand-père de la tribu de sept cousins désormais à la manœuvre. Deux générations avant lui, en 1909, l’aïeul Pierre Tramier, gros producteur d’olives dans le village voisin de Jonquières, achète Beaucastel et ses 600 hectares ravagés par le phylloxéra pour une bouchée de pain. C’est une aubaine pour ses oliviers que cette mauvaise terre pleine de cailloux, eux qui aiment souffrir autant que la vigne. Le nouveau propriétaire fait appel pour ses affaires à un ingénieur agronomique parisien “spécialiste en corps gras”, Pierre Perrin. Qui s’éprend de sa fille. Et quand vient l’heure…

Le ciel joue aux apprentis sorciers. Au fur et à mesure que le soleil entame sa course pour aller se cacher, là, derrière les monts du Cantal aux sommets encore parsemés de touches de poudre blanche, l’horizon devient un véritable nuancier: aux roses succèdent des orange puis le bleu de Gênes sombre dans un profond outremer. Chaque soir il en va ainsi: les convives du restaurant de Sébastien Bras tardent à quitter ce promontoire de verre, à détacher leurs yeux de cet amphithéâtre de nature pour aller rejoindre leur table. Alors Sergio Calderon veille sur eux, leur tend le livre de cave, leur raconte les vignerons d’ici ou d’ailleurs. Sur ce plateau volcanique et granitique de l’Aubrac, on ne voit pas de vignes, plutôt un paysage lunaire en hiver et…

Chez les Combier, on passe sans arrêt d’un état d’avoir à un état d’être comme le pont qui relie les deux rives du Rhône. À cheval sur le 45e parallèle, Laurent Combier, quand il n’est pas sur son terroir de Drôme, joue les drones entre ses vignobles de Crozes et du Priorat. Cet aviateur confirmé, qui pilota pour l’émission Des racines et des ailes en vallée du Rhône, garde les deux pieds sur sa terre natale car il n’y a pas de télévision en 1936 lorsque l’ancêtre Camille descend du plateau ardéchois: “Mon grand-père achète alors 4 hectares d’abricotiers et autant de vignes sur le village de La Roche-de-Glun. En s’installant sur la commune voisine à Pont-de-l’Isère, son fils Maurice investit beaucoup dans l’arboriculture tout en mettant en place une…

N°21 - ÉTÉ 2015 N°22 - AUTOMNE 2015 N°25 - ÉTÉ 2016 N°23 - HIVER 2015-2106 N°24 - PRINTEMPS 2016 Bulletin d’abonnement à retourner avec votre règlement à: Vigneron, 14, rue Guynemer, 92380 Garches, France ou à télécharger sur www.vigneron-mag.com (français ou anglais). Ou abonnez-vous directement sur www.bopresse.fr Vos coordonnées en lettres capitales (ou celles du destinataire, si vous offrez cet abonnement) Paiement joint par: ❑ CHÈQUE à l’ordre de Vigneron (Les Eurochèques ne sont pas acceptés) ❑ VISA MASTERCARD En application de l’article de la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations vous concernant auprès de Vigneron et vous pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse.…

ANGÉLUS C’est un campanile qui émerge d’un amphithéâtre de vignes; c’est un son qui rythme le travail des paysans comme dans la toile du peintre Jean-François Millet, L’Angélus; c’est une histoire de famille, 8 générations contées par Jane Anson. Élevé au rang de premier grand cru classé A en 2012, Angélus coule dans le sang des Boüard de Laforest depuis que leur aïeul Jean s’installa sur ces terres de Saint-Émilion en 1782. « Faire du vin m’a toujours semblé l’un des métiers les plus nobles que l’on pût entreprendre », affirme Hubert de Boüard, l’homme qui porta les évolutions d’Angélus avec vision. « Cette terre, je lui appartiens bien plus qu’elle ne m’appartient », renchérit sa fille Stéphanie, première femme aux commandes depuis trois générations. Un ouvrage passionnant où l’histoire…

D’abord il y a le vent, il s’est râpé les mains sur les pierres blanches du massif éblouissant de la Clape avant d’aller frotter son grand corps parfumé de cistes dans la mer. Dans un creux, une grande ferme, une cour, c’est L’Hospitalet. Autour, des collines piquetées d’amandiers en fleur, des cyprès antiques, des oliviers du temps de Rome et puis des vignes qui jouent avec les vents. Il y en a treize dans ce coin du Narbonnais: le marin, le cers, la tramontane, les carcasses, l’autan, le grec… Treize vents, alors la vigne fait avec ça. Là-haut, des pins parasols surveillent ce décor de terre, de ciel, de sève vivante et regardent au loin le miroir brillant de la Méditerranée de Trenet, enfant du pays, et la mer gonflée…

La craie blanche andalouse, le vent de l’Atlantique, les sols volcaniques d’une île aux mille fleurs et les terrasses de schistes qui dominent un fleuve ibérique. De Jerez de la Frontera à Madère en passant par la vallée du Douro, l’histoire des vins fortifiés nous regarde avec douceur et gravité. Ces nectars aux teintes rubis, fauves et ambrées, enfants de terroirs uniques, sont autant de trésors en péril. Deux millénaires d’histoire sont là pour témoigner et rappeler que ces vins singuliers ont accompagné l’homme dans ses batailles, ses victoires et ses paradoxes. Martial, le poète latin porté par ses épigrammes, nous racontait déjà la magie des vins andalous, ancêtres de notre jerez. George Washington célébra l’indépendance des États-Unis en levant un verre de madère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le…

Le véritable engouement que suscite le marché du 4 x 4 se nourrit d’un paradoxe. Alors qu’a priori cet engin de franchissement est taillé pour l’aventure, il se cantonne habituellement au macadam où se confinent ses congénères à deux roues motrices. On n’a pas tous les jours une âme d’explorateur mais il est bien dommage que ces aventuriers en herbe tournent ostensiblement le dos à l’appel des grands espaces. Il y a un autre paradoxe, puisqu’il s’agit de s’évader et de sortir des sentiers battus, tout en restant enfermé dans une boîte de tôle. Alors que l’on goûte déjà, sur la route, tout l’agrément d’un cabriolet, pourquoi s’en priver au moment où l’on en sort et où l’horizon se dégage? Les Anglais, qui ont rarement les deux pieds dans le…

DOMAINE BRETON BOURGUEIL LES PERRIÈRES 2011 Vêtu de pourpre, ce cabernet franc dégage des arômes de petits fruits rouges que l’on vient de cueillir. Au second nez apparaissent des touches crayeuses un peu taquines qui font saliver. On sent toute la profondeur du terroir argilo-siliceux qui porte cette cuvée de vignes âgées de plus de 70 ans. L’attaque au palais se révèle à la fois rabelaisienne et soyeuse. L’intensité du vin s’exprime de la façon la plus subtile avec une texture à la fois ferme et caressante. On ne peut que louer la parfaite maturité du tanin et le retour floral irrésistible de la finale, dotée également d’une envolée minérale. Avec de telles Perrières, le rouge vous monte aux joues. CHAMPAGNE CHARTOGNE-TAILLET ROSÉ Cela commence comme un refrain d’Eddy Mitchell,…

I ls pourraient former un tandem sympathique dans une comédie de Francis Veber. Louis de Montille, costume sombre impeccable, a l’allure sage d’un jeune banquier. Laurent Decaux, chemise en jean bleu pâle assortie à ses yeux, a un petit air canaille. Ils ont en commun l’œil pétillant, le sourire en coin, l’enthousiasme conquérant. Et une grande complicité qui remonte au lycée. Une amitié qui a perduré à travers les années étudiantes, à HEC pour Louis, à Sciences Po pour Laurent, et qui a débouché en 2006 sur la création de leur entreprise, à 23 ans: une chaîne de cavistes indépendants baptisée Nysa, nom du lieu où le dieu Dionysos aurait inventé le vin. Leur projet est né d’une passion commune pour le vin. Atavisme pour Louis, qui a arpenté tout…

Le 8 sort gagnant! Ayala propose une nouvelle cuvée, en édition limitée, habillée dans un esprit Art déco et placée sous le signe du 8: née des grands et premiers crus de la montagne de Reims, elle est issue de l’exceptionnelle vendange 2008, dosée à 8 grammes par litre et vieillie 8 ans en cave. Son nom? Rosé N° 8. Hommage à la nature Krug vient de lancer son millésime 2002, un hommage à cette année clémente et généreuse, à travers une cuvée particulièrement aromatique où les fruits sont très présents: agrumes, fruits exotiques, fruits blancs, fruits jaunes, frais, confits, compotés. Un vin gourmand et délicat. De Mucha à Olaf Cent vingt ans après avoir fait appel à Alfons Mucha pour illustrer son champagne, Ruinart a donné carte blanche à…

Cros-Parantoux 1995 Henri Jayer « Une rencontre déterminante, un vigneron curieux et modeste au regard espiègle, malicieux. Tous les amoureux du vin rêvent de ce Cros-Parantoux que j’ai choisi ici pour rendre hommage à ce vigneron à nul autre pareil. » Clos Baquey 2008, Elian Da Ros Côtes-du-Marmandais « Je suis admiratif du travail de ce vigneron qui a réussi son pari dans une région viticole pas facile. Cet assemblage des deux cabernets, de merlot et d’abouriou est superbe sur un bœuf de l’Aubrac ou un canard des Landes. » Meursault 1er cru « Perrières » 2002 Domaine Jean-François Coche-Dury « Jean-François et son fils Raphaël ont le talent modeste. Rarement domaine a suscité tant de convoitise. Ce 2002 est un chef-d’œuvre: il est dans l’opulence et la finesse. C’est…